西宁等(18)
塔尔寺等(15)
2800公里,穿越高原大地,和你不期而遇(甘青环线全攻略)
<strong>写在前面</strong>
<iframe src="http://p.bokecc.com/playvideo.bo?uid=06232AA4161AAAB6&playerid=&playertype=&autoStart=false&vid=894E1BE80D2D48929C33DC5901307461"></iframe>
人生就是一次大的旅行,有许许多多的小行程,一路上有惊喜,有等待,有无奈,有邂逅,有离别,有同行者,也有独自行走的时候。世界很大,除了眼睛去看,相机去看,更多的需要心的看,去读懂每一种文化背后的东西,然后去思考自己。回过头来,对自己每天所面对的会少一些难过,多一些豁达和开朗。所以我相信每一次出发,都是从心出发!
2800公里,路过草原,翻过雪山,穿越荒漠,你会看到:
雪山下,祁连大草原,风吹草地见牛羊
朝阳下,悠然吃草的羊群
望不到头的青海湖
白雪皑皑的雪山
连绵不绝的祁连山
天下第一泉的月牙泉
无人区里的雅丹魔鬼城
“西出阳关无故人”的古迹
藏传佛教的众山之宗
上帝调色盘的七彩丹霞
最美的公路
天空之镜的茶卡盐湖
沙漠
一望无际的戈壁
<strong>缘起</strong>
对于丝绸之路青海甘肃大环线的兴趣缘起于很小的时候。从小就对历史故事和历史人物着迷,张骞、霍去病和汉武帝的故事让我神往。
知道这条线上,有千年古韵的敦煌莫高窟,有韩红歌里神奇的天路,有连绵的祁连山,有中国龙脉所在昆仑山,有最大的咸水湖青海湖,有小时候课本里头的《鸟的天堂》,有读书那会地理老师整天提到的三大盆地之一的柴达木盆地,有祁连山大草原和成群的马牛羊,有沙漠,沙漠那里还有鸣沙山和月牙泉。这里不仅是丝绸之路的所在,也是河西走廊的所在,这里有闻名遐迩的凉州,你是否还记得小时候老师让你背诵的《凉州词》?
无数次在梦里出现,湖,草原和雪山,然后无数次说,我要去那个地方,但是就一直没有机缘。
年初从新加坡回来就说,十年了,我今年一定要去。然后马上定了去西宁的机票,并在网上研究包车的事情,后来在十六番有个师傅喊我,我看了一下他的微博觉得不错,就定下了他,但是两个人包一辆车感觉奢侈,就问了一下我的小伙伴赖小姐,正好她结婚十周年要去耍耍,就这样愉快的用了半个小时,她把机票定了。然后一切就坐等出发。出发前还是有些忐忑的,比如五月份的龙舟水会影响飞机的起飞。
<strong>行程</strong>
先总览一下中国的省份地图,心中有祖国的大好河山。知道此行目的地在哪
地形图上看是这样的
大环线:
时间充足的话可以走青海甘肃大环线,时间可以5-9天
主要景点为:塔尔寺--拉脊山--日月山--青海湖--鸟的天堂--茶卡盐湖--柴达木盆地--德令哈--青海雅丹--水上雅丹--鸣沙山月牙泉---莫高窟---阳关--玉门关--嘉峪关---张掖丹霞---祁连大草原--门源油菜花--黑泉水库
全程2800公里,来一场穿越千年的文化之旅,重走丝绸古道。一路上穿越大草原,无人区,戈壁滩沙漠,享受最好吃的柴达木的羊肉。
小环线
如果时间不充裕,走的可以是小环线,即在茶卡盐湖玩完之后不再继续西行而是往北到卓尔山然后越过祁连山到门源再回到西宁,全程3-4天。
由于小长假加上拼假期,所以我最终选择了6天大环线,加上两天往返飞机,一共八天。
行程安排如下:
<strong>重拾历史</strong>
青海甘肃大环线是一条历史人文景观满满的线路。倘若未对整个丝绸之路,河西走廊和敦煌的历史有一定的了解,这样的话,在欣赏这里美丽景色的同时,内心总会多一些历史的感怀和赞叹,更深感自身在茫茫历史和广袤大地中的渺小。身体和灵魂,同时都在路上了。
<strong>河西走廊</strong>
关键词:昆仑山,祁连山,南印度洋,太平洋,青藏高原,黑河
河西走廊,位于北麓,为南北走向的长条堆积平原,自古以来就是富足之地,兵家要地。因位于黄河以西,形如走廊,故名河西走廊。南北连接蒙古高原和青藏高原,东西连接黄土高原和塔里木盆地。↓↓↓
↑↑↑上图,由于地壳变动,青藏高原的隆起,切断了印度洋暖湿气流的北上。使西北地区形成了大片的戈壁和荒漠。而太平洋季风带来了丰沛的山区降雨,使祁连山成为了深入西北地区的一座湿岛。祁连山积雪和史前冰川融化形成了中国第二大内陆河,黑河。
黑河和同样为冰雪融化而成的疏勒河和石羊河,滋润这这里的生灵,形成了片片绿洲和祁连的天然大牧场。
西汉初期,河西走廊是匈奴人游牧的地方。由于这里的天然优势,培养出来的战马更加优良,有了优良的战马,也就有了开拓疆土的力量和速度。祁连山在匈奴语言里就是“天”的意思,是神圣的所在。
<strong>匈奴</strong>
匈奴是个历史悠久的北方民族集团,祖居在欧亚大陆的西伯利亚的寒温带森林和草原的交界地带,是由众多游牧民族逐渐演变融合而成的部落。从先秦开始便从蒙古高原闯出来劫掠富庶的国家。形成了自己的势力范围,北达贝加尔湖,南至河套地区。是东亚大陆诸国的噩梦,曾经是亚洲大陆上最强大,幅员最辽阔的游牧部落。是横亘在中国与西方各国之间的可怕力量。
历代有为的君王都知道,要打通前往西域的通道,就要铲除盘踞在河西走廊的匈奴。于是从西汉到宋朝,中原王朝的疆土政策都有至关重要的一点,与匈奴打仗或和亲,就像我们看影视剧一样,匈奴这个词时常出现。
<strong>汉朝的西域政策</strong>
关键字:张骞,霍去病,汉武帝,班超
公元前135年,摄政窦漪房太后去世,二十岁的汉武帝开始柄政后,派张骞两次出使西域。
汉武帝使者张骞第一次西去是在公元前139年,他就在这里被匈奴截住,软禁了十年,娶妻生子。他壮志未酬誓不休,终于逃离西去,出使了西域诸国,但在归中原途中,又在这一带被匈奴截留,一年多后,才回到长安,他带回了西域诸国的见闻,丰富的物产,奇异风俗和山川地貌。成为汉帝国令人振奋的地理大发现和后人了解西域最宝贵的资料。被司马迁称赞为有“凿空”之功。他探索西域的行为让地处大陆中心的汉朝视野大开,国人的目光第一次越过巍峨的崇山峻岭和荒漠戈壁,看到了西域,中亚和南亚,一直到罗马帝国。一切都是那么真实,振奋。
汉武帝根据张骞对西域的见闻,派大将卫青、霍去病、李广、李陵20多次击退了匈奴,收复了河西走廊,并在河西走廊设立了武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,而且这些名字还沿用至今。加上敦煌以西的阳关和玉门关,史称“列四郡,据两关”。作为汉帝国乃至后来其他王朝重要的军事防御体系。
从此河西走廊成为中国与西域诸国沟通政治经济文化贸易重要的通道
东汉的统治阶层与西汉不同,主要源于关东的豪强势力。由于地理位置的原因,关东人对于西域非常不熟悉,至少不如关西人那么熟悉。他们无法理解,为何要把钱和兵力,花费在一片无用的土地上。所以在整个东汉,朝廷对西域一直都很不上心,附则受而不逆,叛则去而不追。
东汉班超率领36人起家,31年走走打打征服了55个国家,最终建立了200多万平方千米的西域都护府。班超成为了有史记载以来西行最远的中国人,开创了中西交通的新纪录,使丝绸之路再度开放,最后完成了统一西域的宏伟大业。
<strong>丝绸之路</strong>
丝绸之路,一般指陆上丝绸之路,广义上讲又分为陆上丝绸之路和海上丝绸之路
陆上丝绸之路起源于张骞出使西域开辟的以首都长安(今西安)为起点,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,并连接地中海各国的陆上通道。它的最初作用是运输中国古代出产的丝绸,茶叶和和玉器「有记载,玉门关便是因为玉而命名」
<strong>魏晋南北朝、佛教的发展</strong>
关键词:魏晋南北朝,汉传佛教,汉人大屠杀
佛教早于两汉时期传入中国,但由于那个时候儒教和道教已经深入民心,所以佛教的发展要直到魏晋南北朝时期。
魏晋南北朝(220年~589年,一说184~589年),又称三国两晋十六国南北朝,是中国历史上的350年中只有一段大一统(西晋)而余下朝代替换很快并有多国并存的时代。这个时期从220年曹丕称帝到589年隋朝灭南朝陈而统一中国,共369年。历史上这400年间,中原大陆基本处于王朝更迭,并存,征战,瓜分的状态。
这是一段被华夏史学家故意遗忘的悲惨历史,西晋亡于匈奴后,东晋偏安江南,五胡开始乱华,史称东晋十六国或南北朝。是时,诸胡不仅强驱汉人修宫廷、楼阁,造甲戈、武备,甚至以汉人为菜食,肆意凌辱。中原汉人一时死伤枕籍、赤地千里,从一千五百万锐减至六百万,而各胡侵入中原的人数竟迅速上升至五百万,炎黄子孙的火种黯淡将熄。民间甚至流传说当时的汉人减少到了只剩下10%,就像捆着脚的羊,任人宰杀。
如《晋阳秋》残本所称的“胡皇”石勒一次就屠杀百姓数十万,他跟一条毒蛇一样,脑筋里只有三件事,一是淫欲,二是杀戮,三是享乐。资治通鉴中也记载了鲜卑乘机大掠中原,抢劫了无数财富,还掳掠了数万名汉女,大肆奸淫,同时把汉女宰杀烹食。走到河北易水时,吃得只剩下八千名了。
一片民不聊生的情景,让人倍觉命如蝼蚁的渺小,不明白生存的意义和活下去的动力。而这段历史竟长达数百年。这个时候人民亟需一种教会他们超脱和了凡的精神食粮。
而佛教,在这个机缘下,逐渐结合了儒教和道教特色,形成了具有汉传佛教特点的一门宗教。佛教中提到的修行,和儒道2个思想体系中的修行不谋而合
西北地区在这个时候成为一片安宁的净土,许多文人被迫迁往此地,才有了这里绘画文化宗教雕刻艺术的百家争鸣,同时也成为隋唐文化的渊源,为中华文化起到承前启后的作用,是西域对中原文化的回馈。
北方:五胡十六国——北魏一统北方——之后分为东魏、西魏——再后来王朝更替为北齐和北周
南方:东晋——宋——齐——梁——陈
<strong>石窟与造像</strong>
关键词:佛像
早在佛教发展初期,人们有忌讳并不会直接去刻画佛像,而仅仅用佛塔和佛足石来代表佛祖。直到后来受到希腊神像的影响才开始从阿富汗地区出现形似希腊神像的佛像。
这是我当时在日本奈良元兴寺拍的佛足石,一个一两千年历史的寺庙,古老而安静,佛足石也是最早佛教从斯里兰卡传入日本的标志。
佛经有云,塑画和供养佛像能获无量功德。最早在莫高窟刻画佛像的是乐尊,南北朝一个西行的和尚在这里见到佛光,决定停下来刻画佛像并修行。
河西走廊一带出现以莫高窟为首的大量佛窟群主要是以下几个原因:
1)佛教和佛像的传入
2)中国长期的战乱使得老百姓需要精神寄托
3)老百姓希望能够如佛经所说获得无量功德得到解脱
4)表达对佛祖的敬仰
5)地形地貌,风化的坚硬岩石和沙砾,适合刻画佛像
6)战乱,文人工匠逃难到这里
7)兴起于南北朝,唐朝最盛(唐朝最有钱任性),元明逐渐衰落。并在不同是时代融入了不同时代的绘画艺术和造像工艺。
<strong>玉门关,阳关,嘉峪关</strong>
玉门关、阳关
汉武帝时期击退了匈奴,收复了河西走廊,并在河西走廊设立了武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,和敦煌以西的阳关和玉门关,史称“列四郡,据两关”。作为汉帝国乃至后来其他王朝重要的军事防御体系。
(玉门是因为和玉器有关,阳关是因为在玉门关之南,所以叫做阳关)
唐宋很多相关的诗词,比如“春风不度玉门关”,比如“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”,都是用来表现边塞生活的艰苦,侧面也告诉了我们,这两个关已经算是当时的国界了。
嘉峪关
位于嘉峪关市,和前面两个千年关卡不同的是,它建于明初。至今600多年历史。明初朱元璋开始修建明长城,明长城是明朝在北部地区修筑的军事防御工程,亦称边墙,区别于由秦始皇所修的万里长城。
东起鸭绿江,西至嘉峪关,蜿蜒六千余公里,气势宏伟。几个出名的关卡包括,东边得山海关,居庸关和西边的嘉峪关,其中嘉峪关称为“天下第一雄关”
其实明长城的建立是中原王朝开始闭门锁国的一个重要标志,就像一个人到了晚年,开始保守起来,不愿意再去开拓事业了。这个时候保守封闭,加上朝廷的腐败,而欧洲新兴崛起的势力却在酝酿一次大的变革。
<strong>封建王朝兴衰</strong>
曾经,我孤立的去看待各个朝代,觉得它们就是每个具有不同特点的封建王朝,每一个王朝都是效忠于不同的君主而已。
当我在了解河西走廊,丝绸之路这段历史的时候,我觉得封建王朝都不是孤立的。它们就像一个人,一个整体一样。
秦汉的崛起,像一个人的青年;南北朝的战乱,像一个愣头青的迷茫;隋唐的兴盛,像一个三十而立的人,有了一定财富和社会地位;宋元,就像一个人开始步入中年,中规中矩,不失不过;明清,就像一个人的晚年,开始故步自封,无力征讨,恰逢新兴实力在崛起,就难免被时代淘汰,最后走向封建王朝的灭亡。
尤其当人类进入了工业革命,颠覆了旧模式,出现了新的生存模式,人类探索世界的方法也从陆路变成了海路,战争方式也从冷兵器进入了热兵器时代。如果在时代中紧跟潮流甚至引领潮流,命运会截然不同。
河西走廊和丝绸之路,作为中国的边防,重要的局势要塞,从秦汉到清朝,就一直和中国的命运息息相关,并且捆绑式的体现了中国封建王朝各个时期对边关的政策,也是不同时期国力的一个重要映射。在中国历史上一直扮演着沟通经贸,文化,军事的重要角色。
<strong>藏经洞和王圆箓</strong>
光绪二十六年王道士(王圆箓)在莫高窟打扫的时候发现的了莫高窟一个洞窟内藏有各种历史文本、经书,遗书,财产契约,绢画、刺绣等文物5万多件。后来他卖给了英国的探险家斯坦因和法国的汉学家伯希和。在此期间,列强国家的文化间谍也打着探险考古的幌子,纷纷来到了敦煌盗窃历史文物。几年工夫,一批批价值连城、堪称国宝的绢画、麻布画、木版画、经文以及各种文字的手写本,均流失到了海外。
这些涵盖了从公元4世纪到公元14世纪的各类文献,有汉文、藏文、梵文、龟兹文、粟特文、突厥文、回鹘文、康居文等,简直是一个内容丰富的古代博物馆。对研究中国古代历史,文学,文字,佛经,各个朝代的音乐绘画舞蹈艺术以及当时人们的生活风貌具有重要的意义。
可惜现在莫高窟的文物中,流落英国的最全(斯坦因买了很多),法国的最精(伯希和懂汉语所以挑了很多精品),俄国的最杂(估计和战斗民族掠夺本性有关),日本的最隐秘(小日本就是这样神神秘秘),中国的最乱(自己也就剩下个渣了)
藏经洞从公园14世纪就开始封闭,直至发现的时候已经封闭了近500年,无法考证里面资料的来源,历史学家推测可能处于两个原因,一个是战乱避难,所以把文献藏在里面;一个是废弃了,就是一些重复无用的文献所以废弃在这里
日本文坛巨匠、芥川龙之介奖得主——井上靖的代表作《敦煌》这本小说就以莫高窟千佛洞为,讲述了宋朝和西夏战争的一段历史,并且写出了作者对藏经洞出现的推测。这本书值得一看。
<strong>藏传佛教</strong>
此行的塔尔寺,属于黄教的诞生地。所以顺便讲解一下藏传佛教的派系。
关键词:藏传佛教,宁玛派、萨迦派、格鲁派、噶举派、噶当派、觉囊派
藏语系佛教始于7世纪中叶,当时的藏王松赞干布迎娶尼泊尔尺尊公主和唐朝文成公主时,两位公主分别带去了释迦牟尼8岁等身像和释迦牟尼12岁等身像,以及大量佛经。松赞干布在两位公主影响下皈依佛教,建大昭寺和小昭寺。
到8世纪中叶,佛教又直接从印度传入西藏地区。10世纪后半期藏传佛教正式形成了各具特色的教派,普遍信奉佛法中的密宗。随着佛教在西藏的发展,上层喇嘛逐步掌握地方政权,最后形成了独特的、政教合一的藏传佛教。
藏传佛教主要有宁玛派、萨迦派、格鲁派、噶举派、噶当派、觉囊派等
宁玛派(红教),唐太宗时期,吐蕃开始信仰佛教,密法传入藏地,是整个藏传佛教的基础。“宁玛”为古、旧之意。因出家人戴红色帽子,被称为红教。宁玛派有出家和在家两种修行制度。大圆满法,是宁玛派独有的寻求解脱及成佛的伏藏法门。
萨迦派(花教),藏语意为灰土。该派创始于1073年,由于该教派寺院围墙涂有象征文殊、观音和金刚手菩萨的红、白、黑三色花条,故又称花教。
噶举派(白教),于11世纪发展起来。“噶举”有语旨相传之意,因玛尔巴大师为瑜伽士,身披瑜伽士的白色袈裟,故称“白教”。噶举派有四大八小支,共十二个派系。噶举派主修大手印法,并有显密之分,分别为修心和修身法门。
格鲁派(黄教),是藏传佛教中形成最晚的一个教派,亦称为行善派。诞生于青海塔尔寺的高僧——宗喀巴大师在十四世纪创立格鲁派,此派僧人所着袈裟和僧帽均为黄色。宗喀巴的传承弟子中以五世达赖和班禅大师最为有名,格鲁派在修行上强调先显后密的修习次第和显密兼修的方法。
噶当派,创建于1056年,奠基人是古格时期从印度迎请过来的著名佛教大师阿底峡尊者。15世纪时格鲁派兴起,噶当派逐渐并入格鲁派。噶当派主张先显后密,主修阿底峡尊者所传“三士道”。
觉囊派,主张以“他空见”解释时轮。觉囊寺是公元13世纪时建立的,觉囊派属于显密兼修,以时轮六支瑜伽为主。
不同的派别,皆因众生根器不同,需求差异,实则殊路同归,百川归海,并没有太大差别,但在念诵梵呗、修行的重点及细节上,有所不同。
<strong>出发</strong>
为了节约人均700,选择乘坐东航的中转联程,广州飞西安再从西安飞西宁,时间会长一些。
西安真是热,比广州热多了,五月底的天,35度的高温,在机场见到可以睡觉的小格子,50块钱一个小时,挺创新的。机场等转机中,来一份必胜客豪华大餐顺便吹吹空调吧。
到西宁的时候已经是晚上8点,但是天还很亮,果然高原的太阳是劳模。
出机场,见到的就是皑皑雪山,雪山,雪山!!
还是短袖短裤的我们,来到西宁市区就觉得冷了,高原温差大。
我们选择住在莫家街旁边的星辰酒店,200+一个晚上,干净舒服而且旁边就是购物中心,非常方便。所以推荐住在这一带的快捷酒店。
莫家街不大,就是100米左右的美食街吧。基本上就是一些西北的面食,奶制品什么的。但是超级推荐那里的酸奶,5块钱一个,我从来没有吃过这么好吃的酸奶。
<strong>西宁>塔尔寺>拉脊山>日月山>青海湖</strong>
今天的路程是要从西宁到塔尔寺,然后翻越拉脊山和日月山,到祁连山分支的南山山脉,然后到青海湖边,晚上到达青海湖边的小镇黑马河乡,全程220公里。
<strong>塔尔寺</strong>
第一站塔尔寺,距离西宁市区西南30公里处,早上9点钟出发,到塔尔寺才半个小时。
塔尔寺共有大金瓦寺、小金瓦寺、花寺、大经堂、九间殿、大拉浪、如意塔、太平塔、菩提塔、过门塔等大小建筑共1000多座院落,4500多间殿宇僧舍,规模宏大,宫殿、佛堂、习经堂、寝宫、喇嘛居住的扎厦以及庭院交相辉映、浑然一体。
门票80/人,可以在寺院门口请一个导游160块一个导游。
官网
一进门,就会见到藏传佛教中经常见到的白塔,前文中也提到过,古人不便雕刻佛像,便以佛塔和佛足石作为佛祖的象征。
塔尔寺前广场的八宝如意塔,用来纪念佛陀一生的八大功绩:
我记得有很多不同的殿,有收藏唐卡壁画的,有收藏藏药的,有收藏佛经的,有收藏不同佛像的。
下面这个是大经殿,殿外面有很多动物的标本,意思是可以驱魔保佑吉祥的,不过寺庙不让拍照,所以只能在网上拿来别人这个图。下图。
最让我记忆深刻的是小花寺,进门有一株菩提树,景区导游说这个殿是最有灵气的殿。
小花寺又称长寿殿,建于清康熙五十六年,殿内雕刻、彩绘,细腻优美,并设有佛祖,罗汉,金刚等。院内菩提树浓荫蔽日,一到盛夏,花满枝头,寺以此得名。非常阴凉,磁场感觉很好,很多人会把自己最珍贵的宝物留在菩提树下,吸收灵气,待日后再来取回。很多人在这里祈求长寿健康。
还记得有个九间殿,里面的结构比较复杂,由9间硬山式建筑组成,建于明朝。是供奉五方如来的地方。北三间中央是如来佛。中三间设泥塑文殊、观音、金刚手3尊菩萨像。南三间正中设宗喀巴头戴黄帽的泥质塑坐像一尊,旁有一组头戴黄、红帽子的喇嘛,即宗喀巴主持黄教与红教(宁玛派)的辩经会,塑像神态生动逼真。
然后是大金瓦殿和殿前面的一株菩提树。听导游说,相传宗喀巴大师诞生之时,母亲番萨阿切在铰断脐带时,滴了三滴血,后来此地便长出一株菩提树。后来宗喀巴大师移居西藏,其母亲常常想念儿子,宗喀巴大师便修书一封,告诉其母在菩提树旁修建一座佛塔,见塔如见人。后人为护塔护树,又修建了一座大金瓦殿。所以塔尔寺就是塔包树,寺包塔的结构了。你到了大金瓦殿,就会看到寺庙里面有一座金光闪闪,包裹着各种玛瑙宝石玉器的塔,而母树是看不到了,因为在包裹在塔里面,但是由于岁月漫漫,母树竟然的根部伸到了金瓦殿的外面,就形成了我们今天看到的寺庙外面那颗菩提树了,也是子树。每年秋天,菩提叶落下的时候,信众都会到这里来捡菩提叶,因为每一片树叶上面都有一尊狮子吼佛的形象,寓意吉祥。详见下图,照片来源于网络。
酥油花、壁画和堆绣被誉为“塔尔寺艺术三绝”,另外寺内还珍藏了许多佛教典籍和历史、文学、哲学、医药、立法等方面的学术专着。
景区导游让我们爬到后山去,可以俯瞰整座寺庙,上面还有塔和经幡,非常壮观。
中午是在塔尔寺外面的新疆餐馆吃的午饭,炮仗面。不过不知道什么原因,吃完下午有点拉肚子。
<strong>拉鸡山</strong>
离开塔尔寺,我们向下一站拉脊山进发了,路上的景色就开始美得让人尖叫,连绵起伏的群山,还有雪山,路边有一些挖虫草的人。开阔,广袤,一种让人对大自然肃然起敬的感觉。
初夏的天,已经没有那么冷了,但是到了山上还是有丝丝凉意的。空旷的山脉就几辆车,盘山公路旁的山坡上有小群的牛羊在随意散漫散步,吃草,远处隐隐约约的大片雪山,天永远都是蓝色的,空落落地挂着几片悠闲的白云团。
拉脊山是黄土高原和青藏高原的分界线,从地理特征上来讲应该是一个重要的地区。它是祁连山系的一个支脉,它的隆起,就像被拉起的脊梁。
初夏的天,已经没有那么冷了,但是到了山上还是有丝丝凉意的。空旷的山脉就几辆车,盘山公路旁的山坡上有小群的牛羊在随意散漫散步,吃草,远处隐隐约约的大片雪山,天永远都是蓝色的,空落落地挂着几片悠闲的白云团。
拉脊山是黄土高原和青藏高原的分界线,从地理特征上来讲应该是一个重要的地区。它是祁连山系的一个支脉,它的隆起,就像被拉起的脊梁。
<strong>宗喀拉则</strong>
下面这座神殿,叫做宗喀拉则,是目前中国最大的“拉则”建筑群。并于2016年获得“最大的拉则吉尼斯世界纪录“。
大部分人都没有进去里面,都是在外观拍拍照玩玩雪。从塔尔寺出发,到拉脊山,再到日月山,方圆几十公里这有这里有一个茅坑,我因为拉肚子,花了五块钱的门票进去了,却没有进去神殿里面,只在外面的茅坑蹲了一下,实在罪过。从这里开始,一路上的茅坑刷新了我对旅途中茅坑之脏的记录,长年没有人清理,天然化解,要有心理准备。不过这里在山上,风呼呼呼呼的吹着屁股,风还在四周发出阵阵咆哮,还要担心身上物品掉落,上个茅坑实在是胆战心惊。
网上找了一张里面的照片,供参考看要不要进去。
<strong>日月山</strong>
下一站,日月山。
日月山东侧是青海的农业区,阡陌良田,一派塞上江南风光;西侧是一望无际的牧场草原,草原辽阔,牛羊成群,是一幅塞外景色。
日月山,历来是内地赴西藏大道的咽喉,是中原王朝辖区的前哨和屏障。故有“西海屏风”、“草原门户”之称。在历史上,日月山还是唐朝与吐蕃的分界。
相传,文成公主远嫁松赞干布时曾经过此山。她在峰顶翘首西望,远离家乡的愁思油然而生,不禁取出临行时皇后所赐“日月宝镜”观看,镜中顿时现出长安的迷人景色。
公主悲喜交加,不慎失手,把“日月宝镜”摔成两半,正好落在两个小山包上,东边的半块朝西,映著落日的余辉,西边的半块朝东,照着初升的月光,日月山由此得名。所以登上山上,能看到文成公主的塑像,就是下图。
<strong>天路</strong>
从日月山出来,我们开始踏上109国道,就是天路啦。
是的,这条公路是直达天际的,它从北京天安门出发,直达拉萨的布达拉宫,具有非凡的历史和地理意义。
<strong>祁连山</strong>
车行驶在天路上,眼睛都不舍得眨一下,左边是皑皑雪山,右边是连绵起伏的祁连山,山下是一望无际的大草原和星星点点休闲吃草的牛羊和马儿,天空飘着一朵朵的云,有时候还会下起一阵过云雨,雨后水汽弥漫之中,彷如仙境,公路望不到尽头,似乎是直达天边一般。如果不身在其中,是无法用任何言语来表达这种壮阔,这种美丽,这种仙境一般的感觉的。而照片也表达不出万分之一。
<strong>青海湖</strong>
车开到一段,就开始在右手边出现了湖,然后漫漫变大,我们到青海湖了!!而且从现在开始一直到明天早上,我们一直行驶在湖边,可见青海湖有多大。
到了湖边,就有很多牧民围起来的牧场。有的地方有门,有的地方还挂着一个牌子写着青海湖景区,这个时候如果从门那里进去,基本上都是10块钱一个人的。比起二郎剑景区的便宜许多许多,因为景区进去是100一个人。
青海湖,藏语名为“措温布”(意为“青色的海”)。位于青藏高原东北部、青海省境内,中国最大的内陆湖、咸水湖。由祁连山脉的大通山、日月山与青海南山之间的断层陷落形成。西王母俗称王母娘娘,为中国古代昆仑神话中的重要人物,传说青海湖是其最大的瑶池,每年农历六月六西王母会在此设蟠桃盛会,宴请各路神仙。
还有说是当年孙悟空大闹天宫,被二郎神追赶到这里,二郎神非常口渴,就发现了这个神湖,然后佩剑掉在了这里,就变成了二郎剑景区
远处,是若隐若现的雪山,天和海一样蓝。
骑马要钱,牵一下,不用钱,但是要和马主人商量
如果没有雪山,牦牛和玛尼堆作为参照物,你会分不清这里是湖还是海,有时候以为自己到了一个海岛,只是地上都是鹅卵石,不是沙滩,像台湾花莲的鹅卵石海滩一样。
我和小伙伴们都一致认为,刚刚远观的青海湖,比走进的青海湖好看,更能感受那种广阔得令人赞叹,美的令人窒息的感觉。
当然我们还有远观的项目,那就是到南山上面去俯瞰整个青海湖。
南山,是一个值得去的地方,在那里,你可以俯瞰整个青海湖,尤其在夕阳下,那种神韵,用任何词汇都表达不出来。成群的牛羊在草场上,若隐若现的传来一阵阵羊咩咩的声音,曾经,我在台湾的清境农场与羊咩咩亲密接触,在云雾里感受置身仙界的美妙,那是一种南方俊秀的美;如今,在这广袤的大草原,连绵起伏的祁连山大牧场上,眼前是望不到边的青海湖,而我们置身高处蜿蜒的公路边,夕阳的漏光照下来,羊群,牦牛群,大草原,祁连山,公路,青海湖,心中许多言语竟无法表达了。
下面,你可看到上坡上一点星星点点的羊群。
<strong>黑马河</strong>
夕阳下,我们又踏上了109国道,前往今天下榻的地方---黑马河。
夕阳,是一种让人眷顾的美丽,将下未下的美好,往往容易在夕阳下,回味着过去的一天,又憧憬着即将到来的明天。夕阳,也往往容易让人想起倦鸟归巢,以及家的那种种的温暖,会有慈祥的母亲,会有严肃的父亲,会有可口的饭菜,还有一家人闲聊的美好时光。
而现在,我们都只是赶路人,就像每天的日常一样,匆匆的赶路回家;而现在,我们也需要在赶路中,感受那一份美好,享受这一刻的幸福。
倦鸟会归巢,放牧了一天的牛羊,也要回家了,天地循环,谁都一样。而即使是日复一日,也一定有日复一日的美。
广袤的草原,成群的牛羊,是我无数次梦见的景象。
草原,夕阳,羊群和牧人。
最近一次去高原和草场已经是2012年的事情了,那时候的香格里拉,如今的青藏高原,同样的高原,同样的经幡,牛羊,草甸,不一样的神韵和美丽。说不出原因,我总是对高原有一种无法言表的神往。而且经常出现在梦里。
黑马河乡,其实就是公路边上一个小镇,两边都是餐馆和宾馆,据说以前也就是稀稀拉拉几个房子,现在因为旅游业,所以就在路两边盖起了一些几层楼的宾馆,然后形成了一个小镇。住宿条件一般,价格也偏贵,但是没有办法,整个109公路就这么一个小镇可以住,不然就要开很远的路。吃饭也是贵些的,相比起大柴旦而已。
今晚,我们的小胖师傅说,不能洗澡,怕我们洗澡感冒了出现高反,等过了明天,海拔低一些,再洗。
<strong>行程</strong>
茶卡盐湖>外星人遗址>大柴旦
今天的行程是早上在青海湖边看完日出之后,然后翻越橡皮山,到茶卡盐湖,接着进入柴达木盆地,经过荒漠中的名镇德令哈,穿越荒漠隔壁,到达大柴旦。全程500公里。
<strong>青海湖的日出</strong>
虽然早早入睡,但是入睡有点难度,反反复复醒来,好像每次去高原都是这样。大概早上6点,起床出发去湖边看日出。早上的青海湖边很冷,有人直接把宾馆的毯子披上了。
不过云层太厚,并没有圆溜溜的咸蛋黄从东边升起。但是没关系,有些时候是需要留着一些遗憾的。
几年前,我在峨眉山见过了这辈子都无法忘记的日出,在洱海边,在台中的合欢山,都同样守候过日出,同一个太阳,不同的景色,都有着不一样的精彩,所幸身边的你依旧。
<strong>橡皮山</strong>
吃完早餐,我们就出发前往今天的重头戏:茶卡盐湖了。去茶卡盐湖,我们需要翻过橡皮山。
橡皮山地理位置上属于青海南山(祁连山山系)的一部分,海拔4451米,比日月山(平均海拔约4000米)要高出许多。在青海湖与茶卡盐湖之间。
出黑马河乡不久,就可以看见连绵起伏的橡皮山高高地耸立在前方,像一座巨大的屏障。橡皮山的坡路较抖,大多是30-40度甚至更陡的陡坡。登上橡皮山的山口,放眼望去,美丽的高山牧场、悠闲吃草的羊群尽收眼底。
此山全是黑色的片状页岩,非常平整,下雨后淋了一层水,就像是一块块堆积起来的黑色胶皮,所以叫橡皮山。也有说法是说,因为坡度大,汽车上山的时候就没什么动力,像被橡皮泥黏住一般。
正好昨天下过雨,早上的太阳照下来,草原上一个个的水坑,反射着太阳光十分美丽。
闭上眼睛,都无法忘记这种广袤的美丽。
最神往的莫过于朝阳洒在山间,雨后的草原反射着水珠的光,祁连天然大牧场上面,零零星星的是牧民居住的木屋和蒙古包,还有成群的牛羊,休闲的吃着草。既壮阔,又透着浓浓的游牧生活气息。
翻过橡皮山,进入一条宽敞的大马路,前面是一座雪山,感觉马路是直达云端和雪山的。车辆很少,有种纵横高原的感觉。
<strong>茶卡盐湖</strong>
在很多的游记都没有找到一个合适的攻略,经过了自己的惨痛经历,总结如下。
买了门票就开始坐小火车啦。天气不错。
地上都是白花花的盐块。
盐块,轨道和湖,是这里面的特点,所以其他车辆是开不进去的。
湖中央有一只小船,作为参照物。
湖中央有一只小船,作为参照物。
<strong>戈壁</strong>
茶卡盐湖出来,就直奔大柴旦了,因为有好几百公里的路要赶。离开了茶卡盐湖,我们也就逐渐离开了祁连山地界而进入了昆仑山范围了。像前面提到的,祁连山由于处于东边,有来自太平洋暖湿气流所以这里湿润得让它成为天然大牧场,古来游牧民族必争之地。而远离东部海洋的昆仑山这一片,就没有那么好运气,加上青藏高原的隆起,阻断了来自南部印度洋的气流,使这里形成了大片的戈壁荒漠,所以你见到的是这样的景色↓↓↓
除了骆驼草,这里真的是寸草不生,而即使是骆驼草,也是非常坚硬而叶很尖的,防止水分的蒸发。天造万物。
茫茫戈壁,在眼前,包含着太多自然的讯息,褐色的山,巨型的岩石,坚硬的外表下只有细细的沙和吹不尽的风陪伴,延绵到尽头,无尽的只是戈壁,这一切,像一副凝重而冗长的画,一波一波延续着它的素颜。
从身边经过的青藏铁路的列车。走了很远的戈壁,一直都是不见飞鸟,不见村舍,不见人烟,突然见到火车,难免欢呼起来。
深处于荒漠这种感觉很神奇,广阔天地间,自己也就是这么渺小。
这是在这种荒芜面前,海子写下了《姐姐,今夜我在德令哈》。我看了又看,看湿了心。
"姐姐,今夜我在德令哈,夜色笼罩。。。"好像很空旷,好像很孤独。
表达了海子内心巨大的寂寞,这生命的黑洞正吞噬着一切。人生百味在这里不停的流失,痛苦的时候,连握住一滴泪水的力量都没有,在强大的自然和人类的愚昧面前,我一无所为,也发不出任何声音。
今夜的德令哈,在诗人内心深处,无疑正制造着无上的绝望,这座荒凉的城,这座让诗人真切体会了生不如死的境界的地方。每一秒钟都在吞噬着诗人的情怀。
今夜,我们依旧两手空空,而戈壁之外,有城市和霓虹在等候。有多少人,追随着海子的足迹,寻到这里,用自己的方式祭奠,默念。
<strong>外星人遗址</strong>
所谓的外星人遗址就是几块石头,堆在路中间,没什么好看。
<strong>大柴旦</strong>
从茶卡盐湖出发,走了500+公里的戈壁滩,终于来到了位于柴达木盆地的边缘,丝绸之路南线上,柴达木山主峰——红旗峰脚下的大柴旦。
苍穹之下,茫茫戈壁,只有沙砾,风化的岩石和骆驼草。风吹不动,鸟飞不鸣。裸露的岩石千年不变,我,轻轻地经过你身边,屏住呼吸。
全程,最好吃的羊肉和烤串,终于来了,那就是在大柴旦吃的,吃个精光。因为柴达木的羊肉,堪称是最好吃的羊肉了,一点膻味都没有!!!大柴旦据说有一个军事基地,所以进入这一带有时候会查身份证,甚至说整个青海都基本看不到外国人,据说也是因为这里有重要的军事基地,所以从甘肃进入青海或者从青海出甘肃的时候有个关卡专门查身份证的,而且这一段的火车据说也不卖给外国人,听说,没有查实。毕竟我也是一路上到了张掖才见到外国人的
<strong>行程</strong>
大柴旦>青海雅丹>无人区>阳关>敦煌
今天的路程是从柴达木的大柴旦出发,到达南八仙无人区和青海雅丹,然后翻过当金山,进入阿克塞,正式从青海进入甘肃,最后达到阳关和敦煌。全程340公里。
<strong>无人区</strong>
从大柴旦出发的时候,天空下起了雨,心想今天的公路照和无人区一游肯定是在阴雨中度过了,怎料到了无人区,天气特别好。于是,我们开始向无人区出发。
这里貌似是一个矿场,没有门,一个牌子非常大气的写着,青海能源,反正你能开车进去偷算你狠。然后就进入了南八仙。
1955年地质队员的脚步声震醒了这片亘古荒凉的土地,使它焕发了生机..有八位南方来的女地质队员,为寻找石油资源进入这里,返回途中,铺天盖地的黄沙笼罩了荒漠.她们在这被称作"魔鬼城"的地形中迷失了方向,当寻找她们的队员发现他们时,她们却永远长眠在这亘古的荒原,为纪念八位女地质队员,在她们牺牲的地方被称作“南八仙”。
<strong>青海南八仙雅丹魔鬼城</strong>
经过了一大片开阔平整的戈壁滩,黄土地,我们逐渐进入了雅丹地貌。这里和之前经过的长满骆驼草的戈壁滩又有些不同。都是由于风蚀而形成的土墩。我想最根本的原因是因为在远古时期,这里曾经是湖泊,所以导致湖泊沉积物在风化作用下变成了各种形态各异的土墩。
翻过一大片的无人区,我们进入了青海雅丹。
雅丹林远远望去奇形怪状,有的酷似古城堡、庙宇、帝王坟、千军帐;有的类似“鲸群戏沙海”,“百万海狮朝阳”、“万龙布阵”......,千姿百态,十分壮观。从近处看来它们也是气象万千:有的土堆就像一艘艘鼓满风帆的战船即将远航;有的像雄纠纠的大公鸡,正伸脖打鸣;有的像小桥流水里的亭台楼阁,有的象骏马、骆驼、大象、狮、虎、鲸、龙、鸟等可爱的动物。一切都给人神秘莫测、奇幻万千之感。身临其境,有迷失方向的危险。
柴达木的雅丹地貌,是7500万年前第三纪晚期和第四纪早期的湖泊沉积物,由于地质运动抬高而脱离水体,期间的盐和沙凝结地壳被西风侵蚀雕塑而成。它们广布于柴达木西北部,是世界最大最典型的雅丹景观之一。因其奇特怪诞的地貌,飘忽不定的狂风,由于地形奇特而生成的诡秘瑟人的风声,再加上当地岩石富含铁质,地磁强大,常使罗盘失灵,导致无法辨别方向而迷路,被世人视为魔鬼城或迷魂阵。
在这样的天地中行走,侏儒也变成了巨人,在这样的天地中行走,巨人也变成了侏儒-----余秋雨
这样的土墩可是延绵了数千平方公里啊,谁能找到方向,谁能走出荒漠,谁能填补内心孤寂的面积?
五月底的天,有些地方还有积雪或者未溶解的冰,在这广袤的荒漠中,增添了一番白色。
在戈壁就是这样,远看的那些土墩,你觉得很近,但是可能走一天都未必到达,所以很多人在沙漠之中,以为那个沙丘很近,却总是走不出去。所谓山近路远
这里果然是矿产丰富的,路上捡了几块煤。
喜欢这条路往上的那个弧度。
路上看到龙卷风。
翻过了当金山,就进入了甘肃省了,这里设了关卡查身份证。
<strong>阿克塞老县城</strong>
然后来到了阿克塞,这里是从大柴旦出发到敦煌路上唯一一处小镇,所以吃饭很旺,很多找不到位子。阿克塞哈萨克族自治县(简称阿克塞县)隶属于甘肃酒泉,地处甘肃、青海、新疆三省(区)交汇处,是甘肃省惟一一个以哈萨克族为主体的少数民族自治县,也是中华人民共和国三个哈萨克族自治县之一。
网上搜索,能有这样的图片,原因是,阿克塞附近有个荒废的小镇,是九层妖塔的拍摄地。那天由于这个小镇闹鼠疫,所以我们放弃了去拍摄地的计划,直接奔阿克塞。
<strong>阿克塞</strong>
中午在阿克塞稍作休息,因为在车上已经吃过干粮,加上阿克塞真的没有位置吃饭了,就直奔阳关了。
车又开了好久的荒漠戈壁,然后眼前开始出现一些绿色,接着树木开始变多,就好像在沙漠跋涉许久的人,终于见到了绿洲一样,当然我们确实到了沙漠中的绿洲了。潺潺的流水,汇成了一条小溪,小溪边搭着葡萄架子,阳光很灿烂,一片塞外江南的感觉。在城市也好,农村也罢,尤其是我们这些来自南方湿润地方的娃儿,按理对于湿润的绿色田野应该是不陌生的,但是这一次真的很兴奋,或许是因为平时的审美疲劳,或许是我们已经走了两天的荒漠,这个绿洲显得弥足珍贵。
旅途中,这灿烂的阳光,这逐渐走近的历史,这潺潺的小溪,这不算广阔但在荒漠中的间或出现的片片绿荫,偶尔飞过的几只小鸟,田园和果园,走近我们的视野并填满了整个心怀,然后慢慢珍藏进记忆。
这是我最喜欢的场景,广袤的土地上一片绿洲,在阳光下异常吸引人,而且还没有什么车辆和人,我们正在走向千年的历史,敲响汉武帝设立阳关的历史叩问。
<strong>阳关博物馆</strong>
门票50,如果等到20个人一起可以有景区免费的导游。如果你想自己请导游,100块一个导游。会跟你讲解整个阳关的文物以及历史。逛了博物馆之后再去外面骑马骆驼或者驴车去阳关古遗址和峰遂参观。
官网:
这个叫做沙枣,是在沙漠里充饥的一种食品,但是吃多了会便秘。
汉武帝时期,在河西走廊"列四郡、据两关",两关就是玉门关和阳关。阳关作为通往西域的门户,是丝绸之路南道的重要关隘,是古代兵家必争的战略要地。
古往今来,“阳关”不仅是征人眼中的边关要路,更在文人眼中寄托着无限的家国情怀,它是曾无数次地出现在历代文人的心里、梦里、诗词歌赋里的地方。
“阳关万里道,不见一人归”,这是庾信的阳关;
“三春时有雁,万里少行人”,这是王维的阳关;
“发到阳关白,书今远报君”,这是岑参的阳关;
“弱水应无地,阳关已近天”,这是杜甫的阳关;
“休休!这回去也,千万遍阳关,也则难留”,这是李清照的阳关;
“掩霜纨。泪偷弹。且尽一尊,收泪唱阳关”,这是苏轼的阳关;
"阳关常恨不堪闻。何况今朝秋色里,身是行人。"这是陆游的阳关。
……
阳关本身就是音乐,是诗,是远方,它代表的是千年的离别,千年的思念,千年的等待。
茫茫瀚海,凛凛风沙,有了情怀,才变得如此温柔和深邃。
这个是张骞,出使西域第一人,后人为了纪念他建的
博物馆里面有很多古文物,像汉代的武器,战车等,还有一具保存完好的婴儿尸体,2000年了。
阳关古塞何以建在这片荒漠之中?考古学家研究发现,阳关占有“一夫当关,万人莫开”之险要地势。附近在古代又水源充足,渥洼池和西土沟是最大的独立水源,至少在三四千年前,这里就已成绿洲盆地,有发达的火烧沟文化;汉唐时期,阳关军士即借以此水而生息。
<strong>阳关遗址</strong>
这整片广阔的滩涂就是阳关古道了,往外就是古代的塞外了,古时,从关内前往塞外的车马从这里经过,途径丝绸之路去往西方的商队在这里经过。站在这里,你会想到什么?
是两千年前,艰苦的边塞生活,15从军80归的战争场景;是唐人笔下西出阳关无故人的萧瑟与凄苦;是往事已随大漠烽烟去,历史长河滚滚向前的感怀;是浩瀚长空,自感本身渺小的感叹,天地悠悠,历史如斯,活在当下的我们又有什么不能放下?
这片滩涂,也是所谓的阳关古道,也是一片古董滩。在这里发现了许多的古文物。
遥想汉武当年,霍卫初长成,雄心壮志,运筹帷幄,逐千里,匈奴灰飞烟灭。故地重游,思绪连古今,乾坤变易。吴钩在手,必助李广封侯。
夕阳下的观景亭,显得更加的庄严肃穆与萧瑟。
<strong>阳关烽燧</strong>
这个便是阳关烽燧的遗址了,在观景台附近,古董滩旁边。这个屹立了千年的烽燧,在时光流逝,朝代更迭中,一直凝视着这边风云变幻的土地,千年不变。当然,随着地壳的运动,它已经从原来的4.8米,逐渐下降到2.8米。
烽燧下来,有一个小卖部,简单的卖着一些饮料和葡萄干,生意很一般,但是据说景区收的租金倒是蛮贵的,所以我们都帮衬了。不得不说的是,杏皮水特别好喝,到市区还真的找不到这么好喝的,好像市区的都加了很多水。
拉着驴车的老大姐,每天要走多少趟这样的来回?要是戴一个运动手环,估计步数要过十万吧。尤其是暑假旅游旺季的时候。
拉着驴车的老大姐,每天要走多少趟这样的来回?要是戴一个运动手环,估计步数要过十万吧。尤其是暑假旅游旺季的时候。
<strong>古塞墙、古墓葬</strong>
在回敦煌的路上,会经过一片古塞墙,由于历史的变迁,古塞墙已经变成只有不到半米高了,塞墙外是古墓葬,并没有立碑,而是一个个的土堆,连着塞墙延绵数公里。
赛墙外的古墓群,延绵数平方公里,密密麻麻。地上的凹凸,已成为一种骇人的铺陈,那是经年的坟堆,这些坟堆,被风沙雨雪所蚀,因岁月沧桑而坍,枯瘦萧条,从未有人拜祭,为何会如此之多,如此只密呢?只有一种解释,这里是古战场,埋葬的是各个朝代的战士,这里不同于乱葬岗,这里是战士们的墓堆,15从军,80归是一种苍凉,15从军始未归是另一总凄厉,而历朝历代,死于战场的又有多少,葬在这里,连名字都未曾知道。经年轮回,魂归何处,埋在历史的风沙中,没有答案。并不是每个故事,都和电视剧一样,能够得到答案,等来久别的亲人,战争,不是。
我们的车驶过公路,两边是在一眼望不到边的坟堆,诚如余秋雨笔下所写,“如雨的马蹄,如雷的呐喊,如注的热血。中原慈母的白发,江南春闺的遥望,湖湘稚儿的夜哭。故乡柳荫下的诀别,将军圆睁的怒目,猎猎于朔风中的军旗。随着一阵烟尘,又一阵烟尘,都飘散远去。我相信,死者临亡时都是面向朔北敌阵的;我相信,他们又很想在最后一刻回过头来,给熟悉的土地投注一个目光。于是,他们扭曲地倒下了,化作沙堆一座。”
然而,至少历史上写在这个荒原上的篇页还算是比较光彩的,毕竟是历代王国的边境,长久担负着保家卫国的使命。而在中原内地就不同了,山重水复、花草掩荫,那儿,无数不知为何而死的怨魂,只能悲愤懊丧地深潜地底。不像这儿,能够袒露出一帙风干的青史,让后人用脚步去匆匆丈量。
这些就在马路边上,延绵数公里,要留意,矮矮的墓葬土堆,虽然密密麻麻,但是比较矮,不是很容易找到。看着延绵数公里,一直蔓延到遥远的远山都是土堆的感觉,很不好受,是死亡的恐怖?历史的肃穆?自觉渺小的萧瑟?国人不爱谈生死,可是生死和往昔是终将面对的问题。
敦煌,也叫沙洲,在那里四面都是流沙大沙漠,在广阔的天地交界间,人渺小如蝼蚁,轻微若沙砾。风卷过沙丘,一切痕迹均被抚平,只剩下层层涟漪。其实人生若尘露,天道邈悠悠,又有什么分别。
游览完阳关,我们就直奔今晚下榻的客栈,敦煌杏福林了,一个挺有特色的客栈。顺便说一下,在月牙泉附近有一个客栈小镇,很多有特色的客栈。
在客栈叫了一个的士,送我们到市区吃晚饭,当然是有名的驴肉黄面啦。然后是沙洲夜市,很多卖手信的地方。
<strong>行程</strong>
莫高窟>鸣沙山月牙泉
今日的行程是莫高窟和鸣沙山。莫高窟的门票要提前一个月在官网预定。可以电脑或手机进行。
预约地址:
公众号:“莫高窟参观预约网”
门票200/人。参观时间大概是3个小时,最好选择9点半的,参观完正好回去吃午饭,然后休息一下再去鸣沙山。
<strong>莫高窟</strong>
预约完之后,到现在有取票机,刷身份证取票。现场没有人工售票窗口哦,记得一定要预约。
进门有汉朝丝绸之路的地图,然后进入两个演播厅,看莫高窟的起源和一些重要石窟的介绍,第二个演播厅是一个穹顶演播厅,有3d效果,逼真的带你先游览一下莫高窟,一方面让游客先了解再游览,一方面也可以错开人流保护古迹。
如果没有提前了解这一些石窟,其实进去只是看一些外观,和佛像,你无法感叹千年的传奇,和中原王朝变迁的历史,无法感叹被列强掠夺了80%以上的文化瑰宝的感伤,无法了解2000年来人们的生活状态和历史面貌;无法知晓战乱对国家和人民生活的危害,更无法知悉宗教的发展进程。
背靠三危山,前面是党河,绝佳的风水宝地是修行的好地方。
莫高窟详细介绍和实景漫游:
每一尊佛像都惟妙惟肖,反应了不同时期的绘画和雕刻艺术,表达了人们的虔诚信仰,在战乱的历史中,求得内心的平静与了然,在和平的大唐盛世中,表达对岁月静好现世安稳的感恩。在欣赏这些艺术的时候,思绪万千,既对历史已逝的感怀,对古人虔诚的感叹,对这一大片文化遗产的赞赏,也对文物遗失的感伤。很多壁画,是被硬生生的用胶布粘走的,古人喜欢用琉璃玛瑙绿松石蜜蜡,唐人用的镶金,都是被人用刀刮走的,是那时候的国人不懂得保护,也是列强过于强悍吧。亲眼目睹之后,心里头比那时候读历史了解到的要更加堵得慌,竟有些透不过气来。所幸现在每天只轮流开放一些洞窟,不停的进行复原和保护。
莫高窟洞窟里面不能照相,照片来自官网。
下面这个佛像是唐朝所制,工匠巧夺天工的加入了自己的创意,给佛像加入了李世民的胡子,是啊,确实没有人见过佛祖,这种创意赢得了很多游客的赞叹。
前文提到的,魏晋南北朝的大灾难,是洞窟兴起的源头,而大唐盛世,是洞窟艺术的高峰,有钱任性,唐人喜欢用斑斓的色彩来表达他们对生活的热爱,神马琉璃金珠,高级工匠,皇家拨款,统统把这个艺术推向顶峰。
所谓西有罗马,东有大唐。随着大唐国力达到鼎盛,莫高窟,这个有着大气端丽、温婉敦厚名字的地方,亦成为了天下艺术宗教文化的缩影。一切都是那么美好,繁华如梦。
美轮美奂的壁画,喜怒安详的彩塑,脚下历经千年的砖石,虽然流失但能窥探历史点滴的历史文献都为我们打开了一扇通往过去的门,让我们真切的触摸到历史的脉动。在这里,历史和我们近在咫尺。
莫高窟对外开放的只有南区,北区古代僧人修行的洞窟并没有对外开放,仅供考古专家考古用的。这里可以远眺北边洞窟。
莫高窟博物馆里,可以看到北区的一些模型。更深入的了解当时僧人修行,起居的生活面貌。
还有残存的佛经
以及当时在这里生活的西夏人的文字,回鹘人的文字等。
这些从丝绸之旅发现的绫罗绸缎,丝绸纺纱,是谁遗留在历史风沙之中,历经千年。
<strong>月牙泉小镇</strong>
中午在鸣沙山附近的月牙小镇吃的午饭,一开始觉得景区附近的东西一定是马马虎虎啦。但是实际上完全刷新了我对景区餐饮的看法,也成为了我此行除了柴达木的羊肉之外,最最最怀念的餐饮了。
这里每一家都只做一种东西,随便进去一家,然后从其他家买过去就可以了,10元均一。
肉夹馍,是我长这么大吃过的最好吃的了,虽然也去过很多地方,吃过多肉夹馍,但是这里的皮特别脆,里面的肉肥而不腻,吃完还想吃的感觉,个个赞叹不已。还有凉皮,也是超级赞的。
车开出来,就见到鸣沙山了。很神奇的是,这边还是城市,还是大马路,马路尽头就是沙丘,就是沙漠。完全没有过度的。
<strong>鸣沙山月牙泉</strong>
从客栈走过去,经过一条小路,就是鸣沙山景区了。
从大门进去,坐一站电瓶车,往右很快就是月牙泉,登上旁边的沙丘,往下望,可以把整个月牙泉尽收眼底。除了选择步行上去,还可以选择骆驼后者是沙滩摩托,骆驼是100/人,沙滩摩托好像是200.
由于各种气候和地理因素的影响,造成以石英为主的细沙粒,因风吹震动,沙滑落或相互运动,众多沙粒在气流中旋转,表面空洞造成“空竹”效应发生嗡嗡响声的地方称为鸣沙地。
敦煌鸣沙山与宁夏中卫市的沙坡头、内蒙古达拉特旗的银肯塔拉响沙群和新疆巴里坤鸣沙山号称中国的四大鸣沙。
这么看感觉爬上去没有什么,实际上,实际上,实际上,爬到上面眼冒金星,整个人蹲着地上起不来。风很大,由于地形的原因,沙子是往上走的,走几步路就喘得不行。走到最后心脏受不了,这里都是平原了竟然出现缺氧,感觉像跑完马拉松。
<strong>鸣沙山月牙泉</strong>
从上面看下来,整个月牙泉尽收眼底,无比壮观。
本来想坐个沙滩摩托下来的,竟然要300块一个人,那还是老老实实自己走下去吧,而且走下去不累,很多人是滑下去的,超爽。
月牙泉南北长近100米,东西宽约25米,泉水东深西浅,最深处约5米,弯曲如新月,因而得名,有“沙漠第一泉”之称,自汉朝起即为“敦煌八景”之一。因“泉映月而无尘”、“亘古沙不填泉,泉不涸竭”而成为奇观。
据统计数据显示,自1995年到2010年的15年间,月牙泉周边鸣沙山东山、南山山脊向月牙泉移动了8~10米,南北两山间的区域面积缩减了7%;和20世纪70年代相比,月牙泉四周沙山坡脚移动了13~60米,被称为“沙漠奇观”的月牙泉面临着沙山掩泉的威胁
<strong>敦煌鸣沙山国际沙漠露营基地</strong>
同客栈妹子报了晚上去沙漠露营,在客栈老板娘那里报名就可以,好像淘宝也有卖,180一个人,晚上7点钟沙漠的车回来接,然后就在沙漠里头吃烧烤,唱歌,玩篝火晚会,到了凌晨可以在帐篷外边看星星,早上5点起来看沙漠日出,然后7点钟景区的车再把人送到客栈,客栈老板会提供一个公共浴室给你洗漱。
同伴想去,但是我们不想在沙漠露营,觉得太冷,所以和老板娘商量不退房,但是我们可以交足钱,去景区玩到12点,看完星星就景区送我们回客栈,景区答应了。不过后来傍晚在鸣沙山的时候刮起了大风,就我爬沙丘那会。加上爬沙丘累死和吃了很多沙子,所以一从沙丘下来就果断和老板娘取消了晚上露营的行程。一路上回客栈的时候,我们还不死心问了几个小卖部的老板说今晚天气能否看星星,得到的答案都是,不行。
第二天早上醒来,昨晚去露营的妹子说,半夜刮起了沙尘暴,什么星星什么银河什么日出,都扯淡了。
照片来源于网络。
<strong>行程</strong>
敦煌>瓜州>嘉峪关>张掖七彩丹霞
今天走的路会有点远,从敦煌一直走到张掖,全程600公里。由于前晚刮沙尘暴的原因,从敦煌到张掖,一路上都是灰蒙蒙的,连下的雨都像泥浆一样的。第一次看到了沙尘暴的危害,也叫作蝴蝶效应吧,在沙漠里可能只是一阵风沙,到了东边平原地区就是一阵沙尘暴。所以早在十几年前,北京每年春天都要刮沙尘暴,后来建了防护林,风沙不来了,却也吹不散烧煤引起的雾霾。
人在大自然面前,都是渺小的。
<strong>嘉峪关关城</strong>
中间经过瓜州,在瓜州吃了瓜。还经过了天下第一雄关嘉峪关。关于嘉峪关,前面有详细的介绍了。
当年清朝的左宗棠收复了新疆之后,签订了《中俄伊犁条约》并写下了“天下第一雄关”的牌匾。虽然牌匾在中国遭受磨难的年代已经不知所踪,但是这里,仍然保留了属于帝国往昔辉煌时代的威严。
在嘉峪关,吃到了全程最好吃的一顿面。新疆人开的,面非常劲道,味道也非常正宗,一万个赞。
<strong>张掖丹霞国家地质公园</strong>
到达张掖的时候已经是傍晚了。今晚的住宿是在丹霞景区旁边的丹霞之星。
张掖,始于汉武帝收复西域,据三关列五郡。张掖,是张国臂掖,以通西域的意思。
天气不是很好,所以买票的时候顺便让售票的妹子给盖了个两日章,密谋明天一早看看能不能进来看日出。切记一定要自己说,卖票的妹子不会提醒你的。
门票74/人
景区一共有四个观景台,到了每个观景台,景区大巴会停在那里,你可以上去游玩拍照,下来再坐大巴去下一个观景台,而且玩多久都可以,那里随时有很多辆车等候游客。返程的时候一定要问一下司机是不是回去原来的那个门,因为景区巨大,千万别去了别的门。
1号观景台是4个观景台里最大的一个,大约有七八个不同的平台构成,如果你需要走到每一个平台拍上一张照片,全程至少也得要半个小时。
2号观景台是景区里最高的观景台,可以看到景区的全貌。但需要爬666节台阶,大概半小时才能到达观景台最高处,所以很多游客都只是在2号观景台停车处拍照。建议时间充裕的体力佳者登上游览。
3号观景台可以看到著名的七彩扇。这里的台阶都做成了三种颜色交替的彩色,跟类似颜色的山摆放在一起相得益彰。
4号观景台是主观景台,设在一道东西向的山梁上,由大道爬上山梁,向南面眺望,东侧的七彩山岭将在落日光照下,呈现斑驳陆离的景象,也就是著名的刀山火海景点。在这还可以遥看张艺谋拍摄三枪的麻子面馆,也是观看日出和日落的最好地点。适合长焦拍远景,一条一条的层次非常鲜明。
丹霞地质构造是岩石堆积形成的,它是指红色砂岩经长期风化剥离和流水侵蚀,加之特殊的地质结构、气候变化以及风力等形成孤立的山峰和奇岩怪石,主要发育于侏罗纪至第三纪的水平或缓倾的红色地层中。
其沉积岩在不同时期的土质含铁量不同,形成了七彩色。
真的是上帝留下的调色板。
<strong>行程</strong>
扁都口>祁连大草原>达坂山>西宁
今天是最后一天了,今天要从张掖出发,经过扁都口,到祁连大草原,然后经过门源油菜花海,经过雪山,翻越达板山,路过黑泉水库,进过一些美丽的乡村,回到西宁。全程340公里。
<strong>前往扁都口</strong>
<iframe src="http://p.bokecc.com/playvideo.bo?uid=06232AA4161AAAB6&playerid=&playertype=&autoStart=false&vid= 2033A0B3BD262D2C9C33DC5901307461"></iframe>
从张掖出发,已经能见到田间的油菜花开出了矮矮的花丛了,六月初的天,在西北地区还是有些冷,除了沙漠绿洲里的敦煌之外,清晨的风力,都是要穿上外套或者薄羽绒。
离开了张掖,我们又进入了祁连山地界了,又是一派风吹草地见牛羊的景象,还有巍峨的雪山。
湿润的空气,美丽的雪山,一望无际的草原,悠闲吃草的羊群,仿佛自己处在梦境之中。
<strong>扁都口</strong>
<strong>门源油菜花</strong>
雾霭之中,紫色的野花漫山遍野,成群的牛羊悠闲的吃着草,远处是若隐若现的盘山公路。芳香的泥土气息,在空气中发酵,沁人心扉。
这里便是门源油菜花观景台了,6月初,油菜花还没有开,但是可以想象,到8月份,漫山遍野的油菜花把这片天地染成黄色的感觉。
下面白色星星点点的就是羊群。
<strong>大坂山</strong>
在翻越达坂山的时候,起雾了,然后开始飘起了雪花。
前面一片蒙蒙的,几乎看不清路。
<strong>黑泉水库</strong>
黑泉水库,位于青海省大通回族土族自治县宝库乡,位于227国道旁。只是觉得这个水库特别大,开车好一会才走出这个水库的范围。而这里是回族自治县,所以一路上开始出现很多回族建筑和看到一些回族打扮的人。
路上经过一个村,叫做五间房村,全车人笑了好一会,难道整个村只有五间房?这里景色特别秀美,在微微雨的湿润空气中,黑泉水库的水哗哗的流向这里,形成一条小溪,两岸植被茂密,一派世外桃源的景象。虽然村落的建筑很简单,只是土房子,经济可能也较落后,但是却能嗅到一股简单的生活气息。像当年行走在尼西,那简单的游牧藏族土村落,有个美丽的名字叫幸福村
<strong>回到西宁</strong>
回到西宁,最后一个晚上住的是十字大街王府井那里的莫泰,感觉这边要比莫家街好些,最主要是繁华,吃饭的选择特别多,难怪小胖师傅说,莫家街都是游客炒出来,本地人根本不好那里。
美味的一顿西北菜,结束了我们的行程。以前我并不对西北菜感冒,现在觉得西北菜还真的很好吃,可能因为旅游的心情,可能因为做法地道吧。
<strong>关于包车/拼车</strong>
淡季提前一个月,旺季提前时间要长一些。
下面是我和不同的司机询价的结果:
轿车大概在4000-5000
越野车有分不同的车型,普通越野车5000-6000,吉普之类的要去到7000来
商务车可以坐的人比较多,6000-7000左右。
询问的渠道:1)淘宝,在淘宝输入青海包车,基本上能找到一些司机,提供拼车和包车两种服务;
2)朋友介绍
以上渠道我都试过,淘宝那个我发现卖家刷单,而且价格太低,有点怕一开始收低价,然后在后面宰人,所以放弃了;朋友介绍了一个司机,关注了一段时间的朋友圈之后,发现他比较木讷,可能人还是老实的,但是不知道玩不玩得来
<strong>消费清单</strong>
同一个车,走过草原,翻过雪山,走过荒漠,景色变换中度过了愉快的旅程,以此照片结束这个游记。
<strong>写在前面</strong>
<iframe src="http://p.bokecc.com/playvideo.bo?uid=06232AA4161AAAB6&playerid=&playertype=&autoStart=false&vid=894E1BE80D2D48929C33DC5901307461"></iframe>
人生就是一次大的旅行,有许许多多的小行程,一路上有惊喜,有等待,有无奈,有邂逅,有离别,有同行者,也有独自行走的时候。世界很大,除了眼睛去看,相机去看,更多的需要心的看,去读懂每一种文化背后的东西,然后去思考自己。回过头来,对自己每天所面对的会少一些难过,多一些豁达和开朗。所以我相信每一次出发,都是从心出发!
2800公里,路过草原,翻过雪山,穿越荒漠,你会看到:
雪山下,祁连大草原,风吹草地见牛羊
朝阳下,悠然吃草的羊群
望不到头的青海湖
白雪皑皑的雪山
连绵不绝的祁连山
天下第一泉的月牙泉
无人区里的雅丹魔鬼城
“西出阳关无故人”的古迹
藏传佛教的众山之宗
上帝调色盘的七彩丹霞
最美的公路
天空之镜的茶卡盐湖
沙漠
一望无际的戈壁
<strong>缘起</strong>
对于丝绸之路青海甘肃大环线的兴趣缘起于很小的时候。从小就对历史故事和历史人物着迷,张骞、霍去病和汉武帝的故事让我神往。
知道这条线上,有千年古韵的敦煌莫高窟,有韩红歌里神奇的天路,有连绵的祁连山,有中国龙脉所在昆仑山,有最大的咸水湖青海湖,有小时候课本里头的《鸟的天堂》,有读书那会地理老师整天提到的三大盆地之一的柴达木盆地,有祁连山大草原和成群的马牛羊,有沙漠,沙漠那里还有鸣沙山和月牙泉。这里不仅是丝绸之路的所在,也是河西走廊的所在,这里有闻名遐迩的凉州,你是否还记得小时候老师让你背诵的《凉州词》?
无数次在梦里出现,湖,草原和雪山,然后无数次说,我要去那个地方,但是就一直没有机缘。
年初从新加坡回来就说,十年了,我今年一定要去。然后马上定了去西宁的机票,并在网上研究包车的事情,后来在十六番有个师傅喊我,我看了一下他的微博觉得不错,就定下了他,但是两个人包一辆车感觉奢侈,就问了一下我的小伙伴赖小姐,正好她结婚十周年要去耍耍,就这样愉快的用了半个小时,她把机票定了。然后一切就坐等出发。出发前还是有些忐忑的,比如五月份的龙舟水会影响飞机的起飞。
<strong>行程</strong>
先总览一下中国的省份地图,心中有祖国的大好河山。知道此行目的地在哪
地形图上看是这样的
大环线:
时间充足的话可以走青海甘肃大环线,时间可以5-9天
主要景点为:塔尔寺--拉脊山--日月山--青海湖--鸟的天堂--茶卡盐湖--柴达木盆地--德令哈--青海雅丹--水上雅丹--鸣沙山月牙泉---莫高窟---阳关--玉门关--嘉峪关---张掖丹霞---祁连大草原--门源油菜花--黑泉水库
全程2800公里,来一场穿越千年的文化之旅,重走丝绸古道。一路上穿越大草原,无人区,戈壁滩沙漠,享受最好吃的柴达木的羊肉。
小环线
如果时间不充裕,走的可以是小环线,即在茶卡盐湖玩完之后不再继续西行而是往北到卓尔山然后越过祁连山到门源再回到西宁,全程3-4天。
由于小长假加上拼假期,所以我最终选择了6天大环线,加上两天往返飞机,一共八天。
行程安排如下:
<strong>重拾历史</strong>
青海甘肃大环线是一条历史人文景观满满的线路。倘若未对整个丝绸之路,河西走廊和敦煌的历史有一定的了解,这样的话,在欣赏这里美丽景色的同时,内心总会多一些历史的感怀和赞叹,更深感自身在茫茫历史和广袤大地中的渺小。身体和灵魂,同时都在路上了。
<strong>河西走廊</strong>
关键词:昆仑山,祁连山,南印度洋,太平洋,青藏高原,黑河
河西走廊,位于北麓,为南北走向的长条堆积平原,自古以来就是富足之地,兵家要地。因位于黄河以西,形如走廊,故名河西走廊。南北连接蒙古高原和青藏高原,东西连接黄土高原和塔里木盆地。↓↓↓
↑↑↑上图,由于地壳变动,青藏高原的隆起,切断了印度洋暖湿气流的北上。使西北地区形成了大片的戈壁和荒漠。而太平洋季风带来了丰沛的山区降雨,使祁连山成为了深入西北地区的一座湿岛。祁连山积雪和史前冰川融化形成了中国第二大内陆河,黑河。
黑河和同样为冰雪融化而成的疏勒河和石羊河,滋润这这里的生灵,形成了片片绿洲和祁连的天然大牧场。
西汉初期,河西走廊是匈奴人游牧的地方。由于这里的天然优势,培养出来的战马更加优良,有了优良的战马,也就有了开拓疆土的力量和速度。祁连山在匈奴语言里就是“天”的意思,是神圣的所在。
<strong>匈奴</strong>
匈奴是个历史悠久的北方民族集团,祖居在欧亚大陆的西伯利亚的寒温带森林和草原的交界地带,是由众多游牧民族逐渐演变融合而成的部落。从先秦开始便从蒙古高原闯出来劫掠富庶的国家。形成了自己的势力范围,北达贝加尔湖,南至河套地区。是东亚大陆诸国的噩梦,曾经是亚洲大陆上最强大,幅员最辽阔的游牧部落。是横亘在中国与西方各国之间的可怕力量。
历代有为的君王都知道,要打通前往西域的通道,就要铲除盘踞在河西走廊的匈奴。于是从西汉到宋朝,中原王朝的疆土政策都有至关重要的一点,与匈奴打仗或和亲,就像我们看影视剧一样,匈奴这个词时常出现。
<strong>汉朝的西域政策</strong>
关键字:张骞,霍去病,汉武帝,班超
公元前135年,摄政窦漪房太后去世,二十岁的汉武帝开始柄政后,派张骞两次出使西域。
汉武帝使者张骞第一次西去是在公元前139年,他就在这里被匈奴截住,软禁了十年,娶妻生子。他壮志未酬誓不休,终于逃离西去,出使了西域诸国,但在归中原途中,又在这一带被匈奴截留,一年多后,才回到长安,他带回了西域诸国的见闻,丰富的物产,奇异风俗和山川地貌。成为汉帝国令人振奋的地理大发现和后人了解西域最宝贵的资料。被司马迁称赞为有“凿空”之功。他探索西域的行为让地处大陆中心的汉朝视野大开,国人的目光第一次越过巍峨的崇山峻岭和荒漠戈壁,看到了西域,中亚和南亚,一直到罗马帝国。一切都是那么真实,振奋。
汉武帝根据张骞对西域的见闻,派大将卫青、霍去病、李广、李陵20多次击退了匈奴,收复了河西走廊,并在河西走廊设立了武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,而且这些名字还沿用至今。加上敦煌以西的阳关和玉门关,史称“列四郡,据两关”。作为汉帝国乃至后来其他王朝重要的军事防御体系。
从此河西走廊成为中国与西域诸国沟通政治经济文化贸易重要的通道
东汉的统治阶层与西汉不同,主要源于关东的豪强势力。由于地理位置的原因,关东人对于西域非常不熟悉,至少不如关西人那么熟悉。他们无法理解,为何要把钱和兵力,花费在一片无用的土地上。所以在整个东汉,朝廷对西域一直都很不上心,附则受而不逆,叛则去而不追。
东汉班超率领36人起家,31年走走打打征服了55个国家,最终建立了200多万平方千米的西域都护府。班超成为了有史记载以来西行最远的中国人,开创了中西交通的新纪录,使丝绸之路再度开放,最后完成了统一西域的宏伟大业。
<strong>丝绸之路</strong>
丝绸之路,一般指陆上丝绸之路,广义上讲又分为陆上丝绸之路和海上丝绸之路
陆上丝绸之路起源于张骞出使西域开辟的以首都长安(今西安)为起点,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,并连接地中海各国的陆上通道。它的最初作用是运输中国古代出产的丝绸,茶叶和和玉器「有记载,玉门关便是因为玉而命名」
<strong>魏晋南北朝、佛教的发展</strong>
关键词:魏晋南北朝,汉传佛教,汉人大屠杀
佛教早于两汉时期传入中国,但由于那个时候儒教和道教已经深入民心,所以佛教的发展要直到魏晋南北朝时期。
魏晋南北朝(220年~589年,一说184~589年),又称三国两晋十六国南北朝,是中国历史上的350年中只有一段大一统(西晋)而余下朝代替换很快并有多国并存的时代。这个时期从220年曹丕称帝到589年隋朝灭南朝陈而统一中国,共369年。历史上这400年间,中原大陆基本处于王朝更迭,并存,征战,瓜分的状态。
这是一段被华夏史学家故意遗忘的悲惨历史,西晋亡于匈奴后,东晋偏安江南,五胡开始乱华,史称东晋十六国或南北朝。是时,诸胡不仅强驱汉人修宫廷、楼阁,造甲戈、武备,甚至以汉人为菜食,肆意凌辱。中原汉人一时死伤枕籍、赤地千里,从一千五百万锐减至六百万,而各胡侵入中原的人数竟迅速上升至五百万,炎黄子孙的火种黯淡将熄。民间甚至流传说当时的汉人减少到了只剩下10%,就像捆着脚的羊,任人宰杀。
如《晋阳秋》残本所称的“胡皇”石勒一次就屠杀百姓数十万,他跟一条毒蛇一样,脑筋里只有三件事,一是淫欲,二是杀戮,三是享乐。资治通鉴中也记载了鲜卑乘机大掠中原,抢劫了无数财富,还掳掠了数万名汉女,大肆奸淫,同时把汉女宰杀烹食。走到河北易水时,吃得只剩下八千名了。
一片民不聊生的情景,让人倍觉命如蝼蚁的渺小,不明白生存的意义和活下去的动力。而这段历史竟长达数百年。这个时候人民亟需一种教会他们超脱和了凡的精神食粮。
而佛教,在这个机缘下,逐渐结合了儒教和道教特色,形成了具有汉传佛教特点的一门宗教。佛教中提到的修行,和儒道2个思想体系中的修行不谋而合
西北地区在这个时候成为一片安宁的净土,许多文人被迫迁往此地,才有了这里绘画文化宗教雕刻艺术的百家争鸣,同时也成为隋唐文化的渊源,为中华文化起到承前启后的作用,是西域对中原文化的回馈。
北方:五胡十六国——北魏一统北方——之后分为东魏、西魏——再后来王朝更替为北齐和北周
南方:东晋——宋——齐——梁——陈
<strong>石窟与造像</strong>
关键词:佛像
早在佛教发展初期,人们有忌讳并不会直接去刻画佛像,而仅仅用佛塔和佛足石来代表佛祖。直到后来受到希腊神像的影响才开始从阿富汗地区出现形似希腊神像的佛像。
这是我当时在日本奈良元兴寺拍的佛足石,一个一两千年历史的寺庙,古老而安静,佛足石也是最早佛教从斯里兰卡传入日本的标志。
佛经有云,塑画和供养佛像能获无量功德。最早在莫高窟刻画佛像的是乐尊,南北朝一个西行的和尚在这里见到佛光,决定停下来刻画佛像并修行。
河西走廊一带出现以莫高窟为首的大量佛窟群主要是以下几个原因:
1)佛教和佛像的传入
2)中国长期的战乱使得老百姓需要精神寄托
3)老百姓希望能够如佛经所说获得无量功德得到解脱
4)表达对佛祖的敬仰
5)地形地貌,风化的坚硬岩石和沙砾,适合刻画佛像
6)战乱,文人工匠逃难到这里
7)兴起于南北朝,唐朝最盛(唐朝最有钱任性),元明逐渐衰落。并在不同是时代融入了不同时代的绘画艺术和造像工艺。
<strong>玉门关,阳关,嘉峪关</strong>
玉门关、阳关
汉武帝时期击退了匈奴,收复了河西走廊,并在河西走廊设立了武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,和敦煌以西的阳关和玉门关,史称“列四郡,据两关”。作为汉帝国乃至后来其他王朝重要的军事防御体系。
(玉门是因为和玉器有关,阳关是因为在玉门关之南,所以叫做阳关)
唐宋很多相关的诗词,比如“春风不度玉门关”,比如“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”,都是用来表现边塞生活的艰苦,侧面也告诉了我们,这两个关已经算是当时的国界了。
嘉峪关
位于嘉峪关市,和前面两个千年关卡不同的是,它建于明初。至今600多年历史。明初朱元璋开始修建明长城,明长城是明朝在北部地区修筑的军事防御工程,亦称边墙,区别于由秦始皇所修的万里长城。
东起鸭绿江,西至嘉峪关,蜿蜒六千余公里,气势宏伟。几个出名的关卡包括,东边得山海关,居庸关和西边的嘉峪关,其中嘉峪关称为“天下第一雄关”
其实明长城的建立是中原王朝开始闭门锁国的一个重要标志,就像一个人到了晚年,开始保守起来,不愿意再去开拓事业了。这个时候保守封闭,加上朝廷的腐败,而欧洲新兴崛起的势力却在酝酿一次大的变革。
<strong>封建王朝兴衰</strong>
曾经,我孤立的去看待各个朝代,觉得它们就是每个具有不同特点的封建王朝,每一个王朝都是效忠于不同的君主而已。
当我在了解河西走廊,丝绸之路这段历史的时候,我觉得封建王朝都不是孤立的。它们就像一个人,一个整体一样。
秦汉的崛起,像一个人的青年;南北朝的战乱,像一个愣头青的迷茫;隋唐的兴盛,像一个三十而立的人,有了一定财富和社会地位;宋元,就像一个人开始步入中年,中规中矩,不失不过;明清,就像一个人的晚年,开始故步自封,无力征讨,恰逢新兴实力在崛起,就难免被时代淘汰,最后走向封建王朝的灭亡。
尤其当人类进入了工业革命,颠覆了旧模式,出现了新的生存模式,人类探索世界的方法也从陆路变成了海路,战争方式也从冷兵器进入了热兵器时代。如果在时代中紧跟潮流甚至引领潮流,命运会截然不同。
河西走廊和丝绸之路,作为中国的边防,重要的局势要塞,从秦汉到清朝,就一直和中国的命运息息相关,并且捆绑式的体现了中国封建王朝各个时期对边关的政策,也是不同时期国力的一个重要映射。在中国历史上一直扮演着沟通经贸,文化,军事的重要角色。
<strong>藏经洞和王圆箓</strong>
光绪二十六年王道士(王圆箓)在莫高窟打扫的时候发现的了莫高窟一个洞窟内藏有各种历史文本、经书,遗书,财产契约,绢画、刺绣等文物5万多件。后来他卖给了英国的探险家斯坦因和法国的汉学家伯希和。在此期间,列强国家的文化间谍也打着探险考古的幌子,纷纷来到了敦煌盗窃历史文物。几年工夫,一批批价值连城、堪称国宝的绢画、麻布画、木版画、经文以及各种文字的手写本,均流失到了海外。
这些涵盖了从公元4世纪到公元14世纪的各类文献,有汉文、藏文、梵文、龟兹文、粟特文、突厥文、回鹘文、康居文等,简直是一个内容丰富的古代博物馆。对研究中国古代历史,文学,文字,佛经,各个朝代的音乐绘画舞蹈艺术以及当时人们的生活风貌具有重要的意义。
可惜现在莫高窟的文物中,流落英国的最全(斯坦因买了很多),法国的最精(伯希和懂汉语所以挑了很多精品),俄国的最杂(估计和战斗民族掠夺本性有关),日本的最隐秘(小日本就是这样神神秘秘),中国的最乱(自己也就剩下个渣了)
藏经洞从公园14世纪就开始封闭,直至发现的时候已经封闭了近500年,无法考证里面资料的来源,历史学家推测可能处于两个原因,一个是战乱避难,所以把文献藏在里面;一个是废弃了,就是一些重复无用的文献所以废弃在这里
日本文坛巨匠、芥川龙之介奖得主——井上靖的代表作《敦煌》这本小说就以莫高窟千佛洞为,讲述了宋朝和西夏战争的一段历史,并且写出了作者对藏经洞出现的推测。这本书值得一看。
<strong>藏传佛教</strong>
此行的塔尔寺,属于黄教的诞生地。所以顺便讲解一下藏传佛教的派系。
关键词:藏传佛教,宁玛派、萨迦派、格鲁派、噶举派、噶当派、觉囊派
藏语系佛教始于7世纪中叶,当时的藏王松赞干布迎娶尼泊尔尺尊公主和唐朝文成公主时,两位公主分别带去了释迦牟尼8岁等身像和释迦牟尼12岁等身像,以及大量佛经。松赞干布在两位公主影响下皈依佛教,建大昭寺和小昭寺。
到8世纪中叶,佛教又直接从印度传入西藏地区。10世纪后半期藏传佛教正式形成了各具特色的教派,普遍信奉佛法中的密宗。随着佛教在西藏的发展,上层喇嘛逐步掌握地方政权,最后形成了独特的、政教合一的藏传佛教。
藏传佛教主要有宁玛派、萨迦派、格鲁派、噶举派、噶当派、觉囊派等
宁玛派(红教),唐太宗时期,吐蕃开始信仰佛教,密法传入藏地,是整个藏传佛教的基础。“宁玛”为古、旧之意。因出家人戴红色帽子,被称为红教。宁玛派有出家和在家两种修行制度。大圆满法,是宁玛派独有的寻求解脱及成佛的伏藏法门。
萨迦派(花教),藏语意为灰土。该派创始于1073年,由于该教派寺院围墙涂有象征文殊、观音和金刚手菩萨的红、白、黑三色花条,故又称花教。
噶举派(白教),于11世纪发展起来。“噶举”有语旨相传之意,因玛尔巴大师为瑜伽士,身披瑜伽士的白色袈裟,故称“白教”。噶举派有四大八小支,共十二个派系。噶举派主修大手印法,并有显密之分,分别为修心和修身法门。
格鲁派(黄教),是藏传佛教中形成最晚的一个教派,亦称为行善派。诞生于青海塔尔寺的高僧——宗喀巴大师在十四世纪创立格鲁派,此派僧人所着袈裟和僧帽均为黄色。宗喀巴的传承弟子中以五世达赖和班禅大师最为有名,格鲁派在修行上强调先显后密的修习次第和显密兼修的方法。
噶当派,创建于1056年,奠基人是古格时期从印度迎请过来的著名佛教大师阿底峡尊者。15世纪时格鲁派兴起,噶当派逐渐并入格鲁派。噶当派主张先显后密,主修阿底峡尊者所传“三士道”。
觉囊派,主张以“他空见”解释时轮。觉囊寺是公元13世纪时建立的,觉囊派属于显密兼修,以时轮六支瑜伽为主。
不同的派别,皆因众生根器不同,需求差异,实则殊路同归,百川归海,并没有太大差别,但在念诵梵呗、修行的重点及细节上,有所不同。
<strong>出发</strong>
为了节约人均700,选择乘坐东航的中转联程,广州飞西安再从西安飞西宁,时间会长一些。
西安真是热,比广州热多了,五月底的天,35度的高温,在机场见到可以睡觉的小格子,50块钱一个小时,挺创新的。机场等转机中,来一份必胜客豪华大餐顺便吹吹空调吧。
到西宁的时候已经是晚上8点,但是天还很亮,果然高原的太阳是劳模。
出机场,见到的就是皑皑雪山,雪山,雪山!!
还是短袖短裤的我们,来到西宁市区就觉得冷了,高原温差大。
我们选择住在莫家街旁边的星辰酒店,200+一个晚上,干净舒服而且旁边就是购物中心,非常方便。所以推荐住在这一带的快捷酒店。
莫家街不大,就是100米左右的美食街吧。基本上就是一些西北的面食,奶制品什么的。但是超级推荐那里的酸奶,5块钱一个,我从来没有吃过这么好吃的酸奶。
<strong>西宁>塔尔寺>拉脊山>日月山>青海湖</strong>
今天的路程是要从西宁到塔尔寺,然后翻越拉脊山和日月山,到祁连山分支的南山山脉,然后到青海湖边,晚上到达青海湖边的小镇黑马河乡,全程220公里。
<strong>塔尔寺</strong>
第一站塔尔寺,距离西宁市区西南30公里处,早上9点钟出发,到塔尔寺才半个小时。
塔尔寺共有大金瓦寺、小金瓦寺、花寺、大经堂、九间殿、大拉浪、如意塔、太平塔、菩提塔、过门塔等大小建筑共1000多座院落,4500多间殿宇僧舍,规模宏大,宫殿、佛堂、习经堂、寝宫、喇嘛居住的扎厦以及庭院交相辉映、浑然一体。
门票80/人,可以在寺院门口请一个导游160块一个导游。
官网
一进门,就会见到藏传佛教中经常见到的白塔,前文中也提到过,古人不便雕刻佛像,便以佛塔和佛足石作为佛祖的象征。
塔尔寺前广场的八宝如意塔,用来纪念佛陀一生的八大功绩:
我记得有很多不同的殿,有收藏唐卡壁画的,有收藏藏药的,有收藏佛经的,有收藏不同佛像的。
下面这个是大经殿,殿外面有很多动物的标本,意思是可以驱魔保佑吉祥的,不过寺庙不让拍照,所以只能在网上拿来别人这个图。下图。
最让我记忆深刻的是小花寺,进门有一株菩提树,景区导游说这个殿是最有灵气的殿。
小花寺又称长寿殿,建于清康熙五十六年,殿内雕刻、彩绘,细腻优美,并设有佛祖,罗汉,金刚等。院内菩提树浓荫蔽日,一到盛夏,花满枝头,寺以此得名。非常阴凉,磁场感觉很好,很多人会把自己最珍贵的宝物留在菩提树下,吸收灵气,待日后再来取回。很多人在这里祈求长寿健康。
还记得有个九间殿,里面的结构比较复杂,由9间硬山式建筑组成,建于明朝。是供奉五方如来的地方。北三间中央是如来佛。中三间设泥塑文殊、观音、金刚手3尊菩萨像。南三间正中设宗喀巴头戴黄帽的泥质塑坐像一尊,旁有一组头戴黄、红帽子的喇嘛,即宗喀巴主持黄教与红教(宁玛派)的辩经会,塑像神态生动逼真。
然后是大金瓦殿和殿前面的一株菩提树。听导游说,相传宗喀巴大师诞生之时,母亲番萨阿切在铰断脐带时,滴了三滴血,后来此地便长出一株菩提树。后来宗喀巴大师移居西藏,其母亲常常想念儿子,宗喀巴大师便修书一封,告诉其母在菩提树旁修建一座佛塔,见塔如见人。后人为护塔护树,又修建了一座大金瓦殿。所以塔尔寺就是塔包树,寺包塔的结构了。你到了大金瓦殿,就会看到寺庙里面有一座金光闪闪,包裹着各种玛瑙宝石玉器的塔,而母树是看不到了,因为在包裹在塔里面,但是由于岁月漫漫,母树竟然的根部伸到了金瓦殿的外面,就形成了我们今天看到的寺庙外面那颗菩提树了,也是子树。每年秋天,菩提叶落下的时候,信众都会到这里来捡菩提叶,因为每一片树叶上面都有一尊狮子吼佛的形象,寓意吉祥。详见下图,照片来源于网络。
酥油花、壁画和堆绣被誉为“塔尔寺艺术三绝”,另外寺内还珍藏了许多佛教典籍和历史、文学、哲学、医药、立法等方面的学术专着。
景区导游让我们爬到后山去,可以俯瞰整座寺庙,上面还有塔和经幡,非常壮观。
中午是在塔尔寺外面的新疆餐馆吃的午饭,炮仗面。不过不知道什么原因,吃完下午有点拉肚子。
<strong>拉鸡山</strong>
离开塔尔寺,我们向下一站拉脊山进发了,路上的景色就开始美得让人尖叫,连绵起伏的群山,还有雪山,路边有一些挖虫草的人。开阔,广袤,一种让人对大自然肃然起敬的感觉。
初夏的天,已经没有那么冷了,但是到了山上还是有丝丝凉意的。空旷的山脉就几辆车,盘山公路旁的山坡上有小群的牛羊在随意散漫散步,吃草,远处隐隐约约的大片雪山,天永远都是蓝色的,空落落地挂着几片悠闲的白云团。
拉脊山是黄土高原和青藏高原的分界线,从地理特征上来讲应该是一个重要的地区。它是祁连山系的一个支脉,它的隆起,就像被拉起的脊梁。
初夏的天,已经没有那么冷了,但是到了山上还是有丝丝凉意的。空旷的山脉就几辆车,盘山公路旁的山坡上有小群的牛羊在随意散漫散步,吃草,远处隐隐约约的大片雪山,天永远都是蓝色的,空落落地挂着几片悠闲的白云团。
拉脊山是黄土高原和青藏高原的分界线,从地理特征上来讲应该是一个重要的地区。它是祁连山系的一个支脉,它的隆起,就像被拉起的脊梁。
<strong>宗喀拉则</strong>
下面这座神殿,叫做宗喀拉则,是目前中国最大的“拉则”建筑群。并于2016年获得“最大的拉则吉尼斯世界纪录“。
大部分人都没有进去里面,都是在外观拍拍照玩玩雪。从塔尔寺出发,到拉脊山,再到日月山,方圆几十公里这有这里有一个茅坑,我因为拉肚子,花了五块钱的门票进去了,却没有进去神殿里面,只在外面的茅坑蹲了一下,实在罪过。从这里开始,一路上的茅坑刷新了我对旅途中茅坑之脏的记录,长年没有人清理,天然化解,要有心理准备。不过这里在山上,风呼呼呼呼的吹着屁股,风还在四周发出阵阵咆哮,还要担心身上物品掉落,上个茅坑实在是胆战心惊。
网上找了一张里面的照片,供参考看要不要进去。
<strong>日月山</strong>
下一站,日月山。
日月山东侧是青海的农业区,阡陌良田,一派塞上江南风光;西侧是一望无际的牧场草原,草原辽阔,牛羊成群,是一幅塞外景色。
日月山,历来是内地赴西藏大道的咽喉,是中原王朝辖区的前哨和屏障。故有“西海屏风”、“草原门户”之称。在历史上,日月山还是唐朝与吐蕃的分界。
相传,文成公主远嫁松赞干布时曾经过此山。她在峰顶翘首西望,远离家乡的愁思油然而生,不禁取出临行时皇后所赐“日月宝镜”观看,镜中顿时现出长安的迷人景色。
公主悲喜交加,不慎失手,把“日月宝镜”摔成两半,正好落在两个小山包上,东边的半块朝西,映著落日的余辉,西边的半块朝东,照着初升的月光,日月山由此得名。所以登上山上,能看到文成公主的塑像,就是下图。
<strong>天路</strong>
从日月山出来,我们开始踏上109国道,就是天路啦。
是的,这条公路是直达天际的,它从北京天安门出发,直达拉萨的布达拉宫,具有非凡的历史和地理意义。
<strong>祁连山</strong>
车行驶在天路上,眼睛都不舍得眨一下,左边是皑皑雪山,右边是连绵起伏的祁连山,山下是一望无际的大草原和星星点点休闲吃草的牛羊和马儿,天空飘着一朵朵的云,有时候还会下起一阵过云雨,雨后水汽弥漫之中,彷如仙境,公路望不到尽头,似乎是直达天边一般。如果不身在其中,是无法用任何言语来表达这种壮阔,这种美丽,这种仙境一般的感觉的。而照片也表达不出万分之一。
<strong>青海湖</strong>
车开到一段,就开始在右手边出现了湖,然后漫漫变大,我们到青海湖了!!而且从现在开始一直到明天早上,我们一直行驶在湖边,可见青海湖有多大。
到了湖边,就有很多牧民围起来的牧场。有的地方有门,有的地方还挂着一个牌子写着青海湖景区,这个时候如果从门那里进去,基本上都是10块钱一个人的。比起二郎剑景区的便宜许多许多,因为景区进去是100一个人。
青海湖,藏语名为“措温布”(意为“青色的海”)。位于青藏高原东北部、青海省境内,中国最大的内陆湖、咸水湖。由祁连山脉的大通山、日月山与青海南山之间的断层陷落形成。西王母俗称王母娘娘,为中国古代昆仑神话中的重要人物,传说青海湖是其最大的瑶池,每年农历六月六西王母会在此设蟠桃盛会,宴请各路神仙。
还有说是当年孙悟空大闹天宫,被二郎神追赶到这里,二郎神非常口渴,就发现了这个神湖,然后佩剑掉在了这里,就变成了二郎剑景区
远处,是若隐若现的雪山,天和海一样蓝。
骑马要钱,牵一下,不用钱,但是要和马主人商量
如果没有雪山,牦牛和玛尼堆作为参照物,你会分不清这里是湖还是海,有时候以为自己到了一个海岛,只是地上都是鹅卵石,不是沙滩,像台湾花莲的鹅卵石海滩一样。
我和小伙伴们都一致认为,刚刚远观的青海湖,比走进的青海湖好看,更能感受那种广阔得令人赞叹,美的令人窒息的感觉。
当然我们还有远观的项目,那就是到南山上面去俯瞰整个青海湖。
南山,是一个值得去的地方,在那里,你可以俯瞰整个青海湖,尤其在夕阳下,那种神韵,用任何词汇都表达不出来。成群的牛羊在草场上,若隐若现的传来一阵阵羊咩咩的声音,曾经,我在台湾的清境农场与羊咩咩亲密接触,在云雾里感受置身仙界的美妙,那是一种南方俊秀的美;如今,在这广袤的大草原,连绵起伏的祁连山大牧场上,眼前是望不到边的青海湖,而我们置身高处蜿蜒的公路边,夕阳的漏光照下来,羊群,牦牛群,大草原,祁连山,公路,青海湖,心中许多言语竟无法表达了。
下面,你可看到上坡上一点星星点点的羊群。
<strong>黑马河</strong>
夕阳下,我们又踏上了109国道,前往今天下榻的地方---黑马河。
夕阳,是一种让人眷顾的美丽,将下未下的美好,往往容易在夕阳下,回味着过去的一天,又憧憬着即将到来的明天。夕阳,也往往容易让人想起倦鸟归巢,以及家的那种种的温暖,会有慈祥的母亲,会有严肃的父亲,会有可口的饭菜,还有一家人闲聊的美好时光。
而现在,我们都只是赶路人,就像每天的日常一样,匆匆的赶路回家;而现在,我们也需要在赶路中,感受那一份美好,享受这一刻的幸福。
倦鸟会归巢,放牧了一天的牛羊,也要回家了,天地循环,谁都一样。而即使是日复一日,也一定有日复一日的美。
广袤的草原,成群的牛羊,是我无数次梦见的景象。
草原,夕阳,羊群和牧人。
最近一次去高原和草场已经是2012年的事情了,那时候的香格里拉,如今的青藏高原,同样的高原,同样的经幡,牛羊,草甸,不一样的神韵和美丽。说不出原因,我总是对高原有一种无法言表的神往。而且经常出现在梦里。
黑马河乡,其实就是公路边上一个小镇,两边都是餐馆和宾馆,据说以前也就是稀稀拉拉几个房子,现在因为旅游业,所以就在路两边盖起了一些几层楼的宾馆,然后形成了一个小镇。住宿条件一般,价格也偏贵,但是没有办法,整个109公路就这么一个小镇可以住,不然就要开很远的路。吃饭也是贵些的,相比起大柴旦而已。
今晚,我们的小胖师傅说,不能洗澡,怕我们洗澡感冒了出现高反,等过了明天,海拔低一些,再洗。
<strong>行程</strong>
茶卡盐湖>外星人遗址>大柴旦
今天的行程是早上在青海湖边看完日出之后,然后翻越橡皮山,到茶卡盐湖,接着进入柴达木盆地,经过荒漠中的名镇德令哈,穿越荒漠隔壁,到达大柴旦。全程500公里。
<strong>青海湖的日出</strong>
虽然早早入睡,但是入睡有点难度,反反复复醒来,好像每次去高原都是这样。大概早上6点,起床出发去湖边看日出。早上的青海湖边很冷,有人直接把宾馆的毯子披上了。
不过云层太厚,并没有圆溜溜的咸蛋黄从东边升起。但是没关系,有些时候是需要留着一些遗憾的。
几年前,我在峨眉山见过了这辈子都无法忘记的日出,在洱海边,在台中的合欢山,都同样守候过日出,同一个太阳,不同的景色,都有着不一样的精彩,所幸身边的你依旧。
<strong>橡皮山</strong>
吃完早餐,我们就出发前往今天的重头戏:茶卡盐湖了。去茶卡盐湖,我们需要翻过橡皮山。
橡皮山地理位置上属于青海南山(祁连山山系)的一部分,海拔4451米,比日月山(平均海拔约4000米)要高出许多。在青海湖与茶卡盐湖之间。
出黑马河乡不久,就可以看见连绵起伏的橡皮山高高地耸立在前方,像一座巨大的屏障。橡皮山的坡路较抖,大多是30-40度甚至更陡的陡坡。登上橡皮山的山口,放眼望去,美丽的高山牧场、悠闲吃草的羊群尽收眼底。
此山全是黑色的片状页岩,非常平整,下雨后淋了一层水,就像是一块块堆积起来的黑色胶皮,所以叫橡皮山。也有说法是说,因为坡度大,汽车上山的时候就没什么动力,像被橡皮泥黏住一般。
正好昨天下过雨,早上的太阳照下来,草原上一个个的水坑,反射着太阳光十分美丽。
闭上眼睛,都无法忘记这种广袤的美丽。
最神往的莫过于朝阳洒在山间,雨后的草原反射着水珠的光,祁连天然大牧场上面,零零星星的是牧民居住的木屋和蒙古包,还有成群的牛羊,休闲的吃着草。既壮阔,又透着浓浓的游牧生活气息。
翻过橡皮山,进入一条宽敞的大马路,前面是一座雪山,感觉马路是直达云端和雪山的。车辆很少,有种纵横高原的感觉。
<strong>茶卡盐湖</strong>
在很多的游记都没有找到一个合适的攻略,经过了自己的惨痛经历,总结如下。
买了门票就开始坐小火车啦。天气不错。
地上都是白花花的盐块。
盐块,轨道和湖,是这里面的特点,所以其他车辆是开不进去的。
湖中央有一只小船,作为参照物。
湖中央有一只小船,作为参照物。
<strong>戈壁</strong>
茶卡盐湖出来,就直奔大柴旦了,因为有好几百公里的路要赶。离开了茶卡盐湖,我们也就逐渐离开了祁连山地界而进入了昆仑山范围了。像前面提到的,祁连山由于处于东边,有来自太平洋暖湿气流所以这里湿润得让它成为天然大牧场,古来游牧民族必争之地。而远离东部海洋的昆仑山这一片,就没有那么好运气,加上青藏高原的隆起,阻断了来自南部印度洋的气流,使这里形成了大片的戈壁荒漠,所以你见到的是这样的景色↓↓↓
除了骆驼草,这里真的是寸草不生,而即使是骆驼草,也是非常坚硬而叶很尖的,防止水分的蒸发。天造万物。
茫茫戈壁,在眼前,包含着太多自然的讯息,褐色的山,巨型的岩石,坚硬的外表下只有细细的沙和吹不尽的风陪伴,延绵到尽头,无尽的只是戈壁,这一切,像一副凝重而冗长的画,一波一波延续着它的素颜。
从身边经过的青藏铁路的列车。走了很远的戈壁,一直都是不见飞鸟,不见村舍,不见人烟,突然见到火车,难免欢呼起来。
深处于荒漠这种感觉很神奇,广阔天地间,自己也就是这么渺小。
这是在这种荒芜面前,海子写下了《姐姐,今夜我在德令哈》。我看了又看,看湿了心。
"姐姐,今夜我在德令哈,夜色笼罩。。。"好像很空旷,好像很孤独。
表达了海子内心巨大的寂寞,这生命的黑洞正吞噬着一切。人生百味在这里不停的流失,痛苦的时候,连握住一滴泪水的力量都没有,在强大的自然和人类的愚昧面前,我一无所为,也发不出任何声音。
今夜的德令哈,在诗人内心深处,无疑正制造着无上的绝望,这座荒凉的城,这座让诗人真切体会了生不如死的境界的地方。每一秒钟都在吞噬着诗人的情怀。
今夜,我们依旧两手空空,而戈壁之外,有城市和霓虹在等候。有多少人,追随着海子的足迹,寻到这里,用自己的方式祭奠,默念。
<strong>外星人遗址</strong>
所谓的外星人遗址就是几块石头,堆在路中间,没什么好看。
<strong>大柴旦</strong>
从茶卡盐湖出发,走了500+公里的戈壁滩,终于来到了位于柴达木盆地的边缘,丝绸之路南线上,柴达木山主峰——红旗峰脚下的大柴旦。
苍穹之下,茫茫戈壁,只有沙砾,风化的岩石和骆驼草。风吹不动,鸟飞不鸣。裸露的岩石千年不变,我,轻轻地经过你身边,屏住呼吸。
全程,最好吃的羊肉和烤串,终于来了,那就是在大柴旦吃的,吃个精光。因为柴达木的羊肉,堪称是最好吃的羊肉了,一点膻味都没有!!!大柴旦据说有一个军事基地,所以进入这一带有时候会查身份证,甚至说整个青海都基本看不到外国人,据说也是因为这里有重要的军事基地,所以从甘肃进入青海或者从青海出甘肃的时候有个关卡专门查身份证的,而且这一段的火车据说也不卖给外国人,听说,没有查实。毕竟我也是一路上到了张掖才见到外国人的
<strong>行程</strong>
大柴旦>青海雅丹>无人区>阳关>敦煌
今天的路程是从柴达木的大柴旦出发,到达南八仙无人区和青海雅丹,然后翻过当金山,进入阿克塞,正式从青海进入甘肃,最后达到阳关和敦煌。全程340公里。
<strong>无人区</strong>
从大柴旦出发的时候,天空下起了雨,心想今天的公路照和无人区一游肯定是在阴雨中度过了,怎料到了无人区,天气特别好。于是,我们开始向无人区出发。
这里貌似是一个矿场,没有门,一个牌子非常大气的写着,青海能源,反正你能开车进去偷算你狠。然后就进入了南八仙。
1955年地质队员的脚步声震醒了这片亘古荒凉的土地,使它焕发了生机..有八位南方来的女地质队员,为寻找石油资源进入这里,返回途中,铺天盖地的黄沙笼罩了荒漠.她们在这被称作"魔鬼城"的地形中迷失了方向,当寻找她们的队员发现他们时,她们却永远长眠在这亘古的荒原,为纪念八位女地质队员,在她们牺牲的地方被称作“南八仙”。
<strong>青海南八仙雅丹魔鬼城</strong>
经过了一大片开阔平整的戈壁滩,黄土地,我们逐渐进入了雅丹地貌。这里和之前经过的长满骆驼草的戈壁滩又有些不同。都是由于风蚀而形成的土墩。我想最根本的原因是因为在远古时期,这里曾经是湖泊,所以导致湖泊沉积物在风化作用下变成了各种形态各异的土墩。
翻过一大片的无人区,我们进入了青海雅丹。
雅丹林远远望去奇形怪状,有的酷似古城堡、庙宇、帝王坟、千军帐;有的类似“鲸群戏沙海”,“百万海狮朝阳”、“万龙布阵”......,千姿百态,十分壮观。从近处看来它们也是气象万千:有的土堆就像一艘艘鼓满风帆的战船即将远航;有的像雄纠纠的大公鸡,正伸脖打鸣;有的像小桥流水里的亭台楼阁,有的象骏马、骆驼、大象、狮、虎、鲸、龙、鸟等可爱的动物。一切都给人神秘莫测、奇幻万千之感。身临其境,有迷失方向的危险。
柴达木的雅丹地貌,是7500万年前第三纪晚期和第四纪早期的湖泊沉积物,由于地质运动抬高而脱离水体,期间的盐和沙凝结地壳被西风侵蚀雕塑而成。它们广布于柴达木西北部,是世界最大最典型的雅丹景观之一。因其奇特怪诞的地貌,飘忽不定的狂风,由于地形奇特而生成的诡秘瑟人的风声,再加上当地岩石富含铁质,地磁强大,常使罗盘失灵,导致无法辨别方向而迷路,被世人视为魔鬼城或迷魂阵。
在这样的天地中行走,侏儒也变成了巨人,在这样的天地中行走,巨人也变成了侏儒-----余秋雨
这样的土墩可是延绵了数千平方公里啊,谁能找到方向,谁能走出荒漠,谁能填补内心孤寂的面积?
五月底的天,有些地方还有积雪或者未溶解的冰,在这广袤的荒漠中,增添了一番白色。
在戈壁就是这样,远看的那些土墩,你觉得很近,但是可能走一天都未必到达,所以很多人在沙漠之中,以为那个沙丘很近,却总是走不出去。所谓山近路远
这里果然是矿产丰富的,路上捡了几块煤。
喜欢这条路往上的那个弧度。
路上看到龙卷风。
翻过了当金山,就进入了甘肃省了,这里设了关卡查身份证。
<strong>阿克塞老县城</strong>
然后来到了阿克塞,这里是从大柴旦出发到敦煌路上唯一一处小镇,所以吃饭很旺,很多找不到位子。阿克塞哈萨克族自治县(简称阿克塞县)隶属于甘肃酒泉,地处甘肃、青海、新疆三省(区)交汇处,是甘肃省惟一一个以哈萨克族为主体的少数民族自治县,也是中华人民共和国三个哈萨克族自治县之一。
网上搜索,能有这样的图片,原因是,阿克塞附近有个荒废的小镇,是九层妖塔的拍摄地。那天由于这个小镇闹鼠疫,所以我们放弃了去拍摄地的计划,直接奔阿克塞。
<strong>阿克塞</strong>
中午在阿克塞稍作休息,因为在车上已经吃过干粮,加上阿克塞真的没有位置吃饭了,就直奔阳关了。
车又开了好久的荒漠戈壁,然后眼前开始出现一些绿色,接着树木开始变多,就好像在沙漠跋涉许久的人,终于见到了绿洲一样,当然我们确实到了沙漠中的绿洲了。潺潺的流水,汇成了一条小溪,小溪边搭着葡萄架子,阳光很灿烂,一片塞外江南的感觉。在城市也好,农村也罢,尤其是我们这些来自南方湿润地方的娃儿,按理对于湿润的绿色田野应该是不陌生的,但是这一次真的很兴奋,或许是因为平时的审美疲劳,或许是我们已经走了两天的荒漠,这个绿洲显得弥足珍贵。
旅途中,这灿烂的阳光,这逐渐走近的历史,这潺潺的小溪,这不算广阔但在荒漠中的间或出现的片片绿荫,偶尔飞过的几只小鸟,田园和果园,走近我们的视野并填满了整个心怀,然后慢慢珍藏进记忆。
这是我最喜欢的场景,广袤的土地上一片绿洲,在阳光下异常吸引人,而且还没有什么车辆和人,我们正在走向千年的历史,敲响汉武帝设立阳关的历史叩问。
<strong>阳关博物馆</strong>
门票50,如果等到20个人一起可以有景区免费的导游。如果你想自己请导游,100块一个导游。会跟你讲解整个阳关的文物以及历史。逛了博物馆之后再去外面骑马骆驼或者驴车去阳关古遗址和峰遂参观。
官网:
这个叫做沙枣,是在沙漠里充饥的一种食品,但是吃多了会便秘。
汉武帝时期,在河西走廊"列四郡、据两关",两关就是玉门关和阳关。阳关作为通往西域的门户,是丝绸之路南道的重要关隘,是古代兵家必争的战略要地。
古往今来,“阳关”不仅是征人眼中的边关要路,更在文人眼中寄托着无限的家国情怀,它是曾无数次地出现在历代文人的心里、梦里、诗词歌赋里的地方。
“阳关万里道,不见一人归”,这是庾信的阳关;
“三春时有雁,万里少行人”,这是王维的阳关;
“发到阳关白,书今远报君”,这是岑参的阳关;
“弱水应无地,阳关已近天”,这是杜甫的阳关;
“休休!这回去也,千万遍阳关,也则难留”,这是李清照的阳关;
“掩霜纨。泪偷弹。且尽一尊,收泪唱阳关”,这是苏轼的阳关;
"阳关常恨不堪闻。何况今朝秋色里,身是行人。"这是陆游的阳关。
……
阳关本身就是音乐,是诗,是远方,它代表的是千年的离别,千年的思念,千年的等待。
茫茫瀚海,凛凛风沙,有了情怀,才变得如此温柔和深邃。
这个是张骞,出使西域第一人,后人为了纪念他建的
博物馆里面有很多古文物,像汉代的武器,战车等,还有一具保存完好的婴儿尸体,2000年了。
阳关古塞何以建在这片荒漠之中?考古学家研究发现,阳关占有“一夫当关,万人莫开”之险要地势。附近在古代又水源充足,渥洼池和西土沟是最大的独立水源,至少在三四千年前,这里就已成绿洲盆地,有发达的火烧沟文化;汉唐时期,阳关军士即借以此水而生息。
<strong>阳关遗址</strong>
这整片广阔的滩涂就是阳关古道了,往外就是古代的塞外了,古时,从关内前往塞外的车马从这里经过,途径丝绸之路去往西方的商队在这里经过。站在这里,你会想到什么?
是两千年前,艰苦的边塞生活,15从军80归的战争场景;是唐人笔下西出阳关无故人的萧瑟与凄苦;是往事已随大漠烽烟去,历史长河滚滚向前的感怀;是浩瀚长空,自感本身渺小的感叹,天地悠悠,历史如斯,活在当下的我们又有什么不能放下?
这片滩涂,也是所谓的阳关古道,也是一片古董滩。在这里发现了许多的古文物。
遥想汉武当年,霍卫初长成,雄心壮志,运筹帷幄,逐千里,匈奴灰飞烟灭。故地重游,思绪连古今,乾坤变易。吴钩在手,必助李广封侯。
夕阳下的观景亭,显得更加的庄严肃穆与萧瑟。
<strong>阳关烽燧</strong>
这个便是阳关烽燧的遗址了,在观景台附近,古董滩旁边。这个屹立了千年的烽燧,在时光流逝,朝代更迭中,一直凝视着这边风云变幻的土地,千年不变。当然,随着地壳的运动,它已经从原来的4.8米,逐渐下降到2.8米。
烽燧下来,有一个小卖部,简单的卖着一些饮料和葡萄干,生意很一般,但是据说景区收的租金倒是蛮贵的,所以我们都帮衬了。不得不说的是,杏皮水特别好喝,到市区还真的找不到这么好喝的,好像市区的都加了很多水。
拉着驴车的老大姐,每天要走多少趟这样的来回?要是戴一个运动手环,估计步数要过十万吧。尤其是暑假旅游旺季的时候。
拉着驴车的老大姐,每天要走多少趟这样的来回?要是戴一个运动手环,估计步数要过十万吧。尤其是暑假旅游旺季的时候。
<strong>古塞墙、古墓葬</strong>
在回敦煌的路上,会经过一片古塞墙,由于历史的变迁,古塞墙已经变成只有不到半米高了,塞墙外是古墓葬,并没有立碑,而是一个个的土堆,连着塞墙延绵数公里。
赛墙外的古墓群,延绵数平方公里,密密麻麻。地上的凹凸,已成为一种骇人的铺陈,那是经年的坟堆,这些坟堆,被风沙雨雪所蚀,因岁月沧桑而坍,枯瘦萧条,从未有人拜祭,为何会如此之多,如此只密呢?只有一种解释,这里是古战场,埋葬的是各个朝代的战士,这里不同于乱葬岗,这里是战士们的墓堆,15从军,80归是一种苍凉,15从军始未归是另一总凄厉,而历朝历代,死于战场的又有多少,葬在这里,连名字都未曾知道。经年轮回,魂归何处,埋在历史的风沙中,没有答案。并不是每个故事,都和电视剧一样,能够得到答案,等来久别的亲人,战争,不是。
我们的车驶过公路,两边是在一眼望不到边的坟堆,诚如余秋雨笔下所写,“如雨的马蹄,如雷的呐喊,如注的热血。中原慈母的白发,江南春闺的遥望,湖湘稚儿的夜哭。故乡柳荫下的诀别,将军圆睁的怒目,猎猎于朔风中的军旗。随着一阵烟尘,又一阵烟尘,都飘散远去。我相信,死者临亡时都是面向朔北敌阵的;我相信,他们又很想在最后一刻回过头来,给熟悉的土地投注一个目光。于是,他们扭曲地倒下了,化作沙堆一座。”
然而,至少历史上写在这个荒原上的篇页还算是比较光彩的,毕竟是历代王国的边境,长久担负着保家卫国的使命。而在中原内地就不同了,山重水复、花草掩荫,那儿,无数不知为何而死的怨魂,只能悲愤懊丧地深潜地底。不像这儿,能够袒露出一帙风干的青史,让后人用脚步去匆匆丈量。
这些就在马路边上,延绵数公里,要留意,矮矮的墓葬土堆,虽然密密麻麻,但是比较矮,不是很容易找到。看着延绵数公里,一直蔓延到遥远的远山都是土堆的感觉,很不好受,是死亡的恐怖?历史的肃穆?自觉渺小的萧瑟?国人不爱谈生死,可是生死和往昔是终将面对的问题。
敦煌,也叫沙洲,在那里四面都是流沙大沙漠,在广阔的天地交界间,人渺小如蝼蚁,轻微若沙砾。风卷过沙丘,一切痕迹均被抚平,只剩下层层涟漪。其实人生若尘露,天道邈悠悠,又有什么分别。
游览完阳关,我们就直奔今晚下榻的客栈,敦煌杏福林了,一个挺有特色的客栈。顺便说一下,在月牙泉附近有一个客栈小镇,很多有特色的客栈。
在客栈叫了一个的士,送我们到市区吃晚饭,当然是有名的驴肉黄面啦。然后是沙洲夜市,很多卖手信的地方。
<strong>行程</strong>
莫高窟>鸣沙山月牙泉
今日的行程是莫高窟和鸣沙山。莫高窟的门票要提前一个月在官网预定。可以电脑或手机进行。
预约地址:
公众号:“莫高窟参观预约网”
门票200/人。参观时间大概是3个小时,最好选择9点半的,参观完正好回去吃午饭,然后休息一下再去鸣沙山。
<strong>莫高窟</strong>
预约完之后,到现在有取票机,刷身份证取票。现场没有人工售票窗口哦,记得一定要预约。
进门有汉朝丝绸之路的地图,然后进入两个演播厅,看莫高窟的起源和一些重要石窟的介绍,第二个演播厅是一个穹顶演播厅,有3d效果,逼真的带你先游览一下莫高窟,一方面让游客先了解再游览,一方面也可以错开人流保护古迹。
如果没有提前了解这一些石窟,其实进去只是看一些外观,和佛像,你无法感叹千年的传奇,和中原王朝变迁的历史,无法感叹被列强掠夺了80%以上的文化瑰宝的感伤,无法了解2000年来人们的生活状态和历史面貌;无法知晓战乱对国家和人民生活的危害,更无法知悉宗教的发展进程。
背靠三危山,前面是党河,绝佳的风水宝地是修行的好地方。
莫高窟详细介绍和实景漫游:
每一尊佛像都惟妙惟肖,反应了不同时期的绘画和雕刻艺术,表达了人们的虔诚信仰,在战乱的历史中,求得内心的平静与了然,在和平的大唐盛世中,表达对岁月静好现世安稳的感恩。在欣赏这些艺术的时候,思绪万千,既对历史已逝的感怀,对古人虔诚的感叹,对这一大片文化遗产的赞赏,也对文物遗失的感伤。很多壁画,是被硬生生的用胶布粘走的,古人喜欢用琉璃玛瑙绿松石蜜蜡,唐人用的镶金,都是被人用刀刮走的,是那时候的国人不懂得保护,也是列强过于强悍吧。亲眼目睹之后,心里头比那时候读历史了解到的要更加堵得慌,竟有些透不过气来。所幸现在每天只轮流开放一些洞窟,不停的进行复原和保护。
莫高窟洞窟里面不能照相,照片来自官网。
下面这个佛像是唐朝所制,工匠巧夺天工的加入了自己的创意,给佛像加入了李世民的胡子,是啊,确实没有人见过佛祖,这种创意赢得了很多游客的赞叹。
前文提到的,魏晋南北朝的大灾难,是洞窟兴起的源头,而大唐盛世,是洞窟艺术的高峰,有钱任性,唐人喜欢用斑斓的色彩来表达他们对生活的热爱,神马琉璃金珠,高级工匠,皇家拨款,统统把这个艺术推向顶峰。
所谓西有罗马,东有大唐。随着大唐国力达到鼎盛,莫高窟,这个有着大气端丽、温婉敦厚名字的地方,亦成为了天下艺术宗教文化的缩影。一切都是那么美好,繁华如梦。
美轮美奂的壁画,喜怒安详的彩塑,脚下历经千年的砖石,虽然流失但能窥探历史点滴的历史文献都为我们打开了一扇通往过去的门,让我们真切的触摸到历史的脉动。在这里,历史和我们近在咫尺。
莫高窟对外开放的只有南区,北区古代僧人修行的洞窟并没有对外开放,仅供考古专家考古用的。这里可以远眺北边洞窟。
莫高窟博物馆里,可以看到北区的一些模型。更深入的了解当时僧人修行,起居的生活面貌。
还有残存的佛经
以及当时在这里生活的西夏人的文字,回鹘人的文字等。
这些从丝绸之旅发现的绫罗绸缎,丝绸纺纱,是谁遗留在历史风沙之中,历经千年。
<strong>月牙泉小镇</strong>
中午在鸣沙山附近的月牙小镇吃的午饭,一开始觉得景区附近的东西一定是马马虎虎啦。但是实际上完全刷新了我对景区餐饮的看法,也成为了我此行除了柴达木的羊肉之外,最最最怀念的餐饮了。
这里每一家都只做一种东西,随便进去一家,然后从其他家买过去就可以了,10元均一。
肉夹馍,是我长这么大吃过的最好吃的了,虽然也去过很多地方,吃过多肉夹馍,但是这里的皮特别脆,里面的肉肥而不腻,吃完还想吃的感觉,个个赞叹不已。还有凉皮,也是超级赞的。
车开出来,就见到鸣沙山了。很神奇的是,这边还是城市,还是大马路,马路尽头就是沙丘,就是沙漠。完全没有过度的。
<strong>鸣沙山月牙泉</strong>
从客栈走过去,经过一条小路,就是鸣沙山景区了。
从大门进去,坐一站电瓶车,往右很快就是月牙泉,登上旁边的沙丘,往下望,可以把整个月牙泉尽收眼底。除了选择步行上去,还可以选择骆驼后者是沙滩摩托,骆驼是100/人,沙滩摩托好像是200.
由于各种气候和地理因素的影响,造成以石英为主的细沙粒,因风吹震动,沙滑落或相互运动,众多沙粒在气流中旋转,表面空洞造成“空竹”效应发生嗡嗡响声的地方称为鸣沙地。
敦煌鸣沙山与宁夏中卫市的沙坡头、内蒙古达拉特旗的银肯塔拉响沙群和新疆巴里坤鸣沙山号称中国的四大鸣沙。
这么看感觉爬上去没有什么,实际上,实际上,实际上,爬到上面眼冒金星,整个人蹲着地上起不来。风很大,由于地形的原因,沙子是往上走的,走几步路就喘得不行。走到最后心脏受不了,这里都是平原了竟然出现缺氧,感觉像跑完马拉松。
<strong>鸣沙山月牙泉</strong>
从上面看下来,整个月牙泉尽收眼底,无比壮观。
本来想坐个沙滩摩托下来的,竟然要300块一个人,那还是老老实实自己走下去吧,而且走下去不累,很多人是滑下去的,超爽。
月牙泉南北长近100米,东西宽约25米,泉水东深西浅,最深处约5米,弯曲如新月,因而得名,有“沙漠第一泉”之称,自汉朝起即为“敦煌八景”之一。因“泉映月而无尘”、“亘古沙不填泉,泉不涸竭”而成为奇观。
据统计数据显示,自1995年到2010年的15年间,月牙泉周边鸣沙山东山、南山山脊向月牙泉移动了8~10米,南北两山间的区域面积缩减了7%;和20世纪70年代相比,月牙泉四周沙山坡脚移动了13~60米,被称为“沙漠奇观”的月牙泉面临着沙山掩泉的威胁
<strong>敦煌鸣沙山国际沙漠露营基地</strong>
同客栈妹子报了晚上去沙漠露营,在客栈老板娘那里报名就可以,好像淘宝也有卖,180一个人,晚上7点钟沙漠的车回来接,然后就在沙漠里头吃烧烤,唱歌,玩篝火晚会,到了凌晨可以在帐篷外边看星星,早上5点起来看沙漠日出,然后7点钟景区的车再把人送到客栈,客栈老板会提供一个公共浴室给你洗漱。
同伴想去,但是我们不想在沙漠露营,觉得太冷,所以和老板娘商量不退房,但是我们可以交足钱,去景区玩到12点,看完星星就景区送我们回客栈,景区答应了。不过后来傍晚在鸣沙山的时候刮起了大风,就我爬沙丘那会。加上爬沙丘累死和吃了很多沙子,所以一从沙丘下来就果断和老板娘取消了晚上露营的行程。一路上回客栈的时候,我们还不死心问了几个小卖部的老板说今晚天气能否看星星,得到的答案都是,不行。
第二天早上醒来,昨晚去露营的妹子说,半夜刮起了沙尘暴,什么星星什么银河什么日出,都扯淡了。
照片来源于网络。
<strong>行程</strong>
敦煌>瓜州>嘉峪关>张掖七彩丹霞
今天走的路会有点远,从敦煌一直走到张掖,全程600公里。由于前晚刮沙尘暴的原因,从敦煌到张掖,一路上都是灰蒙蒙的,连下的雨都像泥浆一样的。第一次看到了沙尘暴的危害,也叫作蝴蝶效应吧,在沙漠里可能只是一阵风沙,到了东边平原地区就是一阵沙尘暴。所以早在十几年前,北京每年春天都要刮沙尘暴,后来建了防护林,风沙不来了,却也吹不散烧煤引起的雾霾。
人在大自然面前,都是渺小的。
<strong>嘉峪关关城</strong>
中间经过瓜州,在瓜州吃了瓜。还经过了天下第一雄关嘉峪关。关于嘉峪关,前面有详细的介绍了。
当年清朝的左宗棠收复了新疆之后,签订了《中俄伊犁条约》并写下了“天下第一雄关”的牌匾。虽然牌匾在中国遭受磨难的年代已经不知所踪,但是这里,仍然保留了属于帝国往昔辉煌时代的威严。
在嘉峪关,吃到了全程最好吃的一顿面。新疆人开的,面非常劲道,味道也非常正宗,一万个赞。
<strong>张掖丹霞国家地质公园</strong>
到达张掖的时候已经是傍晚了。今晚的住宿是在丹霞景区旁边的丹霞之星。
张掖,始于汉武帝收复西域,据三关列五郡。张掖,是张国臂掖,以通西域的意思。
天气不是很好,所以买票的时候顺便让售票的妹子给盖了个两日章,密谋明天一早看看能不能进来看日出。切记一定要自己说,卖票的妹子不会提醒你的。
门票74/人
景区一共有四个观景台,到了每个观景台,景区大巴会停在那里,你可以上去游玩拍照,下来再坐大巴去下一个观景台,而且玩多久都可以,那里随时有很多辆车等候游客。返程的时候一定要问一下司机是不是回去原来的那个门,因为景区巨大,千万别去了别的门。
1号观景台是4个观景台里最大的一个,大约有七八个不同的平台构成,如果你需要走到每一个平台拍上一张照片,全程至少也得要半个小时。
2号观景台是景区里最高的观景台,可以看到景区的全貌。但需要爬666节台阶,大概半小时才能到达观景台最高处,所以很多游客都只是在2号观景台停车处拍照。建议时间充裕的体力佳者登上游览。
3号观景台可以看到著名的七彩扇。这里的台阶都做成了三种颜色交替的彩色,跟类似颜色的山摆放在一起相得益彰。
4号观景台是主观景台,设在一道东西向的山梁上,由大道爬上山梁,向南面眺望,东侧的七彩山岭将在落日光照下,呈现斑驳陆离的景象,也就是著名的刀山火海景点。在这还可以遥看张艺谋拍摄三枪的麻子面馆,也是观看日出和日落的最好地点。适合长焦拍远景,一条一条的层次非常鲜明。
丹霞地质构造是岩石堆积形成的,它是指红色砂岩经长期风化剥离和流水侵蚀,加之特殊的地质结构、气候变化以及风力等形成孤立的山峰和奇岩怪石,主要发育于侏罗纪至第三纪的水平或缓倾的红色地层中。
其沉积岩在不同时期的土质含铁量不同,形成了七彩色。
真的是上帝留下的调色板。
<strong>行程</strong>
扁都口>祁连大草原>达坂山>西宁
今天是最后一天了,今天要从张掖出发,经过扁都口,到祁连大草原,然后经过门源油菜花海,经过雪山,翻越达板山,路过黑泉水库,进过一些美丽的乡村,回到西宁。全程340公里。
<strong>前往扁都口</strong>
<iframe src="http://p.bokecc.com/playvideo.bo?uid=06232AA4161AAAB6&playerid=&playertype=&autoStart=false&vid= 2033A0B3BD262D2C9C33DC5901307461"></iframe>
从张掖出发,已经能见到田间的油菜花开出了矮矮的花丛了,六月初的天,在西北地区还是有些冷,除了沙漠绿洲里的敦煌之外,清晨的风力,都是要穿上外套或者薄羽绒。
离开了张掖,我们又进入了祁连山地界了,又是一派风吹草地见牛羊的景象,还有巍峨的雪山。
湿润的空气,美丽的雪山,一望无际的草原,悠闲吃草的羊群,仿佛自己处在梦境之中。
<strong>扁都口</strong>
<strong>门源油菜花</strong>
雾霭之中,紫色的野花漫山遍野,成群的牛羊悠闲的吃着草,远处是若隐若现的盘山公路。芳香的泥土气息,在空气中发酵,沁人心扉。
这里便是门源油菜花观景台了,6月初,油菜花还没有开,但是可以想象,到8月份,漫山遍野的油菜花把这片天地染成黄色的感觉。
下面白色星星点点的就是羊群。
<strong>大坂山</strong>
在翻越达坂山的时候,起雾了,然后开始飘起了雪花。
前面一片蒙蒙的,几乎看不清路。
<strong>黑泉水库</strong>
黑泉水库,位于青海省大通回族土族自治县宝库乡,位于227国道旁。只是觉得这个水库特别大,开车好一会才走出这个水库的范围。而这里是回族自治县,所以一路上开始出现很多回族建筑和看到一些回族打扮的人。
路上经过一个村,叫做五间房村,全车人笑了好一会,难道整个村只有五间房?这里景色特别秀美,在微微雨的湿润空气中,黑泉水库的水哗哗的流向这里,形成一条小溪,两岸植被茂密,一派世外桃源的景象。虽然村落的建筑很简单,只是土房子,经济可能也较落后,但是却能嗅到一股简单的生活气息。像当年行走在尼西,那简单的游牧藏族土村落,有个美丽的名字叫幸福村
<strong>回到西宁</strong>
回到西宁,最后一个晚上住的是十字大街王府井那里的莫泰,感觉这边要比莫家街好些,最主要是繁华,吃饭的选择特别多,难怪小胖师傅说,莫家街都是游客炒出来,本地人根本不好那里。
美味的一顿西北菜,结束了我们的行程。以前我并不对西北菜感冒,现在觉得西北菜还真的很好吃,可能因为旅游的心情,可能因为做法地道吧。
<strong>关于包车/拼车</strong>
淡季提前一个月,旺季提前时间要长一些。
下面是我和不同的司机询价的结果:
轿车大概在4000-5000
越野车有分不同的车型,普通越野车5000-6000,吉普之类的要去到7000来
商务车可以坐的人比较多,6000-7000左右。
询问的渠道:1)淘宝,在淘宝输入青海包车,基本上能找到一些司机,提供拼车和包车两种服务;
2)朋友介绍
以上渠道我都试过,淘宝那个我发现卖家刷单,而且价格太低,有点怕一开始收低价,然后在后面宰人,所以放弃了;朋友介绍了一个司机,关注了一段时间的朋友圈之后,发现他比较木讷,可能人还是老实的,但是不知道玩不玩得来
<strong>消费清单</strong>
同一个车,走过草原,翻过雪山,走过荒漠,景色变换中度过了愉快的旅程,以此照片结束这个游记。
2017-07-13发布拍摄于2018-04-23