谁规定蟹宴非得全用大闸蟹不可？
谁规定蟹宴非得全用大闸蟹不可？
其实每年都有人问我这个问题，翻遍古籍和老菜谱，也没类似的说法，我当然更持开放性态度，但是很多餐饮老板并不认同。
天下螃蟹何其多也，何苦独取大闸蟹一种。古人有说不出的苦衷，运输是大难题嘛，今人没有顾虑，大可放手为之。
但根深蒂固地，一说蟹宴，大家仍然只围绕大闸蟹做文章，把脑袋想破，亦没什么突破。
大闸蟹的问题是味型被千百年来的文人墨客框得死死的，稍有离经叛道，即刻招来口诛笔伐。
自古有第一个吃螃蟹的猛士，今有第一家用各种蟹做蟹宴的餐厅。
说句笑话罢了，“蟹榭”到底是不是真正意义上的第一家，无法求证，不过冠以蟹菜专家的称号，相信没有疑义。
开席前，先把主厨抓来拷问一番。
“今天有几种蟹？产自哪里？”我问。
“三门的青蟹和膏蟹，大闸蟹则是宝应湖的。”
“为什么不用阳澄湖大闸蟹？”
“今年南方天气热，阳澄湖蟹没长足，北面冷一点。”
好，算他过关。
第一道冷菜蟹酱是地道的宁波做法，但把梭子蟹改为大闸蟹，又加入牛油果泥，用脆片夹着。变了一变，有点意思。
醉蟹只准卖熟不准卖生，实在可惜，“蟹榭”用十年花雕酒来腌，不惜工本，算是挽回一点分数。
蟹肉用石榴汁来拌，在调味上有点创新。做餐饮就难在这里，好不容易想出来，很快会被别人抄去，一分钱版税也没有。
樱花虾鲍芹和松露菌菇石榴包和蟹无关，但有秋季元素，是应景的。
取雄大闸蟹螯一对剥肉汆莼菜鸡汤，另有两颗酿了燕窝的鱼丸，其鲜非常。一顿蟹宴吃下来，要干掉十多只蟹，摄入胆固醇无数，罪过罪过。
接着是蟹粉佛跳墙，首席硬菜，杀伤力惊人。我已掌握身体规律，照吃可也，你们请慎重。
桃胶和鸡头米多数做甜食，拿来烩蟹粉有点古怪，尤其桃胶软绵绵的像是白木耳，但吃起来味道不错，不可貌相。
已是接连三道大闸蟹菜了，又来一道蟹柳风尾虾，算是蟹尽其用。
每个部位都吃尽了，再继续未免有重复之嫌。但既然是蟹宴，店家坚持上四两半以上的雌蟹一整只，俗话说九雌十雄，农历九月，雌好过雄。
这只蟹品质一流，单卖的话，收398元，可谓性价比极高。“蟹榭”走的是亲民路线，不失为一招妙棋。
大闸蟹到此为止，换两道海蟹菜登场。一是酸汤豆腐三门青蟹，我上次吃过六月黄版本的，都值得一试。主要是酸汤调得开味，豆腐煮得入味，懒得剥蟹也无妨。
小辣味奶油膏蟹像是新加坡的辣椒螃蟹，不过人家用的是斯里兰卡肉蟹，我们用膏蟹罢了。剩下的蟹汁惹味，忍不住打包回去，翌日又是一碗好面。
另做了香茅花椒焗乳鸭和清汤小白菜。秋季食鸭也是上海人的民俗之一，这道菜香喷喷的，令味觉产生变化。
清汤小白菜像是川菜中的开水白菜，确有几把刷子，用来送蟹粉煎包正合适。后者手法老实纯朴，用料扎足，是第一流的碳水化合物。
我随随便便瘦了四十几斤，说什么都是对的。吃东西最好不要忌口，不然对身体没好处，尤其碳水这么美好的食物，岂能舍弃？像我一样吃东西，才是健康的饮食之道。
甜品是老上海冰糕，白俄人流亡上海时传入，年轻一代已不识。吃了那么多蟹再吃冷饮要不要紧？我是不怕，但最好也喝一杯黑糖八年陈熟普煮的老姜茶，不为驱寒，只为口腹之欲，姜茶本身亦足够好喝。
这场蟹宴，和常规认知中的蟹宴有点区别，更像是蟹菜为主，秋季食材为辅的季节菜单，我倒觉得还挺丰富。
凡为蟹者，皆有资格作为蟹宴的主角，不独大闸蟹专美，唯一不太合适登上蟹宴餐桌的，那是一种水果——叫做柿子。