海西等(18)
我67岁这年的自驾西行 (长篇连载完）
我这次酝酿的2015年秋的长途自驾独行，计划显得有些庞大：重庆出发到可可西里、河西走廊，途经的青海湖、黄土高原，乃至内蒙阿拉善也包含其中。
花了两个月时间研究路线，结果令人振奋：尽管我已经是一个有四十多年游历的老行者，在这一路仍然发现了许多对我充满诱惑的新鲜点！
整个行程6000多公里（实际跑下来8360公里）。一万六千多里长征路哦，我所拥有的，不过是一台价格低廉，底盘很低的雨燕车。
面对这样一个计划，朋友们发出嘘唏，一是担心我年纪大了，刚过完67岁生日，今年还住过两次医院；二是认为我这个车根本不行。
而我心里非常明白：我可不是贸然行事，最近每一年，我都有长途自驾经历，近20多年来又老走青藏高原，在海拔5000米以上的地区活动，总比那些年轻得多的人精力更充沛。这一次，对途中所有可能面对的问题，我都做了充分的研究，对自己的身体状况心中有底。
至于车，那很简单：实在去不了的路，就放弃，还有什么问题？
这次确定路线，我特别注重地形地貌特征，因为不同的地形地貌决定了不同的自然风景特点，进而又形成不同的人文景观。
江河之源
具体路线是：重庆-兰州-青海湖-格尔木-唐古拉山镇-敦煌-西安-重庆。
黄河
胡杨
沿线囊括了约30个必看景点，有著名石窟，有沙漠，有湖泊，有雪山，有胡杨林，有江河源，有珍稀野生动物，有地质奇观，有名闻遐迩的古丝路遗迹，更有袅无人迹的荒野高原......
沙漠
石窟
草原
骆驼群
历经的地形地貌，有四川盆地，黄土高原，青海湖，柴达木盆地，青藏高原可可西里无人区，库木塔克沙漠，河西走廊，黄河，宁夏平原与渭河平原，秦岭与大巴山……
四川盆地大巴山
蒙古包
盐湖
藏羚羊
藏女
丹霞地貌
鸥群
故城
在玉珠峰冰川旁
这个路线激起了老伴的极大兴趣，也想同去。她虽不会开车，却有过多次高海拔游历的经历，有能力经受这样的长途跋涉。于是，我一人开车，带着也已60余岁的老伴，踏上了这一辆车两个人的征程。
攀登玉珠峰冰川
（本帖约30个主题，待续）
黄河之恋
几十年间我走过无数地方，但对黄河，似乎交了白卷。曾有一位90高龄的重庆老山水画家，说起他有幸在80多高龄时到了黄河，在黄河边上洗了个脚时，那脸上洋溢的幸福感让我终生难忘。这一次，我一定要亲临黄河！
一 麦积山
从重庆去黄河畔的兰州城一千公里途中，最值得一看的景点是麦积山。在中国四大石窟中，以麦积山自然景色的为最佳，所以在我的期待中，除了石窟，更想领略一番这里的美景。
麦积山
果然，麦积山山状如巨大麦垛高耸入云，奇特罕见，其洞窟大多在二十到八十米高的悬崖绝壁上开凿，层层相叠，更为壮观。
麦积山
麦积山
麦积山石窟造像
麦积山
麦积山石窟造像
麦积山壁画
麦积山石窟造像
麦积山栈道
麦积山石窟造像
麦积山石窟壁画
麦积山石窟造像毛坯
麦积山石窟造像
麦积山石窟壁画
麦积山石窟造像
麦积山石窟造像
麦积山石窟造像
麦积山石窟
能亲眼目睹如此丰富精美的艺术宝库，实为此生之大幸，我沿着悬壁上的栈道一一观赏，一个也不愿意漏掉，就这样跑马观花，也耗去了两三个小时，当即感慨：这样看太匆忙，今后应专程再来。
待续......
二刘家峡
刘家峡市区一瞥
黄河之滨
黄河之滨
到达黄河的第一个景点兰州附近的刘家峡，止不住一阵嘘唏——早就听说黄河上游是一江清水，终于在我67岁之年到达黄河的第一时间得以亲眼目睹。有位的黄河漂流者曾经装过一小瓶黄河上游的清水带回留念，可惜此时的我身处高崖之上，只能用相机把它拍下来。
双龙汇（黄河干流与第一条支流洮河交汇点）
这个景点叫“双龙汇”，是黄河上游主要支流洮河与黄河干流的交汇点，洮河是第一支注入黄河的浊水，这浑浊的黄水与主流的清水交汇后依然界线分明，各流一边，流到刘家峡水库后，又被主流的清水化解，于是经刘家峡水库流出的黄河水，依然是一江清流。直到以后流经黄土高原，大量流失的黄土才使这条大河变成了名副其实的黄河。
黄土土林
我一直对土质特别丰厚的黄土高原大面积不长植被困惑不解，这次有机会咨询了当地人，他们解释说：因为土层太厚，雨水很快就渗透到深层，无法在表层养蓄供给植被。
刘家峡水库湿地
的确，同是黄土，刘家峡水库旁的湿地却是一片郁郁葱葱：绿树成荫，草甸茵茵，牛羊成群，胜似江南。
刘家峡水库
或许，因为先天的自然原因，这黄土高原的水土流失在所难免，要想让黄河水完全变清，只是我们心中的一个梦。但，人，怎能无梦？
三 炳灵寺石窟
炳灵寺
位于刘家峡峡口的炳灵寺石窟，实实在在给了我又一个惊喜，我们的先辈真是慧眼独具，选择了这样一个绝妙之地开凿石窟：黄河之滨，峭壁万仞，无数奇峰挺立，其形态与气势比桂林山水更为险峻。
刘家峡峡口
刘家峡峡口
炳灵寺
在水面第一眼看到绝壁上的三个大字“炳灵寺”及悬壁飞檐，已被这样的绝景完全征服。
炳灵寺
炳灵寺石窟
石窟则开凿在这样的奇峰峻岭之间。整个游览路线，就在这奇峰绝壁之间穿行，你止不住会不时仰望那直冲云霄的山崖，还来不及细细观赏，眼前又出现接踵而至的一龛龛石刻精品——实在弄得目不暇接！
炳灵寺石窟造像
炳灵寺石窟作品
炳灵寺被誉为仅次于敦煌的第二大石窟，当之无愧。这个集人文经典与自然奇观一体的人类文化自然遗产，开凿于西晋初年(约公元3世纪)，作为"丝绸之路路网"中的一处遗址点，成功列入《世界遗产名录》理所当然。按游船规定两个多小时的参观时间显然远远不够，我唯一的办法是逐一拼命拍摄，带回再慢慢欣赏。此时同样产生了一个念头：这个地方，也应该专程再来。
待续......
四黄河石林
黄河石林
为了心中那个挥之不去的黄河情结，后期的行程我放弃了阿拉善，把它让给了位于景泰的黄河石林：
坐在羊皮筏上浏览那矗立河岸的奇峰万仞，
乘着洋溢着西部风情的驴车穿越黄土峡谷，
登临山巅俯瞰大自然在黄河边留下的鬼斧神工......
看长河远去，我感慨万分：有生之年，终于经历了这场迟来的“黄河之恋”。
待续......
青海湖
青海湖南岸景观
青海湖沙岛
青海湖沙岛
青海湖北岸景观
青海湖是旧地重游。与过去相比，让人深感失望——各种人等为了收费，将整个青海湖360公里湖岸，全用铁丝网拦了起来，每去一次湖边，必须留一次买路钱。加上到处搭建接待站的严重的影响，致使整个青海湖的自然景观遭到严重破坏。
青海湖黑马河变迁
最让人心酸的是，那些不远万里长途跋涉来转湖的藏民，也只能沿着离湖岸1-3公里远的环湖路步行远眺，很难有机会真正靠近青海湖，360公里哦。
抛洒龙噶片
所幸我打探到青海湖的一个子湖——尕海，
尕海一瞥
尕海沙山
尕海生态
尕海一瞥
尕海一瞥
尕海一瞥
这是青海湖畔如今唯一的原生态景点
尕海景观
尕海景观
尕海景观
尕海
尕海
尕海
尕海
尕海
尕海
尕海虽仅仅是青海湖的一个子湖，但那丰满的水草，金色的沙山，广袤的湛蓝色湖水，其浩瀚也足以让人瞠目。在此领略到青海湖的全部美感，弥补了所有遗憾。
尕海 漫步沙山
在尕海湖畔找到了绵延沙山，可惜天气一直阴雨，等了四五个小时仍不见好转。悻悻离去途中，微见转机，决意返回，还未走拢，已见天晴！
尕海 漫步沙山
尕海 漫步沙山
金银滩
王洛宾的音乐把中国大西北的万种风情带到千家万户，在青海湖附近的海西镇，特意造访了王洛宾音乐纪念馆。
建筑在金银滩上的新城海西镇
坐落在海西镇的王洛宾音乐纪念馆
金银滩——在那遥远的地方
王洛宾被劳改时背砖的照片
王洛宾和美丽的狱警撒阿黛
卓玛......撒阿黛......三毛.....
金银滩的羊群
造访“在那遥远的地方”的诞生地金银滩，看一群又一群洁白的羊群在蓝天下与白云比美，让人一次次心醉，在这里，真正感受到了那令人神往的“遥远的地方”......
茶卡盐湖一瞥
待续
误撞金海子
茶卡至德令哈，两小时车程。离开青海湖后从茶卡盐湖出来，路标和导航仪都把我指上了一条通往格尔木的路。
一路很美，还遇到了大批在荒原中的骆驼群！
行车两小时，该到德令哈了，却突然看见一个路标：德令哈向左分路：176公里！
还有176公里？显然是走错了道。
原因很简单，错误地走上了老路，而不是路书上的那条笔直的新国道。
天，这是一条废弃的老路，按眼前这路面状况，176公里至少还有三小时。
事到如今，也只能将错就错了，出门观光，多走点路，等于多看点风景。
一路风景很有特色，我也心安理得了。 却突然发现一个问题：从油表看，从路况看，这燃油未必能够一直维持到德令哈！这荒郊野岭的。
招呼了个司机，一问，这一路到德令哈根本没有加油站！
有点冒汗了。盘算着如何用最省油的方式开车，力争开到目的地。一路仍是紧张，很不踏实， 看见几个养路民工又打听，竟然听说前面村庄有个店铺卖私油。
救命啦，管它私油公油。
油加了，再无后顾之忧，开始在这颠簸的路上悠哉悠哉了。这是一条基本废弃的路，我估摸我的路线，是绕了一个大三角形，这176公里绝对是多余的，后来查地图，果然。
走了两个小时，见路标还有95公里。路标上还有一条支路：金海子，5公里。
一看这名字就知道是个风景区，去看看！
却发现有一条栏杆拦着，进不去。旁边有个警务平房，按了好久喇叭也没反应。那就放弃吧，这个长满骆驼刺的荒野，想象不出会有个什么样的“金海子”。
刚要启动车辆，突然见一皮卡车驶向栏杆，下来的司机私自把栏杆打开了。赶紧问了一句：我可以进去吗？
“可以”。
赶紧跟了进去。
地形地貌有了变化，哇塞，很美哦！
到了，简直让我喜出望外：银色的沙丘异常干净，浓密的水草随风摇曳。
这个感觉，绝对比那些名气很大的什么AAAAA级风景名胜区让人振奋多啦。
绝对理想的境地哦。
虽然有几个蒙古包和一个经幡塔、一个雕塑表明这是一个已经开发的景区，但四下一看，除了远处沙山上有几个蚂蚁般大小的人若隐若现，静谧之极！这才是我梦中寻找的地方哦！
那水草深处，干干净净的沙山之畔，就是金海子了。
沿湖畔沙山漫步，妙在无人。
直到我已经溜达完毕，行将离去，才从高高的沙山上看见来了一批游人。
记得前几天我说过，真正的美景，一定在人迹罕至之处。
原来，这误走的176公里，是冥冥之中，天意。
待续
“外星人遗址”
“外星人遗址”位于德令哈附近的托素湖白公山，道路极度坎坷，是我这次特别想去又毫无把握地方。
查了很多资料，去那里路况都含糊不清，有遭遇陷车的，也有走到半途就调头的。
因此事前即作了思想准备：我这车若实在不能进去，就放弃——一旦陷车，整个旅程会受到很大损失。
可鲁克湖
去外星人遗址必经过的可鲁克湖，实际上也是托素湖的一部分，这段不仅道路十分通泰，湖岸更是一派生机：丰满的水草与芦苇沿岸丛生，色彩绚丽，水草间野鸟游弋..
十多公里路段美景接连不断，弄得刚开出几十米，就又要刹车。
原打算在托素湖呆的两个小时，就在这沿途耗尽了。
进路口时，管理员免了老人的门票，却说我这个车能否去外星人遗址很难说，原因是底盘太低。
我问有无陷车危险，她说倒不至于。
这一下，可燃起了希望！
去外星人遗址的路口，是一条名副其实的搓板路，尝试了两公里，除了抖得厉害，并无更大的隐患。
继续前行，居然通过了。
白公山远眺
小心翼翼驶往目的地，一路狂颠。谢天谢地，终于抵达外星人遗址白公山下！
白公山
“外星人遗址”因有两大悬疑而得名：
一是白公山的山洞与悬崖岩壁上，穿出一些貌似生锈的空心管子，紧密地与山体融为一体，其产生的根源科学难以解释，其化学成分经中科院专家研究，至今未能得出结论，央视探索节目对此有过详细报道。
二是在这附近，出现过中国罕见的沙漠怪圈！
此前，我还了解到这里另一个很有趣的现象：岸边的很多长条形石头，都纷纷“站立”在湖滩上。
这个现象已经解密：那是地球人所为：相当于当地朝圣者的玛尼堆。
白公山下有一个神秘的山洞：
如今已被木栅栏围上保护起来。
我仍在洞口岩壁上三四米高的地方，看到了这些“锈管子”
“锈管子”和沙漠怪圈，至今无法解释。
沙漠怪圈当然千载难逢。但这个地方仍然引起我极大的兴趣——这个环境太不一般：整个环境一片荒芜，山体形状诡异，寸草不生，人迹罕至。
尽管旁边有一片浩大的蓝绿色的湖水，穿行在这个有着奇形山体的旷野中，总有一种奇异的神秘感，仿佛是行走在另一个星球。
除了“锈管子”和沙漠怪圈，我真正迷惑的还有另一大谜团：
托素湖白公山“外星人遗址”远眺——整个浩大的湖面四周湖畔一派荒芜
令我百思不解的是：为什么一拐弯到了这里，在如此广阔的湖水之畔，会突然一下子到处都如此荒芜？
紧邻的可鲁克湖整个湖畔生机盎然
而与之紧紧相邻的可鲁克湖，湖畔却生机无限？同一海拔、同一纬度、更为同一片湖，湖岸植被环境却迥然不同！
我试探着把车开到了更为荒芜的深处，只觉得有一种在另一个星球的感觉。
后来遇到一个因怕颠簸半途而弃的越野车人，问我：外星人遗址有什么好看的？
我脱口而出：洪荒之美！
那人茫然而曰：这一带到处都是一片洪荒哦......
没错。
但外星人遗址的洪荒，让人感觉是在火星之上！
原计划在这里只呆两个小时，一不留心，就呆了整整一天。
“外星人遗址”，或许不过是人们的一种想象或猜测，但那遐想与洪荒之美，刻骨铭心。
待续
这次出行路线有点曲折，柴达木盆地实际上是分了两段穿行的，所以不能完全按时间顺序来叙述这篇帖子。
现在，直接跳到可可西里，回头再说柴达木。
可可西里，没有浪漫，只有考验
有权威朋友告诉我“青藏线没有风景”，而我偏偏想走青藏线。
2010年我曾两度坐火车沿青藏线穿越可可西里，几乎就没有离开窗口，贪婪地注视着一分一秒在窗外流逝的可可西里景观，丝毫不舍放过。
如果说川藏线是美不胜收，青藏线则是大气磅礴。我不能抗拒它的诱惑——决意亲临。
巍巍昆仑
进入可可西里的第一道雄关是海拔4700余米的昆仑山口。
“万祖之山”昆仑山山体，雄伟挺拔墩实，怪石嶙峋，寸草不生，令人立即联想到一部老电影的名字：【昆仑山上一棵草】。
原来，是“昆仑山上不长草”哦！
刚才有朋友留言夸我“人品好”，不知道是不是这样：刚进入可可西里不久，就与玉珠峰下盛大的祭山活动不期而遇，那个规模和气氛，简直是我根本没有想到的。
领了两条洁白的哈达，轮到我上祭台时，不仅匍匐在地叩了三个标准的藏式长头，还从腰包里取出了一大叠龙噶片，在祭台上挥洒，纷纷扬扬，蔚为壮观。我这个人平时从不煽情，这个时刻却只想煽情，煽得电视台记者扭着我不放，硬是采访了我半个小时。
早年，我的一位老师对我说：“西藏的山，才叫山”
我从来不喜欢重复别人，可面对西藏的山，我只能重复老师的这句话：
西藏的山，才叫山！
这次走可可西里，有一半的原因是因为雪山，另一半原因想亲临长江源。
雪山从来不肯轻易露脸，等了好些天而最终无缘见上一面者大有人在。每次造访雪山，心里都忐忑不安。
刚进入可可西里不久，车一拐弯，暮地瞥见厚厚的云层中雪白发亮的雪山若隐若现，“玉珠峰！”——我止不住一声惊叹，猛踏油门向前冲去。由此，开始了追寻玉珠峰——海拔6178米的昆仑山东部最高峰之旅。
神灵在上，圣洁雪山玉珠峰为我敞开了他博大神奇的胸怀。
投入它的怀抱，我，融化了......
待续
登临冰川
玉珠峰冰川
玉珠峰冰川
玉珠峰冰川
对向往高海拔雪山的行者而言，登临冰川即意味着达到了雪线。每次造访雪山，我都有一个强烈的愿望：至少要登临冰川。
玉珠峰冰川海拔5200米左右。当我驱车沿玉珠峰雪山流连时，一块指向玉珠峰冰川的路牌赫然眼前，让我怦然心动。
这是一条坑坑洼洼的土路，我这辆底盘很低的雨燕车能否通过不得而知。但“玉珠峰冰川”几个字太不可抗拒，我毫不犹豫改道，小心翼翼朝路牌指向驶去——无论如何，我得探探——大不了，掉头回来。
10米，20米，30米......我开过无数烂路，有多次把轻便小骄车当越野使用的成功经验，唯一警惕的，是避免陷车，其它则驾轻就熟。不知不觉中，走出了好几公里，虽然所花时间比正路多出好几倍。
一个拦路关卡毫不客气地收了我300元买路钱，给了一张票，表示合法。讲价没有成功，但关卡说就我这辆车，也可以开到冰川跟前，让我高兴得心都快蹦出来了！
关卡的话基本没错。但临近冰川时，一片乱石滩挡住了去路。
这是一条雪融小河的乱石滩，奔流的小河水冲击乱石形成无数小瀑布，我这辆车实在找不到依托，根本过不去！
玉珠峰已经如此逼近，冰川已经如此逼近，就此放弃怎么也说服不了自己。
徒步，爬上去！
前面有两辆牛逼的越野车，折腾了半天好歹过了河。待我气喘吁吁徒步来到河边，才发现这小河要徒步过去谈何容易——上下寻了很久都没有可以跨越的地方，只能拼出老命搬动一块块一两公斤重的石头，扔进水底“搭桥”。
在海拔5200米的地方能扔大石块，不是常人能做到的，我这个文弱老书生，不假思索地拼老命一块块搬了起来，扔了下去，此间对自己的体能好生奇怪：哪来的力气？
过了河目测了一下，面前还横着大约两公里的坡地。在如此高海拔的地方，哪怕看上去很缓的上坡，有再大的力气也只能一步一步的缓慢移动，如果你看过雪峰的登山运动，你或许可以理解那一步步毫无刺激的挪动，实非常人所能及。
眼下海拔5000余米，我还能大步攀登，只是跨两步，就要停下来喘气，喘过气来，又可以跨两步，这个两公里左右需要耗去多少时间，可想而知。
但玉珠峰主峰就在那里，冰川就在那里，那两辆牛逼的越野车上的人，已经站在了冰川前。怎么样，我也要爬上去。
眼下又是一条小河，渡河时，正与那批返程的人打了个照面，发现他们当中很多人都挂着氧气瓶，个个都比我年轻许多。这下更有了自信：我可是无氧攀登。何况他们的车能直接开到最后一面坡底。
一位看上去像是领头的中年男子对我说：只提醒一句：一旦下雨涨水，谨防回来过不了河。我回答：我会注意的。很感激他的提醒，谢过之后，继续攀登。
回眸一望，我已经爬了很高很远。坡下的老伴已变成芝麻般大小，孤零零站在经幡旁。
向前一望，前面的坡更高更远。
下山的人速度很快，眼看着这些人很快变成芝麻般的黑点，开着两辆小甲虫大小的车消失了，待我到达冰川时，除了巨大的冰川和悄悄涌来的云雾，再也空无一人。
空境。
我再度置身空境。这个空境，是心灵的空境，而非现实的空无一物：有一个身躯，置身于巨大的冰川面前。
我没有把双手举过头高呼“我来了”的习惯，也忘了找个大石头将相机支撑起来拍张纪念照，只举目望了望已被云雾半遮掩的玉珠峰主峰，举起相机拍了几个冰川的镜头
留恋地又四下张望了片刻，决定即刻下山。无论如何，在我67岁这年，终于登临了冰川。老伴还孤身一人在荒无人烟的坡下等我呢。
可可西里的天气说变就变，归途中，阴风呼号，鹅毛大雪袭来，车被逼停了几次，风雪稍缓，眼睛便毫无闪失地紧盯着前面的路，以S形尽快前行。
来到可可西里的第一个驿站扎西宾馆，老板夫妇是一对非常友好的藏胞，特意为我的房间生了一炉火，我听他们在门外说：“快点快点，有个老人冻得不行了”——的确，当时我浑身啰嗦，唯一需要的只是温暖，从后备箱取出的羽绒服根本无济于事，赶紧一下子钻进了厚厚的被窝才缓过气来。这才9月，其它客房，统统没有炉火的待遇。那一炉红红的干牛粪块，是救命的，更是温暖的。
这可可西里的第一天，我的体能太透支——除了开车，就是拍照，按快门需要屏住呼吸，在高海拔缺氧的地方大口呼吸都不能解决问题，你却在不断地憋气！开车和寻景，注意力都是高度集中的事，那个消耗，有如催化剂。
待续
江河之源
除了雪山，我特意来到“长江源头第一镇”唐古拉山镇。看江河之源远流长，领略“江流关不住，众水尽朝东”
大气磅礴的气势，
畅想源头是怎样把那天上的云变了冰川、变了春潮，变了东去的万里惊涛……
可可西里是三江源自然保护区。三江源指长江、黄河、澜沧江之源。黄河源头不与公路线相交，但青藏公路要跨越长江源的好几个源流：沱沱河，楚玛尔河与北麓河。
去可可西里看这沱沱河的源远流长，实在是蔚为壮观。
尤其是长江源流之一的楚玛尔河，那一江红色的水，与透明的蓝色天反光交织在一起，在广袤大地编织成奇幻色彩，令人止不住要停车驻足。
印象很深的是，我刚停车拍摄，冷不防另一辆越野车也蓦地停到了不远处，下来一个北方人和一个女子，拎着相机本打算拍摄，却按耐不住停止了镜头操作，特意走过来，先激动地对我说了一句：“这条河是红色的哦！”才去支撑脚架——这，正是我也想发出的感叹！
其实，楚玛尔河的汉语含义，正是“红铜色的河”！
待续
穿越柴达木
从格尔木到敦煌，是一条从南到西北穿越柴达木盆地的旅程。
地理教科书形象地描述盆地就像一个盆子：四周高山，内部低洼。可是我曾到吐鲁番这个比海平面还低的盆地时，竟然一点感觉不出盆子，只觉得整个吐鲁番地势非常平坦而宽广，四周的山显得十分遥远而低矮。教科书的描述，显然是把高度差大大地夸张了。
这次进入柴达木盆地，仍然没有感觉是进入了一个盆子，眼前一派浩瀚之美，是一片旷大无比的原野，遥远的地平线内，阳光与云层投影交织成梦幻色彩的水平横线图像，远处的山，十分遥远，与天际浑然一体。因为驾车走下坡，才略微感觉到一点点高度差，这高度差仅凭肉眼很难分辨，所以我发现；盆地更像一个很浅的盘子而不是盆子。
如今的格尔木已经发展为一个大城市，规模可观。尽管如此，处于荒漠深处的格尔木，任然显得孤零。从德令哈出发去格尔木，长途爬涉中，为了歇歇脚，途中我是费尽心机才找到了一个小镇锡铁山，在那里找了个树荫，吃了点干粮，好歹在车上睡了一觉。
格尔木最深的印象，是在街头吃炕锅羊肉，那大一锅怎么也吃不完，剩一大半打包了。可旁边坐着一位北京来的胖汉子，竟然把那一大锅羊肉生吞活剥下肚。对着一扫而光的空锅，笑嘻嘻地看了我两眼，说：这里的羊肉真好吃。
紧接着来了一句：“老板，再来半斤手抓羊肉。”
又笑嘻嘻地对我说：“我还没有吃够。”
看看那又一盘纯羊肉，再看看那一脸满足的胖汉子，我瞠目结舌，晕了。
在格尔木下榻的旅馆窗外
前些年在资料上发现，格尔木有一片胡杨林，这无疑对我是很大的诱惑。人们对胡杨的描述是：一千年不死，死了一千年不倒，倒了一千年不朽。这样的树，真是奇迹。
兴致勃勃来到格尔木胡杨林，却大失所望：搜遍林区，遍野的胡杨树竟然全是苗圃树种般的大小。
如此的胡杨林，犯得着不远万里而来吗？
但我发现胡杨林旁边的沙漠很漂亮，很大一片沙漠没有游人，实在非常难得，多少人千里迢迢去寻找沙漠，眼下却踏破铁海无觅处，得来全不费工夫，何不趁机游览一番，不再舍近求远去阿拉善？ 只拎了一小袋干粮一壶水，径直去了。
在这片沙漠，走得那样从容。沙山起伏，四下无人，沙波麟麟，层层远去，静静地极目远望，我，找到了遥远。
一步步艰难前行，竟然走出了几句诗的灵感：
荒漠
走啊，走啊，走啊，
找呀，找呀，找呀，找，
找到了 沙海茫茫。
一壶水 一袋干粮
生命 如此简单
把归宿
留驻在 心的荒漠。
有一片大美 叫 宇宙洪荒
没看到真正的胡杨，离开时，实在想不过味，指着巨幅招贴的老胡杨树照片问管理员：
“这里尽是小胡杨树，你们这照片上的老胡杨是别地的吧？”
“是本地的哦”管理员说。
“怎么找遍了也没看见？”
“哦，在另一个景区”
原来，三公里以外，还有一条便道，可以通往那片老胡杨林，它并不在这挂着“格木胡杨林”招牌的收门票的景区内！一般人都不知晓。幸亏我多了一句嘴。
虽然非常疲惫，终于还是找到了那片老胡杨林。
希望，失望，希望......有了！——这就是旅行。
老胡杨林景区有一扇铁栏杆门，没有任何标志，距主公路都还有一公里，太隐蔽。
毕竟找到了久违了的老胡杨，时间虽然已晚，老胡杨林还是带我渐入佳境，竟然又有了几行诗句：
奔赴小苏干湖
待续
重访丝路
三关
从格尔木方向到丝绸之路的第一个景点是阳关，在我过去的印象中，阳关不过只遗留下一个烽火台，似乎可看可不看。
但当我身临其境，才发现烽火台的周边，那一片野茫茫的浅红色戈壁，立即令人引发出无尽的遐想。
那孤零零的烽火台在这片荒野中傲然伫立，几多雄奇，几多苍凉！一种久远的历史感奔涌而来，我们的祖先便是在这样的荒漠中完成了历史的壮举，开辟了连接欧亚如此漫长的丝绸之路。
身后是阳关大道
烽燧坡下，还完整地保留着一条“阳关大道”，这是至今仍然保留了原貌的真正的丝绸之“路”，原始，平坦宽敞、气派，可以并行14辆马车，历经上千年而未被自然毁损和人为改变，四周戈壁荒野茫茫，世所罕见，弥足珍贵之至！
林木中隐秘着阳关镇林场村
阳关附近有一个规模很大的村落，非常巧妙地避开了这个核心景区，所以站在烽燧旁，仍然可以完整地感受和领略这段伟大的历史。这是非常值得称道和高度赞赏的景区格局。
在阳关附近遥望阿尔金山
无论是自然景观还是人文景观，任何真正令人称道的景区，都离不开相应的基本环境支撑。试想，假如在它的周边有林立的高楼，会是什么感受？你还会在这里放飞思绪，浮想联翩吗？
那真会应了某些人的描述：阳关不过就是一个土堆堆。
但愿阳关，不要变成水泥森林中的土堆堆。
在几个临近景区：汉长城、玉门关，尤其是河仓故城，我非常有幸地领略到这些伫立荒漠的颗颗丝路明珠的光彩，这光彩与其大环境的完好存在不无相关，加之淡季游人很少，所得之感慨实非三言两语可以说清。
汉长城
汉长城
玉门关西面党谷隧一带的长城，为我国目前汉代长城保留最完整的－段。
汉长城
汉长城结构因地制宜，就地取材建造。修建时，用当地红柳、芦苇、罗布麻、胡杨树等植物枝条为地基，上铺土、砂砾石再夹芦苇层层夯筑而成。
汉长城遗址
玉门关
玉门关
玉门关与阳关，汉时为通往西域各地的门户，当时中原与西域交通莫不取道两关，曾是汉代时期重要的军事关隘、重要的屯兵之地和丝路交通要道。
河仓故城
河仓城自汉代到魏晋一直是长城边防储备粮秣的重要军需仓库。把守玉门关、阳关、长城、烽燧。西进东归的官兵将士全部从此库中领取粮食、衣物、草料供给。
河昌故城
因之，河仓城是古代中国西北长城边防至今存留下来的古老、罕见的军需仓库。
河仓故城
河仓故城
河仓城位于疏勒河古道旁的凹地上，西面是一个大湖泊，岸边长满芦苇、红柳、甘草，东面是深不可测的沼泽地。南北有高出城堡数丈的大戈壁怀抱，使河仓城极为隐蔽。不来到跟前，是很难发现这座仓城的。可见古人选择这块地方修军需仓库，确费了一番苦心。
河仓故城周边环境
游汉长城与和仓故城时，周边几乎都没有游人，来那么两三个，也很快就走了。如此的高享受，得天独厚哦。
嘉峪关
而太多的类似景区和历史遗迹却没有这般幸运——后来我去了嘉峪关：原本雄踞荒原的城楼，一半的环境被新
开发的不伦不类的旅游建筑群占据，另一半也正在修路或大兴土木中，
被改造中的嘉峪关城楼前的戈壁滩
30年前我看到的那片旷达的戈壁，已被刺眼的水泥路基搞得支离破碎，或被挖掘机翻得一派狼藉。
嘉峪关城楼面前
主城楼下内院的商铺
嘉峪关雄伟的城楼内，竟然充斥着各类商铺，无孔不入，亵渎历史。
城楼关内的各种商摊
城楼内原有的石板路与新修的石板路
原有的城楼与城墙及路面，被一再翻新，新补的部分痕迹十分明显，与古迹极不协调，完全毁掉了所有历史感。
面对这些新补的痕迹，你还会赞叹嘉峪关的雄伟吗 ？
可相关部门还把各期照片展示出来宣扬自己的成绩：
相关部门的宣传图片（最下面一幅即是他们的成绩）
找到几张29年前在嘉峪关拍摄的照片，看今朝忆往昔，感慨良多，特附于此：
嘉峪关远眺
离开嘉峪关景区后，有幸在远离关城几公里外的路上 发现了这样一个角度，远离了那些人为的杂物，又用PS修掉了一些太抢眼的高压线，大体还原了嘉裕雄关的基本面目。
位于嘉峪关市区的“悬壁长城”（城墙上半部是新修的）
月牙泉
月牙泉的开发更是匪夷所思：月牙泉周边原本只有雄伟的沙山，和空旷的沙地，如今，这一大片沙地却被一个不知耗资多少、面积比月牙泉本身还大许多的人工花园占据：
真不知人们是来看月牙泉的，还是来逛人工花园的？其间还用一条宽大的柏油路连接起来。
如此的喧宾夺主，结果是令游客们对月牙泉的所有向往和好奇感丧失殆尽，深感失望，留下一个“月牙泉就是一个普通水池”的印象。
此行一万六千里，印象最糟糕、觉得再也没必要去的，是嘉峪关；最令人叹息的，是青海湖；最荒唐的，是月牙泉旁的大花园。
待续
莫高窟
听说现在去莫高窟，只开放几个最一般的石窟供游人参观一下。
三十年前。我仅在莫高窟就呆了三天。 因美术家协会会员身份，受到优待，开放了好几个仅次于对敦煌专家才开放的高级别石窟供参观，还特地配备了专业水准很高的讲解员陪同详细介绍，当时的印象，胜过在大学听的所有美术史讲座。
1986年8月在莫高窟，中为莫高窟讲解员
那位年轻女讲解员很有气质，对敦煌莫高窟很有研究，父亲即敦煌学专家，从小在这片荒漠长大，却颇赋大都市女孩气息。彼此间很谈得拢，她特意带我们沿莫高窟前那条干枯的河床，去荒野散步，那是一片芦苇丛生的地方，她说：这是她觉得莫高窟最美的地方，傍晚，常常独自一人来这里散步。随着她缓慢的步伐，我想，这样的情调，不是一般那些漂亮的女子装得出来的。
我油画中的芦苇丛（局部）
我爱芦苇，这一大片已近乎干枯的芦苇丛，给我留下的印象极深。后来我创作的大型油画系列【天际】，第一幅的最初几笔，就出自这里。
这次故地重游，时过境迁，既然看不到高级别石窟，那就再去走走那干涸的河床，去再会一下那荒野中的芦苇丛吧，还有莫高窟顶上那片无边的戈壁——尤其是戈壁旁那片很大很美的沙漠——记得当年，与两位西北的大学生一道从那片沙漠归来 ，茫茫夜色中，仿佛听得从石窟方向传来虚无缥缈的歌声，令每个人都屏住了呼吸。细听良久，万籁俱寂，唯有寂然中的大漠，夜空笼罩下茫茫一片深不可测的墨蓝色……
1986年在莫高窟顶上的沙漠
到了莫高窟游客中心，我极力搜寻当初的影子，眼前地形完全错乱，根本找不到方向。几经了解，才知道这个中心离石窟还有好几公里——如今，游人只能坐指定的专车专线才能抵达莫高窟，且不允许徒步。重访莫高窟重温旧梦的愿望，何其渺茫。
如今的游览方式，要在这个称为“数字中心”的地方先看两场有关莫高窟的电影短片，再去实地参观。按门票上规定的场次，得等两个小时才能入场，这两小时能到莫高窟现场去参观多好，我当然不愿意耽误这两个小时。问了一下，可以放弃电影，工作人员说：考虑好，你别后悔哟。结果东耽误一下西磨蹭一下，就搞了一个多小时，还是决定把电影看了再去。
没想到电影的第一个镜头就把我震住了。
接下来的一分一秒，每一个镜头都非常吸引人。短短20分钟，影片高度浓缩、深入浅出地把敦煌文化的来龙去脉形象地、艺术地表现得淋漓尽致。编导水平、拍摄艺术相当精湛，无懈可击；设备质量与放映效果绝对一流，是我有生以来看过的质量最高的电影。
万分庆幸没有放弃这个机会！
第二部则是球幕电影，也是20分钟，具体介绍了莫高窟最经典的17个石窟。球幕电影的特点是观者可以环顾四周，宛如身临其境，却比身临其境有一个很大的优点：镜头的推拉摇移极为考究，是无数顶级专家与艺术家的心血结晶，使观众能全神贯注地跟随镜头的主视点进入，在短短20分钟内领略到莫高窟的全部精华。
这两部影片，无论对哪个级别的参观者，尤其是绝大多数普通游客，所起的提纲挈领作用不言而喻，是如今敦煌旅游模式最精彩的一笔。这仰仗了敦煌学专家樊锦诗女士，是她在全国人大奔走呼号，出于保护文物的强烈责任感，具策划了这一系列行之有效的先进旅游开发与保护模式。
实地参观石窟时，每个人发了一个耳机，讲解员的声音非常微小，也听得清清楚楚，所以尽管有时窟内同时进入了两三队参观者，好几十人，窟内也非常安静。
我惊异地发现，眼前看到的正是刚才在球幕电影中看过的经典石窟！不是说如今只开放三四个最普通的石窟供参观吗？
将我的疑惑问了讲解员，讲解员的回答说：“宣扬敦煌文化，当然要拿最好的给你们看。”
果然，这天参观的8个石窟，全是从影片那17个经典中选出来的！就连久闻其名的王道士那个神秘的藏经洞也给看了。显然，当年我们受到特殊优待所看的石窟，也不能与今天所见相比！
莫高窟的参观大大超乎了我的期待值。
不过如果是旺季来，就没有如此幸运了——先我一步而来的妹妹一家便在旺季，需提前三天购票不说，对莫高窟的印象也只有人山人海，什么电影和经典石窟，闻所未闻。
窟外的壁画
石窟是禁止拍照的，这在我也并不觉得遗憾，因为早有数不胜数的石窟艺术画册存在，内容应有尽有，犯不着我等来操劳。
如今河床沿岸已被石栏杆封闭，通往窟顶的戈壁和沙漠便道也已封闭。
自由游览莫高窟时，我特意到三危山下稍高处去寻视了一番当年的路线，发现原本通往戈壁沙漠的便道已经被封了起来，门前那条河床，也被沿岸高高的石栏杆封闭了，再也无法旧地重游。
由于整个游览区格局的改变，进入莫高窟的大方向也变了，就连当年我们下榻的招待所位置，也找不到北。
重游莫高窟，已然不能重温旧梦。
不过，对莫高窟文化历史与艺术成就的了解，较之当年，确乎大大加深了一层。
待续
鸣沙山是极为壮观的沙漠景观，其高大与雄伟，显然有别于一般沙漠景观，曲线造型极有特点，让人过目不忘。
还有更妙的，是在它的脚下，有一汪举世闻名的月牙泉。
当年
从鸣沙山归来后所作的油画
当年，一到这里，我就被那雄姿所吸引，大惑不解的是为什么所有游客，都密密麻麻地集中在了它对面那座很平淡的沙山上滑沙，而不去亲近和领略这壮美的“主峰”？
支撑这面主峰的宽大沙坡,竟空无一人。
我暗自叫绝：这才是我盼望的鸣沙山哦，老天何以对我如此眷顾！
当即下了决心：今天的我，就交给你了。
拍摄于1986年独上鸣沙山
毫不迟疑地告别了决意去享受滑沙之乐的三个旅伴，我，独自一人迈向了鸣沙山主峰。
沿着那长长的沙脊，一步一步地艰难攀登，渐渐回望对面沙坡上滑沙的人群变成蚂蚁般大小的黑点，再扭头看前方越来越空旷的沙漠，以及一个个神秘的沙窝，这旷大自然与对面喧嚷人群的强烈对比，给我灵魂以重重的撞击。
我永远记得，在鸣沙山，我独自一人走完了那长长的沙脊。
我知道在这雄伟的沙山中，自己也只不过一只蚂蚁般大小，但我需要明白的，正是：自己充其量像一只蚂蚁。
所值得珍惜的，是这蚂蚁有生命！当这生命与无限的自然融为一体，这小小的蚂蚁找到了无限。
记得告别三个伙伴时，他们对我的不合群很不了然，告诫说：车不等人的，到时你自己走路回去吧。
我当即做好了步行回去的准备。
结果下山后，发现旅行车并没有走
——原来大家滑沙滑得快乐无比，乐不思归，也找到了快乐。
远方地平线右面，当是莫高窟的位置。左面绿洲延伸出去，就是敦煌市区。
我永远记得的，是在鸣沙山，独自一人走完的那长长的沙脊。
如今的鸣沙山，已变成了大众游乐场。
曾经那片专供滑沙的沙坡被拦了起来，所有游客，都密密麻麻转移到了当年我独享的鸣沙山主坡上。
身边全是快乐得忘情的游人。于是我也破天荒地举起相机对准了人群。
快下山时，太阳奇迹般地出来了，
我一阵奔跑，来到可以看到鸣沙山主峰全景的地方，举起相机拍下了那个最典型的鸣沙山雄姿，以弥补当年胶卷匮乏的遗憾：
拍出来的鸣沙山上有无数黑点人影。因为十分怀念记忆中那个异常干净的鸣沙山，我用了很大耐心，用PS技术把它一点点地P掉了。
不为别的，只为对当初记忆的深深怀念。
待续
当丹霞 睁开她的眼眸
丹霞地貌，以中国境内分布为最广，在那些非常著名的丹霞地貌之中，似乎还没有哪一个的色彩，能像张掖丹霞这般绚丽得让人难以置信。
到达张掖丹霞时阴云密布，满眼丹霞的色彩显得暗淡无奇。
这一路走来已快一月，行程已逾万里，老天一直惠顾于我，每到关键之地天气总是出奇地好，有一两处不甚理想，也在苦等之后赢得转机。目睹眼前这虽然暗淡，一见阳光必然出彩的丹霞，望望天空琢磨不定的乌云，我除了暗暗祈祷，更下决心死等：一直等到天黑，哪怕它只现最后一道光芒。
在青海湖尕海观天象
在空旷的高原观测天气变化，真是旅行的一大乐趣。在我居住的山城重庆，山峦环抱，高楼林立，日常所能看到的天空范围，只能是头顶上一个很小的面积，只有旷野中所见的大约五分之一，要观天象，谈何容易。
而这一次出行，在青海湖畔的尕海，等了好几个小时天气也不见好转，还时不时袭来一阵阵雨。悻悻离去的归途中，却在海阔天空的湖岸，发现海平线那依稀的远山上有一丝阳光，看到了希望。于是站在那里耐心观察了20分钟：注视那一丝阳光的强度变化，观察它位移的方向，结合天空的色彩变化，看云层移动的方向，越看心里越有把握：断定过不了多久，一定会转晴！
当即决定返回已离开很远的那片迷人的沙山。还没走到跟前，阳光已经普照！那是何等的乐趣！
眼前的丹霞，又遇这样让人堪忧的天气，到了最远那个位置最高的景点，等了一个多小时，不仅没见好转，反而袭来一阵雨！
等，继续等！——这是张掖丹霞景观最集中最富变化的观赏点，只欠阳光。
其实，下点雨，比一直阴天转晴的可能性更大，就这样离去岂不是前功尽弃？
当最远的山上出现隐隐的阳光时，我又一次看到了希望。可惜，那仅仅微弱可辨的阳光很快就消退了。 仔细扫视远山，它仿佛是转到了另一面，尚未辨认清楚，也消退了。
目光密切地注视着不同方位的远山，终于，看到了明明白白的阳光，虽然很远，很远。
这下注意的是阳光和云层移动的方向了。乌云后那依稀的蓝天，移动的方向是由远而近，可惜风向是偏离我们头顶的，没准，透过乌云空挡撒漏的那点阳光，会从一旁擦肩而过，从山背后跑过去，照射不到我们眼前这片最典型的景观，这是当时云层的走向趋势。
云层移动的速度看上去非常缓慢，但实际上，它比现代好多交通工具快得多，还没等我在心中做出一个判断，猛然发现已有一团金光，出现在了眼前不远处的山坳，那一瞬间，盼望中的丹霞色彩突现，像一个熟睡的美眸少女突然睁了一下眼睛，我立即以习惯性的敏感举起了相机，拍下了第一个镜头，一时间，只感觉周边的人也像从沉睡中醒来，纷纷摆起了POS，举起了相机。
一片片金色的阳光接踵而来，整个丹霞苏醒了，所有的游人苏醒了，丹霞的色彩熠熠生辉，游人的情绪个个振奋。
人群在涌动，那丹霞山上的五彩条纹与之呼应着，也在涌动。
哦，一切都活跃起来了！
透过云层的阳光移动着，在山间游走，忽明忽暗，亦动亦止。
这是摄影最期盼的阳光，我，有些手忙脚乱。
从这最远的景点转移到余下的几个景点，阳光愈发灿烂，眼前，唯见山间七彩纷呈，一片迷幻。
游人不知为何也突然显得多了起来，熙熙攘攘的游人，被丹霞照亮了一张张笑脸，彼此间友好地腾出点空位给别人。……
当夕阳西下，把丹霞的七彩统统抹上一层透明的红色，
当最后的阳光已经隐退，
我回眸山顶：那里，还簇立着熙熙攘攘、不忍离去的人们。
待续
邂逅新河长城
旅行的美感，在邂逅。
如果旅途中发生的一切，均在计划之中，或只有期盼之中的事发生，那，只能说是圆满完成了计划，旅行的美感却大打折扣。
邂逅的另一种说法，叫不期而遇——不在期盼之中，却遇上了。此次与新河长城的相遇便是这样。
出行前我做了两个月的功课。还是漏掉了新河长城。
这是一个非常值得庆幸的遗漏，我相信它的出现如果本来就在我的计划之中，一定会少了很多味道。
出行将近一个月了，一路收获完全超出了我的预期，所以张掖之后，我不想太贪，放弃了原计划的马蹄寺与山丹军马场，直奔最后一个景点黄河石林。
这是一段遥远的旅程，沿路能不断遥望远远的祁连雪峰，已经很满足。我的心思完全放在赶路上，但公路近旁不断延伸的城墙残垣，还是引起了我的注意：一般的城墙，无论如何也不会有如此规模的，凭直觉，那该是一段段长城的遗迹？！
狐疑之中，看到一块路牌赫然写着“长城遗址”几个大字——直觉得到证实，很是兴奋！但这是高速路上，无法随时下道，眼看着一大段一大段未加任何修饰的古长城被甩在身后，心中一阵阵失落——三四十年前，曾误走了八达岭而错过了当时未加任何修饰的居庸关。如今，居庸关也翻修一新，这次见嘉峪关也被再次翻新……想看一看真正的古长城之愿，已然失望。眼前这突兀出现的“野长城”，竟有如此的规模，大出所料——可以弥补所有的遗憾哦！
近在眼前而不能及，那个心痒痒可想而知了。高速路上，看到精彩路段，连车也无法停。再往前行，完全有可能与之失之交臂。
就在我安慰自己“能在车上看一看也不错了”的时候，发现高速路迎面将穿越一段长城断口，路旁还矗立着高大的烽火台。
赶紧放慢了车速，意外发现这里有一个高速公路的大开口——旁边还有一个土坝子，可以停车！再看还有一排稀稀拉拉的平房和简易饭馆。
果断将车驶入。发现烽火台正连接着一排未加修饰的古老长城！
但被铁丝网拦着。
正寻找可进入长城的空挡，一个声音传来：“请问需要帮助吗？”
抬头一看，一张笑盈盈的脸迎面而来，来人鼻梁上架着一副眼镜，胸前挂着一个工作牌。“哦，”我问“你是这里的工作人员吗？”
“也可以这样说吧”来人模棱两可答道，却很友好地问：“是来看长城的吧？”
这正是我需要的：有这样一个人了解一下这邂逅的长城，这车停得真是地方！
对方很快确认了我是来看长城而不是停车吃饭的，我自然把他当了与这段长城相关的工作人员，马上问：“这段长城能进去看看吗？”
“能能能。”
“请问怎么走？”
“不用急不用急，你把车锁好，先去我那里坐坐。”眼镜指了指这排平房后面的一个小坝子，说：那就是我的房子，里面卫生间什么的都有，很方便的，喝喝水，一边休息一边我给你介绍这长城。”
“你是……?”
“哦，我喜欢长城，所以在这里买了块地自己建了个房子”。
原来如此。这样的人与我有相似的情结，所以无需他更多的自我介绍，我已大体明白了一切，立即随他去了。
房子外观很简陋，进去却见一个很有情调的小院——阳光星星点点地透过树荫洒在院内，与沿墙的绿色植物呼应着，显示出一派生机，尽管陈设也十分陈旧简陋，坐在那张不知被哪里淘汰的椅子上，却很舒适。我立即打消了赶路的念头。
眼镜看上去就四十来岁，但他说己经五十出头了。个儿比较高，平头，看上去比较精干，说话爽快不回避我的任何问题。他说此前当过护士，80年代就退了职，独自来到这里，过自由生活并写书度日，问起他的家庭，他说离了婚，现孤身一人在此，小孩已经工作独立。
话题自然从长城开始，我盛赞这里的长城不仅保护完好，规模如此之大更是出乎意料。他立即拿出一本自己出版的关于这段长城的书给我看。
书有不少照片，其中一幅我觉得很精彩，他说：“这段长城就在这里”！
见我眼里放出光彩，他说：”待会儿我就带你去看”！
我说”好哇，现在就去！”他说”不急，你的车去不了，我用我的车送你去，先看看我的其他书”。紧接着拿出另两本，都是关于丝路的。
大略翻了一下，图文并茂。看来，他对相关历史文化是有研究的，这使我对他只身一人待在这么个地方产，生了一种敬意。
再看了看书的内容，感觉出作者对这一段丝路的研究，于是随便咨询了他几个问题，一边决定在他拿来的三本书中，选一本。这些年，送自版书给我的人很多，很尴尬虽然是书，大多总是内容匮乏，拿在手里很难处理。眼镜的书是有内容的，值得拿回去慢慢看。见他并不像其他人那样主动送书，我立即问他：“这一本多少钱？我买一本”
“这样，”他说“你买这一本，100元，我再送你一本”
两本书100元，比书店略高，但我立即想到的是他退职离婚独守长城，付出的代价不是这区区100元可以了却的，当即便把这两本书拿下了。
请他签名时，记住了他叫陈淮。
接下来他带路去看新河长城。途中我特意问：目前你就靠卖书维持生活吗？
他说“是这样”。
这个坦率，让我对他非常好感。这好感一直维持到现在。
这一行，我驾着一辆小“雨燕”走了不少坑坑洼洼的烂路，对自己的驾车能力颇为满意。但坐上陈淮这辆陈旧的老款桑塔纳，面对眼前那些坎坎沟壑，我是总觉得过不去的，可他满不在乎，甚至是车身严重倾斜，车轮一边骑城墙的根部，一边搁在地上在就开过去了。那情形叫“其实地上本没有路，车开过去了，也便成了路。”才知道这个能力，我相差太远。
他说：“我把它当越野开”
我说：“我也是。但实在没你这么牛”。
这段长城很长，很长，仅眼前目所能及的，也需要十天半月才能看完。虽然经历了数百年风雨沧桑，那规模与气势，仍然能感受到当年的模样。
不同的只是经了几百年的冲刷，没了齿牙状的外轮廓，少了工整化一的边缘，多了高低起伏，也多了表面的蜂窝状斑驳。这恰是一种历史美，一种沧桑美，正是古迹魅力之所在。
我们停留的这一段，非常经典。孤零零地站在这四下无人的旷野，看一段段斑驳、起伏的古老长城，身躯高大，历尽沧桑，伫立荒原绵延不断，这情景远远胜过初见八达岭长城时“哦，原来长城是这样”的感慨。
真不知那些开发者，为什么总是要用现代手段，去把它修葺一新，弄成刚建成时那个模样？为什么总要把漫长的岁月痕迹隐去不可？
陈淮告诉我仅山丹这一段，总共就有一百多公里长。归途中，我问及这是汉长城还是明长城？陈淮非常肯定地说这只能是明长城，并从明汉长城的特征区别和幸存规模两方面，讲了他作如此判断的理由。这让我感觉他孤身一人呆在这么个地方，并非仅出于一种浪漫情结，便试探着对他说：以你现在的状况，似乎可以为保护这段长城起一点力所能及的作用？不料他冷笑一声：哼，谈得上什么保护，不仅政府的事咱们管不了，就连有游人来此参观，我提醒了下“有厕所，不要在这里随地大小便，也弄得游人很不高兴，翻了脸”…..
陈淮一句话，让我发现了自己的天真。突然觉得邂逅这么一位人物，成了这次旅行的一大收获，当即与他合影留念。
当即觉得回去后似乎可以写点什么了，于是告诉他：中国国家地理网开辟有我的专栏，回去后想写点相关文字提及一下新河长城，“能否录用一点你关于这段长城的文字？也可以扩展一下你的影响”。
又不料，他说：文字你尽管用，扩散影响对我无所谓，“《中国国家地理》我非常熟，单之蔷（中国国家地理杂志执行主编）跟我熟得很，我们常打交道”……
哈，原来如此。
这让我发现这样一次邂逅，还真有些精彩了：不仅邂逅了新河长城，更邂逅了真有几分传奇色彩的陈淮。
这是一次愉快的际遇——临别，他邀请我有机会也来这里呆下，住一起聊天，一块儿做饭吃，享受享受这样的生活。我知道自己是游击队员式的行者，不太可能像他这样卧底。但这份信任，让我非常愉快。临走，他特意给我推荐了个叫“永泰龟城”的地方，说完全值得一去。见我对这地方一无所知，马上从手机上翻出一张图片我看。这一看，当然胜过无数语言的介绍。
后来我去见识了永泰龟城，当即想到的，就是要千谢万谢陈淮，为我这已接近尾声的旅途，又添上了重彩的一笔。
就在我们分手的那一刻，又有一辆越野车从高速路口拐了进来。只见陈淮，以职业般的敏感，飞快迎了上去……
我缓缓地起步，知道他已没有功夫与我缠绵告别。反正已经道过再见，我，真该走了。
回到重庆之后，意犹未尽。有一天，特意在网上输入了“陈淮”二字，又看到了眼镜熟悉的面孔。
饶有兴味地读有关他的图文，与我的印象完全一致。这才明白，他作为自由撰稿人做西北人文地理摄影、撰稿、自费出版的事，个人生活费用除了得助于80多岁母亲的养老金每月给他的1000元外，全靠偶尔结识于他的、热心于文化的人士的大力赞助（买书赠友）。在此生活，已逾8年之久。
又从他的博客中了解到他与汉中市文联主席王鹏、现《中国国家地理》执行主编单之蔷的交情，也源于在这里守株待兔式的签售。
陈淮的博客图文并茂，言之有物；又几分传奇，个性跃然。
博客内容很丰富，不一一介绍了。我只庆幸：2015年初秋的西行，在丝绸之路的山丹，邂逅了新河长城，邂逅了有血有肉的陈淮。
待续
龟城韵犹在 断墙内外信天游
在山丹新河长城邂逅的陈淮先生，临别特意给我介绍了个地方——永泰龟城。这个地方，我闻所未闻。陈先生立即翻了一张照片给我看，照片只看了一张，概念还是模糊。给我的印象，是值得一看，但不是非去不可。
龟城距景泰县城还有30来公里，经由这县城时，对是否去，我仍举棋不定，当晚又查了下网络图片，这一看，当即决定：去。
到达龟城的才知道：这是一个自然村落，被高高的老城墙包围着，断墙残垣间，颇有人去城空之惑。
巷陌四通八达，穿过好些个城门洞，几乎看不到人迹，却若闻其声，穿行其间，像是误入了迷魂阵。
透过断墙看，家家门户紧闭，院内的荒草已经开始生长，真难判断这样的房屋是否还有主人居住。
从门上的锁又可以猜想，这样的房屋，还是有主的。
途中终于遇上一个男子，手里拿着一叠纸单子，递给我看了一下，说是承包责任书——原来是个村干部，告诉我说，很多人搬迁到外面去了，但村里仍然还有人住。
拐了几个弯，还真碰上了闲散地在街头晒太阳和拉家常的人们，一个规模不大的小卖部，也正在营业。
偷偷窥视了一下，发现仍然住有人家的院落，很有情调，每家都打扫得干干净净。一下子颠覆了先前那些被遗弃院落的破败印象。
这是多富有浓郁的民族特色和地方特色的民居哦。在我的心目中，所谓小康之家，不就是这种感觉吗？所谓“三亩土地一头牛，老婆孩子热炕头”，这中国农民千百年来的梦，还没来得及实现，就被淘汰了，在这里，却找到了踪迹。
如此的安居落业，何尝不是明智的选择
？
村里遗存着不少颇具特色的传统建筑，宽敞的室内空空荡荡，唯见满地或完整或毁损的长条木地板。
这座洋教堂看上去非常正宗，令我狐疑良久，真想探究一下它的历史渊源。
结果，听说它是一个电影剧组搭建的。
——龟城，被遗弃的民居。目前，已有90%的居民外迁。[p=22, null, left]房主们遗弃这里的原因，是因为自50年代以来，环境恶化，水资源日益匮乏。虽然这以前，此处还是一片林木丰盛之地。
看到这个城楼门洞，撩起我一阵兴奋。
我围着它转圈子，欣赏了又欣赏。
从新建之初到变成今天的模样，我以为，眼下这历经岁月而不朽形象，正所谓恰到好处，最具魅力——犹如一个不谙世事的新娘子，经历了岁月的流逝与生活的见识，逐渐成熟了的那种魅力。
假如硬要把一个成熟的女人打扮回她少女时那副模样，那该是多么令人别扭的事——对古建筑的审美，不正是这样吗？
龟城依在，神韵不朽；徐娘半老，风韵犹存。
这个魅力，让我在此流连往返良久，欣赏了又欣赏，那感觉，宛如品味一个半老徐娘特有的风韵。
南门外三十步，有一大水池，称太极池。
城墙外的城隍庙，建在这里，只见庙门紧闭，却保养完好，可以看出它在留守城民心中的地位。
旷野孤影，几分肃然，几许清静。
后来得知，这是每年清明，隆重的城隍爷出府巡城的民间祭拜活动中心。
一群工人正在施工，那情形看上去，应当是在对古城楼进行修复，迎接即将开发的日子。
适当的修复是难免的。只但愿：莫把半老徐娘，打扮成少女出来迎接客人……
一大群羊绵绵叫着，穿城而过。
站在高高的墙头，目睹白云般的羊群渐渐远去，耳边，廻响起一曲《信天游》......
“我抬头 看青天 白云悠悠尽情地游......”
山丹丹花开花又落 一遍又一遍 ......
在正式开发之前夕，能亲临这原汁原味的古城池，为我2015年这一万六千里的西行，添上了重彩的一笔。游永泰龟城，老有信天游在耳边回响：
我低头 向山沟
追逐流逝的岁月
我抬头 向青天
搜寻远去的从前
......
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永泰城是明政府为防御北方的少数民族入侵，作为一座军事要塞而兴建的。
当时，城内驻有士兵2000多人，马队500人。冷兵器时代，坚固的城墙至关重要。400多年来虽经兵燹战乱，终未被攻破。
如今城内的居民大多是明代驻兵的后代。岳飞的后代——岳镇邦、岳升龙、岳钟琪祖孙三代曾在此守卫疆土，造福桑梓，使永泰城名声远扬。
待续
2015年初秋，我带着60余高龄的老伴，独驾一辆“雨燕”，完成了历程一万六千余里的自驾西行。
题图：我的雨燕在可可西里
朋友都知道我是个爱到处跑的人，所以一提起买车，无一例外地都说：“你肯定应该买越野车”
当然，我买车的主要目的，是满足长途旅行的需要，可我从来没动过要买越野车的念头。
我心中的楷模是那些骑自行车走天下的人，是那些一个摩托走天下的人，是十多年前听说一个女子，花一万多元买了个长安二手“奥拓”，独自一人闯西藏的人……
我心里一直在盘算：最理想的应该是一个机动三轮车，加篷，可以装载必须的个人生活用品，到处流浪。这个理想没有实施，原因只在于担心很多地方，交通警察会来找麻烦，毁了我旅行的兴致。
如此的标准，拥有一辆自己的小汽车，已经非常非常奢侈了。
我买的第一辆车在2006年，是国产的“夏利”，排量仅1.1。但它让我尝到了甜头——
当时的道路情况是：绝大部分正常，但有好几段一般小车都不敢走，尤其是有一段两三公里要涉水过河，我还是小心翼翼通过了。
时逢新都桥段大段修路，一位老川藏驾驶员，见我这车也居然通过了，还走了那么远的路，当即竖起了大拇指。
这一行尝到了自驾的甜头
也有历险的奇遇
当然也有不少插曲
最考验的一次，是2008年的川滇大环游。
从汉源附近至西昌新修国道108，临时被迫改道多年未养护的弃路，严重时轮胎卡在石缝中，离合器冒浓烟了也开不出来。
一路上，几乎所有的驾驶员都奉劝我掉头……
但我仍然试着前行，历时10个多小时，终于把车开到了西昌。
最终成功完成了那次大环行。
最悲催的是2010年春节的滇黔行，因使用了假冒防冻液，致整个冷却系统内部全部结冰！部件严重损坏后，一连串问题出现，一年后被迫换车。
（一辆夏利，4万多元，用了六七年，卖了近一万。如果不是经历好几次严重人为事故，完全可以继续用好多年）
2012年初新买这辆“雨燕”，手动，两厢，排量1.3，裸车6万，
最大的优点是性能极好，小巧，省油，性价比特高。
如今使用了四年，多次跨省自驾游，走过不少烂路，未出一点毛病（这个太重要，汽车有点小毛病都不敢上路的）。
其中，最考验的是2012年10月的川西（甘孜、阿坝）之环行中的两段路：
一是沙德乡至荷花海那30公里的便道（几近于机耕道），
二是四姑娘山至卧龙间被512大地震毁掉后，仍在抢修中的约20公里的路段，
关键是：这辆雨燕居然通过了！
取得一次又一次的经验之后，我已确定：就这样小巧的“雨燕”，完全可以胜任全国范围的自驾行！
道理非常简单：高速公路网或国道已经覆盖全国（包括西藏新疆的很多偏远地区），除了像牛背山那样的路，这样的车连乡村公路都毫无问题的。
为什么一定要越野车呢才敢走呢？
因此，我决定就用它来完成2015年初秋的自驾西行，主要目标是可可西里和河西走廊的大环行。最初的计划是一直走完阿里南线，因预算时间过长，才放弃了阿里段（留到下一次）。
非常值得庆贺的是，我的雨燕非常优秀地完成了这个令人嘘唏的长途旅行，最终毫发无损地回到重庆，总行程8360公里（一万六千多里路哦）。
出门前几个月换了两个前胎（共400多元），请专业厂家做了养护和全面检查，无隐患。
出行途中，做过一次保养，换过一个前窗电子开关（20元），途中无丝毫故障。
排量虽然只有1.3，但动力足够，连本人在内载2人，载足生活用品，在高海拔的青藏公路上，时速常常达到120码。
所以整个行程比计划提前了半个多月完成。
该车准载5人，长途旅行最多4人为宜，后背箱虽很小，但打理好也可以装下4个人的旅行必需品（后排座两人之间空位可以放置一些需要随时取用的物品）。
出行前我有一个非常明智的决定：遇本车确实无法通过的路况，就放弃，可换乘其它交通工具探访，回头再用这辆车前行。
查阅资料的结果，最没有把握又特别想去的有两个地方：一是通往外星人遗址，二是通往玉珠峰冰川。
让我喜出望外的是，成功抵达了外星人遗址。这段20多公里的搓板路，令一些越野车人也半途而废掉头了，但我的雨燕成功抵达。
在此之前，在青海湖去尕海也成功走过了一段十来公里路况很糟的便道（正因为这条便道路况很糟，所以尕海才成了游人罕至、青海湖畔至今唯一原生态的最经典景区）。
最让我喜出望外、大为惊喜的是：我的雨燕成功抵达了海拔5100米的玉珠峰冰川脚下。只比我前面两辆越野车少走了最后两公里（那两公里要过一道一片乱石滩的小河，这辆车实在过不去。但仅剩两公里，使我得以徒步登临了玉珠峰冰川）。
此外，青藏公路上还有五六段分别长2-7公里的道路施工，必须改走坑坑洼洼的便道，我的雨燕也成功地通过了！
这一路，经历了无数风风雨雨，
但我的雨燕毫不拉稀摆带，助我完成了这一万六千余里的艰苦征途。
途中，我自己很少拍纪念像，却好几次兴味盎然地为我的雨燕来一张。
一路上，我老在想：凯旋后，一定要写一篇文章，为我的雨燕歌功颂德，向我的雨燕——感恩。
待续
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贡嘎子著：【中国西部奇观】市场调查
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本书设计为袖珍型珍藏版，大小仅比两个并列的香烟盒宽1cm， 每册大约40-80页，类似于过去的“小人书”连环画，
便于随身携带、旅行消遣参阅，也适合欣赏、作旅行纪念品珍藏、或馈赠好友。
系列丛书，陆续问世5册左右为一部，此为第一部
装帧讲究，印刷质量讲究，纸张讲究
预计每册成本价在12-16元左右，
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如今，网络阅读方兴未艾，我自己亦有数不清的文字与图片无私奉献给网络读者。但我总以为，网络阅读是无法完全代替书籍阅读的，书籍阅读的美感享受，是网络阅读远远不可企及的，因此最近动念，将数十年心血积累的精华编辑成册，付诸印刷。
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特在此投石问路，了解一下有多少读者乐意与我分担这种书籍的工本费，以确定我这个愿望究竟是否可行？如可行，再继续把其它更多更精彩的内容编辑成第二部，第三部......
有意者，可以适当的便捷方式反馈于我，便我定夺。谢谢。
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投石问路
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22078
我这次酝酿的2015年秋的长途自驾独行，计划显得有些庞大：重庆出发到可可西里、河西走廊，途经的青海湖、黄土高原，乃至内蒙阿拉善也包含其中。
花了两个月时间研究路线，结果令人振奋：尽管我已经是一个有四十多年游历的老行者，在这一路仍然发现了许多对我充满诱惑的新鲜点！
整个行程6000多公里（实际跑下来8360公里）。一万六千多里长征路哦，我所拥有的，不过是一台价格低廉，底盘很低的雨燕车。
面对这样一个计划，朋友们发出嘘唏，一是担心我年纪大了，刚过完67岁生日，今年还住过两次医院；二是认为我这个车根本不行。
而我心里非常明白：我可不是贸然行事，最近每一年，我都有长途自驾经历，近20多年来又老走青藏高原，在海拔5000米以上的地区活动，总比那些年轻得多的人精力更充沛。这一次，对途中所有可能面对的问题，我都做了充分的研究，对自己的身体状况心中有底。
至于车，那很简单：实在去不了的路，就放弃，还有什么问题？
这次确定路线，我特别注重地形地貌特征，因为不同的地形地貌决定了不同的自然风景特点，进而又形成不同的人文景观。
江河之源
具体路线是：重庆-兰州-青海湖-格尔木-唐古拉山镇-敦煌-西安-重庆。
黄河
胡杨
沿线囊括了约30个必看景点，有著名石窟，有沙漠，有湖泊，有雪山，有胡杨林，有江河源，有珍稀野生动物，有地质奇观，有名闻遐迩的古丝路遗迹，更有袅无人迹的荒野高原......
沙漠
石窟
草原
骆驼群
历经的地形地貌，有四川盆地，黄土高原，青海湖，柴达木盆地，青藏高原可可西里无人区，库木塔克沙漠，河西走廊，黄河，宁夏平原与渭河平原，秦岭与大巴山……
四川盆地大巴山
蒙古包
盐湖
藏羚羊
藏女
丹霞地貌
鸥群
故城
在玉珠峰冰川旁
这个路线激起了老伴的极大兴趣，也想同去。她虽不会开车，却有过多次高海拔游历的经历，有能力经受这样的长途跋涉。于是，我一人开车，带着也已60余岁的老伴，踏上了这一辆车两个人的征程。
攀登玉珠峰冰川
（本帖约30个主题，待续）
黄河之恋
几十年间我走过无数地方，但对黄河，似乎交了白卷。曾有一位90高龄的重庆老山水画家，说起他有幸在80多高龄时到了黄河，在黄河边上洗了个脚时，那脸上洋溢的幸福感让我终生难忘。这一次，我一定要亲临黄河！
一 麦积山
从重庆去黄河畔的兰州城一千公里途中，最值得一看的景点是麦积山。在中国四大石窟中，以麦积山自然景色的为最佳，所以在我的期待中，除了石窟，更想领略一番这里的美景。
麦积山
果然，麦积山山状如巨大麦垛高耸入云，奇特罕见，其洞窟大多在二十到八十米高的悬崖绝壁上开凿，层层相叠，更为壮观。
麦积山
麦积山
麦积山石窟造像
麦积山
麦积山石窟造像
麦积山壁画
麦积山石窟造像
麦积山栈道
麦积山石窟造像
麦积山石窟壁画
麦积山石窟造像毛坯
麦积山石窟造像
麦积山石窟壁画
麦积山石窟造像
麦积山石窟造像
麦积山石窟造像
麦积山石窟
能亲眼目睹如此丰富精美的艺术宝库，实为此生之大幸，我沿着悬壁上的栈道一一观赏，一个也不愿意漏掉，就这样跑马观花，也耗去了两三个小时，当即感慨：这样看太匆忙，今后应专程再来。
待续......
二刘家峡
刘家峡市区一瞥
黄河之滨
黄河之滨
到达黄河的第一个景点兰州附近的刘家峡，止不住一阵嘘唏——早就听说黄河上游是一江清水，终于在我67岁之年到达黄河的第一时间得以亲眼目睹。有位的黄河漂流者曾经装过一小瓶黄河上游的清水带回留念，可惜此时的我身处高崖之上，只能用相机把它拍下来。
双龙汇（黄河干流与第一条支流洮河交汇点）
这个景点叫“双龙汇”，是黄河上游主要支流洮河与黄河干流的交汇点，洮河是第一支注入黄河的浊水，这浑浊的黄水与主流的清水交汇后依然界线分明，各流一边，流到刘家峡水库后，又被主流的清水化解，于是经刘家峡水库流出的黄河水，依然是一江清流。直到以后流经黄土高原，大量流失的黄土才使这条大河变成了名副其实的黄河。
黄土土林
我一直对土质特别丰厚的黄土高原大面积不长植被困惑不解，这次有机会咨询了当地人，他们解释说：因为土层太厚，雨水很快就渗透到深层，无法在表层养蓄供给植被。
刘家峡水库湿地
的确，同是黄土，刘家峡水库旁的湿地却是一片郁郁葱葱：绿树成荫，草甸茵茵，牛羊成群，胜似江南。
刘家峡水库
或许，因为先天的自然原因，这黄土高原的水土流失在所难免，要想让黄河水完全变清，只是我们心中的一个梦。但，人，怎能无梦？
三 炳灵寺石窟
炳灵寺
位于刘家峡峡口的炳灵寺石窟，实实在在给了我又一个惊喜，我们的先辈真是慧眼独具，选择了这样一个绝妙之地开凿石窟：黄河之滨，峭壁万仞，无数奇峰挺立，其形态与气势比桂林山水更为险峻。
刘家峡峡口
刘家峡峡口
炳灵寺
在水面第一眼看到绝壁上的三个大字“炳灵寺”及悬壁飞檐，已被这样的绝景完全征服。
炳灵寺
炳灵寺石窟
石窟则开凿在这样的奇峰峻岭之间。整个游览路线，就在这奇峰绝壁之间穿行，你止不住会不时仰望那直冲云霄的山崖，还来不及细细观赏，眼前又出现接踵而至的一龛龛石刻精品——实在弄得目不暇接！
炳灵寺石窟造像
炳灵寺石窟作品
炳灵寺被誉为仅次于敦煌的第二大石窟，当之无愧。这个集人文经典与自然奇观一体的人类文化自然遗产，开凿于西晋初年(约公元3世纪)，作为"丝绸之路路网"中的一处遗址点，成功列入《世界遗产名录》理所当然。按游船规定两个多小时的参观时间显然远远不够，我唯一的办法是逐一拼命拍摄，带回再慢慢欣赏。此时同样产生了一个念头：这个地方，也应该专程再来。
待续......
四黄河石林
黄河石林
为了心中那个挥之不去的黄河情结，后期的行程我放弃了阿拉善，把它让给了位于景泰的黄河石林：
坐在羊皮筏上浏览那矗立河岸的奇峰万仞，
乘着洋溢着西部风情的驴车穿越黄土峡谷，
登临山巅俯瞰大自然在黄河边留下的鬼斧神工......
看长河远去，我感慨万分：有生之年，终于经历了这场迟来的“黄河之恋”。
待续......
青海湖
青海湖南岸景观
青海湖沙岛
青海湖沙岛
青海湖北岸景观
青海湖是旧地重游。与过去相比，让人深感失望——各种人等为了收费，将整个青海湖360公里湖岸，全用铁丝网拦了起来，每去一次湖边，必须留一次买路钱。加上到处搭建接待站的严重的影响，致使整个青海湖的自然景观遭到严重破坏。
青海湖黑马河变迁
最让人心酸的是，那些不远万里长途跋涉来转湖的藏民，也只能沿着离湖岸1-3公里远的环湖路步行远眺，很难有机会真正靠近青海湖，360公里哦。
抛洒龙噶片
所幸我打探到青海湖的一个子湖——尕海，
尕海一瞥
尕海沙山
尕海生态
尕海一瞥
尕海一瞥
尕海一瞥
这是青海湖畔如今唯一的原生态景点
尕海景观
尕海景观
尕海景观
尕海
尕海
尕海
尕海
尕海
尕海
尕海虽仅仅是青海湖的一个子湖，但那丰满的水草，金色的沙山，广袤的湛蓝色湖水，其浩瀚也足以让人瞠目。在此领略到青海湖的全部美感，弥补了所有遗憾。
尕海 漫步沙山
在尕海湖畔找到了绵延沙山，可惜天气一直阴雨，等了四五个小时仍不见好转。悻悻离去途中，微见转机，决意返回，还未走拢，已见天晴！
尕海 漫步沙山
尕海 漫步沙山
金银滩
王洛宾的音乐把中国大西北的万种风情带到千家万户，在青海湖附近的海西镇，特意造访了王洛宾音乐纪念馆。
建筑在金银滩上的新城海西镇
坐落在海西镇的王洛宾音乐纪念馆
金银滩——在那遥远的地方
王洛宾被劳改时背砖的照片
王洛宾和美丽的狱警撒阿黛
卓玛......撒阿黛......三毛.....
金银滩的羊群
造访“在那遥远的地方”的诞生地金银滩，看一群又一群洁白的羊群在蓝天下与白云比美，让人一次次心醉，在这里，真正感受到了那令人神往的“遥远的地方”......
茶卡盐湖一瞥
待续
误撞金海子
茶卡至德令哈，两小时车程。离开青海湖后从茶卡盐湖出来，路标和导航仪都把我指上了一条通往格尔木的路。
一路很美，还遇到了大批在荒原中的骆驼群！
行车两小时，该到德令哈了，却突然看见一个路标：德令哈向左分路：176公里！
还有176公里？显然是走错了道。
原因很简单，错误地走上了老路，而不是路书上的那条笔直的新国道。
天，这是一条废弃的老路，按眼前这路面状况，176公里至少还有三小时。
事到如今，也只能将错就错了，出门观光，多走点路，等于多看点风景。
一路风景很有特色，我也心安理得了。 却突然发现一个问题：从油表看，从路况看，这燃油未必能够一直维持到德令哈！这荒郊野岭的。
招呼了个司机，一问，这一路到德令哈根本没有加油站！
有点冒汗了。盘算着如何用最省油的方式开车，力争开到目的地。一路仍是紧张，很不踏实， 看见几个养路民工又打听，竟然听说前面村庄有个店铺卖私油。
救命啦，管它私油公油。
油加了，再无后顾之忧，开始在这颠簸的路上悠哉悠哉了。这是一条基本废弃的路，我估摸我的路线，是绕了一个大三角形，这176公里绝对是多余的，后来查地图，果然。
走了两个小时，见路标还有95公里。路标上还有一条支路：金海子，5公里。
一看这名字就知道是个风景区，去看看！
却发现有一条栏杆拦着，进不去。旁边有个警务平房，按了好久喇叭也没反应。那就放弃吧，这个长满骆驼刺的荒野，想象不出会有个什么样的“金海子”。
刚要启动车辆，突然见一皮卡车驶向栏杆，下来的司机私自把栏杆打开了。赶紧问了一句：我可以进去吗？
“可以”。
赶紧跟了进去。
地形地貌有了变化，哇塞，很美哦！
到了，简直让我喜出望外：银色的沙丘异常干净，浓密的水草随风摇曳。
这个感觉，绝对比那些名气很大的什么AAAAA级风景名胜区让人振奋多啦。
绝对理想的境地哦。
虽然有几个蒙古包和一个经幡塔、一个雕塑表明这是一个已经开发的景区，但四下一看，除了远处沙山上有几个蚂蚁般大小的人若隐若现，静谧之极！这才是我梦中寻找的地方哦！
那水草深处，干干净净的沙山之畔，就是金海子了。
沿湖畔沙山漫步，妙在无人。
直到我已经溜达完毕，行将离去，才从高高的沙山上看见来了一批游人。
记得前几天我说过，真正的美景，一定在人迹罕至之处。
原来，这误走的176公里，是冥冥之中，天意。
待续
“外星人遗址”
“外星人遗址”位于德令哈附近的托素湖白公山，道路极度坎坷，是我这次特别想去又毫无把握地方。
查了很多资料，去那里路况都含糊不清，有遭遇陷车的，也有走到半途就调头的。
因此事前即作了思想准备：我这车若实在不能进去，就放弃——一旦陷车，整个旅程会受到很大损失。
可鲁克湖
去外星人遗址必经过的可鲁克湖，实际上也是托素湖的一部分，这段不仅道路十分通泰，湖岸更是一派生机：丰满的水草与芦苇沿岸丛生，色彩绚丽，水草间野鸟游弋..
十多公里路段美景接连不断，弄得刚开出几十米，就又要刹车。
原打算在托素湖呆的两个小时，就在这沿途耗尽了。
进路口时，管理员免了老人的门票，却说我这个车能否去外星人遗址很难说，原因是底盘太低。
我问有无陷车危险，她说倒不至于。
这一下，可燃起了希望！
去外星人遗址的路口，是一条名副其实的搓板路，尝试了两公里，除了抖得厉害，并无更大的隐患。
继续前行，居然通过了。
白公山远眺
小心翼翼驶往目的地，一路狂颠。谢天谢地，终于抵达外星人遗址白公山下！
白公山
“外星人遗址”因有两大悬疑而得名：
一是白公山的山洞与悬崖岩壁上，穿出一些貌似生锈的空心管子，紧密地与山体融为一体，其产生的根源科学难以解释，其化学成分经中科院专家研究，至今未能得出结论，央视探索节目对此有过详细报道。
二是在这附近，出现过中国罕见的沙漠怪圈！
此前，我还了解到这里另一个很有趣的现象：岸边的很多长条形石头，都纷纷“站立”在湖滩上。
这个现象已经解密：那是地球人所为：相当于当地朝圣者的玛尼堆。
白公山下有一个神秘的山洞：
如今已被木栅栏围上保护起来。
我仍在洞口岩壁上三四米高的地方，看到了这些“锈管子”
“锈管子”和沙漠怪圈，至今无法解释。
沙漠怪圈当然千载难逢。但这个地方仍然引起我极大的兴趣——这个环境太不一般：整个环境一片荒芜，山体形状诡异，寸草不生，人迹罕至。
尽管旁边有一片浩大的蓝绿色的湖水，穿行在这个有着奇形山体的旷野中，总有一种奇异的神秘感，仿佛是行走在另一个星球。
除了“锈管子”和沙漠怪圈，我真正迷惑的还有另一大谜团：
托素湖白公山“外星人遗址”远眺——整个浩大的湖面四周湖畔一派荒芜
令我百思不解的是：为什么一拐弯到了这里，在如此广阔的湖水之畔，会突然一下子到处都如此荒芜？
紧邻的可鲁克湖整个湖畔生机盎然
而与之紧紧相邻的可鲁克湖，湖畔却生机无限？同一海拔、同一纬度、更为同一片湖，湖岸植被环境却迥然不同！
我试探着把车开到了更为荒芜的深处，只觉得有一种在另一个星球的感觉。
后来遇到一个因怕颠簸半途而弃的越野车人，问我：外星人遗址有什么好看的？
我脱口而出：洪荒之美！
那人茫然而曰：这一带到处都是一片洪荒哦......
没错。
但外星人遗址的洪荒，让人感觉是在火星之上！
原计划在这里只呆两个小时，一不留心，就呆了整整一天。
“外星人遗址”，或许不过是人们的一种想象或猜测，但那遐想与洪荒之美，刻骨铭心。
待续
这次出行路线有点曲折，柴达木盆地实际上是分了两段穿行的，所以不能完全按时间顺序来叙述这篇帖子。
现在，直接跳到可可西里，回头再说柴达木。
可可西里，没有浪漫，只有考验
有权威朋友告诉我“青藏线没有风景”，而我偏偏想走青藏线。
2010年我曾两度坐火车沿青藏线穿越可可西里，几乎就没有离开窗口，贪婪地注视着一分一秒在窗外流逝的可可西里景观，丝毫不舍放过。
如果说川藏线是美不胜收，青藏线则是大气磅礴。我不能抗拒它的诱惑——决意亲临。
巍巍昆仑
进入可可西里的第一道雄关是海拔4700余米的昆仑山口。
“万祖之山”昆仑山山体，雄伟挺拔墩实，怪石嶙峋，寸草不生，令人立即联想到一部老电影的名字：【昆仑山上一棵草】。
原来，是“昆仑山上不长草”哦！
刚才有朋友留言夸我“人品好”，不知道是不是这样：刚进入可可西里不久，就与玉珠峰下盛大的祭山活动不期而遇，那个规模和气氛，简直是我根本没有想到的。
领了两条洁白的哈达，轮到我上祭台时，不仅匍匐在地叩了三个标准的藏式长头，还从腰包里取出了一大叠龙噶片，在祭台上挥洒，纷纷扬扬，蔚为壮观。我这个人平时从不煽情，这个时刻却只想煽情，煽得电视台记者扭着我不放，硬是采访了我半个小时。
早年，我的一位老师对我说：“西藏的山，才叫山”
我从来不喜欢重复别人，可面对西藏的山，我只能重复老师的这句话：
西藏的山，才叫山！
这次走可可西里，有一半的原因是因为雪山，另一半原因想亲临长江源。
雪山从来不肯轻易露脸，等了好些天而最终无缘见上一面者大有人在。每次造访雪山，心里都忐忑不安。
刚进入可可西里不久，车一拐弯，暮地瞥见厚厚的云层中雪白发亮的雪山若隐若现，“玉珠峰！”——我止不住一声惊叹，猛踏油门向前冲去。由此，开始了追寻玉珠峰——海拔6178米的昆仑山东部最高峰之旅。
神灵在上，圣洁雪山玉珠峰为我敞开了他博大神奇的胸怀。
投入它的怀抱，我，融化了......
待续
登临冰川
玉珠峰冰川
玉珠峰冰川
玉珠峰冰川
对向往高海拔雪山的行者而言，登临冰川即意味着达到了雪线。每次造访雪山，我都有一个强烈的愿望：至少要登临冰川。
玉珠峰冰川海拔5200米左右。当我驱车沿玉珠峰雪山流连时，一块指向玉珠峰冰川的路牌赫然眼前，让我怦然心动。
这是一条坑坑洼洼的土路，我这辆底盘很低的雨燕车能否通过不得而知。但“玉珠峰冰川”几个字太不可抗拒，我毫不犹豫改道，小心翼翼朝路牌指向驶去——无论如何，我得探探——大不了，掉头回来。
10米，20米，30米......我开过无数烂路，有多次把轻便小骄车当越野使用的成功经验，唯一警惕的，是避免陷车，其它则驾轻就熟。不知不觉中，走出了好几公里，虽然所花时间比正路多出好几倍。
一个拦路关卡毫不客气地收了我300元买路钱，给了一张票，表示合法。讲价没有成功，但关卡说就我这辆车，也可以开到冰川跟前，让我高兴得心都快蹦出来了！
关卡的话基本没错。但临近冰川时，一片乱石滩挡住了去路。
这是一条雪融小河的乱石滩，奔流的小河水冲击乱石形成无数小瀑布，我这辆车实在找不到依托，根本过不去！
玉珠峰已经如此逼近，冰川已经如此逼近，就此放弃怎么也说服不了自己。
徒步，爬上去！
前面有两辆牛逼的越野车，折腾了半天好歹过了河。待我气喘吁吁徒步来到河边，才发现这小河要徒步过去谈何容易——上下寻了很久都没有可以跨越的地方，只能拼出老命搬动一块块一两公斤重的石头，扔进水底“搭桥”。
在海拔5200米的地方能扔大石块，不是常人能做到的，我这个文弱老书生，不假思索地拼老命一块块搬了起来，扔了下去，此间对自己的体能好生奇怪：哪来的力气？
过了河目测了一下，面前还横着大约两公里的坡地。在如此高海拔的地方，哪怕看上去很缓的上坡，有再大的力气也只能一步一步的缓慢移动，如果你看过雪峰的登山运动，你或许可以理解那一步步毫无刺激的挪动，实非常人所能及。
眼下海拔5000余米，我还能大步攀登，只是跨两步，就要停下来喘气，喘过气来，又可以跨两步，这个两公里左右需要耗去多少时间，可想而知。
但玉珠峰主峰就在那里，冰川就在那里，那两辆牛逼的越野车上的人，已经站在了冰川前。怎么样，我也要爬上去。
眼下又是一条小河，渡河时，正与那批返程的人打了个照面，发现他们当中很多人都挂着氧气瓶，个个都比我年轻许多。这下更有了自信：我可是无氧攀登。何况他们的车能直接开到最后一面坡底。
一位看上去像是领头的中年男子对我说：只提醒一句：一旦下雨涨水，谨防回来过不了河。我回答：我会注意的。很感激他的提醒，谢过之后，继续攀登。
回眸一望，我已经爬了很高很远。坡下的老伴已变成芝麻般大小，孤零零站在经幡旁。
向前一望，前面的坡更高更远。
下山的人速度很快，眼看着这些人很快变成芝麻般的黑点，开着两辆小甲虫大小的车消失了，待我到达冰川时，除了巨大的冰川和悄悄涌来的云雾，再也空无一人。
空境。
我再度置身空境。这个空境，是心灵的空境，而非现实的空无一物：有一个身躯，置身于巨大的冰川面前。
我没有把双手举过头高呼“我来了”的习惯，也忘了找个大石头将相机支撑起来拍张纪念照，只举目望了望已被云雾半遮掩的玉珠峰主峰，举起相机拍了几个冰川的镜头
留恋地又四下张望了片刻，决定即刻下山。无论如何，在我67岁这年，终于登临了冰川。老伴还孤身一人在荒无人烟的坡下等我呢。
可可西里的天气说变就变，归途中，阴风呼号，鹅毛大雪袭来，车被逼停了几次，风雪稍缓，眼睛便毫无闪失地紧盯着前面的路，以S形尽快前行。
来到可可西里的第一个驿站扎西宾馆，老板夫妇是一对非常友好的藏胞，特意为我的房间生了一炉火，我听他们在门外说：“快点快点，有个老人冻得不行了”——的确，当时我浑身啰嗦，唯一需要的只是温暖，从后备箱取出的羽绒服根本无济于事，赶紧一下子钻进了厚厚的被窝才缓过气来。这才9月，其它客房，统统没有炉火的待遇。那一炉红红的干牛粪块，是救命的，更是温暖的。
这可可西里的第一天，我的体能太透支——除了开车，就是拍照，按快门需要屏住呼吸，在高海拔缺氧的地方大口呼吸都不能解决问题，你却在不断地憋气！开车和寻景，注意力都是高度集中的事，那个消耗，有如催化剂。
待续
江河之源
除了雪山，我特意来到“长江源头第一镇”唐古拉山镇。看江河之源远流长，领略“江流关不住，众水尽朝东”
大气磅礴的气势，
畅想源头是怎样把那天上的云变了冰川、变了春潮，变了东去的万里惊涛……
可可西里是三江源自然保护区。三江源指长江、黄河、澜沧江之源。黄河源头不与公路线相交，但青藏公路要跨越长江源的好几个源流：沱沱河，楚玛尔河与北麓河。
去可可西里看这沱沱河的源远流长，实在是蔚为壮观。
尤其是长江源流之一的楚玛尔河，那一江红色的水，与透明的蓝色天反光交织在一起，在广袤大地编织成奇幻色彩，令人止不住要停车驻足。
印象很深的是，我刚停车拍摄，冷不防另一辆越野车也蓦地停到了不远处，下来一个北方人和一个女子，拎着相机本打算拍摄，却按耐不住停止了镜头操作，特意走过来，先激动地对我说了一句：“这条河是红色的哦！”才去支撑脚架——这，正是我也想发出的感叹！
其实，楚玛尔河的汉语含义，正是“红铜色的河”！
待续
穿越柴达木
从格尔木到敦煌，是一条从南到西北穿越柴达木盆地的旅程。
地理教科书形象地描述盆地就像一个盆子：四周高山，内部低洼。可是我曾到吐鲁番这个比海平面还低的盆地时，竟然一点感觉不出盆子，只觉得整个吐鲁番地势非常平坦而宽广，四周的山显得十分遥远而低矮。教科书的描述，显然是把高度差大大地夸张了。
这次进入柴达木盆地，仍然没有感觉是进入了一个盆子，眼前一派浩瀚之美，是一片旷大无比的原野，遥远的地平线内，阳光与云层投影交织成梦幻色彩的水平横线图像，远处的山，十分遥远，与天际浑然一体。因为驾车走下坡，才略微感觉到一点点高度差，这高度差仅凭肉眼很难分辨，所以我发现；盆地更像一个很浅的盘子而不是盆子。
如今的格尔木已经发展为一个大城市，规模可观。尽管如此，处于荒漠深处的格尔木，任然显得孤零。从德令哈出发去格尔木，长途爬涉中，为了歇歇脚，途中我是费尽心机才找到了一个小镇锡铁山，在那里找了个树荫，吃了点干粮，好歹在车上睡了一觉。
格尔木最深的印象，是在街头吃炕锅羊肉，那大一锅怎么也吃不完，剩一大半打包了。可旁边坐着一位北京来的胖汉子，竟然把那一大锅羊肉生吞活剥下肚。对着一扫而光的空锅，笑嘻嘻地看了我两眼，说：这里的羊肉真好吃。
紧接着来了一句：“老板，再来半斤手抓羊肉。”
又笑嘻嘻地对我说：“我还没有吃够。”
看看那又一盘纯羊肉，再看看那一脸满足的胖汉子，我瞠目结舌，晕了。
在格尔木下榻的旅馆窗外
前些年在资料上发现，格尔木有一片胡杨林，这无疑对我是很大的诱惑。人们对胡杨的描述是：一千年不死，死了一千年不倒，倒了一千年不朽。这样的树，真是奇迹。
兴致勃勃来到格尔木胡杨林，却大失所望：搜遍林区，遍野的胡杨树竟然全是苗圃树种般的大小。
如此的胡杨林，犯得着不远万里而来吗？
但我发现胡杨林旁边的沙漠很漂亮，很大一片沙漠没有游人，实在非常难得，多少人千里迢迢去寻找沙漠，眼下却踏破铁海无觅处，得来全不费工夫，何不趁机游览一番，不再舍近求远去阿拉善？ 只拎了一小袋干粮一壶水，径直去了。
在这片沙漠，走得那样从容。沙山起伏，四下无人，沙波麟麟，层层远去，静静地极目远望，我，找到了遥远。
一步步艰难前行，竟然走出了几句诗的灵感：
荒漠
走啊，走啊，走啊，
找呀，找呀，找呀，找，
找到了 沙海茫茫。
一壶水 一袋干粮
生命 如此简单
把归宿
留驻在 心的荒漠。
有一片大美 叫 宇宙洪荒
没看到真正的胡杨，离开时，实在想不过味，指着巨幅招贴的老胡杨树照片问管理员：
“这里尽是小胡杨树，你们这照片上的老胡杨是别地的吧？”
“是本地的哦”管理员说。
“怎么找遍了也没看见？”
“哦，在另一个景区”
原来，三公里以外，还有一条便道，可以通往那片老胡杨林，它并不在这挂着“格木胡杨林”招牌的收门票的景区内！一般人都不知晓。幸亏我多了一句嘴。
虽然非常疲惫，终于还是找到了那片老胡杨林。
希望，失望，希望......有了！——这就是旅行。
老胡杨林景区有一扇铁栏杆门，没有任何标志，距主公路都还有一公里，太隐蔽。
毕竟找到了久违了的老胡杨，时间虽然已晚，老胡杨林还是带我渐入佳境，竟然又有了几行诗句：
奔赴小苏干湖
待续
重访丝路
三关
从格尔木方向到丝绸之路的第一个景点是阳关，在我过去的印象中，阳关不过只遗留下一个烽火台，似乎可看可不看。
但当我身临其境，才发现烽火台的周边，那一片野茫茫的浅红色戈壁，立即令人引发出无尽的遐想。
那孤零零的烽火台在这片荒野中傲然伫立，几多雄奇，几多苍凉！一种久远的历史感奔涌而来，我们的祖先便是在这样的荒漠中完成了历史的壮举，开辟了连接欧亚如此漫长的丝绸之路。
身后是阳关大道
烽燧坡下，还完整地保留着一条“阳关大道”，这是至今仍然保留了原貌的真正的丝绸之“路”，原始，平坦宽敞、气派，可以并行14辆马车，历经上千年而未被自然毁损和人为改变，四周戈壁荒野茫茫，世所罕见，弥足珍贵之至！
林木中隐秘着阳关镇林场村
阳关附近有一个规模很大的村落，非常巧妙地避开了这个核心景区，所以站在烽燧旁，仍然可以完整地感受和领略这段伟大的历史。这是非常值得称道和高度赞赏的景区格局。
在阳关附近遥望阿尔金山
无论是自然景观还是人文景观，任何真正令人称道的景区，都离不开相应的基本环境支撑。试想，假如在它的周边有林立的高楼，会是什么感受？你还会在这里放飞思绪，浮想联翩吗？
那真会应了某些人的描述：阳关不过就是一个土堆堆。
但愿阳关，不要变成水泥森林中的土堆堆。
在几个临近景区：汉长城、玉门关，尤其是河仓故城，我非常有幸地领略到这些伫立荒漠的颗颗丝路明珠的光彩，这光彩与其大环境的完好存在不无相关，加之淡季游人很少，所得之感慨实非三言两语可以说清。
汉长城
汉长城
玉门关西面党谷隧一带的长城，为我国目前汉代长城保留最完整的－段。
汉长城
汉长城结构因地制宜，就地取材建造。修建时，用当地红柳、芦苇、罗布麻、胡杨树等植物枝条为地基，上铺土、砂砾石再夹芦苇层层夯筑而成。
汉长城遗址
玉门关
玉门关
玉门关与阳关，汉时为通往西域各地的门户，当时中原与西域交通莫不取道两关，曾是汉代时期重要的军事关隘、重要的屯兵之地和丝路交通要道。
河仓故城
河仓城自汉代到魏晋一直是长城边防储备粮秣的重要军需仓库。把守玉门关、阳关、长城、烽燧。西进东归的官兵将士全部从此库中领取粮食、衣物、草料供给。
河昌故城
因之，河仓城是古代中国西北长城边防至今存留下来的古老、罕见的军需仓库。
河仓故城
河仓故城
河仓城位于疏勒河古道旁的凹地上，西面是一个大湖泊，岸边长满芦苇、红柳、甘草，东面是深不可测的沼泽地。南北有高出城堡数丈的大戈壁怀抱，使河仓城极为隐蔽。不来到跟前，是很难发现这座仓城的。可见古人选择这块地方修军需仓库，确费了一番苦心。
河仓故城周边环境
游汉长城与和仓故城时，周边几乎都没有游人，来那么两三个，也很快就走了。如此的高享受，得天独厚哦。
嘉峪关
而太多的类似景区和历史遗迹却没有这般幸运——后来我去了嘉峪关：原本雄踞荒原的城楼，一半的环境被新
开发的不伦不类的旅游建筑群占据，另一半也正在修路或大兴土木中，
被改造中的嘉峪关城楼前的戈壁滩
30年前我看到的那片旷达的戈壁，已被刺眼的水泥路基搞得支离破碎，或被挖掘机翻得一派狼藉。
嘉峪关城楼面前
主城楼下内院的商铺
嘉峪关雄伟的城楼内，竟然充斥着各类商铺，无孔不入，亵渎历史。
城楼关内的各种商摊
城楼内原有的石板路与新修的石板路
原有的城楼与城墙及路面，被一再翻新，新补的部分痕迹十分明显，与古迹极不协调，完全毁掉了所有历史感。
面对这些新补的痕迹，你还会赞叹嘉峪关的雄伟吗 ？
可相关部门还把各期照片展示出来宣扬自己的成绩：
相关部门的宣传图片（最下面一幅即是他们的成绩）
找到几张29年前在嘉峪关拍摄的照片，看今朝忆往昔，感慨良多，特附于此：
嘉峪关远眺
离开嘉峪关景区后，有幸在远离关城几公里外的路上 发现了这样一个角度，远离了那些人为的杂物，又用PS修掉了一些太抢眼的高压线，大体还原了嘉裕雄关的基本面目。
位于嘉峪关市区的“悬壁长城”（城墙上半部是新修的）
月牙泉
月牙泉的开发更是匪夷所思：月牙泉周边原本只有雄伟的沙山，和空旷的沙地，如今，这一大片沙地却被一个不知耗资多少、面积比月牙泉本身还大许多的人工花园占据：
真不知人们是来看月牙泉的，还是来逛人工花园的？其间还用一条宽大的柏油路连接起来。
如此的喧宾夺主，结果是令游客们对月牙泉的所有向往和好奇感丧失殆尽，深感失望，留下一个“月牙泉就是一个普通水池”的印象。
此行一万六千里，印象最糟糕、觉得再也没必要去的，是嘉峪关；最令人叹息的，是青海湖；最荒唐的，是月牙泉旁的大花园。
待续
莫高窟
听说现在去莫高窟，只开放几个最一般的石窟供游人参观一下。
三十年前。我仅在莫高窟就呆了三天。 因美术家协会会员身份，受到优待，开放了好几个仅次于对敦煌专家才开放的高级别石窟供参观，还特地配备了专业水准很高的讲解员陪同详细介绍，当时的印象，胜过在大学听的所有美术史讲座。
1986年8月在莫高窟，中为莫高窟讲解员
那位年轻女讲解员很有气质，对敦煌莫高窟很有研究，父亲即敦煌学专家，从小在这片荒漠长大，却颇赋大都市女孩气息。彼此间很谈得拢，她特意带我们沿莫高窟前那条干枯的河床，去荒野散步，那是一片芦苇丛生的地方，她说：这是她觉得莫高窟最美的地方，傍晚，常常独自一人来这里散步。随着她缓慢的步伐，我想，这样的情调，不是一般那些漂亮的女子装得出来的。
我油画中的芦苇丛（局部）
我爱芦苇，这一大片已近乎干枯的芦苇丛，给我留下的印象极深。后来我创作的大型油画系列【天际】，第一幅的最初几笔，就出自这里。
这次故地重游，时过境迁，既然看不到高级别石窟，那就再去走走那干涸的河床，去再会一下那荒野中的芦苇丛吧，还有莫高窟顶上那片无边的戈壁——尤其是戈壁旁那片很大很美的沙漠——记得当年，与两位西北的大学生一道从那片沙漠归来 ，茫茫夜色中，仿佛听得从石窟方向传来虚无缥缈的歌声，令每个人都屏住了呼吸。细听良久，万籁俱寂，唯有寂然中的大漠，夜空笼罩下茫茫一片深不可测的墨蓝色……
1986年在莫高窟顶上的沙漠
到了莫高窟游客中心，我极力搜寻当初的影子，眼前地形完全错乱，根本找不到方向。几经了解，才知道这个中心离石窟还有好几公里——如今，游人只能坐指定的专车专线才能抵达莫高窟，且不允许徒步。重访莫高窟重温旧梦的愿望，何其渺茫。
如今的游览方式，要在这个称为“数字中心”的地方先看两场有关莫高窟的电影短片，再去实地参观。按门票上规定的场次，得等两个小时才能入场，这两小时能到莫高窟现场去参观多好，我当然不愿意耽误这两个小时。问了一下，可以放弃电影，工作人员说：考虑好，你别后悔哟。结果东耽误一下西磨蹭一下，就搞了一个多小时，还是决定把电影看了再去。
没想到电影的第一个镜头就把我震住了。
接下来的一分一秒，每一个镜头都非常吸引人。短短20分钟，影片高度浓缩、深入浅出地把敦煌文化的来龙去脉形象地、艺术地表现得淋漓尽致。编导水平、拍摄艺术相当精湛，无懈可击；设备质量与放映效果绝对一流，是我有生以来看过的质量最高的电影。
万分庆幸没有放弃这个机会！
第二部则是球幕电影，也是20分钟，具体介绍了莫高窟最经典的17个石窟。球幕电影的特点是观者可以环顾四周，宛如身临其境，却比身临其境有一个很大的优点：镜头的推拉摇移极为考究，是无数顶级专家与艺术家的心血结晶，使观众能全神贯注地跟随镜头的主视点进入，在短短20分钟内领略到莫高窟的全部精华。
这两部影片，无论对哪个级别的参观者，尤其是绝大多数普通游客，所起的提纲挈领作用不言而喻，是如今敦煌旅游模式最精彩的一笔。这仰仗了敦煌学专家樊锦诗女士，是她在全国人大奔走呼号，出于保护文物的强烈责任感，具策划了这一系列行之有效的先进旅游开发与保护模式。
实地参观石窟时，每个人发了一个耳机，讲解员的声音非常微小，也听得清清楚楚，所以尽管有时窟内同时进入了两三队参观者，好几十人，窟内也非常安静。
我惊异地发现，眼前看到的正是刚才在球幕电影中看过的经典石窟！不是说如今只开放三四个最普通的石窟供参观吗？
将我的疑惑问了讲解员，讲解员的回答说：“宣扬敦煌文化，当然要拿最好的给你们看。”
果然，这天参观的8个石窟，全是从影片那17个经典中选出来的！就连久闻其名的王道士那个神秘的藏经洞也给看了。显然，当年我们受到特殊优待所看的石窟，也不能与今天所见相比！
莫高窟的参观大大超乎了我的期待值。
不过如果是旺季来，就没有如此幸运了——先我一步而来的妹妹一家便在旺季，需提前三天购票不说，对莫高窟的印象也只有人山人海，什么电影和经典石窟，闻所未闻。
窟外的壁画
石窟是禁止拍照的，这在我也并不觉得遗憾，因为早有数不胜数的石窟艺术画册存在，内容应有尽有，犯不着我等来操劳。
如今河床沿岸已被石栏杆封闭，通往窟顶的戈壁和沙漠便道也已封闭。
自由游览莫高窟时，我特意到三危山下稍高处去寻视了一番当年的路线，发现原本通往戈壁沙漠的便道已经被封了起来，门前那条河床，也被沿岸高高的石栏杆封闭了，再也无法旧地重游。
由于整个游览区格局的改变，进入莫高窟的大方向也变了，就连当年我们下榻的招待所位置，也找不到北。
重游莫高窟，已然不能重温旧梦。
不过，对莫高窟文化历史与艺术成就的了解，较之当年，确乎大大加深了一层。
待续
鸣沙山是极为壮观的沙漠景观，其高大与雄伟，显然有别于一般沙漠景观，曲线造型极有特点，让人过目不忘。
还有更妙的，是在它的脚下，有一汪举世闻名的月牙泉。
当年
从鸣沙山归来后所作的油画
当年，一到这里，我就被那雄姿所吸引，大惑不解的是为什么所有游客，都密密麻麻地集中在了它对面那座很平淡的沙山上滑沙，而不去亲近和领略这壮美的“主峰”？
支撑这面主峰的宽大沙坡,竟空无一人。
我暗自叫绝：这才是我盼望的鸣沙山哦，老天何以对我如此眷顾！
当即下了决心：今天的我，就交给你了。
拍摄于1986年独上鸣沙山
毫不迟疑地告别了决意去享受滑沙之乐的三个旅伴，我，独自一人迈向了鸣沙山主峰。
沿着那长长的沙脊，一步一步地艰难攀登，渐渐回望对面沙坡上滑沙的人群变成蚂蚁般大小的黑点，再扭头看前方越来越空旷的沙漠，以及一个个神秘的沙窝，这旷大自然与对面喧嚷人群的强烈对比，给我灵魂以重重的撞击。
我永远记得，在鸣沙山，我独自一人走完了那长长的沙脊。
我知道在这雄伟的沙山中，自己也只不过一只蚂蚁般大小，但我需要明白的，正是：自己充其量像一只蚂蚁。
所值得珍惜的，是这蚂蚁有生命！当这生命与无限的自然融为一体，这小小的蚂蚁找到了无限。
记得告别三个伙伴时，他们对我的不合群很不了然，告诫说：车不等人的，到时你自己走路回去吧。
我当即做好了步行回去的准备。
结果下山后，发现旅行车并没有走
——原来大家滑沙滑得快乐无比，乐不思归，也找到了快乐。
远方地平线右面，当是莫高窟的位置。左面绿洲延伸出去，就是敦煌市区。
我永远记得的，是在鸣沙山，独自一人走完的那长长的沙脊。
如今的鸣沙山，已变成了大众游乐场。
曾经那片专供滑沙的沙坡被拦了起来，所有游客，都密密麻麻转移到了当年我独享的鸣沙山主坡上。
身边全是快乐得忘情的游人。于是我也破天荒地举起相机对准了人群。
快下山时，太阳奇迹般地出来了，
我一阵奔跑，来到可以看到鸣沙山主峰全景的地方，举起相机拍下了那个最典型的鸣沙山雄姿，以弥补当年胶卷匮乏的遗憾：
拍出来的鸣沙山上有无数黑点人影。因为十分怀念记忆中那个异常干净的鸣沙山，我用了很大耐心，用PS技术把它一点点地P掉了。
不为别的，只为对当初记忆的深深怀念。
待续
当丹霞 睁开她的眼眸
丹霞地貌，以中国境内分布为最广，在那些非常著名的丹霞地貌之中，似乎还没有哪一个的色彩，能像张掖丹霞这般绚丽得让人难以置信。
到达张掖丹霞时阴云密布，满眼丹霞的色彩显得暗淡无奇。
这一路走来已快一月，行程已逾万里，老天一直惠顾于我，每到关键之地天气总是出奇地好，有一两处不甚理想，也在苦等之后赢得转机。目睹眼前这虽然暗淡，一见阳光必然出彩的丹霞，望望天空琢磨不定的乌云，我除了暗暗祈祷，更下决心死等：一直等到天黑，哪怕它只现最后一道光芒。
在青海湖尕海观天象
在空旷的高原观测天气变化，真是旅行的一大乐趣。在我居住的山城重庆，山峦环抱，高楼林立，日常所能看到的天空范围，只能是头顶上一个很小的面积，只有旷野中所见的大约五分之一，要观天象，谈何容易。
而这一次出行，在青海湖畔的尕海，等了好几个小时天气也不见好转，还时不时袭来一阵阵雨。悻悻离去的归途中，却在海阔天空的湖岸，发现海平线那依稀的远山上有一丝阳光，看到了希望。于是站在那里耐心观察了20分钟：注视那一丝阳光的强度变化，观察它位移的方向，结合天空的色彩变化，看云层移动的方向，越看心里越有把握：断定过不了多久，一定会转晴！
当即决定返回已离开很远的那片迷人的沙山。还没走到跟前，阳光已经普照！那是何等的乐趣！
眼前的丹霞，又遇这样让人堪忧的天气，到了最远那个位置最高的景点，等了一个多小时，不仅没见好转，反而袭来一阵雨！
等，继续等！——这是张掖丹霞景观最集中最富变化的观赏点，只欠阳光。
其实，下点雨，比一直阴天转晴的可能性更大，就这样离去岂不是前功尽弃？
当最远的山上出现隐隐的阳光时，我又一次看到了希望。可惜，那仅仅微弱可辨的阳光很快就消退了。 仔细扫视远山，它仿佛是转到了另一面，尚未辨认清楚，也消退了。
目光密切地注视着不同方位的远山，终于，看到了明明白白的阳光，虽然很远，很远。
这下注意的是阳光和云层移动的方向了。乌云后那依稀的蓝天，移动的方向是由远而近，可惜风向是偏离我们头顶的，没准，透过乌云空挡撒漏的那点阳光，会从一旁擦肩而过，从山背后跑过去，照射不到我们眼前这片最典型的景观，这是当时云层的走向趋势。
云层移动的速度看上去非常缓慢，但实际上，它比现代好多交通工具快得多，还没等我在心中做出一个判断，猛然发现已有一团金光，出现在了眼前不远处的山坳，那一瞬间，盼望中的丹霞色彩突现，像一个熟睡的美眸少女突然睁了一下眼睛，我立即以习惯性的敏感举起了相机，拍下了第一个镜头，一时间，只感觉周边的人也像从沉睡中醒来，纷纷摆起了POS，举起了相机。
一片片金色的阳光接踵而来，整个丹霞苏醒了，所有的游人苏醒了，丹霞的色彩熠熠生辉，游人的情绪个个振奋。
人群在涌动，那丹霞山上的五彩条纹与之呼应着，也在涌动。
哦，一切都活跃起来了！
透过云层的阳光移动着，在山间游走，忽明忽暗，亦动亦止。
这是摄影最期盼的阳光，我，有些手忙脚乱。
从这最远的景点转移到余下的几个景点，阳光愈发灿烂，眼前，唯见山间七彩纷呈，一片迷幻。
游人不知为何也突然显得多了起来，熙熙攘攘的游人，被丹霞照亮了一张张笑脸，彼此间友好地腾出点空位给别人。……
当夕阳西下，把丹霞的七彩统统抹上一层透明的红色，
当最后的阳光已经隐退，
我回眸山顶：那里，还簇立着熙熙攘攘、不忍离去的人们。
待续
邂逅新河长城
旅行的美感，在邂逅。
如果旅途中发生的一切，均在计划之中，或只有期盼之中的事发生，那，只能说是圆满完成了计划，旅行的美感却大打折扣。
邂逅的另一种说法，叫不期而遇——不在期盼之中，却遇上了。此次与新河长城的相遇便是这样。
出行前我做了两个月的功课。还是漏掉了新河长城。
这是一个非常值得庆幸的遗漏，我相信它的出现如果本来就在我的计划之中，一定会少了很多味道。
出行将近一个月了，一路收获完全超出了我的预期，所以张掖之后，我不想太贪，放弃了原计划的马蹄寺与山丹军马场，直奔最后一个景点黄河石林。
这是一段遥远的旅程，沿路能不断遥望远远的祁连雪峰，已经很满足。我的心思完全放在赶路上，但公路近旁不断延伸的城墙残垣，还是引起了我的注意：一般的城墙，无论如何也不会有如此规模的，凭直觉，那该是一段段长城的遗迹？！
狐疑之中，看到一块路牌赫然写着“长城遗址”几个大字——直觉得到证实，很是兴奋！但这是高速路上，无法随时下道，眼看着一大段一大段未加任何修饰的古长城被甩在身后，心中一阵阵失落——三四十年前，曾误走了八达岭而错过了当时未加任何修饰的居庸关。如今，居庸关也翻修一新，这次见嘉峪关也被再次翻新……想看一看真正的古长城之愿，已然失望。眼前这突兀出现的“野长城”，竟有如此的规模，大出所料——可以弥补所有的遗憾哦！
近在眼前而不能及，那个心痒痒可想而知了。高速路上，看到精彩路段，连车也无法停。再往前行，完全有可能与之失之交臂。
就在我安慰自己“能在车上看一看也不错了”的时候，发现高速路迎面将穿越一段长城断口，路旁还矗立着高大的烽火台。
赶紧放慢了车速，意外发现这里有一个高速公路的大开口——旁边还有一个土坝子，可以停车！再看还有一排稀稀拉拉的平房和简易饭馆。
果断将车驶入。发现烽火台正连接着一排未加修饰的古老长城！
但被铁丝网拦着。
正寻找可进入长城的空挡，一个声音传来：“请问需要帮助吗？”
抬头一看，一张笑盈盈的脸迎面而来，来人鼻梁上架着一副眼镜，胸前挂着一个工作牌。“哦，”我问“你是这里的工作人员吗？”
“也可以这样说吧”来人模棱两可答道，却很友好地问：“是来看长城的吧？”
这正是我需要的：有这样一个人了解一下这邂逅的长城，这车停得真是地方！
对方很快确认了我是来看长城而不是停车吃饭的，我自然把他当了与这段长城相关的工作人员，马上问：“这段长城能进去看看吗？”
“能能能。”
“请问怎么走？”
“不用急不用急，你把车锁好，先去我那里坐坐。”眼镜指了指这排平房后面的一个小坝子，说：那就是我的房子，里面卫生间什么的都有，很方便的，喝喝水，一边休息一边我给你介绍这长城。”
“你是……?”
“哦，我喜欢长城，所以在这里买了块地自己建了个房子”。
原来如此。这样的人与我有相似的情结，所以无需他更多的自我介绍，我已大体明白了一切，立即随他去了。
房子外观很简陋，进去却见一个很有情调的小院——阳光星星点点地透过树荫洒在院内，与沿墙的绿色植物呼应着，显示出一派生机，尽管陈设也十分陈旧简陋，坐在那张不知被哪里淘汰的椅子上，却很舒适。我立即打消了赶路的念头。
眼镜看上去就四十来岁，但他说己经五十出头了。个儿比较高，平头，看上去比较精干，说话爽快不回避我的任何问题。他说此前当过护士，80年代就退了职，独自来到这里，过自由生活并写书度日，问起他的家庭，他说离了婚，现孤身一人在此，小孩已经工作独立。
话题自然从长城开始，我盛赞这里的长城不仅保护完好，规模如此之大更是出乎意料。他立即拿出一本自己出版的关于这段长城的书给我看。
书有不少照片，其中一幅我觉得很精彩，他说：“这段长城就在这里”！
见我眼里放出光彩，他说：”待会儿我就带你去看”！
我说”好哇，现在就去！”他说”不急，你的车去不了，我用我的车送你去，先看看我的其他书”。紧接着拿出另两本，都是关于丝路的。
大略翻了一下，图文并茂。看来，他对相关历史文化是有研究的，这使我对他只身一人待在这么个地方产，生了一种敬意。
再看了看书的内容，感觉出作者对这一段丝路的研究，于是随便咨询了他几个问题，一边决定在他拿来的三本书中，选一本。这些年，送自版书给我的人很多，很尴尬虽然是书，大多总是内容匮乏，拿在手里很难处理。眼镜的书是有内容的，值得拿回去慢慢看。见他并不像其他人那样主动送书，我立即问他：“这一本多少钱？我买一本”
“这样，”他说“你买这一本，100元，我再送你一本”
两本书100元，比书店略高，但我立即想到的是他退职离婚独守长城，付出的代价不是这区区100元可以了却的，当即便把这两本书拿下了。
请他签名时，记住了他叫陈淮。
接下来他带路去看新河长城。途中我特意问：目前你就靠卖书维持生活吗？
他说“是这样”。
这个坦率，让我对他非常好感。这好感一直维持到现在。
这一行，我驾着一辆小“雨燕”走了不少坑坑洼洼的烂路，对自己的驾车能力颇为满意。但坐上陈淮这辆陈旧的老款桑塔纳，面对眼前那些坎坎沟壑，我是总觉得过不去的，可他满不在乎，甚至是车身严重倾斜，车轮一边骑城墙的根部，一边搁在地上在就开过去了。那情形叫“其实地上本没有路，车开过去了，也便成了路。”才知道这个能力，我相差太远。
他说：“我把它当越野开”
我说：“我也是。但实在没你这么牛”。
这段长城很长，很长，仅眼前目所能及的，也需要十天半月才能看完。虽然经历了数百年风雨沧桑，那规模与气势，仍然能感受到当年的模样。
不同的只是经了几百年的冲刷，没了齿牙状的外轮廓，少了工整化一的边缘，多了高低起伏，也多了表面的蜂窝状斑驳。这恰是一种历史美，一种沧桑美，正是古迹魅力之所在。
我们停留的这一段，非常经典。孤零零地站在这四下无人的旷野，看一段段斑驳、起伏的古老长城，身躯高大，历尽沧桑，伫立荒原绵延不断，这情景远远胜过初见八达岭长城时“哦，原来长城是这样”的感慨。
真不知那些开发者，为什么总是要用现代手段，去把它修葺一新，弄成刚建成时那个模样？为什么总要把漫长的岁月痕迹隐去不可？
陈淮告诉我仅山丹这一段，总共就有一百多公里长。归途中，我问及这是汉长城还是明长城？陈淮非常肯定地说这只能是明长城，并从明汉长城的特征区别和幸存规模两方面，讲了他作如此判断的理由。这让我感觉他孤身一人呆在这么个地方，并非仅出于一种浪漫情结，便试探着对他说：以你现在的状况，似乎可以为保护这段长城起一点力所能及的作用？不料他冷笑一声：哼，谈得上什么保护，不仅政府的事咱们管不了，就连有游人来此参观，我提醒了下“有厕所，不要在这里随地大小便，也弄得游人很不高兴，翻了脸”…..
陈淮一句话，让我发现了自己的天真。突然觉得邂逅这么一位人物，成了这次旅行的一大收获，当即与他合影留念。
当即觉得回去后似乎可以写点什么了，于是告诉他：中国国家地理网开辟有我的专栏，回去后想写点相关文字提及一下新河长城，“能否录用一点你关于这段长城的文字？也可以扩展一下你的影响”。
又不料，他说：文字你尽管用，扩散影响对我无所谓，“《中国国家地理》我非常熟，单之蔷（中国国家地理杂志执行主编）跟我熟得很，我们常打交道”……
哈，原来如此。
这让我发现这样一次邂逅，还真有些精彩了：不仅邂逅了新河长城，更邂逅了真有几分传奇色彩的陈淮。
这是一次愉快的际遇——临别，他邀请我有机会也来这里呆下，住一起聊天，一块儿做饭吃，享受享受这样的生活。我知道自己是游击队员式的行者，不太可能像他这样卧底。但这份信任，让我非常愉快。临走，他特意给我推荐了个叫“永泰龟城”的地方，说完全值得一去。见我对这地方一无所知，马上从手机上翻出一张图片我看。这一看，当然胜过无数语言的介绍。
后来我去见识了永泰龟城，当即想到的，就是要千谢万谢陈淮，为我这已接近尾声的旅途，又添上了重彩的一笔。
就在我们分手的那一刻，又有一辆越野车从高速路口拐了进来。只见陈淮，以职业般的敏感，飞快迎了上去……
我缓缓地起步，知道他已没有功夫与我缠绵告别。反正已经道过再见，我，真该走了。
回到重庆之后，意犹未尽。有一天，特意在网上输入了“陈淮”二字，又看到了眼镜熟悉的面孔。
饶有兴味地读有关他的图文，与我的印象完全一致。这才明白，他作为自由撰稿人做西北人文地理摄影、撰稿、自费出版的事，个人生活费用除了得助于80多岁母亲的养老金每月给他的1000元外，全靠偶尔结识于他的、热心于文化的人士的大力赞助（买书赠友）。在此生活，已逾8年之久。
又从他的博客中了解到他与汉中市文联主席王鹏、现《中国国家地理》执行主编单之蔷的交情，也源于在这里守株待兔式的签售。
陈淮的博客图文并茂，言之有物；又几分传奇，个性跃然。
博客内容很丰富，不一一介绍了。我只庆幸：2015年初秋的西行，在丝绸之路的山丹，邂逅了新河长城，邂逅了有血有肉的陈淮。
待续
龟城韵犹在 断墙内外信天游
在山丹新河长城邂逅的陈淮先生，临别特意给我介绍了个地方——永泰龟城。这个地方，我闻所未闻。陈先生立即翻了一张照片给我看，照片只看了一张，概念还是模糊。给我的印象，是值得一看，但不是非去不可。
龟城距景泰县城还有30来公里，经由这县城时，对是否去，我仍举棋不定，当晚又查了下网络图片，这一看，当即决定：去。
到达龟城的才知道：这是一个自然村落，被高高的老城墙包围着，断墙残垣间，颇有人去城空之惑。
巷陌四通八达，穿过好些个城门洞，几乎看不到人迹，却若闻其声，穿行其间，像是误入了迷魂阵。
透过断墙看，家家门户紧闭，院内的荒草已经开始生长，真难判断这样的房屋是否还有主人居住。
从门上的锁又可以猜想，这样的房屋，还是有主的。
途中终于遇上一个男子，手里拿着一叠纸单子，递给我看了一下，说是承包责任书——原来是个村干部，告诉我说，很多人搬迁到外面去了，但村里仍然还有人住。
拐了几个弯，还真碰上了闲散地在街头晒太阳和拉家常的人们，一个规模不大的小卖部，也正在营业。
偷偷窥视了一下，发现仍然住有人家的院落，很有情调，每家都打扫得干干净净。一下子颠覆了先前那些被遗弃院落的破败印象。
这是多富有浓郁的民族特色和地方特色的民居哦。在我的心目中，所谓小康之家，不就是这种感觉吗？所谓“三亩土地一头牛，老婆孩子热炕头”，这中国农民千百年来的梦，还没来得及实现，就被淘汰了，在这里，却找到了踪迹。
如此的安居落业，何尝不是明智的选择
？
村里遗存着不少颇具特色的传统建筑，宽敞的室内空空荡荡，唯见满地或完整或毁损的长条木地板。
这座洋教堂看上去非常正宗，令我狐疑良久，真想探究一下它的历史渊源。
结果，听说它是一个电影剧组搭建的。
——龟城，被遗弃的民居。目前，已有90%的居民外迁。[p=22, null, left]房主们遗弃这里的原因，是因为自50年代以来，环境恶化，水资源日益匮乏。虽然这以前，此处还是一片林木丰盛之地。
看到这个城楼门洞，撩起我一阵兴奋。
我围着它转圈子，欣赏了又欣赏。
从新建之初到变成今天的模样，我以为，眼下这历经岁月而不朽形象，正所谓恰到好处，最具魅力——犹如一个不谙世事的新娘子，经历了岁月的流逝与生活的见识，逐渐成熟了的那种魅力。
假如硬要把一个成熟的女人打扮回她少女时那副模样，那该是多么令人别扭的事——对古建筑的审美，不正是这样吗？
龟城依在，神韵不朽；徐娘半老，风韵犹存。
这个魅力，让我在此流连往返良久，欣赏了又欣赏，那感觉，宛如品味一个半老徐娘特有的风韵。
南门外三十步，有一大水池，称太极池。
城墙外的城隍庙，建在这里，只见庙门紧闭，却保养完好，可以看出它在留守城民心中的地位。
旷野孤影，几分肃然，几许清静。
后来得知，这是每年清明，隆重的城隍爷出府巡城的民间祭拜活动中心。
一群工人正在施工，那情形看上去，应当是在对古城楼进行修复，迎接即将开发的日子。
适当的修复是难免的。只但愿：莫把半老徐娘，打扮成少女出来迎接客人……
一大群羊绵绵叫着，穿城而过。
站在高高的墙头，目睹白云般的羊群渐渐远去，耳边，廻响起一曲《信天游》......
“我抬头 看青天 白云悠悠尽情地游......”
山丹丹花开花又落 一遍又一遍 ......
在正式开发之前夕，能亲临这原汁原味的古城池，为我2015年这一万六千里的西行，添上了重彩的一笔。游永泰龟城，老有信天游在耳边回响：
我低头 向山沟
追逐流逝的岁月
我抬头 向青天
搜寻远去的从前
......
相关链接：
永泰城是明政府为防御北方的少数民族入侵，作为一座军事要塞而兴建的。
当时，城内驻有士兵2000多人，马队500人。冷兵器时代，坚固的城墙至关重要。400多年来虽经兵燹战乱，终未被攻破。
如今城内的居民大多是明代驻兵的后代。岳飞的后代——岳镇邦、岳升龙、岳钟琪祖孙三代曾在此守卫疆土，造福桑梓，使永泰城名声远扬。
待续
2015年初秋，我带着60余高龄的老伴，独驾一辆“雨燕”，完成了历程一万六千余里的自驾西行。
题图：我的雨燕在可可西里
朋友都知道我是个爱到处跑的人，所以一提起买车，无一例外地都说：“你肯定应该买越野车”
当然，我买车的主要目的，是满足长途旅行的需要，可我从来没动过要买越野车的念头。
我心中的楷模是那些骑自行车走天下的人，是那些一个摩托走天下的人，是十多年前听说一个女子，花一万多元买了个长安二手“奥拓”，独自一人闯西藏的人……
我心里一直在盘算：最理想的应该是一个机动三轮车，加篷，可以装载必须的个人生活用品，到处流浪。这个理想没有实施，原因只在于担心很多地方，交通警察会来找麻烦，毁了我旅行的兴致。
如此的标准，拥有一辆自己的小汽车，已经非常非常奢侈了。
我买的第一辆车在2006年，是国产的“夏利”，排量仅1.1。但它让我尝到了甜头——
当时的道路情况是：绝大部分正常，但有好几段一般小车都不敢走，尤其是有一段两三公里要涉水过河，我还是小心翼翼通过了。
时逢新都桥段大段修路，一位老川藏驾驶员，见我这车也居然通过了，还走了那么远的路，当即竖起了大拇指。
这一行尝到了自驾的甜头
也有历险的奇遇
当然也有不少插曲
最考验的一次，是2008年的川滇大环游。
从汉源附近至西昌新修国道108，临时被迫改道多年未养护的弃路，严重时轮胎卡在石缝中，离合器冒浓烟了也开不出来。
一路上，几乎所有的驾驶员都奉劝我掉头……
但我仍然试着前行，历时10个多小时，终于把车开到了西昌。
最终成功完成了那次大环行。
最悲催的是2010年春节的滇黔行，因使用了假冒防冻液，致整个冷却系统内部全部结冰！部件严重损坏后，一连串问题出现，一年后被迫换车。
（一辆夏利，4万多元，用了六七年，卖了近一万。如果不是经历好几次严重人为事故，完全可以继续用好多年）
2012年初新买这辆“雨燕”，手动，两厢，排量1.3，裸车6万，
最大的优点是性能极好，小巧，省油，性价比特高。
如今使用了四年，多次跨省自驾游，走过不少烂路，未出一点毛病（这个太重要，汽车有点小毛病都不敢上路的）。
其中，最考验的是2012年10月的川西（甘孜、阿坝）之环行中的两段路：
一是沙德乡至荷花海那30公里的便道（几近于机耕道），
二是四姑娘山至卧龙间被512大地震毁掉后，仍在抢修中的约20公里的路段，
关键是：这辆雨燕居然通过了！
取得一次又一次的经验之后，我已确定：就这样小巧的“雨燕”，完全可以胜任全国范围的自驾行！
道理非常简单：高速公路网或国道已经覆盖全国（包括西藏新疆的很多偏远地区），除了像牛背山那样的路，这样的车连乡村公路都毫无问题的。
为什么一定要越野车呢才敢走呢？
因此，我决定就用它来完成2015年初秋的自驾西行，主要目标是可可西里和河西走廊的大环行。最初的计划是一直走完阿里南线，因预算时间过长，才放弃了阿里段（留到下一次）。
非常值得庆贺的是，我的雨燕非常优秀地完成了这个令人嘘唏的长途旅行，最终毫发无损地回到重庆，总行程8360公里（一万六千多里路哦）。
出门前几个月换了两个前胎（共400多元），请专业厂家做了养护和全面检查，无隐患。
出行途中，做过一次保养，换过一个前窗电子开关（20元），途中无丝毫故障。
排量虽然只有1.3，但动力足够，连本人在内载2人，载足生活用品，在高海拔的青藏公路上，时速常常达到120码。
所以整个行程比计划提前了半个多月完成。
该车准载5人，长途旅行最多4人为宜，后背箱虽很小，但打理好也可以装下4个人的旅行必需品（后排座两人之间空位可以放置一些需要随时取用的物品）。
出行前我有一个非常明智的决定：遇本车确实无法通过的路况，就放弃，可换乘其它交通工具探访，回头再用这辆车前行。
查阅资料的结果，最没有把握又特别想去的有两个地方：一是通往外星人遗址，二是通往玉珠峰冰川。
让我喜出望外的是，成功抵达了外星人遗址。这段20多公里的搓板路，令一些越野车人也半途而废掉头了，但我的雨燕成功抵达。
在此之前，在青海湖去尕海也成功走过了一段十来公里路况很糟的便道（正因为这条便道路况很糟，所以尕海才成了游人罕至、青海湖畔至今唯一原生态的最经典景区）。
最让我喜出望外、大为惊喜的是：我的雨燕成功抵达了海拔5100米的玉珠峰冰川脚下。只比我前面两辆越野车少走了最后两公里（那两公里要过一道一片乱石滩的小河，这辆车实在过不去。但仅剩两公里，使我得以徒步登临了玉珠峰冰川）。
此外，青藏公路上还有五六段分别长2-7公里的道路施工，必须改走坑坑洼洼的便道，我的雨燕也成功地通过了！
这一路，经历了无数风风雨雨，
但我的雨燕毫不拉稀摆带，助我完成了这一万六千余里的艰苦征途。
途中，我自己很少拍纪念像，却好几次兴味盎然地为我的雨燕来一张。
一路上，我老在想：凯旋后，一定要写一篇文章，为我的雨燕歌功颂德，向我的雨燕——感恩。
待续
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投石问路
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2016-12-05发布拍摄于2018-01-31
