英伦三岛15日,我是不是可以写篇关于老资的考察报告?

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是有相当长一段时间没来8264了,我以为不会有人再玩论坛,结果我错了。原本想在微博、微信里发这次英伦三岛15日的游历,但总觉得缺点什么,于是又摸回这里,不知我当年的伙伴们还在吗?

在我记忆中,我们一直称英国为英伦三岛,所以在规划行程时,我想每个岛都走到,结果我又错了。看地图,英国本土就只有1.2个岛(当然,小岛不能算):大不列颠岛和爱尔兰岛的东北部,哪来三岛?

后来有人跟我说,英伦三岛是从咱明朝时叫起,估计是将道误传成了岛?也有道理,但英国有四大行政区,英格兰、苏格兰、北爱尔兰、威尔士,论理应该叫四道才对,是吗?

纠结中,忽然想起,英格兰、苏格兰、北爱尔兰英文名最后都是land,岛屿的英文island,会不会因此称此三兰为三岛?越想越像,再说威尔士是查尔斯老王子的领地,而且名称后面不带land,应该不包括在英伦三岛中。这一点,由英国国旗可以佐证,它是由英国人、苏格兰、北爱尔兰的旗帜叠加而成,不关威尔士啥事。

我真聪明!

但聪明人也会犯错,不知是自己小时候没好好学英语,还是英语老师原本就教错了,我一直以为英国的英语叫England。

直到办签证时,我才发现大错特错,England只是英格兰,英国应该叫UK,United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland(大不列颠及北爱尔兰联合王国)的缩写。

好了,现在可以确定行程规划,分别去苏格兰、北爱尔兰、英格兰。先飞格拉斯哥(闺女在格大读书),然后绕苏格兰一圈;再飞贝尔法斯特,走北爱的海岸线;最后飞伦敦,以此为据点到其周边城市和景点遛遛。
大部时间在苏格兰和北爱,原因你懂,假如某一天苏格兰独立或者爱尔兰统一,再去就得换签证。

老规矩,先上个行程,报个到。

第一阶段在苏格兰,格拉斯哥时间呆的最长,去了趟爱丁堡,然后沿着罗蒙湖北上进入苏格兰高地,呆了三天,去了拉斯小镇、科谷地、内维斯山(半山腰)、格伦芬南、因弗内斯、艾琳多南堡堡、天空岛、斯特拉斯佩弗度假村、尼斯湖、皮特洛赫里小镇。

苏格兰天空岛的海豹

第二阶段在北爱尔兰,前后呆了两整天,一天去北爱海岸线(巨人之路、卡里克空中索桥等),一天逛贝尔法斯特市区。

北爱尔兰海岸的巨人之路

第三阶段在英格兰,住伦敦5晚,分头去了剑桥、布莱顿、巴斯和巨石阵、约克,伦敦市区不一定感兴趣,只去了格林威治天文台、大英博物馆,还有就是去年以来的几个恐袭点。

英格兰的七姐妹白崖
2017年7月1日0点刚过,香港正在为其回归20周年庆生的时候,厦航MF811航班悄然起飞。
机上的我,正好迎来自己50周岁生日,而且这个生日特别的长,24+7小时。

作为生日礼物,我选择在这一天与伍嫂以及在英国求学的伍妞开启英伦三岛15日之旅。

选择这么个特殊日子去英国,英国人会怎么看呢?我不知道。
我只知道,入关时被盘问了一阵子,说啥?不懂。苏格兰的英语太折腾人,关键是我原本就很不懂英语。
后来伍嫂告诉我,其实很简单:

你们是来看女儿的吗?
你们到是一家子吗?
哦,今天是您的生日?生日快乐!
取行李时,再次崩溃,又遭粗暴托运!
除了严正抗议,强烈谴责,好像没啥招了。
抗议谁?谴责谁?我还是不懂。

闺女在格拉斯哥大学上学,当然先要到她的学校。到公寓放下行李,就直接去超市,在英国的第一餐要自己动手。
毕竟这一天是我生日,小弄几样庆生时必须的。
厨艺比较差,不好意思晒端上来的菜,用原料表示一下。

特别表扬一下,蛋糕是闺女亲手做的

吃饱喝足去酒店,在国内就订好,在学校边上,B&B(Bed and breakfast)。一看就是民房改造的,不过外观看起来挺温馨的,只是内部确实有点年份,而且房间忒小。

这种老式钥匙,还差一点用不来了。

格拉斯哥

格拉斯哥在北纬 55°52',比咱中国最北(北纬53°33’38”)还北,天亮的特别早,4点多就大亮。加上时差(7小时),所以早早就起床溜达,在酒店周边。

我们呆的地方在格拉斯哥西区,人们习惯称之为绿区,因为绿地很多。看来到处都一样,参加晨练的一般是老同志。

前方就是格拉斯哥大学

格拉斯哥大学(University of Glasgow)始建于1451年,是全球最古老的十所大学之一。
它的建筑堪称经典,是中世纪著名建筑设计师Sir George Gilbert Scott的作品。

最负盛名当属主楼,点睛之笔是其哥特式的钟塔,当之无愧成为当地地标。

主楼一楼的穹顶群相当精妙,据说是英国最早采用这种结构的建筑,堪称经典之作。

主楼内部装饰是维多利亚风格,只对外开放一丁点。

校园瞎转,古早味十足

作为老牌名校,格拉斯哥大学培养众多世界重量级人物,在一大串名单中有两人上了英镑图案。
一位上了50英镑,詹姆斯.瓦特(蒸汽机发明人,第一次工业革命标志性人物)

一位上了20英镑:亚当.斯密(《国富论》作者,经济学之父)

格拉斯哥大学边上,就是凯尔文哥罗维艺术与博物馆,但我去了两次都因内部活动未能让进,有点遗憾。

博物馆门口的雕塑

博物馆边上雕塑,纪念一战、二战牺牲的战士

博物馆斜对面,体育中心,看它古色古香的样子,不说还真不这么认为。正在维修

格拉斯哥是苏格兰最大的城市,英国第三大城市,人均GDP在英国仅次于伦敦和爱丁堡。在格拉住了五个晚上,到市中心几次,要么是地铁转火车去其他地方,要么就是逛街,还真没拍啥。
相机里就一张火车站边市政大厅外观的

爱丁堡
7月2日下午去了爱丁堡,从格拉斯哥开车过去,不到一小时。
爱丁堡是曾经的苏格兰王国首都,其城市规划堪称杰作。

旧城区密布中世纪堡垒,新城则是18世纪以来的新古典主义风格建筑,二者反差极大却和谐并存,1995年被联合国教科文组织列为世界遗产。
我们目的很明确,直奔王子街东头的卡尔顿山,俯瞰这座历史文化名城的全貌。

可惜,天下着雨。

旧城的标志是爱丁堡古堡。早在英七国时期(约公元六世纪),北方的诺森伯里亚国就据此筑堡,后来苏格兰人又在此基础上扩建了宫室、教堂,形成爱丁堡旧城的核心。

爱丁堡城堡是苏格兰人的圣地,但其经历过太多的战火和杀戮,我不愿亲近(一是游客太多,二是阴气太盛,据说常“闹鬼”),只是远远望着。

左边那个山头,是亚瑟王座,象形的。爱丁堡曾经有位地质学家,专门研究此山形成机理,成为“火成派”鼻祖。
闺女前段时间登上过,也是看爱丁堡全城风貌的地方。

站在卡尔顿山东望,就是福思湾,天气太不给力了

山上有处著名建筑,算半拉子工程:国家纪念碑,1822年为纪念拿破仑战争中阵亡的将士而建,但仅建个门面就因经费不足而停工,后来其他城市想赞助续建但被当地拒绝,感觉太没面子。
这样也好。

山上还有座纳尔逊纪念塔,是为纪念在特拉法加海战中牺牲的英国海军上将纳尔逊,被誉为英国皇家海军之魂。
他是苏格兰的英雄,更是英国人的英雄,在最伟大的100名英国人排行榜中名列第9位。

十九世纪初,拿破仑统治的法国与英国为首的反法联盟之间爆发战争。1805年10月21日,法国与西班牙联合舰队与英国的纳尔逊舰队在特拉法尔加海面上决战。纳尔逊摒弃传统战法,采取分队穿插的机动战术,激战5小时,最终英国舰队大获全胜,法国海军精锐尽丧,从此一蹶不振。

此役之后拿破仑被迫放弃进攻英国本土的计划,英国海上霸主的地位得以巩固,所以英国人特别敬重纳尔逊将军,据说伦敦也有一座他的纪念碑
也就是在这次战斗中,纳尔逊所乘的“胜利”号与法舰“敬畏”号绞在一起,混战中,纳尔逊将军中弹阵亡。

这个亭子出镜率颇高,为纪念苏格兰哲学家杜格尔德·斯图尔特而建。搞不懂得是,为什么这门古炮的炮口朝向亭子呢?

下山,逛街,巧遇英式拆迁,不知墙上红漆刷的“STOP”是不是与咱的“拆”等效

爱丁堡最重要的街道就两条,一是分隔新城旧城的王子大街,另一是连接城堡与夏宫的皇家一英里街。注意脚下的路面,是不是好有沧桑感。

不知道是不是玛丽金巷的入口,反正不敢进入。17世纪时,横扫欧洲大陆的黑热病(鼠疫)传到此地,这条巷子里有600多人染病,被彻底封锁(据说入口砌上厚墙),全数死于家中。
自那以后,这里鬼魅浮现,成为世界十大鬼屋之首。

2003年,小巷重新开放,当地还推出了鬼游项目,怕怕。

街头艺人表演,丢1-2英镑,看他表演,也是不错的

逛着逛着就逛到了圣吉尔斯大教堂,这是苏格兰长老会的礼拜场所。
注意,其尖顶是苏格兰王冠的摸样。
到达时天色已晚,谢绝入内参观,只能在外面转转。

露个脸

忽然发现,穿着民国风的服装在爱丁堡街头瞎逛,还是蛮拉风的是不是?主要是为了跟宣示咱是中国人,而不是小日本或者棒子

这也忒大胆了,敢在亚当斯密头上拉屎!

之后,绕到卡尔顿山背后的福思湾海边,这里有一片沙滩。天气不好,呆一会儿就走。

苏格兰高地

问度娘,她会告诉你,苏格兰高地是英国乃至整个欧洲风景最美的地区(原文没有加“之一”),我们是沿着A82公路走进苏格兰高地,拐A87公路去了天空岛,走A822-A835返回因弗内斯,最后是A9出高地。基本上将高地几条主要公路都走到。

所谓风景在路上,苏格兰高地也不例外,先上几张途拍的相片(特意前往的风景后面会有),好几张还是在行驶的车中隔着窗玻璃拍的,不会太扎眼吧?

凭心而论,在公路上走,苏格兰高地并没有什么太令人震撼的风景。连绵起伏的山峦,山势都较为平缓,跟雄奇、峻峭等词搭不上边;开阔的谷地,静静地卧着一滩湖、一湾水,即不一望无际,也不汹涌澎湃;树不像咱大兴安岭那样密,草也不如咱祁连山那样厚……但,就是这些看似平平淡淡的景观搭在一起,一切显得那么和谐、静谧、养眼。

回国之后,我试图了解苏格兰高地形成机理,没有可用的中文资料,只好凝视着苏格兰高地地图苦思冥想,揣摩出这么个情景:远古时期某次造地运动,高达一千多米的火山岩浆在大不列颠岛北部漫流,流至今“邓巴顿—斯通黑文”连线(即苏格兰高地断层)时嘎然而止,形成高地粗胚;

岩浆开始凝固,再井格状裂开许多缝,就像泥潭干涸后形成的网格状裂块一样;
再一次的地壳运动,沿着“林尼峡—马里湾”连线对半掰开,就是今天莫尔峡谷(苏格兰大峡谷)的雏形;
漫长的冰川纪正好到来,未完全冷却的岩浆遇冷进一步开裂,甚至侵入谷底;

冰川消退,留下众多差不多等高的山地、纵横交错的山谷和河流、星罗密布的湖泊,这就是现在的苏格兰高地地貌特征。
瞎琢磨的,不知对否?

拉斯小镇&罗蒙湖
从格拉斯哥出发走苏格兰高地,第一站就是拉斯小镇,不到一小时的车程。
镇子就在罗蒙(Lomond)湖畔,忒小,才20多户人家,按咱的标准,应该只是个自然村的规模。

但名气颇大,被列为英国最美的十个特色小镇之一。

镇上原本住的是附近一个采石场的工人,所以镇子里的房子大多是石头房。后来,采石场废弃了,房子就被政府收购,整治后出租(不是出售)给想在湖边发呆的人们,价格不菲,而且还有个硬性规定,必须打理好房前屋后的花圃。

于是,这个镇就有个美名,曰“鲜花小镇”。

当然,到拉斯小镇,主要是为了到罗蒙湖边走走。罗蒙湖,是不列颠岛上最大的湖,夹在崇山峻岭之中,南北狭长,周边人烟稀少,植被茂密,湖水清且涟漪。

这里是野鸭和天鹅的天堂,一点都不鸟我们这些闯入者。

发现远处俩萌娃在嬉水,看得咱都发抖。当时气温,我们穿着冲锋衣还觉得冷。

尤其可恶的是,孩子他爸也站在湖边,而且还穿着抓绒的外套。这难道不是对他们祖国的花朵的残害吗?呵呵

随后的一小时路程,基本是沿着罗蒙湖北上,虽然是隔着车窗看风景,感觉还是相当养眼。

有一首苏格兰民谣就叫《Loch Lomond》,产生于十八世纪后期苏格兰与英格兰战争的悲情岁月,流传数百年,歌词、旋律忧伤凄美。不知道如何链接歌曲,就只能附上歌词
By yon bonnie banks and by yon bonnie braes,

在你美丽的湖畔,在你美丽的山坡
Where the sun shines bright on Loch Lomond,
阳光明媚的照在罗蒙湖上 ;
Where me and my true love were ever wont to gae,

我和我心爱的姑娘久久不愿离去
On the bonnie, bonnie banks o’ Loch Lomond
在那美丽,美丽的罗蒙湖畔
Oh, ye’ll tak the high road,

哦,你将走那地面之路,
and I’ll tak the low road,
我将走那地下之路
And I’ll be in Scotland afore ye
我要先于你回到苏格兰家乡

But me and my true love will never meet again
我和我心爱的姑娘却再也无法相聚
On the bonnie, bonnie banks o’ Loch Lomond.

在那美丽,美丽的罗蒙湖畔
‘T was there that we parted in yon shady glen,
我们告别在绿荫蔽日的山谷
On the steep, steep side o’ Ben Lomond,

在罗蒙湖那陡峭,陡峭的岸边
Where in purple hue the Highland hills we view,
我们看见高地的山岳笼罩在紫雾之中
And the moon coming out in the gloamin.

月亮在黄昏的微光中升起
Oh, ye’ll tak the high road,
哦,你将走那地面之路,
and I’ll tak the low road,
我将走那地下之路

And I’ll be in Scotland afore ye
我要先于你回到苏格兰家乡
But me and my true love will never meet again

我和我心爱的姑娘却再也无法相聚
On the bonnie, bonnie banks o’ Loch Lomond.
在那美丽,美丽的罗蒙湖畔

There the wild flowers spring and the wee birdies sing,
春天遍地野花盛开,枝头小鸟歌唱
And in sunshine the waters are sleepin’ ,

阳光下的湖水静静沉睡

But my broken heart it kens nae second spring again,
可是那破碎的心却再也看不到春天
Though the waefu may cease frae their greetin’ .

虽然悲哀终将从人们心头抹去
Oh, ye’ll tak the high road,
哦,你将走那地面之路, ~
and I’ll tak the low road,

我将走那地下之路
And I’ll be in Scotland afore ye
我要先于你回到苏格兰家乡
But me and my true love will never meet again

我和我心爱的姑娘却再也无法相聚
On the bonnie, bonnie banks o’ Loch Lomond.
在那美丽,美丽的罗蒙湖畔
格伦科河谷

临近威廉堡的时候,要穿过长约8公里的格伦科河谷,又叫科河谷。这是一条曾经流淌鲜血的河谷,300多年前,被称作“苏格兰人心中永远的痛”的格伦科大屠杀就发生在这里,所以这里又叫“哭泣谷”。

1692年初,科河谷风雪交加,120名坎贝尔士兵来到聚居于地的麦克唐纳氏族营地。由于麦克唐纳老族长的儿子刚娶了坎贝尔氏族族长的外甥女为妻,麦克唐纳人便以最高礼仪接待了这支军队,大吃大喝了两个星期,双方亲如兄弟。没想到,2月13日凌晨,背信弃义的坎贝尔人举起屠刀,将族中38位男丁刺杀在醉梦中,还一把火烧了麦克唐纳人的家园,虽有数百人仓促外逃,但也大多冻死在冰天雪地里。史称格兰科大屠杀!

其实,这梁子是早已结下的。麦克唐纳氏族曾经是苏格兰高地最强大的部落,控制着西部高地和外岛,在数百年征战过程中,与周边部落结怨颇深。光荣革命之后,逊位的詹姆斯二世流亡到苏格兰,召集高地人抵抗威廉三世,麦克唐纳人首当其冲。毕竟胳膊扭不过大腿,最终高地人不得不宣誓效忠威廉三世。在这过程中,麦克唐纳的族长流露出抵触情绪,威廉三世很生气,便借坎贝尔人的手制造了这起骇人听闻的格兰科大屠杀惨案。

此后,又经过几次折腾,麦克唐纳氏族在苏格兰的统治力量日渐衰微,最终在英格兰军队围追堵截之下逃到北美。他的后人,有成为美国总统的、也有成为加拿大总理的,但最最牛的一位,就是征服全世界的麦当劳大叔!
之所以啰嗦这些,因为之后抵达的高地上许多遗址,都与麦克唐纳人有关。

三姐妹山,科河谷的标志性景观。据说,那个晚上,麦克唐纳家族有三位姐妹正好外出走亲戚,不在科谷地,逃过一劫。
之后,她们回到家园,看到亲人们尸陈遍野,伤心欲绝,身体化作山峰,泪水流淌成河。

河谷内有许多紫红色的花,后来在高地的许多地方都见过。
有人说是苏格兰石南(帚石南),但我觉得更像洋地黄,曾经在台湾的阿里山见过它。

内维斯山
威廉堡背后就是内维斯山,虽然海拔只有1347米,但已经是大不列颠群岛的最高峰了。
这里是个户外基地,咱没时间领略,只是乘缆车上山,看看山下风景。
许多缆车背后,都挂着山地自行车。

缆车终点,是个山地自行车活动基地,他们就从这里,骑着车冲到山下……

我只是来看风景的,看看山下的威廉堡和林尼湾。威廉堡是威廉三世所筑的石头要塞,主要功能就是为了对付高地人,现已毁。
这里确实很有战略地位,占据西部高地与苏格兰大峡谷的入口。
现在的威廉堡,成为旅游集散地,但我们路过的时候很冷清,据说入冬时最繁华,很多人到这里滑雪

再往上,就可以登顶,但还早得很,而且风超级大

格伦芬南

离开威廉堡,改走A830,不久就到格伦芬南。格伦芬南是隐藏在高地腹地的一个小镇,镇上有座格伦南芬纪念碑,就在镇子前面希尔湖的岸边。

前面说过,詹姆斯二世召集高地人反抗威廉三世的事,这事当年虽暂告一个段落,但还没完。又几十年过去,1745年夏,流亡法国的詹姆斯三世儿子的儿子,也就是查尔斯王子又潜回苏格兰。他以格伦芬南为据点,高举他爷爷和父亲的旗帜,再次组织高地人举兵反英复苏。当年从科河谷逃出的麦克唐纳人,不忘初心,继续跟着查尔斯王子闹革命。起初,仗还打得蛮顺利的,但最终在卡洛登战役中全军覆没。查尔斯王子又开始了流亡生涯……

又过了几十年,1815年,麦克唐纳人建造了这座纪念碑。说是纪念查尔斯王子,但纪念碑的顶部最初没有雕像,1830年加上的塑像看起来也不像是查尔斯王子,倒更像是一个身穿短裙的苏格兰高地人。或许,这就是麦克唐纳人为自己家族立的纪念碑吧,纪念其百余年来助人复辟失败的悲剧史。

水平差,雕像拍糊了,借一张别人的

湖边随便走走

原本不知道这就是帚石南(又称苏格兰石南),现在终于知道了

很多人到这,是为了看格伦芬南铁路高架桥。这是苏格兰高地西部铁路线“马莱格—-威廉堡”段必经之地,因《哈利.波特与密室》中轿车在桥山下穿越而闻名。
我不是哈迷,没印象,不过这桥看起来还是挺不错的。

回国后特意去看来《哈利波特》,又看了别人的照片,原来我站错地方而且选错时机了偷一张最佳效果图,据说要事先了解到火车经过时间(一天就一趟),还要到对面山头去拍,才有此效果。

因弗内斯
虽然因弗内斯看起来很小,只有5.5万人口,但千万不要对当时人说这是一座小城镇,他们会很不高兴的。
因弗内斯是座城市,苏格兰高地的首府,英国最北的城市,而且是辖区面积最大的城市,整个苏格兰高地。

这座城市的历史颇为悠久,公元12世纪就被授予城市的地位。
因弗内斯,意译的话就是尼斯河口,也就是尼斯湖水经尼斯河入海的地方。
这里是苏格兰大峡谷最东北端,到尼斯湖旅游的落脚点。

城确实不大,又被穿城而过的尼斯河一分为二,主要景观带也就是在尼斯河两岸。
没有特意去逛,也就沿着尼斯河畔溜达溜达。

尼斯桥头

步行桥

因弗内斯城堡,据说现在改作地方法院

因弗内斯“大”教堂

尼斯河岸边的白花三叶草

这里太阳很晚下山,我22:20分去超市时,天边还有晚霞

艾琳多南堡

去天空岛的路上,路过了艾琳多南堡,又名朵娜堡,世界名堡之一。城堡立在高地多尼地区的迪赫湖中的一个小岛上,三面环水,有石桥跨湖与陆地连接。

古堡风景不错,但风水不咋滴,一生多难。公元6世纪时,这里是个修道院,618年4月17日,一群海盗洗劫了它,连同修道院内52名僧侣也都被斩首。公元1220年,这里筑起城堡,遗憾的是,好像啥都没防住,日耳曼人、维京海盗、西班牙人都选在这里登陆,所谓中看不中用。

后来,詹姆士党人于1715年在这里召集高地武士,起兵拥戴詹姆士二世的儿子弗兰西斯为王,但很快就被灭了。再后来,1719年,詹姆士党人在西班牙舰队的帮助下,占据此堡,可没多久,英国皇家舰队赶来了,三下五除二就给拿下。这下,英国官方火了,管你这座有500年历史城堡是不是文物、风景咋滴,直接用27桶黑火药给炸了。

又过了两个多世纪。 1919年,麦克雷氏家的一位中校买下城堡并进行修复,才有了今天这模样。

我们去的时候,湖水水位较低,见不到古堡浮在湖面上的美景,借一张别人的图意思一下,这才是艾琳多南堡正确的展示方式。

天空岛

说实话,我一直不知道天空岛为什么叫天空岛,出发前也没有太多做攻略,刚到时看了一眼,以为是海天一色,岛如浮在天空,故名。非也!岛上居民吐槽:我们这里一个月难得一天晴,平日里海雾笼罩、风雨交加,岸对面还真难看清这岛。

后来查了下,当地土话,岛名Skye,可能源自古凯尔特语“翅膀”,不知是不是要插上膀翅才能上岛?确实,苏格兰高地本来就比较难进入了,外地游客一般七八月份才能到,天空岛又在高地西北角之外的海上,古人要去还真的要插翅。岛民说,当地气候恶劣,土地贫瘠(电影《普罗米修斯》那个特荒凉场景就在这拍的),套中国话说就是一方水土养不活一方人,大部分人都背井离乡出岛讨生活去了。不过,现在好了,要致富先修路,进岛的跨海大桥建起来了,欧盟(注意,是欧盟)还帮他们修了环岛公路(当地人担忧,脱欧之后,这路英联邦政府给维护么?),外人上岛就方便许多了,所以当地也就有条件搞旅游开发。

于是,最爱走四方的中国游民终于登上了岛,而且颇有想象力地直接将Skye省略成Sky,简单粗暴叫它“天空岛”,并且就这么给叫开了,得到全球人民响应,当地也只好顺应潮流,正式用天空岛之名对外揽客。确实,改叫天空岛后,B格顿时嗖嗖往上涨,立马让你有种到了世外桃源的感觉。

天空岛跨海大桥,上岛的唯一通道,右边是苏格兰的凯尔,左边是天空岛,中间的小岛叫班岛。

班岛上的灯塔

上岛后,有渔民在招揽生意,说是出海看海豹。想想成,咱还没见过动物园之外的海豹,就跟去了。

港口,这个不知是啥古堡的废墟,肯定有故事,但没人告诉我

海水真TM的蓝,天空也一样,真的是中彩了。据说这里是英国海军潜艇试验基地,没看见,但后来听说就在那几天,英国海军在那一带果然有动静。

果然有海豹,在海里游着

这些不知名的岛礁上,海豹在懒洋洋的晒太阳

船底开了些玻璃舷窗,可以看海底世界,没见到鱼虾什么的

回港,岸上的“面的”在拉客,不知有没有环岛,有的话,估计价格不菲。确实,周边城市(最近的就因弗内斯)少有上岛大巴,岛上也没有环岛公交,自助游还真难实现,除非自驾
我们是在当地报个团过来的,所以许多地方必须服从大局。

岛上最大的人口聚集地是东海岸的波特里Portree),据说有2000人口。转一圈,大约十来分钟就够,所有房子基本上都围着镇中心这个小广场。

上过岛的人基本上都会知道这栋黄色的房子(好像是个邮局),因为它的对面是镇上唯一的Toilet,队伍排的很长。

这排彩色的房子网上曝光率也蛮高,据说是旅店。

游轮开进,据说这是游客传统上岛方式

稍作休整,继续出发,前往老人峰。很遗憾,这老头的脑袋近年刚刚掉了,属于自然伤害,风化的结果,建议更名石笋峰什么的。
但最难受的是,电线杆、电线挡着!

倒是边上的Storr湖更惊艳,湖水蓝的太不像话了

继续向前,裙岩悬崖,岩石的纹理像苏格兰裙,故名

裙崖上的瀑布

另一个方向的崖壁

海的对面应该是南罗纳岛、拉赛岛,更远处估计是苏格兰本土了

力特瀑布也蛮有名,找了半天才找到,原来躲在这下面,回头才能看见……按中国标准,这属不合格景点,因为没有保护围栏什么的,标识也没有……瞧那坐在悬崖边的歪果小哥,在国内景区绝对是不允许的
岛民很冤枉说:咱全岛景观都没卖门票让您白相,凭啥提那么多要求?想想也是。

之后,就顺便转

斯特拉斯佩弗
天空岛回因弗内斯,一路依然是高地风光,审美疲劳,没去拍。
七拐八拐,就到了斯特拉斯佩弗,一处苏格兰人传统的度假小镇。
公路边这家酒店居然挂着中国国旗,于是我们就住了进去。

这是一栋维多利亚时期的建筑,地板什么的还是木头的,内饰是维多利亚风格与苏格兰风格的混搭

关键是女主人,她来自台湾,已经60多岁了!交流中,她告诉我们:他的父亲是广东的、母亲是江苏的,他俩1949年去了台湾。她年轻的时候,勤工俭学到了英国一家餐馆,由于会弹钢琴且为人热情,就认识了他家先生,一位苏格兰贵族的后裔。后来,他俩回到这里继承祖业,经营这家历史悠久的酒店。

她问我从哪儿来,我唬她说,高雄,左营莲花潭。她很惊讶,她说她的高雄的家就在那。

哈哈,蒙对了。我猜他的父亲应该是位海军,而高雄附近正是当年驻扎海军最多得地方,眷村多在左营莲花潭附近。那地方我去过。

女主人(中间穿白衣服那位,不像60多岁的人吧)为我们准备了正宗的苏格兰乡村正餐,还给我们介绍了当地和他先生家族的历史。她说,这里有温泉、有森林,数百年来,这一带高地贵族都爱跑过来度假。
他先生家最早在这里开旅馆,于是这里就成为各地贵族们的落脚点。

餐厅的墙上挂满了在他家落脚的各家族的族徽和格子布(此时,我才知道,不同家族格子的颜色、纹路都一样),没挂上去的家族还会有意见。

次日,依旧早起,四处逛逛,到处都是宾馆,果然是度假区

听说这家SPA,保留原先传统风格,没进去

转到山上的林地,差点迷路。因为,这里有许多私人领地,不欢迎外人进入,所有就不断被折回。

这里有座维多利亚时期的火车站,找了许久才找到

火车早已不通,路轨都变成绿地

站台也改造成酒吧

尼斯湖
尼斯湖有水怪?有,至少尼斯湖水怪传说已经延续了1500年,关于水怪的消息多达一万多条。
尼斯湖有水怪?没有,全球好奇者费劲九牛二虎之力,至今也没有找到水怪的确凿证据。
尼斯湖有水怪?不知道。见到的未必是真,没见到的未必是无。

但有一点可以肯定,尼斯湖水怪相当出名,几乎成为苏格兰高地旅游的标配。
好奇心害死人——因弗内斯人笑了。

站在尼斯湖码头,咬咬牙,买了张船票,找水怪去……万一真遇上呢?捞上来后如何料理?

尼斯湖码头,找水怪的船还没来,等

终于来了

尼斯湖很深,有200多米(最深处将近300米);
尼斯湖水很蓝,是那种神秘的深蓝,让人无法捉摸。
登船,出发,去感受尼斯湖水的神秘的深蓝,水怪倒成了借口。

其实,我们乘船不是为了抓水怪的,也不完全是为了看湖景(湖景沿着湖边随便走就可以看),而是为了到湖中央的厄克特城堡,就是前面那个

要了解厄克特城堡,还得说到前面提及的麦克唐纳家族。当年的高地,实际掌控者并非王室,而是各个家族,势力最大的是麦克唐纳、格兰特、坎贝尔、费沙、卡梅隆五大家族,数百年来,他们间纷争不断,就跟咱当年的春秋五霸一样。

位于尼斯湖中部的厄克特城堡,从军事地理看绝对是个要塞,它原本是格兰特人的据点,同时也是家族纷争的焦点。

1513年,麦克唐纳人乘格兰特人参与弗洛登战役(史称苏格兰历史上最无意义的一场战争),出兵占领厄克特堡。1517年,又被格兰特人夺回,但堡内牛羊早已被麦克唐纳人掠去。

1544年夏,300名麦克唐纳人与500名费沙人在尼斯湖边上的洛奇湖打群架,双方热的都脱去战衣,只穿衬衣扭作一团,场面相当混乱,史称“衬衫大战”。后来,事情越大越大,卡梅伦人跑来帮麦克唐纳人,格兰特人也来帮费沙人,最终是两败俱伤。架打完后,麦梅联盟还觉得不过瘾,索性趁势抢占了厄克特堡,掠走2000多只牛羊和其它物资,史称“大洗劫”。

又过来百余年,“光荣革命”爆发。1688年,支持“詹姆士党”的麦克唐纳人,进攻支持“威廉党”的格兰特人,厄克特城堡成为主战场,格兰特人看古堡守不住了,又担心被麦克唐纳人占领成为他们的据点,索性亲手炸了自家的城堡。从此,梁子越结越大,才有前面讲的科河谷大屠杀的发生,由格兰特人的盟友坎贝尔人来实施,其实就是冤冤相报而已。

事后,政府出资补助格兰特人重修厄克特堡,但还没开工,附近的村民早就将古堡的砖石运回家砌墙了,哈哈。1715年,一场大风暴,原本就摇摇欲坠的古堡再次坍塌,就变成今天的样子。

船靠岸,湖水清且涟漪,不知当年夺堡的士兵是不是也从这里登岸的

城堡已无防,咱大摇大摆进入

果然跟其他城堡不一样(一路上经过相当多古堡,仅有此堡我是进入参观),是个庞大的建筑群,各种防御设施应有尽有,然并卵,还不是给毁了,最终只剩下残垣断壁。也好,若是在咱这,也许早就重新修缮了

据说最后一次见到水怪是40年前,就在这瞭望台上。等么?等,假如也给我40年时间

厄克特城堡复原模型

皮特洛赫里
离开尼斯湖,走A9公路,在南部高地的崇山峻岭中转悠2个多钟头,到皮特洛赫里小镇。

镇子不大名气大,1842年维多利亚女王四下基层来到这里,亲自指导了镇的建设规划,于是声名鹊起,被称作“童话小镇”,成为英国一处著名的度假区。
我来到镇上,第一件事不是领略小镇风情,目标很明确,到塔姆尔找鲑鱼台阶。

语言不通,盯着地图瞄很久,认出个大致方向,出发

鲑鱼台阶在镇子外,电厂大坝边上,从镇子出去大约要十来分钟路程。鲑鱼有个习性,产卵时必须从海里千里迢迢洄游到出生地(一般是水面开阔、水流平缓、水深浅平、阳光充沛的地方),产卵受精完毕后,鱼爸鱼妈都会筋疲力尽双挂,真正是为繁殖下一代完成生命最后一搏。

这里的鲑鱼,就是要经塔姆河回到上游的法斯卡利湖产卵,大坝的建成,就挡了它们回家的路,罪过。于是,人们就在大坝边开辟一条鲑鱼台阶,三十几级,让鲑鱼一级一级往上跳,最终跃过大坝,回到上游的湖里产卵。
不是季节,没有看到鲑鱼跃龙门的壮观场面。

图片右边,就是鲑鱼台阶

镇外风光

镇内街景

听说,镇上有个火车站,也是维多利亚时期的,就又摸了过去。这火车站是维多利亚女王来过之后建的,看来英国铁路部门政治敏感性还是蛮高的吧。
现在仍在用,不错

回爱丁堡途中,从福斯铁路桥边上经过,车内用手机抢拍一张,有点糊。
福斯桥是世界上第二长的多跨悬臂桥,1882年起建,1890年启用,至今仍通火车,被列为世界遗产。

福斯桥设计者坦陈,这桥的结构系统是从中国的木伸臂梁(鹊巢桥)演变而来的。有趣的是,李鸿章出使英国见过这桥后,提出要在中国的渤海湾也建一座,詹天佑的武汉长江大桥的方案也是参照此桥。到底是英国人学中国桥造桥,还是中国人学英国人造桥,说不清。

桥确实很长,英国有句俗语“paint the Forth Bridge(给福斯桥刷漆)”,形容一件永远都做不完的工作,因为若要将桥梁刷一遍油漆,后面还没刷到,前面就已褪色,还得重新再刷。

苏格兰部分的游记,差不多就是这样,想起来再补充。
接下来要说北爱尔兰了。
贝尔法斯特
英伦三岛的第二段旅程是北爱尔兰,一开始规划行程时我就将它作为必选。
但,朋友们知道我要去北爱尔兰,去贝尔法斯特的时候,都一再交待我要注意安全。

确实,换作十多年前,我还真不敢去。

当年的贝尔法斯特(Belfas)曾是著名的暴力之都,和贝鲁特(Beirut)、巴格达(Baghdad)以及波斯尼亚(Bosnia)合称4B旅游禁区。
但现在大不同了,北爱早已正式走上和平稳定之路,而且,贝尔法斯特还是英国刑事犯罪率最低的城市。

个中曲折,咱不干涉,反正,我要去北爱尔兰,要去贝尔法斯特……

然,从格拉斯哥飞贝尔法斯特的航程可有些折腾。我买的是弗莱比(Flybe)航空的机票,捣鼓半天也自助不了网上值机,只好提前赶到机场办理人工值机。但航班一再延误,原本是19:45的航班,先推迟到20:30,再推迟到21:50。早知如此,当天就不必匆匆结束行程。

飞机忒小

好不容易登上机,却又发现行李架只有20cm高,咱通用的25cm厚登机箱塞不进去。不过,机上也遇见一外国雷锋,一位小伙子见我们为搁行李的事犯愁,居然用中文(没错,是中文!)问需要帮助么?交流几句,原来他在当地上过孔子学校,忽然为自己的祖国自豪起来。

最后降落的机场,竟然是远离市中心的国际机场而不是城市机场,这是我的错,事先没做好攻略,不知道有两个机场。远倒没什么,关键是航班延误后,害我们错过了进城的最后一班机场大巴……
市政厅
我们下榻的酒店,离市政厅步行差不多就5分钟路程。在这住两宿,路过好几次。

看外观,就跟前几天在苏格兰看腻的哥特式建筑不同,巴洛克复兴风格,让人耳目一新。

泰坦尼克博物馆
Belfast 因 Titanic 而骄傲!
泰坦尼克号就是在贝尔法斯特建造的,虽然首航就挂,但贝尔法斯特人不服,认为责任不在他们。
于是,当地在当年的船厂建了座泰坦尼克号博物馆,重现了泰坦尼克号一生,从建造到打捞。

这个博物馆,成为我们去贝尔法斯特首选参观点。原本想乘公交去,到了公交车总站(就在我们酒店附近),发现还要等半个多钟头,而且票价不菲。再比较下打车,发现更便宜,于是就优步叫了辆车过去了。

泰坦尼克号博物馆外观,与原船等高

博物馆前的广场,其大小相当于泰坦尼克号甲板

购票进入参观,重现从建造到打捞全过程

模型

馆内大多采用影像、虚拟成像技术布展,不方便拍摄,所以就静静地观看。我的关注点事泰坦尼克号处女航的沉没,相关文章很多,不复述,但有几个细节,以前倒是没有注意到:

其一,没望远镜观察冰山。船上有且只有一副望远镜,但被锁进一副的柜子里,一副没有上船。但泰坦尼克号收到其他船发来的冰山预警时,瞭望员只能用肉眼观察,见到冰山时已经只有400米距离了。

其二,不可排除误操作。瞭望员报告正前方有冰山时,二副按常规发出“左满舵、倒车”闪避指令,但船体太大,加上原本前进速度太快,不但不能及时闪避,而且正好坐以待毙。

其三,求救信号不靠谱。撞上冰山后,泰坦尼克号最初发射白色求救火箭,10多海里远的“加州人号”有发现,但他们的莫斯码灯故障无法联络,错过;之后,又用老式“CQD MGY”信号求救,但其他船系统已更新,没有收到;最后,才改用新版“SOS”求援,但离得最近的“加利福尼亚人”号偏偏关闭电报机未能收到,其它收到的船只,加大马力最快的也要4个小时才能赶到。

其四,不可避免沉船时,据说起初大家都太绅士了,互相谦让,最初放下的救生艇基本还没装一半人。

总之,错在运营方,而不是建造方。当年,与泰坦尼克号一起同在贝尔法斯特造船厂建造有两艘姐妹船,分别奥林匹克号、不列颠尼克号,都是4.6万吨级。她俩下水后不久,正赶上一战,被英国皇家海军征用,奥林匹克号作为运兵船,不列颠尼克号改装成皇家海军医院。这三艘姐妹船还真有些心灵相通:1918年11月21日,不列颠尼克号被德国潜艇布下的水雷炸沉在爱琴海;1918年4月24日,奥林匹克号在英吉利海峡直接用船体将德国潜艇碾压成了两半,算为为不列颠尼克号报了仇;1929年11月18日,奥林匹克号在航行中船身突然抖动,令人毛孔悚然的是它当时所处位置正是17年前泰坦尼克号沉没的地方,事后才知当时此处海底正好发生地震。

船厂内,又一艘船即将完工,当然是比较小的

PS 今天人民日报微信公众号8月28日的一篇文章《

“泰坦尼克”号有6名中国幸存者!背后竟有这样的故事
》,又一次颠覆了我对泰坦尼克号的感知,先预存在这,今后有机会再查证。
推荐点开链接(点击文章名和下文都有链接)看看
老外让我帮忙拍个照,私藏一张。

上午半天,就去了个泰坦尼克博物馆,然后打个车直接去“大鱼”过桥时,发现这个城雕挺别致,车拍一张。
这个雕塑,网上有很多图片,就是没有介绍,不知其内涵。

大鱼位于拉根河码头,有人说是有大马哈鱼,有人说是鲑鱼,不懂,反正就是只要洄游产卵的鱼。寓意?回归英国或者爱尔兰?或者体现其不屈不饶的顽强意志?还是不懂。

鱼身上的鳞片,是陶瓷贴上去的,上面有图案,不同时期的报纸或者照片什么的,估计是想再现贝尔法斯特的历史。

大鱼边上的桥?有人说是水坝闸门,防止大潮时海水倒灌。

阿尔伯特纪念钟楼,就在大鱼边上,为纪念维多利亚女王英年早逝的丈夫而建。原本很一般,这样的纪念性建筑,英国太多。
关键是它歪了,于是就不一般。
我绕着它端详很久,还是不知道是咋歪的,难道连周边的建筑也一起歪了?

接着,就是在街上瞎逛

路遇一群年轻人,乘着这种奇怪的车,一遍喝酒,一遍大声唱呀喊呀,不知啥意思。

他们的共享单车,好像没什么人骑。

门上精美的雕塑

这,谁家的窗户?

犹豫许久,没有去和平墙那边,据说还有些激进分子。
其实,街区其它地方的街头涂鸦也不少

北爱海岸线
北爱海岸线惦念很久了,巨人之路、卡里克索桥等等,今天终于可以翻它的牌了。
异国他乡,租车不便,只能跟团。酒店对面,就有一家旅行社,走北爱海岸线的,走起。
线路是这样的:敦鲁斯城堡、巨人之路、卡里克索桥、康洛村、卡里克弗格斯城堡

北爱的公路

敦鲁斯城堡

一座建在海岸峭壁上的中世纪城堡。据说,300多年前崖壁崩塌,城堡的厨房连同里头干活的厨师一同坠入海里,有位厨师幸亏抓住尚存的那堵墙才幸免于难。
1690年,城堡的主人参与博因河战役,战败后逃离城堡,其后人再也无力维护,就索性捐给政府了。

确实很破旧,危房,又处在地灾点,应该扶贫才是

周边风光,没文化的人只会说:海水真蓝!

再加一句:天空真蓝!

巨人之路

这是一处由数万根玄武岩石柱拼成的海岬,像一条长堤,由安特里姆海岸延伸入海,淹没海水中的部分不知还有多长。岩柱大多是不规则六角形,是6万年前火山熔岩流到海里迅速冷凝形成的,类似天地干涸后留下的龟板状塘泥。

1986年就被列入世界自然遗产,比咱国内任何一处世遗资格都老。但,这标识牌未免也太寒碜、太随便、太简陋了吧?

游客中心倒是建的挺气派的,外观造型就像是一个个玄武岩石柱,倒也贴切。里头是个博物馆,还有餐饮服务、卖纪念品什么的,但不为我提供服务……

因为,我们是跟着当地一家户外组织进去的,只买了5英镑的参观票,没有买包括景交车、使用游客中心等服务费。右边那位女的,就是领队,只负责带我们通过检票口

徒步进入,有点距离,但沿途美景多多。远远地就看见那个海岬了

老外的景点人也这么多,他们也学我们各种POSE照像

终于找个没人的地方,静静地享受风景

不一会儿,背后就响起哨子声,一名景区管理员朝我嚷嚷,这下听懂了:OUTSAIDE。原来我跑到安全警戒线之外了,难怪没有人

服从指挥,调头

暴露在外的玄武岩石柱

沿途随拍

上图这种白花三叶草,是爱尔兰的国花。尤其是其中偶尔长出四叶的三叶草(概率约十万分之一)被称作幸运草,一叶代表真爱(love) ,二叶代表健康(health) ,三片代表名誉(glory) ,四叶代表财富(riches)。

有个专门的节日,一大群小朋友会到草地里找四叶的三叶草,具体忘了。

其实,福建漳州的火山岛也是这样的景观,而且规模更大,不知为啥,一直火不起来别人的图片

另外,咱老家福建福鼎,有座大樟山,全是玄武岩石柱,每根直径都一米左右,可惜被20多年前就被开采
十几年前的图片

卡里克索桥

这是连接海岸与特里克岛的绳索吊桥,跨度20来米,悬高30来米,原本是供渔民上岛作业用,不知啥时起竟成为北爱热度挺高的景点。难度不大,有恐高症的人在风浪大的时候,在摇晃的索桥上,听桥底下海浪击打崖壁发出的巨响,可能会走不动。

桥下有个洞,没有海盗藏宝,据说海浪拍击时发出的巨响还是蛮骇人

我倒觉得,岛上的风景,比走索桥更来劲很多海鸟

周边景观

康洛村
虽然只是路过,就在码头小呆一阵,但还是挺喜欢这个小村落的。
没有太多去了解,拍几张照就走。

卡里克弗格斯城堡
地处贝尔法斯特湾前端,距贝城不到10英里,是爱尔兰最古老、保存最好的诺曼式城堡。
始建于118年,之后又不断大规模扩建、加固,成为爱尔兰最坚不可摧的城堡,毕竟这里是贝城的前哨。

这一天的行程,有点小遗憾,没有去成暗黑树篱,也就是《权力的游戏》里头那个场景。离巨人之路很近,当时有一拨人单独行动,后来又与我们会合,原来他们是偷偷去了暗黑树篱!
先借个图,就是这样:

后来在路上,也遇见一些树篱,但差多了,根本不是一个级别的

北爱行程就是这样,时间关系,加上交通方式的选择事先没有做太多攻略,没有去更多地方。之后,换个航司(易捷航空)、换个机场(贝市城市机场)飞伦敦
接着,将开始英格兰的行程……
伦敦

9号晚从贝尔法斯特飞到伦敦盖特威克机场,转场车、火车、地铁折腾好一阵子才到我预订的伦敦皇家酒店。
酒店离大英博物馆狠近,都在罗素广场边上。
说实在的,我并不喜欢伦敦,就像我一向不喜欢大城市一样。

所以,闺女要去英国求学的时候,就坚决不选伦敦的学习。
到伦敦来,只不过是借它交通方便,以此为据点,到周边玩玩而已。
从地铁站到酒店,要从罗素广场边上走过。

大晚上的,广场边上的街道旁搁着的几束花引起我的注意,闺女告诉我,那是悼念去年发生在这里的一起恐袭事件的,哦
于是,突然好奇地想到去年以来发生在伦敦的几起恐袭事件的现场看看……
是晚,警笛声不断……

一切等天亮再说
悼念的花束还在,而且还蛮新鲜,看来仍有人前来吊唁,虽然时过将近一年

然后,到罗素广场散散步

2017年3月22日下午,西敏寺桥,一男子驾车驾车冲撞行人,一直冲到西敏寺(即:威斯敏斯特宫,英国议会大厦),之后又下车持刀企图闯宫,造成4死40多伤。

2017年7月10日傍晚,我来到这里,现场痕迹已经看不见了,大本钟和西敏寺正在维修(原以为是撞坏了,后来告知是四年一度的维护)。

西敏寺桥上,游客依然很多,伦敦眼在那

19:00整,大本钟如期敲响

19:20,阳光正好照在大本钟上

2017年6月3日晚,伦敦桥上,一男子驾车冲进人行道,冲到桥头伯勒市场后又弃车持刀砍人,造成7死50多伤。

2017年7月10日傍晚,我来到此地,站在凭吊的花束前远眺伦敦塔桥

桥面,车行道与人行道之间,加设了加强版的隔离带

站在这样的地方看伦敦塔桥,心情能轻松的起来吗?

2017年6月14日凌晨,伦敦西区“格伦费尔”高层公寓楼发生火灾,烧毁151个家庭,至少80人死亡。

2017年7月13日晚,我在伦敦的最后一个晚上,终于见到了这栋烧毁的大楼,黑漆漆,孤零零

伦敦,伦敦,伦敦,为什么总是伦敦?

我问邱老头,邱老头表示无可奉告。
这样的伦敦我不喜欢。

所以,虽然在伦敦住了5晚,但我只把它当作周转地,除了到前文说到的几个地方看个究竟,然后就只到格林威治天文台和大英博物馆,其它的真的不感兴趣。
格林威治天文台
格林威治天文台是我一直想去的地方,到伦敦的第一个上午,我就选择去格林。

在郊外,比较之后,选择地铁过去,买的是一日票,就在罗素广场乘的车。
挺远的,下了地铁,再走一段坡道,才到。
其实就是一栋小洋楼

当然,到格林威治,不只是看这小洋楼。我们特意买了票进去,就为了到这本初子午线,东西半球以此为界。

许多人到此,就为了脚踩两个半球

当然,咱也不能免俗,来都来了

然后进入小洋楼瞧瞧,现在已经改成博物馆了格林威治天文台早已搬迁,现在的伦敦郊区怎么可能观测星星呢?
假装仰望星空,其实啥都没有。

找到咱的家,现在是北京时间18:59’20”

山下就是格林威治大学

下山,在格林威治公园小转

闺女问,将这漂流瓶塞子拔了,结果会是咋样?

大英博物馆
大英博物馆也是计划中必去的地方,所以这次酒店就订在博物馆附近。
从格林威治回来,就直接去了大英博物馆。
呆了半天,大部分时间耗在希腊馆、埃及馆、罗马馆,非洲馆、拉美馆也小转一下。

就是没去中国馆,一想起咱老祖宗的东西流落海外就闹心。

顺带说一句,大英博物馆的文物最初是汉斯·斯隆爵士捐赠的。
他是位医生,天花疫苗的发明人,奎宁治疗疟疾的推广者,难怪那么有钱。
他1753年去世时,将毕生近8万件藏品捐给国家。

现在馆藏约600万件,大多是后来文化掠夺来的。
镇馆之宝:罗塞塔石碑,古埃及托勒密王朝的,三种文字颁布的国王登基诏书

石碑制作于公元前196年,1799年拿破仑军队占领埃及时获得,1801年英军战胜法军时,这块石碑就成了战利品。碑上有14行古埃及象形文、32行埃及世俗体、54行古希腊文。由于三种字体表述的内容一致,这就成了古文字学家破解古埃及文字的关键基础,通过比对,找到托勒密王朝五世法老的名字Ptolemaios,然后据此解读出失传千余年的古埃及象形文。为了看更真切些,网上借了张拓本

另一镇馆之宝,就是希腊一直在追讨的雅典帕特农神庙里的大理石雕,公元前五世纪作品。
我们现在去雅典参观帕特农神庙,剩下的只有空壳子,神庙内的雕像和外墙上的浮雕早已被列强“收藏”了。

大英博物馆专门拿出2000平米的空间,陈列他们瓜分到的神庙的前厅雕像及神庙外墙上的浮雕板,可真够大方的哦。

阿尔忒弥斯(月亮女神)神殿遗址上挖掘出来的小半截大理石柱,有故事,忘记了。
阿尔忒弥斯神殿曾经是古希腊最大的神殿,其规模超过了雅典卫城的帕台农神庙,公元前356年被毁。

阿孟霍普特三世头像

拉美西斯二世头像

狮头女神塞克荷迈特,古埃及战神之一,头戴太阳圆盘。

两河流域馆,来自亚述帝国(古巴比伦)的巨型人首兽身像,原本是用来守卫神庙和宫殿的,结果自己都被人撸走。

这个石狮,原本也是安放在亚述王宫的

两河流域的楔形文字,美索不达米亚人的象形文字

沐浴的维纳斯,相比于断臂维纳斯,感觉它的人体轮廓和肌理写实方面更精准、细腻,而且抓住侧身这一极富动感的瞬间,人物造型更加美感且富于人情味。

这个大家都熟悉,大名鼎鼎的掷铁饼者,是个高仿品,本尊是青铜的,米隆作品,现已失传。
据说这是一大堆复制品中最接近原著的一尊,摆在国王书屋里

赫拉克勒斯像,大力神,这是古罗马人高仿古希腊人的作品

还有一大堆不认识的,先存着

拉美馆的

拉美馆的,琢磨了半天玛雅文字,不懂

木乃伊们

史前馆的

遇见许多学生,她们一边参观一边记录还轻声讨论,凑近一看,是来完成学校布置的作业。

许多展品,看过之后就忘记名字了,算了,就这样吧

约克
在我看来,约克在英国的历史地位,正如西安之于中国。

约克是英国历史最悠久的城市,建城约两千年,作为都城时间差不多也是一千年,罗马、维京、诺曼统治时期印迹犹存,历史积淀厚重,正如乔治六世所言:“约克的历史,就是英格兰的历史”。

出约克火车站,对面就是约克古城墙,罗马人统治时期就修筑,主要是为了防御北方民族(现苏格兰人),维京人来了又加固,现在残留部分的应该是金雀花王朝早期重修过的。然并卵,当华莱士率苏格兰人挥师南下时,约克城却又是如此不堪一击,电影《勇敢的心》有这么个情节。

城墙很薄,是单面墙,这点跟西安古城墙不同。
另一点不同就是,游客稀少。

顺着城墙走,正好可以居高临下看风景

走着走着,约克大教堂就到了

约克大教堂可真TM的大,咱普通镜头费尽心机也才拍到它个全身照。

没错,它是英国最大,也是欧洲最大的哥特式教堂
最初由罗马人建造,后毁于战火。
诺曼人来后又建了座,现教堂的基石和地下室还是那年代的。
现在看到的是1220年版的,历时250年才完工。

教堂之所以建得如此壮观,除了有钱任性,更重要的是要跟罗马教廷抗衡。当时,英王室与罗马教廷决裂,创设“圣公会”作为本国国教,约克大主教领导英格兰北部14个主教区的宗教事务,其座堂当然必须要非同凡响。
英王室为什么要与罗马教廷决裂呢?建教堂的钱从哪里来?稍后我会讲到

出门没翻老黄历,人家正在关门做礼拜,不对外开放。门口坐了一群不知哪国的旅行团,傻傻地坐等开门,咱可不想等。

绕着教堂随走随拍,许多地方正在维修

教堂周边的许多建筑都有来头,记不清了

教堂边上,有不少这样供游客休息的椅子,仔细一看,上面还有块铭牌,说是纪念某某某而捐的。在英国许多地方,都有这样捐赠的椅子,这倒也不失为一种纪念亡人的方式,比咱们花大钱修墓、做水陆道场等等来得强。

接着,要去寻找传说中的中世纪石头街和肉铺街

鹅卵石铺就的路,走在上面是不是很有感觉。这可是一千多年前的老路

稀里糊涂就找到了肉铺街,这在英国,乃至全欧洲,中世纪风格保存最完好的一条市井街巷,维京人到来之前就有。原本这街上开着20多家肉铺,怕太阳晒着,街面就特别的窄。
再后来,《哈利波特》的“对角巷”在此取景,一下子就火了起来,店面全改卖纪念品。

原来老外也爱凑热闹。找个相对清净点的地方拍个到此一游还真不容易

街里还有个神秘的巷子,很多人探探头就躲开,小心!据说是鬼通道

果然,忽然一位女巫(现在再看,长得还蛮像哈剧里的赫敏)从身边飘过,问:要不要跟她们组团去捉鬼

出口有个市场,果断进去转一圈,价格也不便宜,相对人民币而言

在这里要隆重表扬一下歪国雷锋。话说我们在这附近上收费toilet ,需自助投币40P方能进入,可我们硬币不够呀!
尴尬时,一个歪果活雷锋出现,他用自己的充值卡刷了门让我们进去。
当我表示谢意时,他用结结巴巴中文说:中国人,OK。

忽然发现,他长得就像巴铁!
简单交流,果然是巴铁。
很遗憾,因为内急,没想到跟他合个影。

继续扫街。好奇,她们在看什么?

街头脱身戏法

该是午饭时间了,目标很明确,贝蒂茶屋。这是家相当著名的英式下午茶餐厅,许多人去约克就为了到她家喝下午茶。
排了半个小时队才轮到我们。

闺女不建议点套餐,她说她上次来吃,不咋滴,还是零点的好

继续扫街,漫无目的,感受感受当地人悠闲的生活方式

最触动我柔软神经的是他们的真情自然流露,真的很感动

插播下咱在约克扫街时跟当地人联手学雷锋的事:
远远地见一外国大妈(穿海魂衫者)晕倒地上,毫不犹豫地,我们就冲上前。
伍嫂给摸了摸脉搏、探了探呼吸、看了看瞳孔,排除心梗,无需心肺复苏。

我翻出随身包里带着的应急药物,看有没有可用的。
一外国大姐(穿花衣衫者)翻看她的包,查找联系人和随身携带的药物或者病历提示资料。
一背心妹子拨打电话报了警,片警小哥很快就赶到,然后给后援力量报告了确切位置和现场情况。

又一路过大妈(提袋子者)自报家门是医生,看了下翻到的提示卡,说可能是低血糖。
围观群众迅速递上糖果、水、可乐……
大妈终于苏醒,在大家帮忙下坐了起来。
后来,救护车来了,警车来了,我们走了……

呵呵。不要问我们名字,我们是Chinese Leifeng

逛累了,就到约克博物馆前的草坪小歇,意外见到残存的圣玛丽修道院遗址。

前面我卖了个关子,问英王王室干嘛跟罗马教廷决裂,建约克大教堂的钱从哪里来?答案就在这。

这修道院始建于1088年,原本是罗马教廷在英国的最高首脑机关,在它兴盛的时候,曾经是英国最富有的修道院,金银财宝堆积如山。

1509年,亨利八世当上英国国王。这亨利八世可是文武双全,而且极富个人魅力,他有项业余爱好就是**,一生有过六次婚姻。他要休的第一位王后就是西班牙公主凯瑟琳,她原本是他哥的妻子,他哥英年早逝,他顺势就接替他哥继承王位,但还必须继承他哥的妻子。可他真心不喜欢这位王后,他想娶的是另一位叫安妮的美女,但罗马教廷就是坚决不同意他休了凯瑟琳再娶安妮,而且还一连六次驳回申请。

这让亨利六世很窝火,索性一不做二不休,与罗马教廷决裂,开展宗教改革,解散天主教在英国的修道院,确立王权大于教权的地位。首当其冲的当然就是约克的圣玛丽修道院,因为正是它不核准亨利**,再则亨利早年当约克公爵时就看它不顺眼。于是,这座修道院就被拆了,教会财富当然全部没收,用于建筑约克大教堂。

这些剧情,好几部英国电影都有,比如《都铎王朝》、《英宫艳史》、《另一个波林家的女孩》、《亨利八世和他的六个妻子》……

历时太沉重,还是跟英国人一起奢侈一把,享受这难得的午后时光最实在

抓到几个萌娃

然后,顺着约克博物馆边的乌斯河散步前往火车站

到了约克火车站,见还有些时间,闺女建议到火车站边上的英国国家铁路博物馆,她前些日子去过,还不错,于是就去了,虽然我不是火车迷。

英国是火车的发源地,约克又是英国铁路交通枢纽,这座全球最大、收藏最全的铁路博物馆设在这也就不奇怪了(关键是伦敦没地摆这么多火车)。

其实,英国早就有子弹头火车,也就是我们今天高铁“和谐号”的雏形

在伦敦Euston火车站时,我见过这种火车设计者罗伯特·史蒂芬森(Robert Stephenson)铜像。

1829年,罗伯特·史蒂芬森设计出的“火箭”火车头一度成为蒸汽机车的标准设计,遗憾的是,当时大家觉得另一款被称为“幸运”的火车头更实用,于是……
所以,今天的中国高铁应该感谢他。

剑桥
中国人去英国,貌似都爱去剑桥。
去剑桥干嘛?
感受一下《再别康桥》意境呗
——有板有眼地说。

剑桥有徐志摩的诗碑,立在一座不知名的桥(只是我不知其名而已)头,是《再别康桥》的第一句和最后一句,镌刻在一块大理石上,只有中文,没有英文,倒是边上有块英文写的介绍牌。看来,这诗碑是专门立给中国人看的,为了不引起他国人误会,才用英文作个说明。

诗碑就立在这座桥的边上,我站在桥头呆了老一阵子,还是没有感悟到这首诗的意境。唉,差距咋就这么大呢?出身剑桥的名人、伟人不计其数,但能在校园为其立碑树牌的凤毛麟角,严格意义上讲,徐志摩还不是剑桥大学的正取生,为何校方会主动为他立碑呢?

困惑呀!我怀疑这是商业炒作,高,实在是高!

徐志摩是剑桥国王学院的旁听生,所以我们首站就到了国王学院。国王学院是亨利六世建的,相对其它学院会更气派些,比如大门,是哥特式的门楼。

进入大门就是一大草坪,上面赫然写着除了本校教授和特邀人员,其他人谢绝入内。我是没资格进的,估计当年的小徐也进不了,当然若他现在仍健在的话,也许会被特邀。

草坪很大,前后各一块。话说这里曾经是剑河边的一个集市,亨利六世看中这块地后,花了三年时间强制拆迁,效率太低了。这事发生在将近600年前,可能是英国历史上最早的旧城改造项目了。

前后草坪之间的这栋楼应该是主教学楼,估计他们的学生抗干扰能力要特别强,每天这么多人逛校园。

国王学院最大看点是这栋楼,礼拜堂。虽然,亨利六世亲自规划了国王学院整体布局,但校方并不买账,不过还是给了点面子,就礼拜堂按他的规划来建,花了100年建成。

遇见好几拨学生夏令营,这个团是咱华人的,但不是从咱大陆组图来。站在礼拜堂入口,正纠结着要不要进去看个究竟,管理人员过来,热情地邀请我们进入参观。

最令人惊叹的是礼拜堂的扇形拱顶。
礼拜堂没有承重墙,靠的是蜘蛛网般交织在一起的桁架结构来支撑,在我们的头顶交叉形成扇形拱顶。
跨度12米,长88米,高24米,一气呵成。
这在当时是一项大胆的设计,至今还是英国最大扇形拱顶,记住建筑师的名字,叫:约翰·瓦斯泰尔

整个拱顶重1875吨,全部重量被引导向外,由4座角塔和22根扶垛分担。而且,在扇子的折处,垂直肋木的菱形里,还嵌进重达一吨的冠石,上面刻着都铎家族的徽章。

都铎家族,也就是咱们逛约克时提到的亨利家。虽说国王学院是亨利六世规划的,但真正建成是亨利八世,就是那位不安分的国王。此时的他已经完成宗教改革,所以对他前辈的规划做了许多调整,尤其是将自己的族徽镶进礼拜堂的拱顶,以诠释他王权大于教权的理念。

礼拜堂明显地太狭长,于是就在半中间安了个黑色橡木圣坛屏,将建筑内部分隔为两部分,避免视觉疲劳。后来,又在圣坛屏上方安了个管风琴,更具美感。

祭坛后方镶着由鲁本斯所绘的《贤士朝圣(The Adoration of the Magi)》,该画原本是为一座修女院所画,描绘的是来自东方的星相家到耶路撒冷觐见刚诞生的耶稣的故事。1959年有人竞价300万马克(打破了当时的纪录)拍得,然后将它捐赠给了学院。

但是,幅画太大,为安此画,不得不拆了颇具历史意义的主祭坛,连墙裙也拆了些。

窗户占据墙面的大部分,照例,上面彩绘的都是《圣经》的故事,没去细看。

这礼拜堂虽不是大教堂,但它的唱诗班很著名,每年圣诞夜都会通过BBC向全英国广播他们唱的颂歌。对于英国人来说,“国王学院的赞歌”是圣诞庆典必不可少的,就像火鸡在美国一样重要。
光看这诗童的座位,就感觉很高大上。

有人说,国王学院的礼拜堂是剑桥的荣耀,也是公认的全欧最出色的哥特式建筑。我看不假。

国王学院出来后去哪儿呢?原本,乘船游剑桥是经典,但我们并没有。
先是不太想(感觉一般化,不如边走边拍),后是乘不了(雨,越来越大)。
好吧,你们在船上看风景,我在岸上看你。

然后,到处瞎转

三一巷,顾名思义,通往三一学院的巷子。想想三一学院才是剑桥出人才的地方,而且是剑桥规模最大、财力最雄厚、名声最响亮的学院,培根、牛顿、拜伦、罗素……都是三一人,于是就顺着巷子走下去

不会吧,这就是三一学院的边门?而且没开

继续走,绕道它后门去,边走边秀

穿过一条林荫道,假装在读书

学院后门草坪上,许多野鸭子但绝不是野鸡,英国没有野鸡大学,他们的大学都是公立的,而且管理严格,这点比某些国家强多啦

终于绕到学院后门,但是被礼貌地拒绝进入,买票也不行,因为现在不是参观时间
就是这么拽,拿他没办法

雨越下越大,先是花10镑买了把伞,结果没用多久就拧在一起了,切!哪个国家生产的,站出来!
还好,菲茨威廉博物馆就在不远,于是就进去免费看他们的馆藏。
虽不丰富,倒也多样

咱宋朝的观音像

也是咱的文物,商代青铜器(叫不上名)里头的铭文

这瓷器是福建漳州订制的,难得那位工匠了,居然能画出他们的文字

这是谁画的威廉三世和玛丽二世,说出来,我绝对不扁他还好,不是咱中国制造

他们的战袍

这里要特别感谢我的这位剑桥朋友,中国人。当时,我家闺女要去英国求学时,他正好在国内,另一位朋友介绍了他与我认识,其实也就一面之缘。就这一面,他就把照顾我家闺女的事放在心上。
闺女刚刚飞抵格拉时,他让爱丁堡的朋友驱车前往接机,并送到学生公寓安顿好。

有一次,我闺女和她的几位同学去利物浦玩,天黑乘火车回格拉,一不小心上 错车厢,火车开到了约克(英国的火车很奇葩,前几节车厢去一个方向,后几节车厢会去另一个方向,在某个中间站时,前后车厢会分离,各走各的,已经有不少人中招),一时又没有车回去。紧急联系了他,二话不说,立马驱车从剑桥赶到约克,然后将几位小朋友拉到剑桥他家住下。第二天,又送他们到了一个有直达车到格拉的城市,让她们乘火车回家。

这次到剑桥,就怕他知道,又要尽地主之谊,不敢联系他,没想到还是被他发现了。硬拉着我们,到剑桥最好的一家中餐馆吃个晚餐。

餐桌上,聊了很多,关于他们早年出来打拼的事,关于中国学生在剑桥混日子的事,关于他们融入当地生活的事,关于回国期间的种种不适应。
当我再次向他表示感谢时,他说,华人在异国他乡,就是要互相帮助。

布莱顿
布莱顿,英国南方一座小城,18世纪中叶前还是个宁静的小渔村。
后来,有位医生发现这里的海水对人体健康有益,于是富人们纷沓而至,这里就成为时髦的度假区。
再后来,这里就发展成城市(有人说是最南的城市,我表示怀疑)。

所以,我们一到布莱顿,就先去了它的海滩。

跟其他地方不同,这里的海滩全是鹅卵石的。

一条长长的栈桥从岸边跨进海里,这里原本是皇家码头,现在就是个游乐场,还有许多娱乐设施,咱没有进去。

还的对面就是法国,今天看不见

海鸥很多,一点都不怕生,她娘俩就这么逗着海鸥玩,不知不觉就费去很多时间。

海滩的某一处,是官方认可的天体浴场,在哪?不懂,自己找去。

我们称英国为腐国,最腐的恐怕当属布莱顿。正如英国一位议员所言:布莱顿是一个充满酒鬼、夜店和性的放荡之地。
咱没见识过,不加评论。
但我听说这里是同性恋者天堂,每年8月还会举行盛大游行活动

没赶上,网络借个图。

这座城的的兴盛和它的风气形成,还得归功于乔治四世,也就是英国历史上那个最奢靡、最放荡、最叛逆但还颇有艺术气质的国王。
当他还是摄政王的时候,就离家出走躲到这里,为了方便幽会情人又免受他爹和大臣们打扰。

上位后,索性就在此建了座行宫,也就是今天的英皇阁,目的还是一样,继续不受约束地搞腐败。

行宫就坐落在市中心,应该说,布莱顿整个城市是围绕这座行宫营建的。

对于英国,这行宫确实另类,充满异国情调,外观受伊斯兰莫卧儿王朝时期建筑风格影响很重,内部装饰则充满了东方风韵。
后来,这种风格竟风靡一时,被称作摄政风格。

这乔治四世过世后,英皇阁也就闲置了,后来维多利亚女王嫌它碍眼,就转卖(不知是不是强卖)给布莱顿市议会。再后来,几经转手(维护不起呀)就变成今天的景点。

据说里头陈列众多中国文物,但要买票进入,而且不允许拍照。NND,咱想看咱自家的东西(估计还是被他家抢去的)还这么折腾,不高兴,不进去。

七姐妹白崖

最后去了七姐妹白崖。车子竟然开过头了,而且不能调头,只好开到前面镇子(貌似伊斯特本)转一圈再回来。这个镇子看起来不错,房子挺有特色的,虽然没有下车,但还是隔着车窗拍两张。

到了,七姐妹白崖就在前面,但还要徒步穿过人家的牧场,走二三十分钟的路。途中风光不错

这就是七姐妹白崖中最大的一面,约175米高,几乎与海平面垂直。白崖主要由白垩石组成,它是一亿多年前由海里的颗石藻和有孔虫化石沉积而成,地质年代中的白垩纪就是因此而得名。

当年周董拍《怎么了》就是站在这面白崖上,据说当时风很大,他为追求效果,一定要站在崖边,很多人为他捏了把汗

白崖主要分布在英吉利海峡两岸,英国最著名的白崖在多佛尔,名气大的原因是跟诺曼底登陆有关,但最漂亮的当数这七姐妹白崖,一连七处白崖一个平面展开,那气势杠杠的。但因为涨潮,没能走到更外面,也就看不到全景,网上借一图过个干瘾。

有人告诉我,到对面的山头那个白房子的地方,也可以看到全景。但是,过不去呀,港道水满满的

立马回头走,看看有没有桥道可以过去

任务失败,水面越来越宽,一个桥都没有

除非摆渡,但又没有船,只好作罢。

后来看了地图,才发现一开始就选错路了。想拍全景,须走另外一条路,往返大约需要一个半小时,时候不早了,只好作罢!
事先没做攻略害死人呀。

再借一图,对岸拍到的全景

巴斯
巴斯,是一座澡堂——罗马语,巴斯就是澡堂的意思;
巴斯,是一座小城——人口不足10万;
巴斯,是一座因澡堂而建起的小城。
城不大,也不高,在这里你看不到摩登建筑,原滋原味地保持了乔治亚时期建筑风格的优雅。

1987年,整座城被列为世界文化遗产,英国唯一的世遗城市。

巴斯城的标志,圆形广场皇家新月楼,代表太阳与月亮,谷歌截图。

这两处建筑群,都是约翰·伍德父子的作品。圆形广场是老约翰的手笔,皇家新月楼是小约翰的杰作,而且青出于蓝而胜于蓝。

皇家新月楼,老大一个弧形建筑群,收不进镜头。

这栋楼(准确地说,应该是楼群)建立于1767-1774年,由连体的30幢楼组成,因为建筑和道路都呈弧形,酷似一弯新月,所以刚建成时就起名叫新月楼(The Crescent)。

后来,弗雷德里克王子到这视察,对这座建筑大加赞赏有加,特许在它的名称前面加上“Royal”,新月楼一夜之间就变成皇家新月楼(The Royal Crescent),B格刷刷刷上涨。

皇家新月楼是典型的乔治亚风格(一种集大成的建筑风格,既有巴洛克的曲线形态,又有洛可可的装饰要素),被誉为英国最伟大的乔治亚建筑,确实,咱你再不能找出第二栋可与之相媲美的的乔治亚建筑了。

巴斯最著名的当然是罗马古浴场,世界遗产保护单位。
公元一世纪,英国还在罗马人统治之下,有位罗马王子得了麻风被流放到此,无意间被这里的温泉治好病。
后来,他当上了国王,就建起这座浴池,每年都带着一家子过来泡澡,巴斯,巴适。

其实就是个澡堂子啦,老外也爱凑热闹,貌似比我们更喜欢这里。

池子周围站着一圈大伽级罗马人物,比如凯撒大帝,哈德良将军,等等

当然,这里不只是个澡堂子,更多的是考古现场,另外还用现代科技手段还原当年古罗马贵族的生活。

原以为就中国人喜欢往池子里投币,原来老外也喜欢,不知道澡堂子喜欢不?管理人员喜欢不?

古浴池边是巴斯修道院,英格兰第一位国王就是在此加冕。后哥特式建筑,又称为新经典主义。

古浴场与教堂之间,有个小广场,街头艺人在表演

习惯性街拍

巴斯还有个奥斯汀博物馆,闺女上次去的时候还跟她合影,当然是蜡像。奥斯汀在巴斯生活了几年,但她并不喜欢这里,据说当地有个富二代一直在追她,当然没追上。

巨石阵

真心话,对巨石阵不是很感兴趣,但到英国,尤其到了离巨石阵很近的巴斯,不去巨石阵真的说不过去,于是就去了。
其实,也就这样啦,绕着它一圈,远远地看着

我更喜欢这一带的田园风光

值得一提的是,这里有一小片红花虞美人,但被围了起来,不让进

这虞美人在英国乃至欧洲有特别意义,用来悼念亡者。

话说11月11日是第一次世界大战停战纪念日(咱们是光棍节,网购狂欢节),人们为了纪念战争中牺牲的战士,会在这一天前后买朵红花虞美人佩戴带胸前,后来11月11日就演变成英国的国殇日。

偏偏,这花是罂粟科的,很容易被人误认为是罂粟花。前些年,卡梅伦率团访问中国,正值英国国殇纪念日前后,全体团员按习惯就佩戴了红花虞美人,咱中国人就不让了,看到了罂粟花就想起了鸦片战争,于是就跟他们没完,要求他们禁止佩戴……

薰衣草庄园

顺带说下,伦敦附近还有个薰衣草庄园,叫Mayfield Lavender,规模虽然不大,但离伦敦只有一小时路程,当地人还是挺喜欢去的。咱去布莱尔途中拐了进去,因为下雨,就小呆一阵子

后记

【关于签证】原本想办旅行签,后来改为探亲签,虽然有点麻烦,但出签率高(前年刚刚被美拒签,因为咱是福建人,有点怕),而且不用搞假行程单。提前较长时间在福州递签,时间比较充足,也不用多交乱七八糟的费用。

【关于交通】机票是在携程订的,厦门—阿姆斯特丹—格拉斯哥,特意选择都咱厦航值飞的日子往返,一是支持国货,二是机上好沟通,三是机餐合口味。还没办签证就提前预订机票,比签证下来后临时订便宜了一半左右,而且有了机票还增加了出签的胜算。格拉斯哥飞贝尔法斯用FlyBe航空,贝尔法斯特飞伦敦用EasyJet航空,也是携程上订的,事先对机场和航司没有多去了解,出了点小尴尬。

【关于行程】假期只有15天,所以全数安排在英国,不考虑欧洲其他国家,行程相对不紧。大部分是自由行,一些线路比较折腾就由闺女在英国当地网上预订当地团,毕竟英国专门跑景区的车很难找,包括订了TITICACA的苏格兰高地+天空岛,北爱海岸线,欧美嘉的布莱尔+七姐妹白崖、巴斯+巨石阵。许多热门的地方,不是我兴趣的额,一律不去,比如湖区、峰区,走过苏格兰高地再去就没意义了;还有某某堡、某某宫、某某故居的,一律免了。腾出更多时间扫街,觉得更有意思。

【关于住宿】大多在携程订,格拉斯哥住4晚,贝尔法斯特2晚,伦敦5晚;另外在因弗内斯住了2晚。总体比较满意。

【关于餐饮】这个最痛苦,正儿八经的英餐才吃3次,中午一般只能是快餐,中餐吃的比较多,基本上是川菜、东北菜天下,墨西哥餐吃过1次,自己煮了好多顿。喜欢在晚餐时喝点小酒,但餐馆不提供,只能打包食物,再到超市买酒(22:00后就不让买),带回酒店房间喝。

【关于购物】没有专门的安排,伦敦、格拉斯哥、爱丁堡逛街时顺带买一些,机场免税店也带一点,主要是苏格兰羊绒制品、皮衣、威士忌,还有就是一些化妆品、伴手礼,总体不多。最亏的是,临出发时将香烟从行李中取出,结果发现当地烟草特别贵,同样是万宝路,国内卖十来元,英国卖十来镑,而且还不公开卖。

【关于语言】闺女在的时候没问题,不在时就瞎比划了,总体还行。

【关于气候】七月份应该是英国天气最好的季节,气温适宜,一般十来度左右,以至于回国后倒了许久的温差。但大多数天气还是阴雨,不过在天空岛、北爱海岸线难得是晴天,这就足够了。
daimondchanwai 发表于 2017-9-12 18:51

可惜,那榆荫下的一潭,不是清泉,也不是天上虹,是喧嚣的人语,是斑驳的人影

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