行走在雨季的珠峰南坡(2013尼泊尔EBC大环线徒步记) JIRI TO EVEREST BC

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行走在雨季的珠峰南坡(2013尼泊尔EBC大环线徒步记)
JIRI TO EVEREST BC

从JIRI(吉里)到EBC(EVEREST BASE CAMP尼泊尔珠峰大本营),沿着早期珠峰登山者走过的路线,穿行于珠峰南坡的原始雨林,翻过一座座的山脊,越过一条条的山谷,走过一座座的吊桥,经过一个个朦胧在雨雾中的美丽山村;雨水浸泡、汗水横流、蚂蝗叮咬、饥餐渴饮、遇险动摇、登顶观景、细品人生;那一声声亲切的Namaste,那些善良淳朴的面容,那些山路上的玛尼墙转经筒以及垭口上的佛寺佛塔;那一座座壮观的8000米级的雪山,那一条条巨大的冰川、冰塔林,那些蓝的、绿的让人心醉的冰湖以及那雨雾中令人崩溃的Cho la冰垭口;从尼泊尔回来一个月了,EBC大环线上的那11个日日夜夜依然历历在目。

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视频:KalaPathar观景

你全然不知会有一个惊喜在山路的转角-Junbesi

EBC新大本营合影-舒马赫5D2拍
尼泊尔印象

这是一个喜马拉雅山南坡上人口最稠密的国家(3000万);这是一个世界上唯一以印度教为国教的国家(印度教信徒占人口86%);这是一个8000米级雪山林立,景色壮观的国度;这是一个与北京时差2小时15分的国度(15分钟的时差是刻意区别于印度)。

尼泊尔给我最初的印象是满眼的绿色、点缀在山峦间的梯田村庄、泥泞颠簸的国道、凌乱不堪的城市及狭窄拥挤的道路,加德满都若是放在国内就是典型的脏乱差的城中村,呆的久了却另有一番感受,我也一直在思索,为什么这样一个贫穷的的国度,一个没有自己独立文明的国家会带给我们那么多的愉悦?

来尼泊尔旅行,不是为着寻访古迹,也不是为着他的繁华发达,而是来沉浸自然,享受这里的生活气氛。无论是喜马拉雅山南坡的原始森林还是那闻名世界的ABC、EBC徒步线路都是大自然的杰作。我喜欢这里的淳真、悠闲、慢节奏;喜欢喜马拉雅山南坡的村落稀疏、房舍土朴、环境洁净、空气清新、饮水清澈。说来说去,吸引我们的是自然,一种未被太多人类文明污染的自然,一种简单质朴的生活方式。

关于EBC

关于EBC当初并没有太多的概念,更不要说有什么成熟的攻略计划。舒马赫在召集骑行川藏的活动时也只是略略有一点走尼泊尔的意向,这个意向随着骑行的进展开始逐渐明朗起来,鉴于前三次进藏都未能成行尼泊尔,从一开始我就是尼泊尔行的坚定支持者。舒马赫一直计划着川藏骑行结束后继续骑行尼泊尔,只是响应者寥寥,大部分人因各种原因都无法成行,我则因为两个原因也反对继续骑行,一是时间,按最长的假期,大概骑到尼泊尔也就该返回了,实际上等于是在骑行中尼公路(还是318国道),几乎没有深入游玩的时间,二是骑行与我来说只能勉强跟随,没有太多的前期训练,为了不掉队,每天肌肉都处在紧张、僵硬、疲惫的状态中,晚上睡梦中的偶然蹬腿都有一种抽筋的痛楚。

最终确定下来的方案还是坐车去尼泊尔走EBC徒步,在拉萨等待签证的几天也是最后的准备休整时间,我的尼泊尔徒步概念一直停留在博卡拉,朋友给发来的尼泊尔攻略的三个必去之地包括三个杜巴广场、奇特旺、博卡拉,以至于舒马赫说EBC的起点卢卡拉不通公路只能坐小飞机进去时我们还发生了争论,后来猛然间发现博卡拉和卢卡拉原来是一东一西的两个不同的地方,博卡拉是ABC(安娜普纳大环线)的起点,而卢卡拉是EBC(珠峰大本营)大环线的起点。

EBC是相对较难的一条徒步线路,公路只通到距加德满都188公里的Jiri,按一般的脚力Jiri到卢卡拉还要6-7天的脚程。整个昆布山区高峰林立,拥有世界排名前六位高峰中的四座:珠峰(8844),洛子峰(8501),马卡鲁峰(8436),卓奥友峰(8201)。EBC徒步线路基本上是沿着夏尔巴人居住的村落展开,主轴是由北向南横穿景区的Dudh Kosi河,这条河发源于几大高峰下的冰川,有4条主要支流,每条支流都是独立的景区,从右向左依次是:洛子峰景区、珠峰景区、卓奥友景区和南纳帕拉景区,一般EBC大环线是选择前三个景区,包括三个海拔5300-5600的观景点:Gokyo Ri、Kala Pathar和Chukung-ri。作为藏尼自古以来贸易通道的南纳帕拉虽然很具文化历史意义,但随着中尼公路的开通,已经很少再使用这条艰苦的贸易通道,游客也很少。如果想走遍4个景区,可以翻过Gokyo湖边的RenjolaPass到达Lungde,再经Thame返回Namche。

EBC大环线全景图

入境

尼泊尔的签证相对比较松,周一到周五早晨10点到12点去拉萨的尼泊尔领事馆办理签证手续,办手续只需要几分钟时间(排队时间会比较长),第二天下午4点就可以领到签好的护照。每天下午,尼泊尔领事馆外面的马路上就停满了去樟木口岸的各种车辆,从汽车站的大巴到私人的越野车、面包车应有尽有,联系了一辆7座的瑞丰商务车(每人300元)连夜向樟木进发。

一夜狂奔700多公里,迷迷糊糊中不停的下车登记(不下5次),早晨7点不到就到了樟木镇。樟木镇坐落在高山峡谷中,地势险要,街道曲折狭窄,街边停满了各种车辆,显得有些混乱不堪。找个地方吃早餐换尼币,据说樟木口岸汇率是最高的,15.5-15.6的汇率换了好几万尼币(还有人换到15.75),都是1000或500的大钞,装在口袋里鼓鼓囊囊的,一个个都感觉马上变成了富翁一样,等到九点半在公安边防办理通关手续。

从樟木镇到口岸还要花10元钱换乘小面包下去,大约还有八九公里的样子,从海拔2600米一路急下坡到口岸就只有1900米左右了,这一段峡谷山势险峻、林木茂盛,崖下峡谷深邃河流深深,山壁上瀑布湍急。车子一路盘旋而下,时不时的已经可以看到河谷对岸尼泊尔的梯田村庄。回望樟木镇,那险峻如鬼斧神工般的线条逗弄着云天间的光色。可惜了,没能下车好好欣赏一番如此风光。

过关的人很多,中国这边是宽敞的通关大厅,排队20多分钟就顺利出境了。跨过友谊桥靠着河谷边的一排小房子就是尼泊尔的海关,进去里面拥挤不堪,填表格、找入境窗口,混乱不堪,搞的人有些晕头转向,足足整了一个多小时总算盖好了入境章。

刚出海关就听到有人喊舒马赫,原来是一个叫刘小妞的女孩和两个小伙子刚刚返回口岸准备回国,这世界也太小了,万里之外也能遇到宁夏老乡,主要还是舒马赫的名气大,没见过面居然也认识。

凑了5个人每人花1000RI包了辆吉普车前往加德满都,尼泊尔的路况很差,开始的50多公里轿车基本就无法通行,120多公里路足足用了四五个小时。加德满都的市容就一个字,乱。路上跑的90%都是象奥拓那么大的车,大部分的街道狭窄到两个小车都很难会车,司机直接将我们送到泰米尔区。为了抓紧时间走EBC要尽量在今天把徒步的进山手续和去Lukla的机票办好。

两个人的英语基本都是还给老师了,一个去鲁卡拉的机票一个EBC徒步的进山手续,只能用几个单词来沟通,太费劲了,想打车去NTB先办进山手续,可拦了几辆车都解释不清NTB是什么,没办法只得就近找到中国人开的凤凰宾馆,前台的接待给了张加都的地图标了NTB的大概位置,写个NTB旅游局的全拼(Nepal Towrism Board)才算和出租车讲清楚去哪,TIMS是专门针对EBC的登记手续,那张英文表格比办签证的表都难添,TIMS手续费是20美金(1980RI),办好TIMS直接搭车住到凤凰宾馆,去Lukla的机票由旅馆代订,140美金。

凤凰宾馆在泰米尔区算是比较有名,初来乍到交流起来还是很方便,住宿相对国内要便宜些,晚上特意出去买了尼泊尔青芒果,味道真不错,1公斤只要70RI,和人民币1斤才两块多点。

初次出境玩,临时决定,也没做什么准备,语言交流上有些困难,有些新鲜有些茫然,但总体上我们两个人还是应付有余,没有乱跑路也没有耽误时间,一切都很顺利,但愿这一路都能顺利吧。

三进杜巴
三进杜巴是一次因语言交流的不畅而产生的误会,差点就演变成一个国际玩笑。

7月4日,尼泊尔时间早晨六点多些就打车赶到机场,Lukla机场因为天气原因关闭,只能等待,8点半左右检了票,坐了一趟车还没到飞机跟前又给送回来了,询问半天才搞明白是DelayDue Weather,So wait。语言学不好,用起来急死人,在国外就和哑巴一样。等到尼泊尔时间12点,机场通知到Lukla当日所有航班取消,只能等明天看天气了。

从机场出来决定徒步前往泰米尔区,还住凤凰宾馆,加德满都的气候有些闷热潮湿,街道建筑没有任何规划的痕迹,杂乱无章,没有什么方向感,只凭着一点大方向和直觉,路过一家尼泊尔餐厅,要了两份尼泊尔手抓饭,两瓶芬达,两片炸鱼,总共380RI,合人民币不到25,味道不错,还可以加饭加菜。

听说杜巴广场在下午六点后就不用买门票了,带了宾馆提供的地图一路冒着小雨徒步过去,穿过两条南北向的大街往东南方向到第三条南北向大街有一个高墙围绕的方圆2-3公里左右的建筑群,地图上标示应该是Singha Durbar Square,绕着杜巴走了一圈,高墙壁垒,警卫森严,感觉并不是想象中的那种古建筑群,问个卫兵只能肯定确实是杜巴广场,但是哪个门都不让进,以为是来的晚了。这算是一进杜巴了,来回徒步用了两个多小时。

7月5日,一大早赶到机场,飞机因天气原因继续无限期延迟,昨天见到的一男一女两个中国游客和另外两个老外一直在和机场交涉,过去问了下,说是雨季Lukla山区雨雾天太多,有时候连着一个星期可能都没办法正常起飞,也有人已经坐上飞机到Lukla上空因雾气弥漫没法降落又返回来,去年就摔了一架小飞机,死了19个人,还是有相当的风险,Lukla机场号称是世界上最危险的机场之一。他们四个已经准备退票后坐汽车到JIRI再徒步进去。本来也很想搭个伴,包车、语言交流都会方便些,可考虑到我们的时间很紧,一但结伙搭伴了一路上就要彼此照应等候,这样舒马赫的假期也受不了,再者也许是觉得以我们的徒步速度一般人很难跟的上。抱着侥幸心理一直等到11点多,还是决定退票坐汽车到JIRI再徒步到LUKLA,返回宾馆拿退票款,前台的小姑娘写了个去Jiri的车站,打车过去发现车站不对,问清楚再赶到CITY BUS已经没车了,在CITY BUS附近找个当地人开的旅馆住下,这里的消费比泰米尔区低了很多,午餐吃了个Chicken Momo居然就是饺子,味道不错,尤其是蘸料很特别。

下午继续前往杜巴,绕了一圈还是没法进去,没见任何英文标示,估计是政府办公的地方,可地图上又明明标示的是杜巴广场,想问问人怎么买票参观发现地图没拿说不清楚,返回旅馆休息一会拿了地图决定打个出租车进,拉到杜巴的正门,卫兵还是不让进,找个懂英文的交涉好半天,大致听明白,这里是政府驻地,想进去要中国领事馆的批文,挺郁闷的,来尼泊尔是临时决定的,没怎么做攻略,围着周长两三公里的高墙足足转了两圈,三进杜巴而不得,差点急了想翻墙进去,真要是那样笑话就大了。搞清楚后直接打的去了帕坦的杜巴广场,在帕坦遇到一个懂中文的小伙子,聊起来才搞明白,真正我们要去的加德满都的杜巴广场在地图上叫巴山塔布,就在泰米尔区的南边步行15分钟的样子。

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视频:帕坦杜巴广场

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视频:帕坦杜巴广场
EBC行程表

EBC第一天,7月6日,加德满都到Jiri(坐车8小时),Jiri到Shivalaya,徒步两个半小时;
D2,7月7日,Shivalaya-Bhandar-kinia-到Dakachu,徒步约9个小时;

D3,7月8日,Dakachu-Lamjurala垭口-Junbesi到Ringmu,徒步约9个小时;

D4,7月9日,Ringmu-Jubhing大桥-Kharikhola-Klrila垭口,徒步9个小时;

D5,7月10日,Klrila垭口-Klrila-Surke-Ghat-Phadking-Monjo到Namche,徒步10个小时;

D6,7月11日,Namche-Tenga-Tenboche-Deboche-Pangboche到Dingboche,徒步8个小时;

D7,7月12日,Dingboche-Dughla-Lobuche到Gorak shep,徒步5个小时,Gorak shep到EBC,徒步游玩来回3个多小时;

D8,7月13日,Gorak shep到Kala Patthar观景,徒步来回两个半小时,Gorakshep-Dzonla到Cho la垭口-返回Dzonla,徒步约8个小时;

D9,7月14日,Dzonla-Cho la垭口-Thangna-第四湖到Gokyo,徒步约9个小时;

D10,7月15日,Gokyo-Gokyo ri观景-Gokyo ,徒步来回约3个小时,Gokyo-Dhole-Photo Thanga垭口,徒步约6个小时;
D11,7月16日,Photo Thanga垭口-Namche到Lukla,徒步约6个半小时

吹牛不上税

7月6日,早晨在City Bus坐上去Jiri的班车,188公里的盘山路,一路村庄梯田不断,雨雾蒙蒙中若隐若现。那辆破旧的TATA牌客车在盘山路上拐来拐去,这一路集镇不少,车上的乘客上上下下的,车厢里挺拥挤。在快到Jiri前的检查站登记,发现了在机场遇到的两个中国人和两个老外的名字,他们昨天已经到了这里。自从Lukla机场开通,以Jiri为起点的这条徒步线路已归于沉寂,在检查站的登记本上一周内也只有屈指可数的几个人徒步EBC。

下午两点多到Jiri,吃午饭的时候买了张Ncell的电话卡,两个人都没有开通国际长途,以备不时之需吧。从Jiri开始徒步,你会经历无数翻山越谷的行走,研究一下地形就会明白,这一区域的河流都是源自北部的喜马拉雅山冰川,然后向南奔流,但是徒步路线却是由西向东的。一路上要不断的从一条河谷翻过山脊下到另一个山谷中的河边,然后走过吊桥,再爬到另一个山脊上…,甚至你第一天从海拔1900米左右的Jiri出发,走了好几天,到你穿过著名的Dudh Kosi河的时候,你以为自己走过很多路,翻了很多山的时候,却发现那里的海拔却只有1500米

Jiri

JIRI出去不远就开始爬山,雨停了,短暂的出会太阳,一路云雾缭绕,风光宜人,快到山顶的时候遇到两个本地小伙子,有一个很健谈,英文讲的不错,说是还会些日语和韩语,中文只会讲一句:你好!一路边走边聊,说是跟着他再有二天就可以到lukla,听了有点兴奋,网上的攻略都是要用7天时间。下山走的很快,感觉小腿肌肉有些僵硬,中间休息的时候发现裤子膝盖边上有一块血迹,大家都问是不是是磕到石头上了,磕到膝盖难道自己会不知道吗?应该是被蚂蝗咬到了。

小路

下午六点前赶到Shivalaya,一个依山傍河的美丽山村,小伙子帮我们介绍了一家旅馆,约好明天早晨早早来叫我们一起出发,两个人都为找到这样好的免费向导而高兴,决定晚上请他一起吃饭,点完饭菜只喝了一瓶可乐小伙子说有点事就出去了,一直到我们两个人的饭都上来了也不见踪影,问老板,说是他家就住在这个村子。这时两个人才有点反应过来,原来尼泊尔山民也有大忽悠,两天到Lukla根本就是不可能的事,这哥们吹完牛看我们当真了就把自己吓跑了!

EBC徒步第一天,7月6日,加德满都到Jiri(坐车8小时多),Jiri到Shivalaya,徒步两个半小时;两个人共计花费:车费1010尼币,住宿100尼币,午餐120尼币(Jiri),晚餐640尼币,电话卡500尼币,合计2370尼币。海拔上升500米左右,下降700米左右。

遭遇蚂蝗

7月7日,早晨大雨哗哗的下,穿上雨衣雨裤,徒步鞋带了双有网眼的不防水,雨天也没法穿,穿了朔溪鞋出发,刚出村子就开始爬山,这一爬就是三个小时,直走得汗如浆出,浑身几乎里外湿透。按舒马赫的经验不穿内裤,直接穿条雨裤,即使这样大腿内侧也很快因为汗水磨得生疼,看来在喜马拉雅山南坡下雨天穿雨衣雨裤并不是好的选择,这一带海拔低的地方基本就是亚热带气候,路边不时就有香蕉树等热带植物,雨衣雨裤阻止了热量散发,尤其爬坡的时候会大量出汗,感觉上很不舒服,反而看他们本地人,基本上就是一把大伞,穿着凉鞋,身上反而干爽。

爬山开始没多久,舒马赫无意中从脖子上撸下来一条蚂蝗,还好他穿了高帮的登山鞋,裤腿也扎在袜子里,其他地方还没发现,而我是光脚穿凉鞋又为了散热卷起裤腿,等我低头一看,腿上脚上已经挂了10多条蚂蝗,也顾不得许多,连拉带拽的急忙清理,两条腿已经是鲜血淋淋、惨不忍睹了。自此开始,这一天都在边走边清理蚂蝗。Jiri到Bhandar有一条能通车的盘山路,大概在雨季就被荒废了,过了雨季经过维修还是能通越野车、摩托车,我们行走的道路是当地人踏出的小路,不断的穿越丛林,时而又穿插到大路上,那些蚂蝗就藏身在草丛中、树枝上,等你经过它们会消无声息的飘落,用吸盘吸附你的身上,它会分泌一种麻醉剂,让你毫无知觉,一条细小的蚂蝗在吸饱血之后体积会增大数倍,然后自然脱落,这种麻醉剂还会破坏你的凝血功能,被蚂蝗咬后伤口会一直流血。这一路被雨水、汗水折磨不说,还要时时提防蚂蝗的侵袭,简直苦不堪言,甚至拿水杯的手心都会发现一条粗大的蚂蝗…

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视频:蚂蝗

从Shivalaya到Bhandar中间要翻越海拔2740的德奥拉山口,海拔足足上升了1000米左右,山口的标志是一棵挂满了经幡的大树。和都市是印度教的领地相对的是,珠峰南坡的山区是藏传佛教的地盘。翻过山口又在大雨中下行了大半个小时才到Bhandar。

Bhandar的村子中间是两座佛塔,有几家旅馆集中在佛塔附近。午餐休整后继续前往Kenja。Bhandar到Kenja是沿着一条河流,起伏不大,出村子不远有一处正在修路,看来上面刚刚塌方了,修路队伍中有好几个让人眼前一亮的尼泊尔美女,还和我们招手打招呼,拍了几张美女照片,可惜后来手机里很多照片可能因为存储空间不够自己消失了,过了这处修路的地方,直到EBC也没有再看到宽到的能通车的大道。羊肠小道、石头台阶、泥路、碎石路甚至是没路的路是最主要的道路。

好一只硕大的蜗牛

Bhandar出去走了大半个小时的一处下坡台阶上,我们赶上了先我们一天到Jiri的两个老外,长头发的哥们拄着两条登山杖,已经有些步履维艰,脸上满是痛苦的表情,聊了几句,中国的一男一女还在前面。Kenja和Shivalaya一样是个河谷旁的村庄,一样的是要经过一个吊桥才能到达村子里,村口有个登记点,登记本上中国的一男一女刚刚在10多分钟前经过,这之后再没见他们的踪迹,大概是当天他们已经住在Kenja正好和我们错过,后来走完EBC在去博卡拉的车上遇到几个广东的女孩说在Namche遇到他们两个,小伙子走伤了膝盖,原路返回了,挺遗憾的。

到Kenja时间还早雨也停了,按我们的了解,EBC这一路上基本1小时路程就有小的村落,雨季里这一带很难有晴天,看景只能走在路上等老天怜悯,最大的消遣就是走路,天黑前走到那就住到那,或者走累了就找地方住,任由自己的体力挥洒,EBC徒步最大的好处我觉得就在这里,无论体力强弱,只要你时间充足就可以自由的享受行走的快乐,享受疲惫的无奈,享受崩溃的痛楚,而完全不用提前设定每天的行程目的,也不用担心会迷路,只要你不停见人就问:This way to lukla?This way to Namche?This way to EBC?等等。

kenja开始又是一轮大上坡足足爬了有三个小时,海拔从1700提升到2900米左右的Gurase,两个人又累又饿实在走不动了,路边找个人家,要了两份咖喱米饭和两份煎蛋,边烤火边休息,饭后再往上爬了40分钟似乎是一处垭口,问了下是叫Dakachu,眼看天色将晚雨也又下起来,找家山顶的旅馆住宿,老板人很好,200尼币的住宿费,也没在他家吃饭,还免费给提供了两大盆热水让我们洗澡。

晚上正写日记,桌子上不知从哪爬出来的蚂蝗,想逃跑是不行的,处以火刑,衣服、包挨着检查一遍,又换了两张床铺,清点伤口,我身上总共30多处,位置包括脚、小腿、大腿、肚皮等处,舒马赫虽然捂得严实,也清点出10多个伤口,真是令人崩溃的一天,晚上睡梦中都在清理蚂蝗…

EBC第二天,7月7日,Shivalaya-Bhandar-kenja-到Dakachu,徒步约9个小时;海拔上升2200米左右,下降1000米左右;两人花费:住宿200尼币,午餐500尼币,晚餐700尼币,合计1400尼币。

山路转角的惊喜

7月8日,一大早出发,路上弥漫着浓雾,有一点毛毛细雨,到也不必穿雨衣,Dakachu并不是山顶,到Lamjurala垭口还有500多米的上升,这一路缓坡走起来很舒服,除了脚步声,周围静得出奇,只有目光所及之处的野花顶着露水盛放着。这段路似乎一直在沿着一段山梁上升着,时而是浓密的树林,时而有些开阔的山坡,目力所及只有浓雾,中间要穿越一段极美的高山杜鹃林,齐整的枝蔓就象是人工修剪过一般,林中的石板路是上古冰川时期自然天成,可以想象杜鹃盛开的季节,走在这样的林间石板路上该是怎样的美景?将近2个小时的路程,快到3530米Lamjurala垭口开始下大雨,几分钟时间衣裤浸湿,垭口处气温又低,浑身发冷,急忙到垭口的下面的饭馆吃饭烤火。

EBC徒步路上最惬意的事情就是在你即将崩溃的时候就很快有个温暖的小屋子出现,我们一边围着炉火烘烤湿透的衣裤一边帮着女主人往灶里添加柴火,等到衣裤烤干了,热气腾腾的饭菜也上了桌,哪怕是在三四千米的山顶垭口亦是如此。

下山的路很陡,雨水汇集成一条条的溪流在脚下流淌着,我的鞋很快就湿了,脚下滑的很,每走一步都小心翼翼的,好在下坡不怎么出汗,穿着雨衣雨裤也还算比较舒服,只是要防着摔跤,下坡时膝盖感觉很吃力。舒马赫发明了新的办法,在高帮防水鞋里垫卫生纸,脚上套上塑料袋,即防止脚上磨起泡又解决了脚汗弄湿了鞋子,只是往后距离舒马赫方圆5米之内就一股浓烈的脚臭味袭人而来,所谓臭味相投大概就是说这件事吧。经过这样的改进,走起路来似乎脚不沾地,苦了我一路在后面紧紧跟随,实在跟不住了只能借故拍照、喝水、尿尿来拖慢速度,路程还很长,我想防止自己受伤就是对同伴最大的支持。

这段陡坡在冷杉和杜鹃的混合林中下降,出了密林,便进入相对平缓的山谷地带,山谷中一片片用木栅栏围起来的梯田草地,不知是青稞还是麦谷已经泛黄了,零星地几户人家散落在路边便是一个小村子,沿着山腰的横切,视野逐渐开阔,也能看得到绵延远方。只是,你全然不知会有一个惊喜在山路的转角。

那个惊喜就是Junbesi,海拔2700米左右,一座由Number,Himal和Dukunda三座雪山守护着的村子。当这个村子在山路的转角突然出现在我们的视野中时,我想除了惊喜外,还有莫名的感动。站在村子的高处,一条石头台阶路在眼前铺陈开来,一直通往村子里。蓝色或红色的屋顶,木栅栏围起来的金黄或翠绿的梯田,绿色的山坡草地,黄色的野花在草地中怒放,牛儿悠闲的在草地上吃草…,一派美丽的田园的风光。

时值午后,天气开始好转,在村子里换下了雨衣雨裤,问清了方向沿着大道向着河边走去,过了小桥是一处明显的分岔路口,看着前面有个小伙子赶了一群马沿着河往下游方向走了,周围也没有行人可问,撒个懒跟了下去,这一路风景极美,一路忙着拍照,过了一处佛塔,对面来了几个小喇嘛,问是否去Lukla的方向,小喇嘛说是,沿河走出去3-4公里,又遇到几个喇嘛,年长的主动问我们去哪里,得知我们是去Lukla急忙告诉我们走错了路,去Lukla方向是要从村子对面半山腰上横切过去,大概是他已经看出来我们是徒步EBC的,年长的喇嘛让我们跟着他们往回返了一段,指给我们一条小路,盯着半山的一个经幡穿过一段密林,就能抄近道爬上去。这条小路在雨后的密林中穿梭,几乎就没什么印记,几次走错方向几乎迷失,朝着山梁的方向在硬爬了一段陡坡后终于钻出了密林,山坡上是一片梯田,半山腰上的经幡也历历在目了。

用了大半个小时才爬上半山腰的正路,又可以看到来往的行人和村子边上的旅馆,天有些放晴,半山腰上视野极其开阔,太阳也偶尔钻了出来驱散周围山坡的一片雾气,Junbesi就如一幅立体的山水画般呈现在我们眼前,如天外仙境一般,让我们流连忘返,足足滞留了有一个半小时多,随着海拔逐渐升高,雾气也重新弥漫上来,什么也看不见,只得闷着头走路。这段缓上坡是干爽的土路,走起来非常舒服速度也很快。横切过山梁一路又下降到另一条河谷,下午5点左右,另一个美丽的村子Ringmu出现在我们眼前。

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视频:转角的惊喜-Junbesi

Ringmu

Ringmu

EBC第三天,7月8日,Dakachu-Lamjurala垭口-Junbesi到Ringmu,徒步约8个小时;海拔上升700多米,下降1000多米;两人花费:住宿100RI,吃饭1900RI.

下坡也崩溃

7月9日,早晨从Ringmu出来爬了40多分钟就到了今天的第一个垭口,下坡不久就开始下雨,下山的路走的很崩溃,从海拔3000米左右的垭口一路陡坡下到Nunthala Manidingma感觉差不多有点平缓到底了,可随后下坡却越走越长,雨也越下越大,在雨中不停的走了近4个小时,一直下到海拔1500多米的Dudh Kosi河边才算到了今天的低点,跨上Jubhing大桥大雨如注,在桥头找了家小饭馆避雨休息,有几个本地人也正在吃午饭。

这家人很实在,午饭还是一路上常吃的尼泊尔米饭(Daal Bhat Rice,就是米饭+咖喱汁+土豆蔬菜+小薄脆饼+番茄酱等的一种套餐,尼泊尔人的吃法是把浓汤拌米饭再加其他菜一起用手抓着吃,最划算的地方在于米饭、咖喱汁和土豆蔬菜都可再加,直到你吃饱为止,因为这点,它成为了我们EBC徒步路上的绝对首选主食)每份200RI ,在EBC的路途中算是很便宜了,吃完一盘又添了几次饭菜,几乎是每人都吃了个双份。这一路的吃饭和住宿,我们追求的是一种随遇而安,并不苛求一定选择大而繁华的村子,反而是一些看起来毫不起眼的小地方,或是山顶、或是路边、或是桥头,或是村边,那些简陋的木屋、友善的面容丝毫没有旅游之地的商业味道,这让我们在短暂的时间里有更多的机会接触这里的风土人情和奇风异俗。

烤干了衣裤继续冒雨前进,翻过一座不高的山再下到一条山谷中就到了一个鲜花簇拥的繁华的大村子Kharikhola,天气好转些,从村子下去过个桥,又开始新一轮的大上坡,这段路大概用了2个小时。

伴着毛毛细雨,又爬了3个多小时,一直到海拔3100米的Klrila垭口,山顶有家旅馆因为在淡季锁着门,好在旁边有家小饭馆,风雨中又累又饿,只能将就搭个铺住,这家人很热闹,有说有笑的。点了饭菜我们坐在灶边烤鞋烤衣服,大概是鞋袜的味道有点熏人,女主人总是冲着我们笑,小屋里又来了几个本地的背夫,看来也要挤在这里过夜了。背夫们问主人要了一种自酿的酒,我们也想尝尝,问主人要多少钱,女主人却打了两杯送我们品尝,一种就像是白酒掺了水,挺难喝的,一种像国内的米酒,有一种谷物的香甜,很爽口。男主人翻着灶里烤的小土豆拿出来给我们吃,喜马拉雅山南坡这边大概是雨水太多,土豆要小的多,比起咱们固原山区的土豆简直就是土豆孙子,味道也不怎么的。如此偏僻的山顶垭口到也还有电,晚上还能充会手机,有点担心没床铺可睡,主人却早已给我们留好了靠窗的简易床铺,几个背夫打了地铺,睡了一屋子。

EBC第四天,7月9日,Ringmu-Jubhing大桥-Kharikhola-Karila垭口,徒步9个小时;海拔上升1900米左右,下降1550米左右;两人花费共计1400RI。

强驴也有脆弱的时候

7月10日,早晨Karila垭口雾气弥满,细雨如丝,从海拔3000多米的垭口一路下坡,跟着一波本地人走了一个多小时,他们停下来休息,我们马不停蹄的继续走,一直到今天的最低点2240的Surke,过了村子找了一家很小的商店用午餐, 享受的是本地人的待遇,点的是200RI一份的Daal Bhat Rice,等收钱的时候只收150RI,这也是EBC路上最便宜的午餐了,过了LUKLA之后同样的一份饭会越来越贵,从400多一直到海拔4000米以上的地域会涨到600-700,这当然和运输的成本有直接的关系,也和即将进入景区范围有关。

Surke出去没多久就是去Lukla和Namche岔路口,Lukla就位于前面一个多小时路程的的半山坡上,海拔2800多米,我们不用在爬到Lukla,从半山腰沿着河流横切过去,海拔在2300到2700左右起伏,从Surke出去经过一段300多米的爬升,经过一个叫Ghat的美丽山村,宽阔的石头台阶路贯穿了狭长而错落有致的村落,路边满是怒放的鲜花,房前屋后是成片的玉米地还有小型的果园,走到一处桃子已泛红的果园旁,舒马赫说什么也不肯走了,房前屋后到处找园子的主人,费了好大劲找来了主人又不肯卖,说是还没有熟,馋的舒马赫直流口水。

过了这处村落,似乎已经走在Lukla下面的一处宽阔的台地上,村落接连不断,热闹而繁华,远不是想象中不通公路的偏僻山区,村子里有了酒吧、咖啡屋,旅馆有了WIFI,甚至有很多韩国人、日本人、欧洲人经营的生意,Phadking、Monjo等村都是Lukla到Namche路上比较大的歇脚点。过Monjo到公园门口才四点半,买了门票(每人3000RI),决定再走两个小时找地方住宿。

Monjo

公园入口进去下个坡过个吊桥是个村子,按前几天的经验,这一路上基本很少有超过一个小时的路程找不到住处的,何况今天一路上村落接连不断,谁知道过了这个村子就进入了险竣的峡谷地貌,沿着峡谷走了一段石头路再过个吊桥就开始Namche前面那段将近600米的陡坡。这样的地形就别说是村落,就连个茅草屋也不曾见到。

这一路两个人为了减负只备一顿的应急干粮,水基本上是边走接山泉水喝,这段陡坡远离了河谷,一滴水也找不到,弹尽粮绝,又累又饿又渴,终于将强驴舒马赫也走崩溃了,从包里翻出一支川藏骑行路上99给的棒棒糖含在嘴里勉强支撑,说句话也变得有气无力了,只恨半路上没个小店及时歇息,天黑前勉强赶到Namche。今天的行程强度几乎接近EBC平均行程的3倍路程,即使本地人也很少有一天走这多路的。

晚上Namche停电,找了家大点的旅馆,打着手电吃了顿晚餐,EBC路上唯一一次花钱喝开水,本来只是要杯Black tea,却足足喝了一大暖壶水,餐厅的一罐糖也被我们喝的见了底。

EBC第五天,7月10日,Klrila垭口-Surke-Ghat-Phadking-Monjo到Namche,徒步10个小时;海拔上升1200左右,海拔下降1000左右,两人花费1780RI(不含门票每人3000RI)。

雪山在哪里

7月11日,早晨七点半出发,Namche坐落在半山坡上,周围雪山环绕(没看到),参差错落的小楼布满了山坡,四通八达的小巷向四周延伸,街道上还没有开门的饭馆,天还是阴沉沉的,浓雾弥漫,环绕小镇的山脊观景路线在这样的天气里也毫无行走的意义。今天的目的地是海拔4400米的Dingboche,出门就开始顺着上山的台阶爬山,边走边找地方吃早餐,即将离开村子的时候找到一家夏尔巴人家买了些饼干,要了两杯酥油茶,善良的老人家不断的给我们续着酥油茶,就仿佛是招待远道的访客。

这段陡坡有二三百米的上升,到海拔3700米左右开始沿着山脊横切,经过了两个美丽的夏尔巴村庄后一路又下降400多米到河谷底部的Tenga,到Tenboche又是一路陡坡, Tenboche是海拔3900米左右的一处山顶村庄,有一处规模很大的藏传佛教的寺庙,寺庙的旁边有好几家旅馆饭店,毛毛细雨中仔细探寻了一番,在这样的雨季并没有一家开门营业的,据说山顶还有一处观景台可以看到珠峰,可这样的天气只能无奈的继续走路了。下山的坡度不大,穿过大片的杜鹃林来到Deboche,村子不大,找到一家常住的夏尔巴人家吃午饭,墙上贴了很多活佛的照片,有一张看上去很像达赖喇嘛,有信仰的人总是会更质朴一些,老阿妈不但送了我们一杯红茶,临走还灌满了随身带的保温杯,要知道从进入景区开始开水都是要花钱买的,可我们一路走下来还是有很多地方能灌上了免费的开水。

毛毛虫的一字长蛇阵

到Pangboche一路缓坡,走起来很舒服,村子很大,石头围成的梯田散落在河谷两边的坡地上,错落有致的民宅,在这样高海拔的山区看到如此田园风光,真让人感叹人类的伟大。Pangboche附近有一处韩国人的登山基地,村子前后都能看到韩国人立的指示牌,我们顺着指示牌沿着一条往上面山脊的路横切过去,可过了村子还是下到河谷边上,大概指示牌是指到山脊上观景的。

过了Pangboche海拔已达到4000米以上了,风光大变,茂密的森林不见了,视野变得开阔起来,低矮的的灌木,大片的草地,一派高寒草原风光。到Dingboche一路沿着河谷小上坡,偶尔伴着小雨,气温凉爽宜人走起来很惬意,下午四点半就到了Dingboche,比预计的时间快了一个多小时,村子里石头铺就的小道,两旁鲜花簇拥,非常漂亮,村子很大,几乎绵延了一公里多,周围满是梯田,在村子里边拍照边晃悠,转了一圈只有一家旅馆开门,饭菜明显贵了,当然这里的成本也因为缺乏木柴,只能从山下背气罐和油上来做燃料,照明是用电瓶。一壶开水要600RI,背了一路的气罐和户外炉终于派上了用场,早晚可以自己烧点热水。

今天对我们来说是相对比较轻松的一天,气候凉爽,也没有高反,一路美丽的夏尔巴村庄,山谷中错落有秩的梯田,石头围墙,鲜花簇拥的村中石板路。只是EBC徒步第六天了,天气每天都是云遮雾绕、雨雾不断,明知道四周是雪山环绕,却连个雪山的影子也看不到,感觉很失望,希望EBC大环线徒步不要成为一座雪山都看不到的笑话。现在最大的期盼就是遇到一个晴天,能看到珠峰的全貌,也许在雨季这只是个奢望吧。

EBC第六天,7月11日,Namche-Tenga-Tenboche-Deboche、Pangboche到Dingboche,徒步8个小时;海拔上升1600米,下降600米;两人花费共计3300RI。

EBC大本营

7月12日,昨晚还在失望中祈祷,今天终于迎来了EBC徒步路上的第一个准晴天,浓雾被撕开一道道口子,雪山终于羞羞答答的露出来,偶尔还能看到一片瓦蓝瓦蓝的天空。为了抓住这样的好天气,我们决定放弃去Chunkhung RI观景台(整个珠峰景区的第一条冰川河谷,可近距离观看洛子峰,自Dingboche出发,速度快的话来回需要一天),力保EBC大本营会有好运气。

我终于可以用自己亲眼所见的景物来这样描写:Dingboche的早晨雪山环绕,嫩黄的鲜花簇拥着村中的石头路,绿色的梯田错落有致的分布在村子周边的两条河谷中。

出村后到Dughla一直沿着一条平坦的河谷缓慢上升,河谷对岸也是一条去大本营的路,如果不去Chunkhung RI,完全可以不进Dingboche就直接从河谷的另一边上去。这段平坦的河谷走到头穿过收窄的河谷,走过一座小桥就到了Dughla,只有两三户人家的小村子。村子的左手上边远远可以看到一个很大的湖泊,沿着湖边有条岔路就是翻越Cho la的一条小道。

Dughla到Lobuche有个200米左右的陡坡,垭口上是一片登珠峰勇士的墓志铭,他们来自世界各地,为了实现自己的梦想而长眠在珠峰或是攀登珠峰的路上,他们的精神鼓舞了多少向往自由、追求圣洁的寻梦人,非常震撼,令人敬仰。

在快到Lobuche的溪流旁我们发现了另一条沿着半山横切去Cho la的小路,巨石上的箭头指示是去Dzongla,正是翻越Cho la垭口前的一个小村子,这条路不用再下到海拔低200米的Dughla,沿着半山腰横切到湖泊的上面,最终和湖边上去的那条岔路会合。两个人从包里翻出地图铺展在巨石上仔细研究了一番这附近的地形,好天气令人视野开阔、神清气爽,周围的山势、地形尽在眼中,这让我们在计划走这段几乎难觅人烟又无向导的险路中增添了不少的信心。

Lobuche是坐落在世界上最美的冰川河谷中的一个小村落,一片开阔的沼泽草地,草地的中央画了一个直升机停机坪,冰川上下来的淙淙溪流欢快的流淌着,难得的阳光也投射下来,我们停下来把包里的湿衣服翻出来挂到包外面晾晒,舒马赫拿出臭袜子在溪边清洗。正在这时头顶传来直升机的轰鸣声,直升机在我们头顶的河谷上空盘旋了一圈降落在停机坪上,这让我们兴奋异常,彷佛经过这些天艰难的跋涉终于从另一个与世隔绝的世界走入了人间。

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视频:Lobuche直升机降落

Lobuche往上是一条自坤布冰川延伸下来的冰川谷地,先是沿着巨大的冰泽陇边的小道前行,在这里终于遇到自Namche出来后见到的第一波游客,队伍挺庞大,有向导有背负,还有驮装备的牦牛。随后完全穿行在冰川谷底中,在巨大的石山中绕过暗冰和小型冰湖穿行。今天走的很轻松,大约十一点半就到了EBC大本营前最后一个村子Gorak shep,就在昆布冰川的边上,Kala Patthar山下的一块平地上。

Gorak shep,相片时间为北京时间,比尼泊尔时间晚2小时15分

午饭后于中午12点40左右继续背包出发前往EBC大本营,舒马赫有一个比较疯狂的想法,今天住到EBC大本营,如果天气合适明天试着爬个六七千米海拔的雪山,想法是有点疯狂,在尼泊尔6000米以下还属于一般徒步范畴,6000米以上就算是攀登雪山了,这两种手续也有着显著的区别,我们这样简陋的装备在我看来恐怕5700左右也就差不多,珠峰南坡的雪线是5500米,达到这个高度还是可以的。顺着路牌的指示沿着冰川谷地穿行,两点左右就到了冰塔林附近(昆布冰川的末端),有一片经幡围起来的空地,石头上有EBC的字样,周围有很多各国游客的留言,没有发现任何建筑 ,总觉得可能是废弃的老营地 ,不管怎样先到冰塔林里探寻一番,远远看昆布冰川并不显得十分壮观,可等到钻进了冰塔林才发现她是如此巨大,就象是进入了一个冰山的世界,晶莹剔透,美不胜收。

面向珠峰开一扇窗,为那珠峰的守望者

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视频:昆布冰川冰塔林

从冰塔林上来远远可以看到冰川对面的山坡上还有些经幡的影子,两个人都不太相信这里就是EBC的营地,想象中EBC大本营起码 有几幢永久的建筑,有工作人员看守,有可以住宿的旅馆,时间还早,那就继续寻找吧。循着小路爬到山坡上面,有一处更密集的经幡,在经幡丛里居然还发现一条重庆的一家公司拉起来的横幅。再往上,远处的山梁上似乎还有经幡,寻着隐约可见的小路一直往山上爬,两个人分头几乎爬遍了周围的几个山头,周围美景一览无余,几个各种形状的冰湖,蓝的、绿的、灰色的衬着远处那一直往云际延伸的昆布冰川,以及那些隐约可见的雪山,简直让人心醉。舒马赫爬了一处甚至已经上了雪线,坡度已经陡的让人心惊肉跳,不敢再继续往上,两个人汇合在那处最高的山梁上,可还是没见到预想中的营地,看来EBC的营地确实就是冰塔林上面了。

返回Gorak shep选了一家很有特色旅馆,住宿费居然还是200RI的双人间,墙上挂满了世界各地游客留下的旗子和留言,饭厅的中央架着一个大铁炉子,主人已经续上了牛粪,烧的暖烘烘的。在这里我们遇上了来自澳大利亚的罗伯特,看上去像是一个满脸胡子的老头,实际也就35岁,还没我们两个大,我们围着火炉聊得热火朝天,罗伯特最引以为豪的是他今天一大早在KalaPatthar的半山坡上看到了在雨季难得一见的珠峰,翻出来的手机图片有些发虚,看上去有点圆咕隆咚的,说实话,我们也没仔细做过攻略,珠峰到底是什么样子还真是不知道。罗伯特建议我们凌晨四点半出发,六点前要登上Kala Patthar山顶,原因是珠峰南坡特殊的小气候,晚上气温降低后,雾气变冷下沉,所以一般在早晨太阳刚刚出来的前后一段时间是观看雪山的最佳时间,等太阳升起来,随着气温升高,雪山上的冰雪蒸发为雾气会很快弥漫起来遮住高耸的雪山。罗伯特是我们自Jiri徒步起第二次在旅馆遇到的游客,可见雨季徒步EBC的游客之少,难得大家聊得如此开心,罗伯特本想和我们结伴,可听说了我们行进的速度以及还将继续翻越Cho la也只能作罢。

今天是令人兴奋的一天,好天气、好运气、好心情,虽然舒马赫的7000米雪山计划只能作罢,可我们用一下午遍览EBC大本营周边美景,又遇到一个风趣健谈的外国朋友,高兴之余,翻出一面8264的小旗子邀罗伯特一起留言挂在旅馆的显著位置,相信有其他朋友去EBC一定能看到那面很有纪念意义的旗子。

EBC第七天,7月12日,Dingboche-Dughla-Lobuche到Gorak shep,徒步4个半小时,Gorak shep到EBC,徒步游玩来回4个小时;海拔上升1000米左右,下降300米左右,两人花费共计2360RI.

Cho la垭口历险

7月13日,晚上睡得不好,不知是因为期盼着看到珠峰全貌有些兴奋,还是因为5200米的海拔造成的一种高原反应。按雨季珠峰南坡的一般规律,看雪山一般最好是早晨出太阳前后(大约6-7点钟),最迟8点后随着太阳的照射气温的升高,雾就会迅速升起来遮住雪山。早晨四点半开始爬海拔将近5600米的 Kala Patthar,到山顶用时75分钟,天气不好,山顶下着小雪,周围雪山雪崩的轰隆隆声不绝于耳,心情有些失望,弄不好还要等一天再上来一次。等待的时间感觉还是有些冷,两个人费了很大功夫码了个半人高的玛尼堆。

等到六点半左右开始散雾,雪山的出现瞬息万变,在Kala Patthar山顶看雾合雾散,云卷云舒,那种感觉非常震撼,有时候看到一座雪山即将露出来,想选个好点的角度拍个照片,再转眼又被雾涌上来遮住,这样反反复复,就像演电影一般。我们还算有运气,看到五座雪峰三个冰湖,相当状观,当冰塔林上方的雪山开始露顶的时候,舒马赫显得异常兴奋,大声喊着,当时两个人都认为对面露出来的就是珠峰,还嘲笑罗伯特拍的珠峰简直不成样子。甚至在Photo Thanga垭口那个夏尔巴旅馆老板(是个高山向导,曾登上过好几座8000米级雪山)指出我们拍的不是珠峰,我们还是不肯相信,难道在昆布冰川脚下看到的雪山居然不是珠峰?直到下返到Lukla再次巧遇罗伯特,恰好旅馆的墙上有一幅珠峰全景图,罗伯特手舞足蹈的解释着,一边直夸自己是幸运的,原来在Patthar看到的,确实是海拔将近8000的Nuptse雪山挡在珠峰前面,显得比珠峰更状观,珠峰只是露出一个圆顶,看来我们确实高兴的太早了,我们只是看到Nuptse露个顶,而珠峰那天始终被挡在云雾后面,给了我们一个小小的遗憾。没好好做攻略,路上还是闹了不少笑话,这只是其一。

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这张照片隐约能看到珠峰的影子,拿个卫星图片对照一下

九点左右,雾气整个弥漫上来,只得下去了,下山的路上珠峰前面的Nuptse雪山还偶尔露出一部分,几秒钟又合上。下到旅馆罗伯特已经出发了,提前吃了午饭,我们决定趁着好天气当天翻越Cho la垭口。用了不到一个小时下到Lobche,从村子下面一些的岔路口往右边的半山腰切过去往Dzonla方向,一直绕到Chola tsho湖的上面,因午后起大雾下雨看不到湖面,这一路山坡上青草依依,各种野花争相怒放,一派草原风光。两点多到Dzonla时大雨如注,换了雨衣雨裤继续前往Cho la垭口。

雨雾中能见度很低,沿着几条小河间的山谷湿地走了40多分种,直到山谷的尽头找不到路了,估计是要在什么地方过河,雨雾中没看见河对岸的路。仔细确定了方向,两个人选了两个地方过河,相隔有点远,分散了好一会,感觉有些不妥,循着舒马赫的声音沿着陡峭的碎石坡硬切到山梁上,有明显的小路出现了,路边不时有些小玛尼堆。上垭口的路非常难走,舒马赫提出方向不对,但是岩壁上有箭头指示,一路也没发现其他明显的岔路,只能硬着头皮上了。这一段几乎是在巨大的石头和岩壁的缝隙里攀爬,雨水汇成溪流在脚下流淌,若不是时而有箭头的指示,大概我们早该放弃了,实在不能说这也算是路。

上到垭口已经4点半了,垭口上拉着几条经幡,到处是玛尼堆,还有个不太大的小水潭,周围搜索一番,另外两面都是绝壁,顺着箭头指示转到西边是个冰川,方向应该是对了,但走了几步就没路了,往冰川方向是一段陡峭的碎石坡,脚下稍不留意就要打滑,头顶上还哗哗的掉石头,很吓人,踏上冰川寻路,发现有新鲜的食品包装袋,但是雨雾太浓,视野里白花花一长条冰川,没有任何方向感。舒马赫在后面的碎石坡上有些崩溃了,喊着太危险尽快下撤,虽然有些不甘心,但这一段雨雾里爬的很辛苦,衣服鞋子都湿透了,我们也没有其他装备,如果耽误到天黑造成身体失温那会很危险,只好尽快原路下撤了。

返回Dzonla狼狈不堪,衣裤鞋尽湿,两家旅馆都没开门,找家有人的住户小伙子人还不咋地道,最差的条件付了这一路最贵的费用,衣服都没烤干小伙怎么也不愿添柴火,挤个大通铺合着湿衣服就睡了。舒马赫说这段路太危险了,要原路返回Namche,想着一路上可能的岔道怎么也不明白怎么会走错路 ,很不甘心,只能盼着明天遇到好天气了。

这真是,早晨还在天堂般的美景中漫游,下午一不小心就走到了地狱。

EBC第八天,7月13日,Gorak shep到Kala Patthar观景,徒步来回两个半小时,Gorak shep-Dzonla到Cho la垭口-返回Dzonla,徒步约8个小时;海拔上升1100米,下降1600米;两人花费共计2500RI。

从地狱到天堂(二上Cho la垭口)

7月14日,早晨天气大好,五点半起来出门迎面就是一座叫Aragang的雪山完整的呈现在眼前,美的让人目眩。Dzonla是个狭长的高山谷地,周围雪山环抱,不远处冰河潺潺的流水声,远处雪山崩塌的轰隆声,三两户牧民,两家没开门的客栈,草地上三三两两的马儿和牦牛,一派高寒牧场的风光。不用再商议,两人一致决定继续翻越Cho la垭口。

也许是昨天下午的经历让人有些心悸,强驴舒马赫变得格外谨慎,建议在这里找个向导带我们过Cho la。昨晚在住处和几个给小伙子家修房子的当地人聊了半天,甚至翻出在垭口拍的相片,也没人能说清楚那是否是Cho la。我也质疑舒马赫的手机指南针是不是有问题指错了方向,也许我们是走到了Lobche冰川的上面,地图上显示恰恰是一个长条形状的冰川,胡乱猜测一番。忽然想起来当时在垭口的石头上分明发现过Cho la的字样,当时还指给舒马赫看,大概当时在雨雾中走那样的路都有些崩溃了,根本就没仔细辨别。舒马赫也坚称指南针是没问题的,那我们用地图结合指南针的方法确定的方位应该也不会有那么大的偏差。问小伙子帮忙找个向导带过Cho la需要多少费用,小伙子张口就是200美金,这个费用是我们不能接受的,何况两个人对这家人感觉都很差。两个人仔细研究了一番地图,原来在一个攻略上看的翻越Cho la垭口快的话4个小时,这样的大晴天相信我们还是能够找到正确的路线顺利通过。

六点五十出发,出门遇到一个年老的牧民也和我们同方向走过来,问了几句语言完全不通,大概猜到他是去前面看他家的牦牛或马儿,转过昨天经过的小山坡,老人家指着昨天我们走过的方向,却再不往前走了。今天的视野很好,转过山坡就是一个狭长的谷地,周围山势狰狞,并没有发现什么明显的岔路。晴天和雨雾天完全是两种不同的感觉,开始一段总觉得和昨天走的路不一样,走了一会就发现路还是昨天那条路,走几步就能看到昨天登的垭口。沿着冰河边的湿地走了将近40分钟就能看到河对岸山梁上的路,早早过了河上了山梁,回望Dzonla,那醉人的美景简直用语言无法形容。

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视频:Cho la垭口

8点一刻再次登上昨天的垭口,如果再早上来半个小时就能拍到珠峰方向的雪山了,可惜就在登垭口那会雾气弥漫上来,周围雪山都看不见了。经过再次确认,垭口东、南两个方向无路可走,转到西面就是昨天看到的冰川,远远依稀透过雾气可以看到冰川上面还有个垭口,头顶上是个六七千米的山峰,冰川的顶部还要往山峰上延伸,每到下午随着气温升高,山上冰雪融化就会裹挟着一些石头哗哗的坠下来,确实是比较危险的。晴天穿越这段冰川路段非常漂亮壮观,站在第二个垭口上,下山方向的路已确定无疑,远处穿过石头沟还有个小垭口Chola phedi也历历在目。

下垭口的碎石头路比上垭口更难走,坡陡不说还有很多断崖,即使晴天也很难找到路的痕迹,下山的路基本是沿着左手的山体慢慢寻路而下,这段路雨雾天穿越确实很危险,也许是老天特意安排让我们在崩溃中返回躲过风险,又安排一个晴天的美景给我们回报。两天两次穿越没遇到一个人,听说本地人也很少有人走这条路,连很多向导也尽量躲开Cho la垭口。

不走寻常路-冰川谷底再历险

7月14日,11点左右下到Thangna午饭。到Gokyo地图上的路程很短,估计按我们脚程也就两个小时的路程,问了饭馆女主人说要3个小时。出了村子一直顺着右边的山边边沿着一条小河走,左边则是冰川地貌,巨大的冰泽垅。这几天连续的高强度徒步,两个人都有些疲惫了,步伐明显比前些天慢了许多,天气不错,时间也还早,懒得爬到冰泽垅上看地形,按地图上的标识,预计走不到一个小时在冰川里会有一个比较大的冰湖,沿着冰湖中切过冰川到冰谷对面就是Gokyo村。可埋头走了1小时40分,小河也到了尽头,还是不见切过冰川的路,当发现一个象牛眼一样的小冰湖,拿出地图查看却已超过村子的位置有近1小时路程了,对面已是第四湖的位置了,站在冰泽垅高处可见冰川谷全貌,宽度2-3公里左右,中间是巨大的石山、碎石坡 、暗冰及大大小小的冰湖,地形非常复杂,两岸形成了高达100多米的陡坡悬崖,上下都非常困难。时间还早,懒得原路返回,决定往前找地方下去强行切过冰川去看第四第五湖。

牛眼湖再往前小路基本到了尽头,找个冰泽垅塌陷处,沿着陡峭的碎石坡斜线切下去几乎是跐溜到谷底,在巨大的石山和碎石坡间绕着暗冰和冰湖穿行,这一带冰川里我们发现一些亮闪闪的矿石,储量还挺大,要是换个地方大概早有人开采了吧,采了一点样品,有机会可以鉴定一下成分。舒马赫的脚踝有些受伤,行进速度很慢,在对岸看着不太宽的冰谷走起来却巨大无比,绕了许久离对岸却还很远,远处已经有雾气弥漫上来,看来要变天了,心里有些着急,真要浓雾弥漫开来这样复杂的地形很难找到出路。

加快速度尽快绕到对岸,远远看了一条路想着可以切到第四第五湖之间上到陡坡上面,舒马赫还不见踪影,自己往上游切个陡坡上去探路,远远看着不太长的陡坡,走进来却越走越长,越走越陡,舒马赫上来了远远的喊着说上不去,太危险,可费了几十分钟耗了那么多的体力怎么也不甘心放弃,坡度逐渐增加到几乎80度,可最后差了3米多高变成了几乎90度的悬崖,虽然有可以攀援之处,可这一面的陡坡都是碎石夹着泥土,很不稳定,弄不好一失足就是非死即伤,犹豫片刻还是手脚并用狼狈下撤。

返回刚才的过来的地方和舒马赫会合,雾越来越浓了,想着好歹往下游方向总能走上横切冰川的小路。两个人在大雾中往下游的主路慢慢寻觅,终于找到一处陡坡勉强可以上去,这段令人崩溃的行程足足用了三个小时,到冰川对岸已是雨雾蒙蒙精疲力竭了,舒马赫的脚踝伤势加重,我的袜子则几乎没了袜底,徒步鞋也破损严重,脚上也磨了几个大水泡。

上到坡顶恰巧遇到两个当地人,问了下到Gokyo村还要半个小时,雨有些下大了,换了雨衣雨裤艰难下行。Gokyo坐落在一个叫Thonak Tsho(或称第三湖)的湖边,找了家湖边的旅馆,没有一个游客,挑了间两面带窗的房间,一面窗外就是湖面浩渺的高原冰湖,一面天晴的时候可看到8201米的卓奥友峰,如此湖景房却只需要100RI。真想在这里舒舒服服睡两天,每天睁眼就可以看到雪山…

EBC第九天,7月14日,Dzonla-Cho la垭口-Thangna-第四湖到Gokyo,徒步约9个小时;海拔上升900米,下降800米;两人花费合计3200RI。

菩萨显灵了

7月15日,早晨4点40从海拔4700米的Gokyo出发爬海拔5360米的Gokyo ri,海拔要提升560米,坡度还是比较陡的。昨晚两个人基本都没睡着,翻来覆去的,分析一下原因,虽然没有头痛或呼吸不畅等症状,感觉很可能也是轻微高反的一种。舒马赫的右脚踝有些小伤,我的脚后跟上几个大水泡,爬起山来还是受些影响,虽然速度慢了些,但一路几乎没有停歇,爬到山顶只用了一个半小时,也算是不慢了。Gokyo ri的山顶上有一宗铜佛像,不知是哪位菩萨?面容饱满,慈祥的目光注视着远处的雪山。按着方位,我们猜测菩萨目光正视的方向一定就是珠峰。天格外的阴沉,雾大的只有几十米的能见度,一直等到7点多了,太阳应该老高了还没散雾的迹象,感觉按着这一段时间的天气规律,这个时间雾气还没散掉的话看雪山基本就没戏了,两人商议今天在Gokyo好好休整一天,明天可以再上到第五湖第六湖的位置近距离观看卓奥友峰,舒马赫向菩萨许愿说如果能看到珠峰就给菩萨磕三个响头。

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视频:Gokyo ri观景

就在快要绝望的时候,云雾开始四散了,这一散的居然散的很彻底,除了珠峰方向云层挺厚难觅真容,山下的Gokyo村及Thonak Tsho(或称第三湖)湖 、Gokyo冰川、 卓奥友峰及周围几座不知名的雪山等一览无遗。如画的美景让人应接不暇,这样的好运气简直让人难以置信。我在Gokyo ri的几个山头上来来回回的观景拍片,直拍到手软,昨天强切冰川的牛眼湖以及从Thangna村出来本该沿着一个灰色的大冰湖横切冰川的位置也清晰在目,只是第四第五湖被山峰挡住。舒马赫则选了一处能拍珠峰的好位置一直等着珠峰方向云开雾散,虽然最终珠峰也未能现出真容,舒马赫还是向菩萨兑现了三个响头。从JIRI到EBC,这一路有多少天在浓雾大雨中不停跋涉,即使在绝望的边缘,我们也没有放弃,因为我们相信,最美的风景总是在行走的路途上等你。对着你的虔诚,菩萨也会显灵了。

9点半开始下山,今日观景远远超过预期,决定取消休整计划当天下返。午饭后11点35从Gokyo下撤,经过Thonak Tsho湖畔,一位女士正在湖边沉浸于湖光山色专心作画,这也是我们在Gokyo唯一遇到的游客。

一直沿着冰川和山体间的小路下行,经过三个大小不一的冰湖,走到Phangga才到冰川末端。继续沿河谷下行,经过Dhole后海拔降到4000以下开始出现茂密的森林。路过Tenga村的时候忽然后面有人叫我们,回头看,原来是从Jiri进来的那两个老外,他们刚刚从Namche上来住到这里,看到我们经过从屋里撵出来,大家显得非常亲热,雨季的EBC难得遇到几个人,何况一路从机场算起,已经是第三次相遇了,得知我们已经走完大环线返回,两个人吃惊的连声赞叹,时间还早,我们还要赶一段路,一起合影后依依惜别。

这段陡坡海拔要下去三四百米,下到谷底沿河走一小段开始离开河谷翻山,这一截海拔提升超过400米,坡度大爬的异常吃力,舒马赫的脚踝不给力,越走越慢,下午5点半左右冒着蒙蒙细雨我们爬上了海拔将近4000米的Phote thanga山顶,这里距Namche还有两个多小时路程,本想今天再赶一段路住到Namche,明天如果遇个晴天起个大早可以在10点前赶到Lukla,这样我们很有可能搭乘当日的飞机回到加德满都,主要是怕万一再遇到连日阴雨天那就只能困在Lukla死等了,从JIRI走出去是无论如何不再考虑的。但今日强度已经不小了,两个人都很疲惫了,舒马赫的脚伤也不能在硬撑,如果伤势再次加重那就欲速而不达了。

山顶的旅馆很有特点,大厅四面都是透明的玻璃窗,晴天里一定是满眼的雪山和茂密的原始森林。老板是个高个子的夏尔巴年轻人,墙上挂满了攀登雪山的照片,老板给我们一一介绍,原来也曾做过高山向导,还有个中国颁发的攀登珠峰的证书,看上去怎么也不像是真的,就为这个疑点老板说我们拍的珠峰相片并不是珠峰,我们死活也不肯相信,沟通上也不是特别畅通,老板干着急也找不到合适的图片说服我们,只能让这个误会一直带到Lukla了。

EBC第十天,7月15日,Gokyo-Gokyo ri观景-Gokyo ,徒步来回约3个小时,Gokyo-Dhole-PhoteThanga垭口,徒步约6个小时;海拔上升约1100米。海拔下降约1800米左右;两人花费共计2400RI 。

完美的旅程该是怎样的

7月16日,早晨天气不错能看到雪山,从Thanga山顶出发有一个多小时的下坡路,海拔下降了三四百米,沿着半山腰的小路横切下到另一个坡度平缓的山谷中,没有找到预计中来时经过的岔路口,看来是不知不觉中我们已经走上另一条到Namche的山路。沿着山谷中鲜花簇拥的小路爬上一个平坦的垭口,一片开阔的山间盆地出现在眼前,原来是一个和Namche只隔着一道不太高的山梁的叫Khumjung大村子(海拔3800多米),村子的规模几乎和Namche不相上下,难得一见的阳光照射下来,石墙围起来的绿油油的梯田、白色的佛塔、错落有致的民居在周围苍翠起伏的山峦映衬下显得格外美丽,让人流连忘返。

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视频:Namche全景

从Khumjung用了一刻钟左右走过一段宽阔的石头台阶路就爬上Namche头顶的山脊,翻过山脊下个400米的陡坡就到了半山腰的Namche。站在高处俯瞰,周围雪山若隐若现,Namche的全景一览无余,非常壮观。

刚刚下到村子里,迎面一个背包的女孩子过来问路去Pangboche,女孩大约20岁左右,亚洲的面庞,穿着短袖短裤,一口流利的英语,一股青春的气息让人不禁眼前一亮,我们猜测一定是个韩国女孩,Pangboche有个韩国的登山基地。我们只能恨自己来的不是时候,如果在EBC徒步的路上捡到一个单身的妹妹哪又会是怎样一番旅程呢?我们一路从雨季的阴霾里走过来,我们也曾迷失在Cho la垭口的雨雾中,我们见证了云开雾散、云卷云舒的壮丽雪山美景,我们也经历了那山路转角的一丝惊喜,怎样才算是完美的旅程,也许我们还要继续思索。就像这个独行EBC的年轻女孩,她会怎样描述自己的旅行呢?中国的古人就曾说:读万卷书,行万里路。旅行会让一个年轻人变得独立、坚强;旅行会让一个中年人变得淡定、从容;旅行会让一个老年人变得豁达、乐观。

从Namche出来一路遇到的背包客明显增多,看来昨天到今天都有航班到了Lukla,我们还是算幸运的。11天的跋涉确实有些疲惫了,今天速度不快,下午两点半抵达LUKLA。找到机场售票处登记了机票,今天的航班已经没有了,刚刚找旅馆住下就下起了大雨,一下就是三阵,一阵大过一阵。Lukla坐落在半山腰的一片台地上上,狭长的一长条,机场坐落在台地的最里面,一面临山,一面是峡谷,飞机跑道看上去只有300多米的样子,朝着峡谷倾斜着。下午在Lukla街上漫步,物价比加都要贵许多但比EBC还是便宜不少,卖了20个生鸡蛋,一些水果回到旅馆给自己好好补补。

傍晚时分雨又大了起来,两个人在房间里吃着鸡蛋水果观景,忽然听到楼下有一个熟悉的声音,罗伯特,一定是罗伯特,打开房门,果然是罗伯特风尘仆仆的走上来,原来罗伯特昨天才到的Namche,今天走的晚了点又淋到雨里。老朋友相见格外亲热,大家又聊起珠峰,旅馆走廊的墙上恰好是一幅珠峰全景图,罗伯特手舞足蹈的解说着,图片上清晰的标着周围几座雪山的名字,珠峰果然是被一个叫Nuptse的雪山挡在前面,罗伯特连连说自己是幸运的,他的兴奋也感染了我们,对我们而言EBC之行有个小小的缺憾,那就是错过了珠峰真容,也许这小小的缺憾会让我们再次光临EBC吧。

EBC第十一天,7月16日,Photo Thanga垭口-Namche到Lukla,徒步约6个半小时;海拔下降1700米,上升600米;两人花费共计2000RI;另回程机票每人140美金。

凤眼菩提

7月17日,大雨下了一夜,有些担心会影响航班,早晨天有些阴,但并没有多少雾气,第一班飞机在六点四十左右降落在Lukla的小机场上,跑道只有475米,从靠山的一头向靠着山谷一头倾斜,起飞时感觉在即将冲入山谷前才勉强拉起来,很是惊险刺激。我们搭乘的小飞机只坐13个人,座位都是靠窗的。飞机一直沿着河谷飞行,云雾飘荡在山顶,时而是一片片梯田、村庄,时而是河流悠长、山谷深邃。时光如电,来时乘车8个多小时徒步又走了四五天的山路坐着飞机只是20多分钟就已经降落在加德满都

在山里走了10多天,衣服都快臭了,打车直接去了凤凰宾馆。我们终于从几乎与世隔绝的化外之地回到了人间,人类总是生活在矛盾之中,有时候我们总想逃离都市去接近更原始的自然,可真正置身于原始的自然之中又因为种种的不便和艰难更加想念城市的文明。连上了WIFI上网,又可以和外界联络了,可QQ留言里有一条噩耗,好友周武在10多天前不幸猝死离世,真个是人生如电,世事难料,从拉萨出来前电话里还有问候,等着回去朋友相聚,谁知短短几天尽然已化作土灰归于自然,希望我们在卡拉帕坦尔山顶观珠峰时码起的玛尼堆能为好友祈祷吧,愿你在天之灵好好保重!

休息了大半天,下午决定去好好逛逛加德满都的杜巴广场,舒马赫还有一个重要的任务,就是寻找凤眼菩提。在尼泊尔语中,杜巴(Durbar)是王宫的意思。历史上,尼泊尔国王在王宫周围的广场上总要修建一些宗教寺庙,不同的王朝不断的增加新的建筑,因此,在加都、帕坦、巴德岗这三座城市中,都形成了一个以老王宫为中心的在周围布满各种和宗教相关联的寺庙建筑。充满了浓郁的文化气息和厚重的历史感。加德满都的杜巴广场(Durbar Square)位于泰米尔区的南边,是马拉国王时代(Malla Kings)和随后的沙阿王朝(Shah Dynasty)时代的旧王宫,这里不仅是一处名胜古迹,而且也是市民聚会的重要场所,加德满都城就是围绕着王宫广场为中心兴建的,直到十九世纪后叶,沙阿王朝在加德满都北部大兴土木建造新王宫,城市才逐渐北延。如今,旧王宫广场已经被住宅和居民区包围,成了真正的市民广场,漫步在杜巴广场,那一种让人不由的轻松悠闲的市井百态,活脱脱一副尼泊尔版的清明上河图。

跟着舒马赫满广场的找凤眼菩提做的串珠,转了两圈,我们已经被那些买串珠的商贩盯上了,其实在尼泊尔我们一直有个误会,以为凤眼菩提是菩提树的果实(凤眼菩提子,是藏语bo-di-ci之果,并非指菩提树之果实。它产于雪山附近。其树属一年生草本,春天生苗,茎高三、四尺,叶如黍,开红白花,呈穗状;夏秋之间结实,圆而色白,有坚壳,如珐琅质,俗用为念佛之数珠,故称凤眼菩提子。其质地坚硬,历久不变,而且越用越光泽,新珠色淡黄,使用久,则色由浅变深,成为赤、黑色兼杂者,品质甚高。而以凤眼菩提子来命名的佛珠质料,总计有三十多个品种。这其中有依产地来命名的,有依纹理来命名的。),甚至计划抽一天时间专程到佛祖出生地蓝比尼去找菩提树,最终因为要去泰国而放弃。关于凤眼菩提的一些常识在尼泊尔的几天里不断积累,到了从博卡拉返回再到杜巴广场,舒马赫已俨然是凤眼菩提的专家了,好的凤眼菩提串珠大小均匀,眼睛的部分要平整,尺寸在11MM以内,泰山饭店的赵老板说一串上好的凤眼菩提串珠甚至价值10多万,市面上难得一见。

想起一首关于菩提的古诗:
菩提本无树,明镜亦非台,
本来无一物,何处惹尘埃。
逛累了坐在广场大殿的高台上发发呆,看人生百态,思索人生真谛,寄托对好友的哀思。

鱼尾山屋

最早对博卡拉的了解来自于余秋雨的《千年一叹》中的一篇“鱼尾山屋”,博卡拉紧贴在喜马拉雅山脚下,没有想象中雪山的凛冽,正是那山挡住了北方的寒流,留下一个阳光南坡,花树茂盛。另一方面又毕竟依傍着雪山,无尽的冰雪在这里融化,雪水淙淙也不可能炎热。在他眼里这里的景色雄伟到了无法再雄伟,柔和又到了无法再柔和。

我们坐大巴到博卡拉来回只用了两天,一路雨纷纷、雾蒙蒙,山路摇了7-8个小时才到,费瓦湖畔,没有雪山的映衬,再平庸不过了,没有想象中的惊艳,博卡拉也一如加都的脏乱,不知道为什么会留下这样的印象,也许是我们行色过于匆忙,也许是天公不作美,连日的大雨让人郁闷,也许是我们先去了EBC,有了一种不可超越的印象在脑海里。

博卡拉到处都能遇到国内的游客,反而是欧美的游客很少看见,这大概是一种旅游观念的不同吧,西方人更喜欢沉浸其中,或在ABC的徒步路上悠闲的体验雪山的雄伟,或者融入其中,在费瓦湖畔的某个角落默默的住下来体验湖光山色的柔和,而国内的游客大概多半是到此一游式的走马观花,一如国内众多人头攒动的几A级景区。

有些后悔用如此仓促的时间到此一游,既然不能沉浸于其中还是不来的好吧。

人生的终点就是一把灰

尼泊尔的最后一天了,上午到CITY BUS坐城市公交去了巴德岗古城,这是一座被人称为‘活着的中世纪古城’。精美的木雕,古朴的制陶工艺,宏大的王宫广场都难掩其整体破败的现实。但相对于加德满都的嘈杂,巴德岗显得宁静而清幽,确有一种穿越时空之感,时间充裕的话可以在古城住上几天慢慢感受。大概出来玩的太久了,两个人都不在状态,有点漫不经心,在去往帕斯帕提纳神庙的途中翻看地图,猛然发现转了一上午巴德岗古城,却遗漏了最核心的王宫广场。

在加德满都飞机场不远处的巴格玛蒂河畔,坐落着一座著名的印度教湿婆神庙,1600多年来,络绎不绝的印度教徒来到这里朝拜他们心中伟大的湿婆神,而同时,一代代尼泊尔人也在这里告别人世,在河边的一堆堆火焰上化作缕缕青烟,这里就是帕斯帕提纳神庙,也被国人称之为‘烧尸庙’。

从猴山上下到河边,远远就看到河对岸一排排的圆形塔林,河岸的两边分布着几十个圆形的水泥烧尸台,有一些正熊熊燃烧着,阵阵青烟夹着一股莫名的气味在空中飘荡着。刚刚来到神庙的跟前,一家人抬着一位老太太与我们擦肩而过,舒马赫眼尖,说是还能看到老太太的头微微在动,听当地人说,作为虔诚的印度教徒是不能死在医院的,他们会在临死前挣扎着留一口气到神庙的巴格马蒂河边,亲人们将她脚冲着河放在倾斜的台阶上,等到触碰到在他们心中圣洁的河水,在罗摩罗摩的呼唤中灵魂升上天际。

整个葬礼的过程看起来简单而又令人震撼,河水洗涤,白布裹身,露天的烧尸台,简简单单一堆柴火,几个小时之后庙里的工作人员连同亲属一起将灰烬扫进河里,再用河水将烧尸台清洗干净,一场葬礼就在众目睽睽的注视下平淡的结束了。

看印度教徒的葬礼,没有庄严和肃穆的感觉,也似乎无所忌讳,你看那些调皮的猴子在庙宇之间蹦来跳去,那悠闲的牛儿就在某个角落气定神闲的踱步,几个光屁股的孩子在河边玩着跳水比赛,全然不顾刚刚扫落河中的骨灰杂物,下游不远处就有人在烧尸台边上若无其事的洗衣服,这一切都给我们这些外来观摩者一种强烈的精神刺激。

生命原来是如此平淡,辉煌也好,惨淡也罢,人生的终点不过就是一把灰,一把扫帚和着垃圾一起扫落河中,几桶水或是一场夜雨,一切依然。
2013年7月21日加德满都

7月22日,飞往曼谷

飞往曼谷途中

飞往曼谷途中

曼谷上空

7月22日,再见了,尼泊尔。直飞曼谷的飞机曼谷时间下午四点多降落,曼谷颇有国际大都市的风范,坐机场快线到终点再转另一条轻轨坐一站到胜利纪念碑站,高架的下面有到各地的小巴,坐了八点前往芭提雅的车,泰国的高速公路也很不赖,双向八车道,一路基本都有路灯,二个小时到不夜城芭提雅。

曼谷胜利纪念碑

胜利纪念碑车站餐饮摊点

7月23日,对芭提雅感觉不好,海滩污染严重,垃圾太多,水质也不好,据说比较好玩的金沙岛没去,人妖表演没看,下午准备去东芭乐园还搞错了地方,被TUTU车宰了不说,去的MISIAM也太烂了,300珠的门票转20分钟就出来了,也许是出来久了玩不动了,对人妖文化不感冒的不必来芭提雅,海景真的很一般

芭提雅海滩
芭提雅海滩

芭提雅演艺一条街

泰国芒果糯米饭

7月24日,中午抵达曼谷胜利纪念碑步行找宾馆,住Phaya Thai机场轻轨终点站南边的Petchaburi路的First Hotel旁边,下午坐了个免费的2路汽车到皇宫广场,差点被一场短暂的暴雨给浇透了,湄南河两岸徒步漫游,两次便宜的摆渡去5铢回3铢,湄南河两岸的居民小巷里穿行,宏伟的郑王寺,河边神奇的鱼群

郑王庙
郑王庙

湄南河畔

湄南河畔

湄南河畔神奇的鱼群

穿行于湄南河畔的小巷

湄南河渡轮

泰王宫

7月25日,上午步行到CENTER WORLD对面的BIG C购物,据说是曼谷比较大型的超市,感觉比国内的超市规模小了很多,中午12点赶到机场,下午三点五十的飞机,晚上7点降落在昆明机场,坐个919C线公交到市内住宿。

7月26日,凌晨4点多起床,赶5点钟第一班919机场大巴,7点50起飞,10点到达银川河东机场,一场小雨扫去盛夏的炎热,50天的旅行结束了。

全文完,谢谢观看

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