北京烤鸭前身，南京烤鸭源头，对烤鸭有话说
关于烤鸭，一枚南京人有话要说。

关于湖熟烤鸭，一枚南京湖熟人更有无数的话要说。

从小记事开始，便是红彤彤的烤鸭层叠上桌的光景。疏桐蝉鸣，余热未散，夏日只徒留照明的时候，一家人围坐在葡萄藤下的院子里，水壶里的白开水永远能将隔顿的米饭泡开，撂一筷子烤鸭，酱汁立即油墨般得化开，乘着还尚有滋味儿，赶紧塞进嘴里，再来第二筷子，新增的酱汁逐步打在瓷碗的内壁上，光光亮，嗦一口碗中的水，淡淡的咸甜有度，还未来得及尝到淀粉的香，接踵而来就是第三块烤鸭。


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要说，对烤鸭哪一部分情有独钟？Emm，绝对没有独钟一说，而是，那个时候，只要吃烤鸭，鸭腿必然是我的囊中之物。也不是如同探囊取物般简单，而是家中长辈都谦虚着让给我。

有时，我也主动探找鸭腿的动向，除了鸭头之外，第二肥硕的身影，疏尔在众多兄弟姐妹中寻觅到它，惊喜若狂，狂若惊喜，那种与美味烤鸭不相上下的喜滋滋。

家中无菜，来一盘烤鸭，雪中送炭，家中请客，亦来一盘烤鸭，锦上添花。

自家这样，亲朋好友家也是。逢年过节，隆冬暮春，烤鸭闪现，或是携着咸水鸭，或是扶着鸭翅、鸭四件。

端午节，曾经传统意义上的“五黄”变成了“五红”后，饭桌上便再也少不了烤鸭。


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烤鸭，自唐宋朝代盛行炙烤技法开始，便为此打下了坚实的基础，后或烧或煨，一只只焖炉烤鸭蹬蹬上场。

《中国鸭肴》记载“时南京城用鸭制菜，有‘无鸭不成席’之说。”在南京的表率下，鸭子成为各地佳肴的时尚。明代，太祖朱元璋设立“御用厨”，烤鸭备受宠爱，“日食烤鸭一只”，一直到儿子朱棣也是如此。

而后，明成祖朱棣迁都北京，因为太喜欢南京烤鸭，便把烤鸭也一同带到了北京，烤鸭也从第一家“金陵片皮鸭”逐步遍地开花，成为现今北京烤鸭的前身。

《白下琐言》记载“金陵所产鸭甲于海内，……正四时各擅其美，美不胜收。”

南京鸭肴的烹饪技术与技艺体系达到顶峰，卤、烤、煮、蒸、炸，烤鸭占据新式鸭肴一席不可替代的地位。


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南京千年鸭文化，江宁湖熟则是源头。

君不见百年老店绿柳居、韩复兴，撂下湖熟板鸭已远销出国的佳话，作为江苏省级非物质文化遗产，湖熟烤鸭其实更得人心，熠熠生辉。

一条从北部贯穿南部的主要干道，鸭子店比比皆是。一到饭点前后，街坊邻居纷纷现身。拎上一碗配备好卤汁的烤鸭，牢骚几句今日的天气和工作，烤鸭店的老板，相熟十几年以上的大有人在，甚至还能八卦上老板的家长里短。

以坚守多年的湖熟食品站为例，黄毛烤鸭、祥贵烤鸭、马仕斌烤鸭各领风骚收货众多拥趸，当然还有早些年就扬名的金箔鸭业厂。


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今天，“斩”半只烤鸭，搭一个鸭头，嫌鸭子太肥，没关系，明儿就换一家。

但，大多数的人，例如我，只钟情于祥贵烤鸭，百吃不厌缘分系列，连鸭卤都能拿来拌面吃食，搅合搅合从成都人肉背回的辣椒酱，真叫一个销魂！
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