【情迷中东】走向耶路撒冷,遇见回荡千年的记忆与声音!

冰沁于心
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以色列是个历史悠久的国家,拥有古老的圣经神迹、悠闲的海滨风光以及神秘的异域风情。当然,最传奇的莫过于千年老城耶路撒冷,每个人一生必去一次的心灵圣地。

很多人把耶路撒冷称为“永恒之城”,但是在这里,除了冲突之外,永恒之城却没有什么东西可以永恒,它频繁易主,屡屡重建。不过,这些都不影响我对它的向往。

如果平日里旅行喜欢游玩赏乐的大可不必来此,这里没有游乐园的旋转木马,也没有打扮如流的演艺美女带你观看舞台上精彩的话剧,来到这里的人大都是为了膜拜。

你要在小贩们夹道的吆喝声中钻进圣墓大教堂,排着队去伸手摸那个据说耶稣诞生于其上的石孔。你要穿行在条条小路中,感受这里的风土人情。

耶路撒冷的包容性能让你在不经意间遇到各国友人,她们或是两两相谈,或是独自坐在某块石转上。

当然,在这个有趣的国度,你也会看到人们脸上的喜悦,尤其是在迎接小生命到来的那一刹那。

很多人在来耶路撒冷之前会有担忧,这个国度会不会有危险或者风险。但实际上这个问题任何人都给不了答案,或许旅行本身就是一场惊喜与刺激并存的冒险。好在耶路撒冷的安保可以说很全面,完全看不到任何危险的信号。

各处关口或者主路上随处可见执勤的当地警署,随时准备着保护你。

说实话,真的觉得这位女警蛮帅的,理想中女战士的装扮。

每个人都想跟耶路撒冷有个约会,有的人想约会它的美,有的人约会它的古老,有的人约会它与先祖的关系,而我却想约会耶路撒冷的夜晚。

以前曾在一篇文章里提到过,如果你要了解一座城市,一定要在夜晚的时候去最高处看看。看远处的浮光掠影,看点点灯光,看城市上空云朵的颜色,看风吹过这里时万物的形态。

都说世界若有十分美,九分在耶路撒冷,如果你在耶路撒冷停留,不妨逛逛下面这些地方。一张老城地图,洗尽了多少年华,浓缩了多少故事。

耶路撒冷老城

苦路

耶稣背着十字架走过的路,被称为悲哀之路,简称苦路。如今形成了天主教一种模仿式的宗教活动,重现耶稣被钉上十字架过程,也称之为“拜苦路”

第一站 耶稣被判死刑

第二站 耶稣背十字架  

第三站 耶稣第一次跌倒

第四站 耶稣遇见母亲马利亚

第五站 西蒙帮耶稣背十字架

第六站 圣妇为耶稣拭面

第七站 耶稣第二次跌倒

第八站 耶稣劝告耶路撒冷的妇女

第九站  耶稣第三次跌倒

第十站 耶稣被剥去衣服

第十一站 耶稣被钉在十字架上

第十二站 耶稣死在十字架上

第十三站 耶稣的身体从十字架上卸下

第十四站 耶稣葬于坟墓

第十至十四站都位于圣墓教堂内部,苦路也就达到终点。

基督教区-圣墓教堂

对于基督教来说,耶路撒冷是耶稣传福音、背十字架受钉以及复活的圣地,每日都有来自世界各地的信徒沿着耶稣受难之路的14个站点,一站一站朝拜过去,直到耶稣最终安葬并复活的终点——圣墓教堂。

圣墓教堂在城区中十分显眼的蓝色圆顶教堂。

圆顶内部,正中间的光柱宛如圣光降临,给人非常肃穆和神圣的感觉。

正对着教堂入口都墙壁上彩绘着苦路都最后几站,生动形象地展示了当时的场景。

进入圣墓教堂,右转踏上楼梯,就奔向了当年耶稣被钉上十字架的各各他山。当年的占领者罗马人都选择地势高的地方处死犯人,这边算是耶路撒冷的一个高处。当年人们是爬山,现在人们改走楼梯了。

大卫塔

大卫塔是耶路撒冷雅法门附近的一个遗迹,白天作为历史博物馆展出以色列几千年的考古文物、模型和遗迹。晚上则是以大卫塔的城墙作为幕布,用灯光投影配乐的方式讲述以色列的历史变迁,人称大卫塔灯光秀。

晚上9点,大卫塔高科技灯光秀准时开始,时长半个小时,追溯了整个以色列民族的历史,从古迦南人进入耶路撒冷地区开始一直至1948年,犹太民族结束近2000年的流亡历史,在这片上帝几千年前就指给犹太人的“留着奶和蜜的地方”建立以色列国,期间经历了大卫王时期、巴比伦时期.......这中间数千载的辛酸风雨何足为外人道也!

整场灯光秀的画面都很精美,所有的音效场景与大卫塔的所有古建筑配合得天衣无缝,人物、动物、景致都非常逼真,宛如身临其境。

犹太教区

在古罗马时代每个大的城市都有一个很大的一条路,从城市南边到北边。

这条路其实就像现在我们城市的中心,人口以及文化的密集区。


哭墙

千百年来,流落在世界各地的犹太人回到耶路撒冷时,便会来到这面石墙前低声祷告、哭诉流亡之苦。这里有圣殿三度修建、三度被毁的痕迹,是犹太民族2000年来流离失所的精神家园。

哭墙的历史,是一支“血与泪”的戚歌,犹太人在圣殿的遗迹西墙,祈祷和平和悲思旧国,即使在苦难中挣扎,也一刻都不能忘记在战乱中所经受的痛苦。

那一堵残墙如一卷羊皮书,忠实地记录了一个民族千年历史,是犹太民族用自己的智慧建立的一座永不被毁灭的精神之墙。

走进哭墙的教徒们头上戴着小帽,是因为他们认为让脑袋直接对着上帝是不敬的,所以无论是否犹太人,进入哭墙都得戴小帽,而在入口处也会有纸帽供应给游客使用。

身着典型的黑色服装的犹太人是哭墙最鲜明的风 景。犹太人祷告时不断提神的名字,为免妄称神的名,于是呼一次名,点一次头,愈点愈多,变成惯例,是恳切祷告的象征

祈祷者在离开前,往往会留下写着心愿的纸条塞进石墙的缝隙中,犹太人相信这样可以把心愿传递到上帝那里,这些纸条被称为“上帝的纸条”。

犹太,哭墙,圣殿,信仰的力量,延续千年的叹息和虔诚。这里真的有一种力量让你不能不为之动容。

亚美尼亚区

耶路撒冷旧城的结构很简单,一座山四个区。亚美尼亚区就是其中一个。

亚美尼亚人是欧洲南高加索地区的古老民族。公元301年,为了不被波斯人同化,亚美尼亚王特拉达三世(Trdat III)定基督教为国教,使得亚美尼亚成为世界上第一个单一宗教国家,同时也是最早的基督教国家。

走在路上,你总能感受到什么叫世界中心,这么多不同的文化、宗教、族群,为了方圆一公里的古城纠缠几千年,现在又走上朝圣之路,汇聚在一起,这中间有融合也有冲突,处处显示微妙的博弈和平衡。

穆斯林区

穆斯林区位于老城东部,包含著名的圆石清真寺。圆石清真寺与哭墙相邻,建在犹太教圣殿的遗址上,因此成为犹太人与穆斯林宗教冲突最为激烈的地区。

但是在穆斯林区,生活气息是最重的,在这里逛街、散步。购买一些穆斯林风格的衣物也是一种不错的体验。

雅法门

雅法门又名大卫门,因它朝向雅法城而得名。雅法是以色列最古老的港口,中世纪时期常有朝圣者从雅法上岸前往耶路撒冷,因此该城门颇为繁荣,它也是老城城门中唯一修建在城墙右侧的。

从雅法门进入老城,一路往东直行便到哭墙,曾经只在电影里看到的场景,成为眼前的现实。

锡安门

联合国世界文化遗产、历史宗教名城耶路撒冷老城现存城墙是在奥斯曼帝国统治时期由苏莱曼大帝下旨在1535-1538年间重建。

城墙平均高度约12米,厚2.5米,共有7座开放的主要城门,分别是:新门 、大马士革门、 希律门 、 狮子门、 粪厂门 、 锡安门 、 雅法门。

至今城门上还残留着第一次中东战争带来的弹痕。约旦管理老城期间,它被封闭,直到1967年六日战争后才重新开放。

最后的晚餐大厅

大名鼎鼎的最后的晚餐就是在这里,主耶稣与门徒们最后一次吃晚餐,晚餐后,半夜三更,主耶稣被捕、被定罪、钉死……

耶稣和十二门徒在锡安山用过最后的晚餐后,被犹大出卖,在客西马尼园被捕。在犹太宗教领袖的压力下,罗马总督彼拉多判处耶稣死刑,并随即押往各各他山的刑场,最终将他钉在十字架上。

锡安山-大卫墓

犹太大卫王墓就在“最后的晚餐”的餐厅的楼下。大卫墓男女分开,男生进入要带犹太帽子。

在耶路撒冷,对于犹太人来说,大卫墓是仅次于哭墙的最神圣的朝拜之地

耶路撒冷锡安山大卫王雕像。大卫的竖琴,恰如加利利湖的形状。

圣母安眠堂

1898年威廉二世前来耶稣撒冷祭拜救世主教堂的时候,花重金买下这块地方,这里一直传说是距最后晚餐不远的圣母安眠的地方,1899年一位专职负责德国科隆总教区建筑的建筑师雷纳德在此发现了拜占庭时期的教堂遗迹,于是在此设计并建造了现在的这座修道院。

   圣堂分为一层和地下一层共两层,圣堂不算大,但无论是外形建筑还是内在陈列都格外精美,圣堂内金碧辉煌布满了金色的马赛克画像,以及精美绝伦的雕刻。

橄榄山

去橄榄山,俯瞰黄昏的耶路撒冷。

这一眼,整个耶路撒冷尽收眼底;这一眼,似乎望见了来自千年的叹息;这一眼,已经领略了强烈的圣城之圣。

橄榄山不仅是传说中留下耶稣多处足迹的圣地,也是犹太教徒朝圣的最终目的地,在这里安息的人最先复活。故此橄榄山谷地中遍布了密集的墓地,与远处视线里特有的耶路撒冷石建筑而成的老城和圣堂。

马哈尼耶胡达市场

在耶路撒冷古城中的巷弄穿梭,在人声鼎沸的马哈尼耶胡达传统市场,感受最真实的以色列面貌。

马哈尼耶胡达传统市场是耶路撒冷独一无二、也是最大的农贸市场。各色果脯和食品都无一不在展示着属于耶路撒冷的特色。

以色列国家博物馆

以色列有超过200座博物馆,是世界上人均拥有最多的博物馆的国家。但以色列博物馆是全国最大的文化机构。建立于1965年,是以色列的国家博物馆。

博物馆有大量来自非洲、南北美洲、大洋洲与远东的圣经考古学、犹太文物、民族志、美术方面的工艺品、稀少的手抄本还有古代玻璃制品与雕塑等馆藏。

圣书之龛是有一个白色圆顶覆盖、三分之二都在地下的建筑。白色圆顶在其周围的水池中反射着光,白色圆顶的对面有一座黑色玄武岩墙。这个建筑物的形状与颜色是基于光明之子对抗黑暗之子战争的卷轴之意象所设计,白色圆顶象征了光明之子,黑色石墙象征黑暗之子。

大屠杀博物馆

以色列犹太大屠杀纪念馆是以色列官方设立的犹太人大屠杀纪念馆。

儿童纪念馆前的雕像,这个场馆是一个失去了孩子的母亲捐资建造的,外形是在找一个小山里面。

无名死难者纪念碑。整个大屠杀共有600万死难者,目前只确认了400多万死难者的姓名,还有100多万死难者至今不知姓名,所以建了这个纪念碑。

在历史博物馆里陈列的图片、实物,以及展厅中随处可见的屏幕上不断滚动的纪录片,无一不真实的再现了当年二战时德国纳粹分子对犹太人残忍大屠杀的历史场景,其惨象让人不忍目睹。

据说,博物馆里的许多照片、实物和纪录片都是德国政府提供的。姑且不论战争的是非对错,仅就对历史的尊重、档案的收集和保管来看,德国政府还是值得让人称赞的。

基布兹Kibbutz

如果你以为沙漠里只有黄沙滚滚、仙人掌和骆驼队伍那说明你还没有来过耶路撒冷,在年雨量低于20mm的沙漠型气候,日夜温差大,一年四季艳阳高照,鲜花盛开。

据说第一个基布兹在德加尼亚(Degania)地区建立起来,是一个共产主义社区。这个基布兹最初只有7名成员,他们集体劳动、集体生活、集体拥有并且保卫自己的财产和安全。

基布兹里的成员,全靠自觉,按需分配,仿佛是一个完美的共产主义社区。

海拔0米

耶路撒冷的海拔0米所在地。

耶路撒冷石给这座城市带来独特的古旧风格,每一块石头,都不止一个故事。没有色彩,就是耶路撒冷的色彩。

隐基林Ein Kerem

乳黄色、淡米色的耶路撒冷石,是耶路撒冷所有建筑唯一允许采用的材料,同一条街道的所有房子,几乎都长得一模一样。

隐基林圣若翰洗者堂

若翰名字的意思是“天主是仁慈的”,更精确地说是“天主显示自己是仁慈的”。

教堂不大,人也不多,但墙壁上的斑驳却格外引人注目。这该经历了多少历史岁月的折磨。

虽说没有其他教堂那般富丽堂皇,可却透露着丝丝沧桑,让人忍不住想倾听它的故事。

圣母往见堂Church of the Visitation

圣母听说表姐以利沙伯(施洗约翰的母亲)已经有六个月身孕就动身前表姐家小住,为纪念这次探望,在耶路撒冷的隐基林(Ein Kerem)村子的匝加利亚家修建了这座教堂。

这座教堂装饰着世界上多种语言的圣母经,她纪念了圣母玛利亚对洗者约翰的母亲伊撒伯尔的探望。

这是一个古代的水井,匝加利亚是祭祀,所以他们家有私人水井,伊撒伯尔不需要像圣母一样到公共水井打水喝。

传统犹太家庭

传统犹太家庭的孩子往往在耳朵上留着长而卷曲的鬓发,这也代表是犹太教徒身份的一种象征。

在犹太人的家里,我们学习了关于《塔木德》的一些内容。《塔木德》 是流传三千三百多年的羊皮卷,一本犹太人至死研读的书籍。犹太教口传律法的汇编,仅次于《圣经》的典籍。

传统犹太人非常注重保持自己的民族传统,即便经过近2000年的流亡,他们依然如旧。比如,他们保持着特殊婚嫁习俗,青年男女不允许自由恋爱,须由媒人介绍,双方约会不得超过五次就必须结婚。又比如,传统犹太人有一部分是不需要像普通人一样工作的,政府出钱让他们专门从事学术研究,可以是犹太经典、圣经教义,也可以是历史人文、自然科学。为此我们还产生了一个疑问,应该不是所有人都会研究出什么结果吧?会不会有人吃着“皇粮”而无所作为呢?事实证明,专门从事研究的传统犹太人,工作非常的投入、用心,他们每天8点就开始研究,一只要到晚上才结束工作,连陪伴家人的时间都很少。

因为任何一个正统犹太人都已把犹太法典的思考融合进自己生活的每一处,换个说法,每个塔木德式犹太人都有能力把任何一个世俗的生活细节,演变成神圣的秩序,这个秩序直接归上帝负责。

犹太人的主食是饼,用小麦或大麦面制成。饼被犹太人视为生命线,所以人们吃饼通常不用刀切,只用手掰,唯恐用刀割断了生命线。

在耶路撒冷入住的是以色列最大的奢华酒店集团旗下的丹精品酒店(Dan Boutique Hotel Jerusalem)。酒店视野极好,可以远观圣母安眠堂、城墙、橄榄山等景观。步行至老城也只需要10来分钟,可谓相当方便。

对于很多人来说,耶路撒冷是一个遥远的中东地域,但是在历史上,它的地位依旧举足轻重。古建筑,旧街巷,老房子,看上去简朴得近乎原始。无数迷宫般陈旧的巷道,从茫茫历史中延伸到脚下,行走其中,如同在穿越历史。

是的,在这里每走一步,都是历史。每一个拐角转弯处,也许就把你带进了记忆中只有在《圣经》或其它书籍里读到过的故事。这里就是耶路撒冷,一生一定要来一次的地方!

冰沁于心

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