2012云贵行游记

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想走就出发,背起行囊,游走云贵高原,没有路书,地图上划圈,做点功课,以火车、汽车、徒步方式,随心所欲,独行云贵高原。一路游走,一路精彩,独特的山水、独特的神奇溶洞、独特的人文风情,历行32天,湖南进云贵,广西出云贵,划上句号。

路线如下:北京-怀化-锦屏-黎平-肇兴-堂安-洛香-贯洞-小黄-占里-从江-邑沙-银平-平正-加榜-加车-宰便-加鸠-光辉-榕江-三都-荔波-茂兰-独山-平塘-掌布-惠水-贵阳-青岩-织金-安顺-兴义-罗平-文山-河口-百色-巴马-南宁-北京。

(1)黔东南·雨行黎平天生桥

北京火车到湖南怀化赶上下午5:30去黔东南锦屏的末班客车,客车司机见我这装束问道;“旅游的,一个人”?“是呀”!我答道。“你胆够大,也就是现在,搁前些年我们都不敢去那里”。“那儿的治安是不是不好”。“是呀,现在好多了,你一个人要注意安全”。与司机一问一答交谈着,思索着,自己这次出行云贵定的路线有点偏,装束在当地太扎眼,似乎格格不入,司机出于好心提醒了我,于是对安全问题难免有一点担忧,人在路上顾不了那么多,开弓没有回头箭,即来之则安之,相信自己没那么霉运倒。怀化到锦屏的客车按地图上看是走天柱,司机告知走天柱路烂难行,都是从会同到锦屏路况好一些。客车过了会同柏油路变成沙石路,山路颠簸,晚上10点抵达锦屏县城。摸着黑找了个家庭旅馆。夜里下起了雨,早上雨丝毫没有停的意思,坐上锦屏到黎平客车距黎平县城16公里处在岔路下车,首站黎平天生桥。黎平天生桥是一座未被列入吉尼斯,但号称世界第一大天生桥,也是我游走云贵高原定路线的首选切入点,为得就是见识一下所谓世界“第一大”。

黔东南侗乡黎平,是云贵高原向湘西丘陵和广西盆地过渡地带,巨大的落差使境内地形复杂,沟壑纵横,千奇百怪的岩壁,风景奇秀的山水,早已闻名,出个天下第一也不为奇。岔路距天生桥景区路标指示是1公里,雨中行感觉1公里好远(实际不止)。一路不见一个人,进了景区,更意外的是号称世界第一大天生桥偌大个景区就我一个人游走。雨雾弥漫中可视物都是雾气朦胧有几分神秘兮兮感觉。说是500米到天生桥,走起来满不是那么回事,2个500米只多不少,贴近山壁是一段长长的台阶爬升,一路上都在张望,根本看不见天生桥在哪,直到站在一个超大的山洞前才意识到这也许就是天生桥。

一路上都在张望,根本看不见天生桥在哪黎平天生桥怎么感觉就是一个有水的大山洞

黎平天生桥下的溪流

黎平天生桥高38.8米,长118.92米,宽138米(最窄处98米),厚40米,据说比《吉尼斯世界纪录》上所记载美国犹他州天生桥高出8.8米,桥长出30.92米,也就是因为有了这些数据当地号称是世界第一大天生桥。桥洞下有溪流,两边都有清晰的小道,道边植被茂盛灌饱了水,为了能目睹天生桥全貌,不顾淌植被雨水及小道的泥泞在桥身两边拉锯似的来回行走,但因为桥身大,被植被和山体遮掩,即便不是雨雾天也很难找到找到合适的位置目睹整个天生桥全貌,几度都想爬岩壁上桥上了,看那陡峭湿滑石头心怯还是脚下留步,雨水、汗水浑身湿透一通忙乎,也没瞅出号称是世界第一大天生桥像个桥,怎么感觉就是一个有水的大山洞。

虽然黎平天生桥号称“世界第一大”,与我想象中的差距甚远,即不壮观又无震撼力,但雨中一个人游走天生桥景区那种沾沾自喜的感觉还是很爽,一生难遇几回。
(2)黔东南·黎平城

从黎平天生桥回到公路岔口,这里距黎平县城16公里,原计划是徒步的但因为雨天加上浑身已湿透,心想;别再虐待自己还是放弃。坐车到黎平县城找好住处,就有大把时间逛黎平城。走进黎平,满眼的建筑里尽是苗侗风情, 首先去了黎平会议纪念馆,纪念馆像似近年新建的徽派建筑,该馆作为黎平会议旧址的辅助展馆,采用声光电等现代多媒体手法,生动形象地展现了黎平会议在中国革命史上的地位和作用。

黎平会议纪念馆.

1934年12月14日中央红军长征途中攻克黎平城,18日党中央在此召开了红军长征途中的第一次政治局会议,史称黎平会议。会议当时争论得非常激烈,据说周恩来几次拍案而起把桌子上的马灯都震熄了,毛泽东的正确意见终于被党中央采纳,避免了陷入重围的危险,使红军争取了主动。黎平会议改变中央红军进军的方向,最后确定了向贵州转兵的战略决策,所以说没有黎平会议就没有后来的长征胜利就没有新中国。驴行中了解历史,接受红色教育上一课也是必须的。

黎平城的翘街是一定要逛一逛,而雨天逛翘街的游客唯我也,翘街在城东门二郎坡,东起城亘东门,西至二郎坡荷花塘,始建于明洪武18年,长1公里多,因街道两端地势高,中间低,形状如翘起的扁担因而被人们形象的称为“翘街”。这里也称东门街、扁担街。翘街的建筑保存了许多明清时的古建筑和商号,明清的四合院、青瓦翘檐式古建筑群,翘起的墙角鳞次栉比,错落有致,古色古香,很像徽派建筑,翘街的街巷皆青石铺就,不论是平坦还是连阶梯,修建的皆有棱有角。黎平会议旧址就坐落这些清建筑群中,是一座清代建筑物,大门上方悬挂陈云手书的“黎平会议会址”黑底金子横匾。旧址的对面也有一黎平会议纪念馆.

黎平翘街

黎平翘街

雨中漫步在翘街,踏着有着深深的历史印迹石板路,观赏古朴浓郁的民族特色,同时更多的感慨翘街能这么完整的保留下来,是因为交通不便阻挡了外界侵袭,给当地带来的唯一好处那就是保留下不少原始的古朴。
(3)黔东南·肇兴到堂安

从黎平县城到肇兴乡才60多公里的路,雨中车行3个多小时,山路的状况可想而知有多糟糕。黎平肇兴侗寨称之“侗乡第一寨”,居然在法国都赫赫有名,早已是黔东南旅游的热门,形成规模,黔东南游记介绍肇兴侗寨颇多。游客来肇兴大都会选择住宿肇兴乡政府所在地,我采取截然不同的游法,没做停留,只是途经,将肇兴暂且滞后,直奔肇兴八寨之一的堂安侗寨。

堂安是肇兴乡管辖下的一个古村寨,据说有700多年历史,而且较完整的保持了贵州东南部侗族原生态风貌。2000年9月5日的中挪奥斯陆协议后在挪威学者帮助下建成堂安侗族生态博物馆。打听好去堂安的路,匆匆瞥上一眼肇兴,奔了堂安。肇兴乡政府所在地去堂安有两条路可选择,一条是大路通车,可以坐车。一条是小道也就是山路,只能徒步。因为下雨小道泥泞湿滑肯定不好走,打听N个当地人都让我走大路或建议做车。但具体肇兴到堂安多少公里攻略上介绍不一,当地人更是没个准数说是;8公里、5公里的,大路,小道差不多远。其实这些对我来说无关紧要,管它几公里呢。但雨天为了安全还是选择走大路爽些,时间有富余天黑前能到堂安即可。肇兴在谷底,堂安在肇兴后面的半山腰,大路沿峡谷这边山腰间山势盘绕上升,看似前面很近的标示物,走起了满不是那么回事,那一道道的弯绕大发了,好在咱不怵走路,好在老天特给面儿,雨停了。雨是停了,可那汗是一个劲的冒。这是一条满不错的徒步路线,途中难见行人和车辆,偶尔能见辆摩托车从身边经过。身心融于山中景,边走边观景,忘了孤独影。

肇兴到堂安途中风光

峡谷两边从谷底到山顶的梯田层层叠叠排列,满眼叠翠,民居建在半山腰被梯田簇拥,能清晰看见峡谷那边山道,想必一定是通向堂安的小道,怎么瞅走小道近多了,我这边走的大路一个劲的向外扩展绕大拐弯,看来返回时一定要走小道,怎么着也得在这划个圆,落个穿越。沿着盘山路向上,海拔上升,高高在上,喘息回眸,谷底肇兴寨子依稀可见,四周高山,寨子凹在其中呈长方形,似条大船,形状不一的块块翠绿田地陪衬寨子,好一幅天然合成浓厚美感田原风光。

盘山公路攀高抄近道走捷经是我的嗜好,只要见到决不放过,抄了一段拔高直上山间小道,重新回到公路,路边有一栋侗族楼,路的对面有一“堂安侗寨”的指示牌指向上山的一条小道,恰好有个男人在那干活,上前问路得知小道陡,路滑,但近直上堂安。有近路岂能放过,得寸进尺,站在小道上又求人家给咔嚓两张留个影。山路向上陡坡干拔一段高度,就在梯田间的石板路蜿蜒曲折向上延伸,站的高看得远山下的盘山路、侗寨、灌了水的梯田,尽收视觉,不得不感叹,一方水土养一方人,人多地少的山里人,用勤劳双手向大山要粮食造就的梯田是为了生计,但他们绝对没想到梯田装扮的大山却成了自然美景,供游人观赏,伟大呀!

当不经意抬头看见梯田高处寨子和风雨桥,看时间走了3个小时,心想一定是堂安了。此刻天气下起了雨,时密时稀,加快速度沿石板路向上攀,过了一寨门,进了寨子,继续高攀,寨居沿山体平行向上平铺,高低错落,疏密有致,整个寨子安静极了,也许是下雨的原因一路上几乎没见到人,直到寨中心平台广场小食品店前才见到人,当务之急解决住宿,经打听寨子几家开客栈因不是旅游时节都关张呢,惟有小食品店对面那家新枫木楼能住宿但锁着门,一老伯带我去找主人,半道上遇到主人,与主人一通好话最后敲定吃住价格定50元/1天,三顿饭主人家饭桌上加双筷子,过一过侗族当地平民日常生活。住的还是不错,客栈是去年新盖的枫木楼就我一人,有四间客户,想当然的住二楼唯一观景房,电视,24小时热水可洗澡。主人放心地把家钥匙给了我, 因为她们一家仍然住在老楼,老楼与新楼相距200米左右在一条主街上,饿了上老楼吃饭,累了困了新楼歇着,选择住堂安绝对是最佳。

(4)黔东南·肇兴堂安侗寨

放下行囊,稍作休息,距主人定的晚饭时间尚早,外面的雨小多了,但仍稀稀拉拉飘着雨点,不甘落闲,寨子溜达。紧挨着客栈的寨中心平台广场上有堂安标志建筑鼓楼,据说堂安平台广场鼓楼、戏楼、歌坪是三位一体。戏楼没看见,鼓楼在翻修。堂安鼓楼始建年代不详,重建1980年。鼓楼是侗寨子的核心,称之是“侗家人的灵魂”。有村民雨中在鼓楼下干活。广场平台也许就是戏楼和歌坪,据说堂安侗戏、侗歌很有名气,每逢重大年节和迎送宾客这儿相当热闹,表演侗族歌舞,民族气氛浓。固然能赶上侗家喜庆热闹是好,我这不年不节的到此不是当口,迎接我的是雨雾中的寂静,身披细雨,走过冷冷清清的平台。其实,我更喜欢这样寂静山村环境。

堂安“神仙泉”

广场平台四周有多条上下的青石板小道通向民居,广场平台前阶梯水塘的左上角有一山泉水源,哗哗流淌,有人挑水,这应该寨子的生命之源“神仙泉”。沿着泉水边的石板台阶向上,横切平铺寨子高处的石板路,高瞻远瞩,堂安四面青山怀抱,峰峦叠嶂,吁陌纵横,梯田层叠,山腰民居依山就势,悬空吊脚,井然有序,形成一道道丰富的天际轮廓线。人为造景,古朴自然,非常抢眼。堂安生态博物馆展室在寨子的高点,铁将军把门进不去,原由没游客。

堂安正门

寨中小径四通八达,均用青石板漫地,据说进出寨子有九条山路,每条山路都有寨门,但打听村民多人他们也说不清到底有几条进出路?有几个寨门?做功课是7个寨门,一路小转找到3个寨门,大路通车的寨门门楼最大,是进堂安的正门,门楼附近有一棵参天杉树称之“约翰·杰斯特龙树”。是为了纪念已逝世界著名生态博物馆学家挪威的约翰·杰斯特龙,他曾两次到堂安进行科学考察,热爱侗族,尊重侗族风俗习惯,倾注心血,堂安人为了纪念这位国际学者种下了这棵四季长青的杉树,咱恭恭敬敬站在树前敬仰这位国际学者。门前停车场是堂安观景台拍摄堂安梯田最佳,但总究是云山雾罩的观景大打折扣。

堂安梯田

堂安有类似这样相同的寨门大小有7座是防盗及牲口出寨子遗失

天色已晚,雨点加密,祈盼明天有个好天,计划满寨子找寨门,上山巅。

下了一夜的雨,早上枫木楼隔窗远眺,天地间一片白茫茫,雨雾弥漫,只听见沙沙雨声,这雨丝毫没有停的意思,天不如人愿,只能望雨枫木楼发呆。可这饭得吃冒着雨到主人老宅,二楼饭桌已经放着一大碗着色没爆开的硬米花,“这是什么?怎么吃?干嚼?咱这牙口哪行”?正踅摸呢,见女主人端上一盆冒着热气黑呼呼的汤水,主人给我盛上一碗硬米花,比划用那热汤浸泡来吃。尝了一下味道怪怪,细细打听怎么制作;硬米花是用当地产的米,用水泡过晾干,植物染料着色,柴锅放上大油(猪油)炒即可。那盆汤也是米加大油炒但必须炒出糊味加茶叶和水。主人说侗族早饭天天如此,看着人家四世同堂津津有味吃着,我却难咽,还是冷米饭泡水可口。

老天下雨也有喘息的功夫,期间只要雨一小岂能放过,迫不及待出门,细雨绵绵,寨子里上攀下蹦的四处出遛,沿着一条条石板路搜索,堂安的大小7座寨门都找到,边走边感触,堂安不愧于侗文化的一个缩影,鼓楼、门楼、吊脚楼、石板路、古井、古墓、谷仓、水碾、石臼、鱼塘、禾谷晾……,穿行堂安似乎是穿越古老堂安的时空。

堂安古村不但有浓厚的侗族文化环境,而且还有优美的自然环境,群山环抱,青翠欲滴,背靠弄抱山,泉水叮咚响,山有多高,泉水多高,梯田就多高。下午3点多雨停了会,不失时机瞄准寨子后面最高山顶,沿石板路出一小寨门上山,想当然上山的路是一水石板路,好走但湿滑。堂安海拔935米,1个多小时爬上山顶,怎么着海拔也有1400米左右。

从山上眺望堂安好似一条黑龙卧在山间,上接灵气,下接地气,安逸美妙,若不是天公不作美,灌了水的梯田在光和作用下非常壮美。看山巅乌云密布,一场大雨即将来临,不然还真舍不得下山。

贴示;

自然风光:堂安梯田4月和8月是最美的,4月谷雨前后梯田灌水,在光和的作用下水光粼粼如龙鳞重叠。8月丰收的季节金黄的稻谷,满地全是黄金甲。
民族习俗:堂安每逢春节的初三到十五,展示侗族歌舞、侗戏。

(5)黔东南·堂安-肇兴-洛香

“天无三天晴,地无三分平”。自打踏上黔东南着实体验一把贵州地理环境写照的一句俗语,这雨,是没结没完下,这天,就没见晴过。又是一夜的雨,早上望着窗外连绵细雨,紧一阵,稀一阵雨雾茫茫,看来这雨要留人,好在对堂安的感觉好,喜欢这儿的古朴幽静,有山有水的自然风光,上能攀山顶,下能梯田转,打定主意继续泡堂安。早饭后9点多不经意抬头望见窗外雨停了,决定离开堂安走山路小道下山,虽然喜欢堂安但毕竟是过路客,堂安是行程的一个点,前面还有好多点去涉足。

背起行囊依依不舍回身仰望住过的那幢侗族枫木楼

沿着寨子左边向下的青石板小路,一路向下出了寨门告别堂安。田间石板路、山间山地路、林间泥泞路,经夏格侗寨(肇兴八寨之一)及其它几个侗寨,一路观景缓坡穿行在村寨、梯田、田园间,与之亲密相融,怡然自得,加之天公作美天晴了,见到久违的阳光爽透了,1个半小时肇兴映入视觉。

堂安到肇兴途中夏格侗寨

田园风光

肇兴,旧时称“肇洞”。侗乡素有“七百贯洞,千家肇洞”一说。七百贯洞;指得是贵州从江县的贯洞。千家肇洞;指的便是肇兴。全国最大乃又古老的侗寨,被称为“天下第一侗寨”。远观肇兴,平铺谷底,四面环山,青瓦吊楼,翠绿相映,块块聚落,分外抢眼。走进肇兴首先看见的是一条溪水穿寨而过,水源是从堂安山上泉水奔流而下的,但让人费解的是堂安清清的泉水,到了肇兴已是不堪入眼,严重污染泛着异味臭水塘,有水则灵,原本很美的景打了折扣。

“天下第一侗寨”肇兴

肇兴侗寨最精华的古建筑当属那配套的5座鼓楼,5座风雨桥和5戏台。从肇兴主街上由上到下依次排列的鼓楼名为仁团;7层,高21.7米。义团;11层,高15.8米。礼团;13层,高23.1米。智团;9层,高14.8米。信团;13层,高28.9O米。其中智团鼓楼最美观。5座鼓楼是仁、义、礼、智、信5个自然村的核心,聚集在一起是肇兴侗寨的灵魂,鳞次栉比的青瓦木楼紧紧团聚在周围,彼此衬托,所造就的人文景观壮丽雄伟。

背着行囊转悠肇兴我也成一景,肇兴游客不少,但唯有我另类,走哪都被人用怪异的眼神瞥上几眼,人们一定认为我病得轻,完全可以找个客栈放下行囊悠哉。不想在肇兴马不停蹄,满身臭汗,走完5座鼓楼,5座风雨桥和5戏台,把肇兴的精华扫了一遍,街上饭馆吃碗面出发目的地洛香。

肇兴门楼

肇兴到洛香具体多少公里也打听不出准确数,糊涂公里数,糊涂走呗,雨后的天气闷、蒸、热将近3小时抵达洛香乡,住洛香。
(6)黔东南·洛香-贯洞-小黄

一早,从洛香出发前往贯洞乡,经贯洞去小黄。出洛香那烂泥土道烂得实在是不敢恭维,鞋被泥糊的没模样,大约有走了3公里左右接上202省道柏油路,路况好多了。洛香到贯洞多少公里不知道,一路问N个人就有N个不同的公里数,当地人对公里与里是严重混淆,有了路通了车谁还走路,乡间山路当地人也不走了,人家不走的路却成了我这类自虐驴们美的屁颠屁颠徒步路线。明明知道这公里数是问不明白,而且公里数越问越没谱,但在途中只要遇上人还是不厌其烦去问人家,这叫“没话搭拉话”。其实,是排解行走中孤独寂寞感觉的一种方式。

走了8公里多时一辆皮卡车贴身边刹车停下,司机与副驾两人都下车,纳闷;他们要干啥。司机上前问道:“上哪阿”。“贯洞”。“上车捎你一段”。司机倍干脆的话刚落音,我是迫不及待连声说“谢谢”上了驾楼,能蹭段车省腿这好事岂能放过。车上与他俩套磁聊起来,得知他们是山东临沂人,立马高兴地说“咱们是老乡”,老乡见老乡虽然不认识,人家能平白无故帮咱,在情感上拉近了我们距离。原来他们是做工程的,工地在洛香与贯洞之间,今天去洛香采购,途中早就注意我这个背包客了,洛香有集市人多车多没地停车,他们就退回来去贯洞就这么把我捎上,虽说没几公里的路车行几分钟我得腿着几小时。

车行不一会就到贯洞。贯洞也是侗乡不打算停留,山东老乡又帮着找人问去小黄的路,贯洞到小黄公路得经从江转车绕得很,当地人都是这么坐车绕行,贯洞到小黄的山路不通车,从地图上看是最捷径正是我要行的路,打听好去小黄的路,与那俩老乡告别向山里走去。

回眸眺望贯洞侗乡

贯洞到小黄途中

贯洞到小黄途中

山路永远是重复无止尽的攀高下降,绕那沿着山势一个个看不到头的大拐弯,洛香的海拔也就3.400百米,徒步中最高山口海拔1200米左右。山路好寂静,别说走路人就是摩托车、手扶拖拉机也都见不着。天晴,气候潮热,汗流浃背,能闻着自己身上汗臭味,好久没重装徒步,感觉好累。“路还有多远”、“前面是否有村子”、“今天能否到小黄”,想遇上人又怕遇上是坏人、等等,满脑子全是想法,一路上无边无际地瞎琢磨,驴不停蹄地走着,不经意间身后传来摩托车声,一辆摩托车从身边经过骑车人用怪异的眼神回头瞥了我一眼,接着在前面不远处熄火下车,我立马紧张起来,他向后张望后蹲下装样瞧车,他的举动明摆着等我呢,果不其然靠近后被拦住他搭讪“去哪”?他用生硬的汉语问我。“小黄”。这时的我反而镇静下来;该来的,不该来的不是我说了算。

“为什么不坐车”?
“为的就是徒步,实地采风”。
“小黄好远噢,走路太辛苦,很累的”。
“没关系,喜欢这样走”。

我们之间一问一答,他在观察我,我也在观察他,那人面相不善,瘦了吧唧,一身青衣,怎么看都像坏人,意想不到的是人家热情邀请坐他车送我一段,我哪敢呀!我一个劲地谢绝,他一个劲的拦着非要送不可,盛情难推,我也就豁出去爱咋咋地坐上车,长这么大从来没坐过摩托车,而且是不戴头盔,而且是蹦石头山路一边是悬崖一边是山壁弯小上下坡陡,那车一飞起来我傻眼了,后悔极了,这脑子八成是灌水,咋想的找死呢!我在骂自己。脑子空白,紧紧抱着人家真的害怕了,那心跟着路悬荡起来,那人还在喋喋不休“什么一个女人家背着那么大一包走山路多危险,这儿可不安全”等等。我哼哈着“除了吃的穿的啥都没有”。心想;我都敢坐你车,还有什么可怕的,你别打动,别翻沟里,我就烧高香了。接下来直呼停车人家也不搭理,其实也就坐了3公里左右,过了一个寨子不远一岔路他停了下来,立马蹦不来落了地踏实多了。只听他说:“我就送你到这”。他家在谷这边的半坡,他指谷的那边远处的房子告诉我从那个寨子上山,翻过寨子后面的山下山就是小黄。连声说谢谢,大步离去,不由自主回身看一眼,这一看又不踏实见到他依着车在打手机,“坏了莫不是他在给那个寨子人报信好劫我”脑子快速胡思乱想。事到如今,只有往前走,坚定一个不成文的信念;该来的,不该来的,不是我能主宰的。什么事想明白也就踏实了,其实人家还真是好人是我以小人之心度君子之腹了,自己吓唬自己多虑了。

翻过谷那边寨子上面的山顶去小黄

谷那边的寨子看似不远,走起来不是那么回事,左一个右一个的弯道绕大发了走了将近2个小时才到寨子,登阳村,看似像苗寨。恰遇一村妇打听好上山路沿寨子后面的一条上山小道向上攀爬,小道高攀,走出好远出现岔路,不想盲目走错路就地放下行囊,轻装小跑回寨子细打听,站在寨子最后那户人家上方田梗上大声嚷嚷“有人吗”?明明听见屋里有人在说话,可是无论我怎么大声嚷里面的人也听不见,正犹豫要不要再下一个高度去敲门,这时听见走路声林子过来一孩子中学生,兴奋,想什么来什么,赶紧问路,那孩子得知去小黄让我跟他走,他也走这条路上山砍柴。

登阳村

上山路上回眸登阳村

上攀山路费劲,天又热,肚子也饿,速度缓慢,那孩子不言不语,不快不慢,始终在我前面带路,不离视线,终于爬上最高垭口,接下来的路好走多了平缓地穿过一片林子是山脊大道,这条大道能走摩托车和拖拉机,估计是山里的村间路,那孩子指着道下面的谷底告知下谷底沿谷底小路经过2个寨子走1个多小时就到小黄。我担忧路线会有问题,一再问道他是否走过?有没岔路?那孩子说是去过小黄就是这么走的是条最近的路。于是与那孩子在此告别,真得感谢那孩子给带了一段路。

终于爬上最高垭口

一屁股坐在道边看着谷底补充食物休息片刻下谷底,小道挺陡不太好走,下降幅度大,怕摔,好容易下到谷底见稻田有几个孩子在捉小鱼,于是就问他们小黄是这么走吗?他们的回答让我差点晕菜“你走错了小黄走上面那条大道”。原来这几个孩子就是谷底寨子的,他们上学就在小黄都是从上面大道去小黄,一再说小道走不到的。也许这条小道是到小黄的近路,若是路上有岔路又找不到问路人岂不是惨了,还是返回走大道为好。

其中有个小孩(小学生)愿意送一段和我一起往谷上爬,好不容易下来的山路,上就更难了,有路的路下山再难只要别摔倒还是省力,向上攀可不是那么回事,在这里真可谓用“下山容易,上山难”。上到谷上那条大道,那小孩与我走了一段,他给指了一下远处山间其中的一个垭口从那下山去小黄,天太热让他回去。山脊上那条大道不知通向何处,不能一直沿着走,远处能看见的垭口走近了难辨,好在自己对山还有点灵气,果断走向一垭口接着是一路下坡,碰上三个遵义在这干矿业的休息天溜达证实这条路就是去小黄的还在8公里。

过了寨门进了小黄主街道

距小黄还有2公里拦了一辆手扶拖拉机,颠颠蹦蹦,到了小黄。这一天徒步、皮卡车、摩托车、手扶拖拉机,9个多小时,好事多磨。
(7)黔东南·侗族歌乡小黄

安排好住宿,休息片刻,村里溜达,也许不是旅游旺季,游客不多,也许天色晚了该走的都走了。小黄是侗族地区远近闻名的“侗歌窝”很有民族特色,来黔东南旅游小黄是重点。小黄距从江20多公里以前不通车需包车现在有班车,但到小黄来旅游的还是团队包车来的多。

小黄侗歌在侗语中被称为“嘎小黄”,意思是“小黄的歌”。多声部无伴奏原生态的侗族大歌在小黄男女老少都会唱,高低音配合的天衣无缝,自成体系,魅力独特,曾唱到法国。小黄侗歌最隆重的时候是八月十五其次是春节初三以后。

想当然我来的不是时机,大场面的“嘎小黄”没戏缘,小场面的“嘎小黄”恰好赶个收尾。寨子中心广场一角很热闹有几桌没散饭桌男人们坐在马扎在那举杯痛饮,其中有一桌举杯合唱,想来这就是传说的侗族大歌,于是,不把自己当外人坐在他们中间听歌,人家半醉酒状态摇着脑袋唱着,我是一句听不懂,合着拍跟着哼哼,唱歌人中有一老者八十多岁,同桌介绍是小黄侗歌王,看上去老者是个很有份的人,大家很尊重他。

他们唱的是侗歌中的祝酒歌,寨子今天有喜事,满月酒。侗族习俗寨子无论哪家婚庆、孩子满月,全寨人大吃三天,他们从中午就开始喝着唱着这会太阳快落山还没散呢!说是晚上更热闹,并邀请晚上参加他们的喜庆,侗族人热情一个劲地让喝酒,咱喝不了也就不凑热闹,告辞开溜转悠寨子。

喜庆日子喝酒唱侗族大歌

小黄鼓楼

小黄由小黄、高黄、新黔三个行政村组成,四周青山环抱,每个村都有一个鼓楼,卧在其中。一条小溪穿寨而过,但水质绝对污染恶臭,与肇兴水质类同。山区村寨理应山青水清,溪水潺潺,当面对古朴寨子,污染的溪水挺纠结的,寨子开发了旅游生活上得到很好的改善,但环保意识却没引起重视,环境与旅游有着密切关联,为了当地旅游发展真希望环保能引起当地村民的重视。

小黄还有一个习俗咱也无缘观望,那就是斗牛,有固定的斗牛日子,方圆几十公里外的寨子赶着牛来赶场,小黄三个村子的牛相互不斗,一致对外,村民说多住几日就能看到,那阵势也很大,看那斗牛的牛犄角包着铁皮就能想象斗牛场面够残忍的,不看也罢。

好斗的牛犄角包着铁皮

三个村子,三个鼓楼,通溜达,接下来就是攀小黄山上,满足一下到一地就想站在高处瞧瞧全景,恰好住一个客栈的4个游客中的1杭州大学生响应,他扛着三角架大炮我们俩从学校边上的小道上山,寨子最高处有户人家说是他家就是最佳观景台,热情带着去了他家,到了他家,他家是否是最佳观景不重要,重要的是让我看见两张似虎皮的山猫皮好残忍地挂在房梁,主人显摆山猫皮值钱时心中说不出的忿怒拍下证据哪还观什么全景离去。接着往上攀,没路翻田梗向上攀,不太好走,回头看那学生三角架成了手杖,好在爬的不高,找了个最佳位置一目了然将小黄全景收进视线。

登高收视小黄全景

两张似虎皮的山猫皮

落黑后广场上热闹起来,弱光下黑呼呼一片人群,摆了几十张桌子,张张桌子团团围坐着人,全村人又开吃。小黄人好客,游客凑份子1人/20元桌上客,今天小黄就我和那4个游客,我们几个人坐在一桌,桌上摆的那几大碗都是肥油油的大肉,其中有一碗血淋淋红肉,生猪肉,那是侗族一道菜实在不敢伸筷。对大口的吃肉,大口的喝酒,甘拜下风,但喜欢融入到这淳朴热闹气氛里,侗族喜庆的这种场面难得有机遇碰上,非常亢奋,不会喝酒的我扛不住村民的敬酒忘我地大口照呼好几口,那俩大学生把自己灌个乱醉。

血淋淋生猪肉谁敢伸筷

小黄的夜晚

小黄的夜晚的驴友

小黄的夜晚是一个返璞归真,不知道自己是谁的夜晚。
(8)黔东南·小黄-占里

一早小黄的人们还在酒梦里,我已出发。老街、新街到寨门路不近,有1公里左右土路,昨天进小黄是从山路下来的,出小黄,走正门,也就是通向从江县城车的公路,这条公路经过邑扒村,有条岔路去占里侗寨子,今天徒步抵达地就是占里。

小黄风雨桥

小黄寨门

出了寨子走了1公里多路,一摩托车从身边经过回头看了我一眼刹车停下,昨晚的喜庆酒侗族汉子记下我,见面自然熟,得知去占里,一定要顺路送一段,有过一次坐摩托车的恐惧刺激不敢坐,一个劲地谢谢推辞,那侗族汉子是拦那不走一个劲地说“走路太累”非送不可,两人僵持着,人家诚心诚意一再让咱蹭车,若是再推辞实在不好意思,想着这段路面是柏油路面总比那土路安全些,于是硬着头皮壮着胆上了车,车飞起来恐惧不亚于昨天坐摩托车的感觉,那侗族汉子满嘴酒气顺风扑面真是后悔极了“为什么刚才没闻到酒味”不然说破天也不坐车,再看那路面倒是柏油路,但忽略了那是山路,上下坡陡,弯多,弯急,醉酒不头盔驾车,我这不是活腻歪自个找死吗?将生命寄托在一好心的酒驾身上,能做的就是一个劲在后面叮嘱“慢点,我害怕”。心跟着车飞悬着,偏偏他手机铃响,再看他一手握把,一手接电话,连续山道拐弯,吓个半死,大叫“停车,我下车”。人家说“没事”。不加理睬照踩油门,彻底崩溃,也许酒驾技术高,也许咱运气好,总算平安落地。过后想起心悚,蹭坐4公里多点的路,受这大刺激不值,下次说破天打死也不敢了。

邑扒村到占里的途中

在邑扒村前面的岔路口,路标箭头指示去占里10公里,在此谢别侗族汉子,沿着土路走向占里。一路上下坡,盘山而行,黄泥巴路,有的路段泥了吧唧,这路若是下雨绝对走不了,途中最高海拔处1200米左右。偏僻的山路,安然寂静,偶尔过辆摩托,偶尔几声鸟啼,划破山野的寂静,虽说天气热,汗流浃背,走着瞧着,感觉还是很惬意,当正晌午饿了也累了站在一山脊上看见山坳里群山簇拥寨子感觉一定是占里,下到寨子果然是占里。说是10公里感觉远远不至,走了4个多小时。

邑扒村到占里的途中

黔东南占里侗寨笼罩着神秘感,其来源于一种叫“换花草”的草药,是占里人控制人口的“古方”秘笈。俗话说越是贫穷的地方孩子越多,而占里的先民却先知感悟到“人要生崽,地不增多”的理念,自古以来占里人每户都恪守着一个古老的生育观只生两个娃,1952全国第一次人口普查到2003他们的人口增长率为零,该村寨曾被誉为中国“人口生态和谐发展第一村”。

作为一个地处遥远偏僻、文化欠发达的少数民族村落,人口增长控制得如此精确无误,这实在是让人匪夷所思,恐怕在全国都称得上罕见。而如何控制则是靠只传女不传男的草药,更为神奇的是多种草药配制而成的“换花草”草药,可以控制生男生女,据说早些年寨子只有一个八十多的老妪知道,其中几种已经配不起了,现在估计早已失传。

占里的“换花草”对科学、对外界永远是神秘,怀着好奇走进占里。走进占里似乎走进原始部落,有一种跨越时空的感觉,依山“傍水”的寨子,简陋僻静,一条浑浊臭河绕着寨子,到处都散发着恶臭气味,黑瓦枫木楼原始古老,陈旧晒谷架、谷仓,久经沧桑,条条巷子黑汤泥泞,唯有侗族灵魂的鼓楼挺拔在寨子中心。寨子一通溜达就剩满腹感叹了,占里侗寨,是黔东南一路走来最古老、最贫穷的寨子。深山里的古寨,贫穷落后,与外面的世界几乎脱钩,不可思议的是占里距县城从江也就20多公里,20多公里的山路生活环境竟然是天土壤之别,即便是与距离十几公里的小黄侗寨相比也有很大的差距。

占里侗寨

占里侗寨

占里女孩

晒谷架、谷仓

晒谷架、谷仓
一条浑浊臭河绕着寨子

占里“换花草”神秘吸引不少游客前往,但总究是交通不便阻挡了占里的发展,占里之行不得不唏嘘感慨占里的先民能研制出控制人口的“古方”秘笈,不然,占里人不知贫穷成什么模样。
(9)黔东南·占里-从江

占里距离从江县城20多公里,不通车。原本计划到占里后住一晚,不急于赶路,也许来占里的游客少,也许不是旅游时节,满寨子没找到吃住地方,再加上占里环境让咱直嘬牙花子,于是,决定不作停留,继续向前徒步去从江。

离开占里心情挺压抑的,寨子整体的面貌给人感觉是古老原始,古朴自然好,但贫穷不是意味着毁坏自然生态环境,占里先民感悟到“人要生崽,地不增多”的理念,但绝对没感悟到生态环境也是生存的基本条件,以至后人对自然环境感知就是零。

虽然一步一步远离占里,但也不知怎么老是放不下占里,不断转身张望占里,走进占里,建筑是那么古老原始,环境是那么脏臭,走出占里,远远眺望,依山而建的侗寨是那么安然宁静,自然古朴,不由怀疑自己所见,同时想起不知是哪位高人说“远景,比近景美”。告别占里,把远眺的占里留在记忆,更希望占里人能脱贫,注重生态环境,改变生活。

把远眺的占里留在记忆

下午20多公里的路程时间上够紧张的,据村民说10多公里到一村子(没记住村名)就有客车。行走速度自然得加快,沿途的泥路太烂,雨天这儿别说走两轱辘三轱辘的车就是人两条腿走都够戗,要想富,先修路,路况差,自然就穷,沿途经过的寨子与占里不分上下,古老陈旧,生活条件可想而知,倍穷。过了一个叫付中村的侗寨,继续前行不久,谷底都柳江呈现眼前,天气的原因,似绿绸缎飘浮在山谷的江水,雾朦胧胧,再加上寂静山野一人行,不免让人浮想联翩。

沿途的泥路太烂

都柳江

都柳江一路伴随,拔高上坡,又上一个山口,稍作休息,来了一个骑摩托车的小伙子,顺便打听一下路,说从江还有10多公里,他可以用摩托车送我但收费,摩托车收不收费绝对不能座。小伙子还是不错,看我坚持徒步给指了条直切抄近山间小道,能近一半路程,心动,但山间小道就怕迷路,他指着远处谷底都柳江上的钢索桥告知冲着钢索桥方向下到谷底就是能接上公路。

抄近山间小道

林间小道,非常清晰,坡陡林密根本判断不清谷底钢索桥的位置,林里的岔道多,全凭着感知走,感觉走得不对就及时纠正,尽量不走冤枉路,穿出林子视觉清楚,瞄准大桥再不好走的路也下在话下,沿着曲折小道下到江边。

都柳江大桥

谷底都柳江

大桥是去榕江方向,从桥下土路上坡与去从江的公路汇合,距从江县城5公里,最后在快到从江县城,天似乎要下雨,也感到累了,恰好来辆中巴2元抵达从江县城,天下起了雨。

从江县城

“天无三日晴”老天真是帮忙,恰好给了于子三天的好天,如鱼得水的走了三天,不然,那不通车泥巴烂路,那山间小道,腿着的难度难以想象。
(10)黔东南·从江-邑沙苗寨

淅淅沥沥下了一夜的雨,早上雨停了,但天气阴沉,雾气很浓,轻装去邑沙苗寨。从江县城距邑沙7.5公里柏油路,即便雨中行,不仅没啥难度,还享受途中细雨绵绵的情趣。出县城后见那公路胳膊肘的大拐弯攀高,一看这路,不由自主就想找捷经不走盘山路,瞄准远处都柳江沿江土路右侧山上是那条公路,直接爬高一段大斜坡,能近好多。光想抄近路忘了下雨天,土路走上一段就是横穿田埂小道然后上山,上山小道杂草高,昨晚的雨灌满了水,一淌全灌身上,偏偏老天又下起了雨,小道泥泞陡滑,雨雾只能见眼前,低头只顾向上攀,走瞎了路,索性四脚落地,干拔高上了公路。不想绕远,抄近路,没承想不但不近,费力耗时,7.5公里走了2个多小时抵达邑沙。

邑沙,誉为苗族文化“活化石”和“博物馆”,称之“世界最后一个枪手部落”,是贵州省政府重点保护民族村,来黔东南旅游邑沙也是必选之地。邑沙有特色,游客多,自然而然就形成旅游规模,邑沙自然而然就是成景点,是景点自然而然就售票(票价不详)。邑沙景点售票口处卡在公路上,看见售票大门同时看见路边上的小路,于是果断走小路进邑沙,小路在公路的上方,因为下雨售票口那人在屋里,待发现时我已过了大门,看见远去的身影,他嚷嚷“买票”。“出来买”边走边答。那人放一码没追究,得以顺利逃票进了邑沙。

林荫小路通向一片大树参天,草木盎然林子,这片林子象征邑沙的缩影。邑沙,苗语意思;草木繁多的地方。邑沙人崇拜树像崇拜神一样虔诚,爱树似自己生命一样爱惜。邑沙人讲的是“与树同乐”的信仰,在他们眼里每一棵树就是一个人的神灵,而且是有生命的,越是古老的树木就越具有神圣。邑沙至今仍保留着祖先传下来古老习俗;每当寨子里诞生一个孩子,他们就种下一棵树,并让这棵树伴随孩子生长,当一个人死去,就砍下那棵树,搭起他魂归故里的桥,在密林埋掉死者,并消处掉他在世上一切痕迹,同时在死者的身上再次种下一棵树,生命便以另一种形式重新开始。

在邑沙凡是长有树的地方,那可能是一座坟茔。邑沙人从不建坟堆,从不立墓碑,扫墓只管前一代。在他们看来生命是一个不断土地循环的过程,一个人出生表明祖先魂灵以肉体形式来到世界,一个人去世,表明祖先魂灵回到远祖中去,生与死,只不过是灵魂与肉体的交替形式罢了。树就是邑沙人神灵,寨子重大活动和民间节日都摆放在林中举行,每逢农历的初一、十五邑沙都要行大礼祭大树。

邑沙林子林子的中心亭子邑沙人供着树神,那是邑沙人敬仰1976逝世的伟人毛泽东供奉的,视主席为树神。

邑沙

邑沙人敬树爱树已是最高境界,他们日常生产生活方式至今也是倔强地追随树木模样规范自己的行为,男子像山上的树木一样蓄留发髻,清一色光头上都挽着一个模式发髻,穿自制自染仿树皮制着青铜布衣,铜扣,无领左衽,裤子裤管很大,再佩上杆火枪怎么看都像古代部落武士。

邑沙男人

邑沙新一代延续树木发髻

邑沙女超短裙

置身于邑沙沿着石板路一通转悠,随处可见茂密的林子,郁郁葱葱,依山而建的民居,鳞次栉比,逐层修建,民居、晒谷架、谷仓是那么古朴原始,邑沙的自然环境是那么幽静,游走邑沙最大感触邑沙交通很方便,旅游很火,但没受外界影响,似乎与世隔绝,安然生活在这片土地上,世代相传先辈习俗,和睦相处,勤劳质朴。最让我敬仰的是邑沙人崇拜树的习俗,爱树敬树崇高境界是其它民族不及的。

邑沙苗寨

晒谷架、谷仓

古老榨油机

马不停蹄在邑沙转悠了2个多小时,不经意雨啥时停了,也该离开邑沙,在街上一客栈遇到2个年轻男女背包客,深圳小杨和女友,他们也是要徒步回从江,我们同行,小杨背包80升好沉重外挂两个行李车引起我注意,好在一路下坡,若是上坡真够呛。路上边走边切磋,好敬佩这俩年轻人作为,他俩是邑沙小学志愿者,利用假期从深圳背了500双童鞋送给邑沙的孩子们,他们驴行玩的高尚,有意义,是当今驴们的楷模。背起那沉重背包试一下感觉,那重量有30多公斤,因为没调背负勉强走了200米。我们素不相识,一见如故,大家同是背包客拉近我们距离,有聊不完的话。

小杨和女友
背起那沉重背包试一下感觉

公路居高临下看到谷底都柳江时,带着他们抄山路小道直下江边回到从江。过从江大桥桥在桥下找了一家饭馆来了一顿告别餐,从江酸汤鱼火锅。鱼是从江产的团鱼味极鲜,这顿饭是踏进黔东南以来,最香最好吃的一顿,以及以后的行程每每到饭口都会想着这顿饭,只是再也没有吃上这么可口的,从江团鱼酸汤鱼火锅,也就成了我游走云贵唯一一顿美食。

抄山路小道直下都柳江边回到从江

饭后道别他们直接坐车去凯里后回深圳。我明天继续走访黔东南。
(11)黔东南·从江-平正-加榜梯田

一早,从江县城坐去加鸠方向发往宰便的头班客车,计划这条线路基本以车行为主途中凭感觉,随心所欲地选择徒步一段。出从江县城车行321国道,堂堂的国道,破烂不堪,搓衣板路,坑坑洼洼,一路颠簸,下国道驶向县道862路况截然不同,也许862是新修的柏油路,虽说是盘山路但路面平坦,翻过山口一路平缓下坡,谷宽敞田园景色秀丽,在一寨子车停有人下车,我也跟着下了车,下了车才知道距自己要到的首站平正壮寨说是还有2公里,这个寨子叫银平也是壮寨与平正壮寨同属于刚边壮族乡。

公路从银平寨子前穿过,一侧是刚边河清澈碧绿,一侧是形状不一的块块灌满水稻田平铺延伸,紧挨着是寨子吊脚楼,四周青山陪衬,这条山谷有山有水,田园风光,秀丽幽静,一幅人类与大自然的和谐的自然景色,这是一条相当不错的徒步路线,走寨子,下河谷,随心所欲,时不时听见山间鞭炮声,路上遇几个挑担妇女,才知道当地少数民族清明扫墓是放鞭炮,不由想起前几日徒步期间老是听见山间鞭炮声,还一直纳闷呢,这回找到答案。他们不仅扫墓放鞭炮还要在山上家族聚在一起大吃一顿,看那几个食物满载挑担女就知道有多丰富野餐。

银平壮寨

沿途峡谷风光

沿途峡谷风光

平正壮寨远远望去似湖心岛,碧绿的刚边河环绕寨子,临水而建壮寨吊脚楼群集中排列在小山头,非常吸引眼球,远景感观大视野的好,走进寨子就未必有那么好的感观,再说壮族、侗族、苗族他们民居,穿着,生活习俗基本上是相通的,于是,平正壮寨边走边咔嚓,远景美好,没进寨子。

平正壮寨

平正壮寨

过了平正路攀高盘山一路上不断回首翘望,盼车,倍安静的路段,除了影子陪伴不见人,不见车,不知走了几公里终于等来了一辆卡车,招手截车,司机仁义,同意搭车,卡车是到刚边乡政府的,不同道但能捎上一段。与司机聊天得知这条路线前面十几公里加榜梯田,并建议去加榜梯田看看,这条路线做的计划是去加鸠梯田,对加榜梯田是一无所知,既然是顺路先将加榜梯田收进囊中,于是,下一站决定走访加榜梯田。

沿途峡谷风光

车行不一会在去刚边乡政府的岔路,下车继续前行,本着有车搭车,没车腿着,走出2公里左右来了客车,上车后问;司机去加榜梯田哪下车?司机回答;车上有两人也是去加榜梯田,到了叫你们。同时车上有2个MM与我打招呼说她们去加榜梯田,其实一上车就注意到她们,笑意对视表示与她们同行。

计划赶不上变化,意外收获,路上才晓得加榜梯田,走加榜梯田又巧遇同行人,何乐不为呢!这才叫“无心插柳,柳成荫”。
(12)黔东南·加榜梯田

车停在岔路口,有标示牌箭头指向“加榜梯田3公里”,走访加榜梯田从这里起步。背包族自来熟,小汤与女友她俩利用清明小长假出来游,加榜梯田是做过功课的,此行我是坐享其成,跟着俩美眉走加榜梯田。

加榜梯田是苗族人世世代代留下的杰作,位于从江县西部月亮山腹地的加榜乡政府东北面,总面积近据说有1万多亩。整个梯田沿加车河的峡谷展开,河谷纵深下切一千多米(最高点乌税山海拔1468米),形成一个V型山谷,主要分布在党扭至加榜全长约25公里的土路两侧,有党扭、加页、加车、从开、平引、加榜及加车河对岸的摆别、摆党等村。其中景色最美的地段说是党扭、加页、加车这一带。我们重点就是徒步党扭-加页-加车景色最美地段。这段山路十多公里,泥路不通车但可以包车,价格不非,来加榜梯田的游客还是车行包括自驾游的多,徒步观加榜梯田,一路上也就我们仨人。

加榜梯田党扭苗寨

徒步观加榜梯田,一路上也就我们仨人

切小道走捷径

沿着一条黄泥大道起步,盘山道太绕,有小道就发挥自己走山特长,切小道走捷径,走出大约3公里左右,加榜梯田依山而开对峙在河谷两侧山坡,从山巅到谷底层层叠叠,大视野壮观的梯田美景,呈现视野,惊呆双眼。加榜梯田不仅规模宏大,气势磅礴,而且线条优美,梯田随山势地形的变化而变化,因地制宜,山坡海拔的高低,坡度的平缓及山坡的大小决定了梯田大小和形态,加榜乡独特的地型地貌决定了这里的梯田面积最大不过一亩,大多数梯田都是只能种一二行稻子,当地称“带子丘”,最长的可达二、三百米,最短的不足一米,长达几百米一丘梯田,每一部分的大小形态却完全不同。最小梯田仅有簸箕大,甚至更小梯田像补丁一样连缀而成,当地夸张地称“青蛙一跳三块田”的碎田块。走走停停,从山上往下俯瞰,密密层层,铺天盖地,形状、线条,变化无穷,是那么壮观,大气,大美。

加榜梯田

加榜梯田

特别是这个时节正是梯田注水的季节,注水后的梯田会闪现出银白色的光芒,更凸显出梯田的婀娜曲折的轮廓,梯田中间均散落着苗乡独具特色的吊脚楼,犹如点缀在银河里的行星。特别是那居于梯田间的山村、小寨与梯田环境相辉映,与大自然融为一体,无不体现出人类与大自然的和谐之美。从古到今,侗族、苗族和壮族,伟大的农耕民族,深藏在大山深处,远离现代文明的喧嚣,非凡智慧,精心造就使用着脚下的每一寸土地,勤劳地获取食物,顽强地求生存。一路走,一路称美,一路感慨。

加榜梯田

加榜梯田

虽然天气雾气朦胧不尽人意但丝毫没在影响我们观景的情绪,眼睛只盯着梯田,手不住地摁快门。看过广西龙胜梯田与之相比,无论从线条,还是整体形态来看,觉得比广西龙胜梯田更加壮观,极具魅力。何况龙胜称景点收门票,商业味浓。加榜梯田沿途寨子淳朴,是一条绝美极佳的徒步穿越路线。但现在已经在修路,一旦全面开发旅游又会是如何我不知道,但我知道加榜梯田秀美的风光永远在那里,永远给人一种“人间仙镜,世外桃源”的感觉。

徒步中的我们

加榜梯田

加榜梯田之加车苗寨

加车村

加榜梯田之加车苗寨

加车苗寨长发女

从党扭-加页-加车说是十多公里的山路,上坡多,我们边走边观景走了5个多小时,黄昏时到加车苗寨。来加榜梯田旅游一般都会选择住加车,拍梯田日落、日出。有小汤她们吃住我都不用操心,安排好住宿,马不停蹄,利用天黑前这点时间,寨子、梯田转悠,加车典型苗寨,吊脚楼、晒谷架原始古朴,我们走的那条土道将寨子民居和梯田分这上下两段。我们先沿梯田石板小道往上攀,目的明确;观加车全景,拍梯田落日。高是攀了,结果不尽人意。于是又下山,走下段,沿着寨子逐层下到梯田间,横切,直下的穿行如同走独木桥似的走田埂,仨人各自一通咔嚓收获自己眼中的美景。一知不觉,下得很深,时辰已晚,不敢再耽搁,从半山腰再往上爬才感到两腿沉重,这就叫下山屁颠颠,上山颠不动。

(13)黔东南·加榜梯田·宰便

期待明天有个晴天,观赏加榜梯田的日出,并能清晰观赏到灌了水的梯田,婀娜多姿的线条在阳光演绎下,波纹闪烁,层层泛着银光。谁知晚上却噼哩啪啦下起了大雨,雨势很大,一夜未停,早上哗哗的大雨仍然下着,一片雨雾茫茫,所有的期待随着这场大雨全泡汤了,随之担心是出去的那条泥路,来时就有好几段路段泥泞不堪,又被雨水冲刷一夜,岂不是更难行。对晴天、观景不抱有任何奢望,眼巴巴盼雨停,十几公里的山路不希望是雨里行走。老天爷还真给了希望,雨终于停了,但仍然云山雾罩的,我们出发。

跳着格子步在泥泞路找落脚地走出加车村,好压抑的天气,云山雾罩一片白茫茫,还不容你叹息的功夫,说时快,红红的太阳一下子冲破厚厚云层,成双成对倒映稻田水上,我们一下子兴奋高呼,对着梯田赶紧咔嚓,事情往往就是这样当你失望时,幸运之光瞬间给你一个惊喜,虽说太阳以最快速度露一小脸,也就咔嚓二下几十秒,很快被云层遮住,但给足面,自足。

红日倒映加车梯田

加车峡谷云海

加车峡谷云海

老天能不下雨,还露一小脸,满足一下我们欲望,足矣。随之天气的造化让我们感到加榜梯田变幻无穷的魅力,梯田云海更壮美,一层层云海由天空向谷底缓缓散去,飘渺悠然洒脱的云层轻轻地,缭绕飘浮在美丽的梯田连同梯田边上的苗乡吊脚楼,远远望去,那些依稀可见的吊脚楼,若隐若现,线条优美梯田,涟漪串串,风光旖旎,让你在陶醉中生起一种身在幻境的错觉。

雨后的加榜梯田

雨后的加榜梯田

太阳给足了面子,露了好几次脸,不失时机,记录下梯田映红日的美景。烂泥路,徒步再陷也是能走的,无非鞋被泥巴护着沉重,时不时得磕得磕得,和我们前后脚出发的两辆自驾车就惨了,四个轮子打着滑蹭着走,速度比走着快不了多少,有的地方陷在泥里只好下来垫石头,最后一段是一道修路沟,我们轻易爬过沟,那两车堵在那儿,见此状况,小汤调侃;她们到从江也许这车还趴在这儿,我们哈哈乐了。烂泥路腿着优越大过四个轱辘。十几公里的路下坡多比去时还是快些3个多小时回到862省道,岔路口与小汤她俩分道扬镳,她们坐车回从江县城,我去宰便方向继续腿着。

雨后的加榜梯田

雨后的加榜梯田

专注拍摄的小汤

同行驴友

加榜的烂泥路

喜欢站在高处向下望望的于子

安既定计划有车搭车,无车徒步,走出5公里多来了辆到宰便客车,还有十几公里到宰便,累了不想走了于是招手上车。到了宰便下午3点多,时间尚早想赶到加鸠住宿,下车一问司机有没有去加鸠的车,傻眼,宰便到加鸠不通车,断路好多年,去加鸠的客车必须原路返回到321国道转向去榕江方向从停洞到加鸠,也可从榕江到加鸠。这个弯就绕大发了绕出一百多公里,其实宰便到加鸠才27公里的山路,当地有车去加鸠那就是摩托车,摩托车死活是不敢坐,此刻的时间27公里即便是跑着,天黑前也到不了加鸠,于是,只能住宰便,明天徒步去加鸠。

宰便乡政府所在地有4.5家客栈,偏偏家家客栈都客满,我也纳了闷,这么偏僻地方根本没游客,客栈怎能客满?一打听原来乡里有会议上级领导检查工作所以客栈全满。怎么就有那么寸的事让我赶上,郁闷。街上无目标法院溜达,就我这装束在街上晃,忒吸引人眼球,招得街上人用怪异的眼神瞥,我这晃着还真发愁,这地方那么偏,难不成非得街上靠边蹲一夜,岂不是忒没安全感,在一浙江人开游艺厅门口小马扎坐着一些人,因为领导检查游艺厅停业,人们坐在当街闲聊呢,游艺厅老板主动上来搭话,得知我的情况也帮忙出主意,看见一穿着不落伍汉族打扮女子怀抱婴儿,想必语言沟通没问题,求助她能帮忙找一家私人能解决我住宿问题,女子苗族果然常年在外打工普通话说得很好,善解人意,满口应承,指着她表妹让我住她家,刚才还发愁住宿问题一下子解决了,女孩侗族,时尚的汉族穿着,在那么贫穷偏僻少数民族扎堆的地方与当地人穿着格格不入,跟着姑嫂后面到了那女孩家。让我更没想到的是女孩家相当阔,在当地绝对是财主级别,城市普通居民房绝对望尘莫及,不在一个档次。三层楼房,一层是商铺在装修,2层爷爷奶奶,三层是她和父母,每层住房面积都有二百多平方米,格局,室内装修,家具,摆设,全部汉化,感觉还是挺豪华的。我这一身脏兮兮,两脚泥巴,都不好意思进人家,随之女孩将我自己留在3层休息,并告知父母去扫墓晚上才回来晚上,她便走了。晚上女孩一定让我与她同床,父母也客气劝让,咱哪敢进那漂亮闺房,厅里睡沙发就满不错。

宰便苗侗姑嫂

宰便不但解决住处,晚饭也有着落,因为没找到吃饭处,游艺厅老板主动让我去他那吃,感觉自己还是有人缘,运气不错。其实,当地没见过背包客,当地人都不愿意走路,冷不丁来了个外乡人却要走着,感觉新鲜,于是,我的运气自然来了。

(14)黔东南·宰便-加鸠

又是一夜的雨,想着早些出发,因为今天的路程不轻松,天没亮就起床,没惊动女孩一家,6:40悄然出发。出了宰便乡沿一条沙石泥混合公路缓坡上升,路山势而建,一路上攀,宰便的海拔也就400米,途经最高山口海拔1200米左右,雨时急时稀,雨雾茫茫,行了3个多小时,雨终于停了,憋在雨衣里一身臭汗,终于可以透透气。

宰便到加鸠的路无止尽的盘山路,起伏大,翻山越岭,上谷巅,下谷底。好不容易攀到谷巅,曲曲折折路,又下到另一条峡谷的谷底,然后又向另一条峡谷的谷上攀,再下降谷底,都记不得重复多少这样的上下坡,也不知转了几条峡谷,挺让人崩溃。一路都盼望能有辆四个轱辘车哪怕是三个轱辘蹦蹦也行,搭一段顺风车也好,一路上别说是三个轱辘连二轱辘都见不到,车是没盼,因为途中经过几处山坡塌方断路,最大一段塌方地段只能人行。这条路线虽说坡高路遥,走的辛苦,但是一条不错的徒步路线,风景秀丽,丛岭环抱,峰峦叠翠,从山巅到谷底,婀娜多姿的层层梯田数百上千,层层叠叠,顺山环绕,镶嵌梯田间的村寨点缀其中,气概非凡,蔚为壮观,一路走来为景色常站崖边感慨,山区少数民族伟大的智慧,勤劳双手,依偎大山,丰衣足食,创造美景。

回眸眺望宰便乡

沿途山区田园自然风光

沿途山区田园自然风光

沿途山区田园自然风光

塌方路

当地的村寨均坐落山岭之上,在民间流传有“上山入云端,下山到河边,两山能对话,相会要半天”的歌谣。徒步过程中着实体验一把,在山这面清晰看见山那边山巅上寨子,定是加鸠,直线相距不远,感觉个把小时能到,走起来满不是那么回事,上上下下,盘山路那叫一个绕,时不时地一抬头就能瞅见山脊那一溜房子,却足足走了4个小时,特别是最后眼瞅着加鸠就在眼前也就是一个小山包高,却走了40多分钟,抵达最高处见到寨楼以为加鸠到了终于可以歇息,高兴早了,又走了40分钟才到街中心。宰便到加鸠说是27公里,感觉有30多公里,走了10个小时。

崖边小憩

宰便到加鸠峡谷风光

宰便到加鸠峡谷风光

宰便到加鸠峡谷路

宰便到加鸠峡谷路

安排好住处,休息一会,去寨子溜达,走了一天都没见的日头,黄昏却在加鸠梯田看见夕阳,晚霞在天边闪耀,层层山峦衬托着脉脉夕阳洒落的余辉,铺满在层层梯田水波上非常漂亮,抢眼,又是一个意外喜悦,累有所值,梯田间上下转悠,发呆观赏梯田落日,眼瞅着太阳从山那边一点点沉落,心里不免有一丝的失落感产生,不由感叹“夕阳无限好,只是近黄昏”的诗句的内涵。

加鸠梯田夕阳

观赏加鸠梯田夕阳那份喜悦,那份失落,随之被身上不知何虫子咬,其痒无比的一个个大包所代替,狼狈地抓挠着窜跳逃跑似的出梯田。
(15)黔东南·加鸠-光辉

加鸠苗乡,深山里的村寨,最高海拔1400米左右,乡政府海拔1200米,位于从江县西部,东连宰便,南接加勉,西邻光辉,北依东朗,距县城125公里,典型“九山半水半分田”的农业山区。梯田数百上千,层层叠叠,形成独具特色的山区田园自然风光,素有“梯田之乡” 美称。加鸠交通不便,坡高路曲,游客相对来讲很少,现在这个节气是梯田了灌水最美的时辰,游客也就自己一个。

加鸠区域有著名的太阳山、月亮山、孔明山,因此贵州当地驴友有徒步穿越走此路线。事先做了功课选择从光辉翻越月亮山这条路线,时间是4-5天终点是榕江。一路走来,从地图上发现从光辉经佳荣到黔南荔波是最捷径的路,不然坐车绕行可就绕大发了。黔南荔波是圈在这次行程里的,所以到光辉后有两条路线可选。至于怎么走到光辉再定酌。加鸠到光辉16公里是通客运的,榕江每天有一班车到光辉经加鸠就中午了,称之“梯田之乡”加鸠梯田坐在车里观景岂不是大打折扣,这段连绵十几公里的加鸠梯田必须徒步,才能充分享受其美妙景色。

深山里的加鸠乡

加鸠梯田

加鸠梯田

加鸠梯田

一早出发,贵州的天早上永远是阴沉的,路相比昨天的路平缓多了,起伏不大,加鸠的海拔高,那条路高高地向前延伸,远远望去,坡高路遥,丛岭环抱,群山叠翠,加鸠海拔和森林覆盖率属于“两高”,各村寨均坐落在海拔600米至940米的山岭之上,与梯田大山相融在一起,相互衬托,形成一道自然合成的风景线。梯田是主导景观,陡峭间的梯田,细长婉转,似天女舞长袖,优美飘然。平缓处的梯田,婀娜多姿,似湖中渔舟弄青波,流光溢彩。层层叠叠的梯田顺山而绕,一路都在吸引眼球。从堂安一路走来,走山,走梯田,观梯田,审美一点不感到疲劳,虽然梯田大致上都是类同,以山势而建的“带子丘”和“青蛙一跳三块田”形状,但山势陡峭挺拔所造就的梯田观后感到上更加大气,壮美,梯田给青山添色,青山有梯田壮观,审美岂能疲惫。

加鸠到光辉田园风光

加鸠到光辉路坡高路遥

加鸠到光辉沿途风光

5个小时抵达光辉,顾不上给肚子垫点食物,首要的是打听那两条线路的情况,结果出乎意外,彻底晕菜。从光辉翻月亮山,现在这个季节森林里有蛇出没,一个人安全难保障,加上给养快弹尽粮绝,沿途一直没补上,再大运动量去翻山越岭感到力不足,决定放弃。光辉到荔波的那条路是最佳线路,也是我最想走的,据说160多公里,光辉经佳荣是村间泥道,不通车,摩托车能走,具体多少公里不清楚,估计得走2-3天,中间没有吃住地方,原本计划车行加徒步,可是沿途太偏僻食宿有困难无法解决,岂敢冒然走这条线路,看来也只能放弃。

光辉乡对我来说成了死角,两条路线都被否了,郁闷;向前食宿有困难走不了,后退没有车(客运明天),腿着,此刻就跟泄了气皮球一步不想走了,无精打采在街上晃,吃饭没胃口其实很饿,住店不甘心,烦心地晃悠着,身边过来一辆皮卡车停在不远处一寨楼前,于是过去问司机;是否去榕江想搭车。司机是侗族汉语说得不错;可以,但不到榕江,离榕江也不远了,但得等会。能在光辉搭上车实属不易,路没走成郁闷,但能很快搭车离去意外中的运气。

皮卡车是捣腾鸡仔老板兼司机自家买卖,小本生意,虽说生意人,憨厚,纯属助人为乐,途中有搭车人停车捎上,真是好人。车行3个多小时到停洞,与司机告别他们去从江方向,我去榕江。此时已是下午5点多,停洞到榕江说是还有20多公里,客车是没戏,找客栈时意外得知过大桥可能有私人面的10元/1人到榕江,于是快步向大桥走去,桥下是都柳江,群山环抱,碧水荡舟,顺路捡景,不忘赶车。

停洞都柳江

还挺运气赶上一面的,到榕江天黑了,下雨了,望天有一种平安落地的感觉,暗忖;若不是皮卡车,这场雨说不好光辉出来的路有塌方地(前二天加鸠到光辉的路下雨塌方车停运),窝在那就惨了,从心里感谢皮卡给我的好运。

(16)黔南·荔波

榕江又是一夜雨。一早披着细雨向客运站走去,榕江是此行黔东南最后一站,因为光辉到荔波最便捷的徒步穿越路线流产,只好原路调头转道绕行公路,兜个大圈再由榕江经三都到荔波,榕江到荔波没有直达车,三都是去荔波是最便捷的中转站。车票价40元/1人。

早早坐在发往三都头班客车无聊地消磨时间,不经意抬头发现一背包MM,一上车迫不及待动作潇脱,把身后大包往车前发动机盖上一掷,看来背包很沉。一瞧那女孩装束,猜想八九不离十,一定是去荔波的。见背包族自然就亲近,主动打招呼,果不其然,是去荔波。我们互相做了自我介绍,女孩小安安徽人,游走荔波有伴了。

一百多公里路车颠了5个小时左右三都县城。三都水族自治县是全国唯一的水族自治县,隶属黔南布依族苗族自治州,地处月亮山、雷山腹地。小安建议不急于转车,街上转悠,想拍摄水族服饰、头饰,经人打听恰好今天赶场,通俗地说是赶集,我们奔了集市,集市是人头攒动,摩肩接踵,我们俩背着大包挤在人群里还真是扎眼,格格不入,瞄准拍摄对象还得悄悄地跟着拍,还不让人家发现怕引起反感,自己也感到不合适,最起码是不礼貌举动。小安举得是单反,咔咔快呀,我的卡片机拍摄人物太逊色,好歹也拍了几张水族头饰。

三都拍摄水族头饰

三都到荔波车票22元/1人,接着车行颠了2个多小时,车行颠簸一天,抵达黔南州荔波,贵州山区路况不好车行其实挺累的。黔南布依族苗族自治州荔波是布依族、水族、苗族、瑶族聚集地,有少数民族独特人文风情。荔波山清水秀境内的国家级樟江风景区、茂兰自然保护区、独特的锥状喀斯特地貌,被誉为“地球腰带上的绿宝石”,拥有N个国家级荣誉和世界级美称。荔波还是红军闹革命红色根据地。到荔波旅游解读沉淀的少数民族大山文化及风情,享受樟江自然风光,捎带接受红色教育。

安排好住处荔波县城溜达。荔波被评为国家级文明、卫生县城,感觉上比黔东南县城的确整洁,环境优美。先城外,水春河碧水清澈环绕荔波,四周锥状喀斯特山形怀抱,山清水秀的黔南小城远远眺望秀丽幽静,似梦幻,似画卷。

荔波县城碧水环绕群山怀抱

荔波很快改变不通火车的历史正在建铁路洗布河上官塘铁路桥

后城内,荔波县城不大横竖有那么2、3条街,有两处值得看一看,一古井,一故居。古井,“永济泉”,堪称黔井之最,建于清·同治九年仲冬。古井设在地下天井,走台阶下到天井,湿气大,感觉阴森森,似乎更像墓穴,天井中央是那口井,井水清澈,至今附近居民仍饮用此井水。看介绍自己的感觉还是靠谱,专家考证;此井建筑有汉代古墓道家风格。据道家阴阳风水评价;气势恢宏,设计惊奇,工艺独到。前人打井,后人饮水,这口井历经上百年沧桑,仍然清水盈盈,道家,建筑咱不懂,敬佩古人聪慧,造福子孙后代。

古井永济泉

中国**创始人之一邓恩铭故居。邓恩铭,水族,中国**一、二、五次全国代表大会代表,90年故居修缮完毕,7月作为红色教育基地免费开放。溜达到邓恩铭故居,过了参观点只能站在门前敬重地缅怀这位为中国革命事业做出贡献的前辈。

明天我们计划去樟江小七孔风景区。
(17)黔南·荔波樟江小七孔景区

小七孔桥景区位于荔波县城西南30公里处,荔波坐任何到麻尾的车是穿过整个景区,小七孔景区其实就是峡谷公路一条县级道。一早坐上荔波去麻尾的客车,起个大早赶个晚集,车上就我和小安,司机拉着我们街上转悠等客,乘机与司机套磁,小七孔景区大门是卡在公路上,若想逃票只有司机能帮忙,游客身份为乘客,进景区踩一脚刹车把我们放下一切0K,好话说尽,司机死活不答应,理由;现在路上装摄像头,过景区不让停车,不然后果自负,不能因小失大丢了饭碗。为此也就不能为难司机。

小七孔景区大门卡在公路上

其实到了小七孔景区发觉要想逃票,应该住在景区附近的农家客栈,用最简单办法就是黎明悄悄摸哨。待我们买了票进入景区,才觉得即便是过了哨,最终的成功概率有多大不好说。原因有二个;一景区景点之间相距远,总和乘车路程36公里,景区配有游览车票价40元/1 人,来小七孔游客几乎都是乘车行。二现在是旅游淡季景区里游客很少。若是有两个走路的目标太大。于是小七孔彻底选择腐败游。

小七孔景区是漳江风景最美地段,游览小七孔从响水湖开始,小七孔之首也是景区精典,进入景区不久,就见到架在响水湖上一座小巧玲珑的七孔古石桥,桥长25米,桥面宽4米,拱高4米,桥身由麻石条砌成,建于清道光十五年(1836)。景区之名由桥取名而得,此桥昔日是荔波至广西的重要桥梁。小七孔桥身爬满苔藓、藤蔓和蕨类,古老的桥下是绿得令人心醉的碧绿碧绿潭水,两岸古木参天,巨大的虬枝沿着桥伸臂,宛如巨伞撑在桥上。此桥看似单簿,但几百年来它经过多次洪水冲击却泰然屹立,迄今完好无损,可见其建筑工艺的精妙,更多的是感叹古人高超手艺。

架在响水湖上一座小巧玲珑的七孔古石桥

碧绿的响水湖

沿响水湖拾阶而上是一段长达3公里的多级瀑布,68级响水河瀑布,20多个深潭,节节叠瀑,碧潭荡漾,拉雅瀑布以优美的姿式高高舒展飞溅而下,交融与级级瀑布之上。乘坐游览车游览紧凑多,水上森林、卧龙河、以及景区尽头掩映在森林之中的鸳鸯湖,车行乘坐三段路,二段谷底平缓路是电瓶车,一段12公里山路是大轿子车。游览车车资价高对此还真有点耿耿于怀,三段路车行后,因为没有游客似乎是给我们俩配置的专车,阿Q精神倍足调侃40元值了。

68级响水河瀑布

水上森林是路边一片不高的树丛,树丛下是浅水滩,浅滩上修了小道取名“水上森林”就是景点。

拉雅瀑布

翠谷湿地

翠谷瀑布

卧龙潭

小七孔景区最后一段是鸳鸯湖,鸳鸯湖分为鸳湖和鸯湖,中间有水道相连,须乘游船,我和小安并非不想花银子,而是觉得小七孔景区游到最后,整个景区没有亮点,乘船更提不走起兴趣,感觉花那么贵的门票够不值的,游船免了。

鸳鸯湖

小七孔景区原本就是条峡谷公路,所谓景点就是最初路边野景圈地就成景区,游走完小七孔认为花110元门票,40元游览车不值,若是峡谷自然景观无疑值得走一走。景区除了小七孔桥,其它景点坐客车都能看到。

提醒;想去荔波小七孔,不如从麻尾坐到荔波的客车,出小七孔景区大门下车,住在景区大门外2.300米左右农家客栈,当天傍晚或第二天早上在景区工作人员没上班闯大门逃票,早晚两头基本很好混入,到小七孔桥转悠不深入。个人认为小七孔景区也就小七孔桥值得瞧瞧,那是祖先留下的杰作。

出了小七孔景区,奔大七孔景区,这两个景点相距不远,5里左右。由于对小七孔景区的失望,有了前鉴,大七孔景区我和小安一致同意;若能逃票就进去,买票坚决不进。其实从小七孔景区到大七孔景区途中的景色挺不错,感觉还是野景好,没有铜臭味。

途中拾景

大七孔景区我们顺利逃过大门,还没来得及高兴,由于游客少,第二道卡子被发现,让买票,虽然票价与小七孔相比低了好多,但我俩坚决一毛不拔,毫无遗憾地放弃大七孔景区,大门前到此一游,咔嚓一张也算没白来。
提醒;荔波大七孔景区门票50/1人,值得看看据说也就是天生桥。

(18)黔南·荔波茂兰自然保护区

茂兰自然保护区属国家级喀斯特原始森林自然保护区,是我国中亚热带喀斯特地貌上原生性森林植被保存较完好的一块宝地,总面积130多平方公里,森林覆盖面积率高达90%,来荔波旅游茂兰自然保护区是一定要走一走。

茂兰自然保护区位于荔波县的东南,距荔波县城30多公里。去茂兰保护区没有直达客车,要先到茂兰镇再转洞塘的车,景区大,各点跨距远,若不想徒步穿越,游走茂兰包车方便。不知因为不是旅游旺季还是来荔波的游客少,凑人拼车可费了点功夫,面包车7人座300元/1天,凑不着人也只能和小安两人包车。

小安朋友秋秋从黔东南赶过来与我们会合,我和小安、秋秋又一次组队。恰好与秋秋同车到荔波有两对夫妇也要去茂兰,七人包一面包分摊费用最合适,司机成了我们这次茂兰的义务导游。

从荔波县城出发途经穿洞抗战遗址(归属茂兰自然保护区内),先上一堂红色教育课,穿洞抗战遗址在拔地百十米高的半山腰,古时为荔波通往广西的主要隘道,洞身长几十米,洞壁上悬挂钟乳石,日本侵华这里是战场,日军发动多次猛烈进攻,八路军扼守洞口和山间两侧,日军始终寸步难进,后日军的增援部队迂回山间小路攻向荔波,穿洞守军腹背受敌被迫撤出阵地,穿洞之战2天2夜军民共击毙日军上百人。

穿洞抗战遗址

茂兰自然保护区大门紧挨着是尧古布依族村寨,尧古布依村寨是布依族的风俗、习俗保留完整的传统古村落。
进景区之前走访一下布依族村寨,寨子占地不大,曲径通幽,古朴原始,村内的造纸、酿酒、织布作坊原汁原味的再现了布依族的原始传统生活习俗,其中,尧古造纸传承千年,至今仍为村民副业收入来源。

尧古布依族村寨古造纸作坊

尧古布依族村寨

寨子有“傩戏”班子,游客付费就能听一场“傩戏”。布依族傩戏、傩舞源于明代,大批军队和移民进入贵州带来了中原和江南等地流传的傩戏,尔后,傩戏与贵州地域文化结合形成独具特色的布依傩戏。荔波尧古傩戏至今流传一个世纪,最早用于布依“傩坛祭祀”之类,经过不断改良取材民间故事揉进神话传奇,延续至今傩戏已成布依娱乐形式面向游客。尧古傩戏无缘聆听,尧古傩戏的服饰还是可以拍一下。

进了茂兰自然保护区大门不久是“石上森林”。这是一段攀高徒步路线,登山茂兰景区最高山,拾阶而上,山势虽陡峭,但好攀没难度,翠绿的山林之中,清新湿润的空气中弥漫着茂盛植物的清香,神态各异的树根攀爬在裸石之上,藤攀树,树攀石,抬头随处可见,郁郁葱葱树草依附石壁、石坎,盎然生长,纯青铺翠,绿可盈骨,这也许是石上森林得名来由。登上山顶,视野开阔,行走林中遮天蔽日的感觉瞬间一扫而光,虽然这个山不高也就4、500米的海拔,依然有一览众山小的情怀,喀斯特地貌尽收眼底。只听队友站在观景台上大呼小叫“快上来,这儿更美”。人工修建的观景台又帮助此处长高了一截。

峰丛林海

登上观景台。远望四周,满眼绿色,峰林浩瀚,起伏绵延,一望无尽,整个山野如一幅天然的巨画,以翠绿为主色调,淡蓝,棕黄,锈红,青墨,若隐若现,缥缈天地之间,好壮观。作为一个喜爱走山,喜爱驴行大自然的我,不懂地质知识,所接触过喀斯特地貌特征仅见过桂林及阳朔,但那些地方因森林早已遭到破坏,大片地区演变成喀斯特石漠景观,光秃秃,草木不生石山包。而茂兰锥状喀斯特峰林超脱了喀斯特风景的固定程式,改变了喀斯特荒芜的的情调,使得喀斯特在世人眼中的颜色由单调的灰色变成了绿色。。对于这里集中连片,植被茂密,生态优美的锥状喀斯特森林还是首次见到,也让我对喀斯特地貌有了新的认识。

首先下山,等歇功夫发现山根下布依族原始茅草房,据说这些人家坚决不迁徙。暗忖;也许这里的生态环境好,这些人家宁愿过原始部落的平淡生活,也不愿去过喧哗优越生活。

布依族原始茅草房

驱车前往板寨红七军会师旧址,茂兰自然保护区又一处红色教育纪念馆,必须得瞻仰。1930年初,百色遭到国民党重兵围攻,红七军为了保存实力,摆脱敌人围剿,红七军前委决定率一、二纵队游走黔桂边区,在恩思遇敌,一、二纵队兵分两路进入黔境内,4.16日军长张云逸率第二纵队从广西黎明关进驻荔波板寨,总指挥李明瑞率第一纵队赶到板寨会师于此。展馆里详细展示大量图文介绍板寨会师前后历史上革命成败教训,展示了军队首领的生活起居地方,会议场所。解读革命历史,接受红色教育,缅怀革命前辈,茂兰不仅风景如画,这儿还有革命前辈的足迹。

板寨红七军会师旧址

《百色起义》图片纠错

茂兰喀斯特森林地貌形成离不开水、瀑、洞、石接下来走谷走涧,茂兰的水非常美,拉滩瀑布,青龙涧,徒步二段山谷,一路原始林沿溪行,瀑潭相依,清蓝碧绿,欢快碧溪,在树丛,草滩穿梭,如薄纱轻扬,似白云飘荡,荫掩蔽日的大树,幽暗的光线使得原始森林显得神秘兮兮,随时可见的树抱石,遍地的奇花异草,在其境中探幽揽胜,除了用眼看、用心去感悟,还得仔细聆听:那奔流的浪涛声,婉转悠扬的鸟语、蝉鸣,使林中充满了活力,足以使每一位身临其境的人兴奋不已。

拉滩瀑布

水中林

树抱石;喀斯特森林特有的景观,树与石包容与给予就是喀斯特原始森林生命繁衍永恒的主题曲。

青龙涧

青龙瀑

青龙碧潭

喀斯特潭;地下水径流排泄区的潭式水点,它代表当地的地下水面,多形成于地下水埋藏较浅喀斯谷地及洼地,为当地居民饮用水或灌溉水。

茂兰自然保护区放弃穿越漏斗森林,那是一条徒步穿越路线需要一天时间,大家的注重点不在这儿,我感兴趣,但已没有以往执着。茂兰最后一段徒步探没开发的洞穴;九龙洞穿洞群。从青龙碧潭三岔河保护站大家各自对付了吃的,然后车行送到山根下,事先请了个向导50元买个踏实带着上山。

攀高途中眺望喀斯特地貌

上山路石台阶曲折缓坡攀高,40多分钟抵达洞口大约海拔高度也就300多米,九洞天穿洞群由黑洞、神仙洞、九洞天三个巨大穿洞相隔不远,全长1公里多,洞里除了修了小道或铺了石头台阶,基本没修饰,洞里黑漆漆,导游带了四个手电筒,分给了大家,在微弱的光亮深一脚浅一脚走洞穴。洞内有森林滞留水渗漏滴下形成的水面,洞壁上清晰可见亿万年地下河水冲刷而成的窝穴,千姿百态的钟乳石,逼真,惟妙惟肖,尤其是洞口顶端的钟乳一致向外弯曲生长,地下匍匐植物向外伸展,证明生物对阳光的需求强烈,没有空间和时间之别。洞穴在北京只去过石花洞,如此原始的洞穴还是第一次目睹,震撼。

洞里太黑都怕摔跟头,摸索着走,常和队伍脱节,向导兼导游的讲解也是有一耳无一耳听到,卡片机黑暗里拍片逊色,只能饱眼神,面对大自然神工巧匠造就洞穴的魅力,就剩瞪眼唏嘘感叹的份了。
九洞天穿洞群

九洞天穿洞群

似梯田

茂兰保护区内峰峦叠嶂,溪流纵横,原生喀斯特森林茂密,气势壮观,喀斯特森林与同样是因喀斯特地貌形成的山、水、洞、瀑、石融为一体,呈现出喀斯特森林生态环境的完美、统一和神奇的特色,在相当广泛的程度上超脱了喀斯特风景的固定程式,改变了喀斯特荒芜的的情调,把千姿百态的山光水景、地下溶洞与碧绿的森林景色揉合在一起,由于地理位置特殊,气候温暖湿润以及喀斯特地质地貌影响,形成丰富多样的小生境,呈现出一幅完美的自然景色,茂兰之行由衷地感到是一块让人还想踏足的地方。

(19)黔南·掌布河谷

离开荔波我们把下一个目的地圈在黔南平塘县掌布。认识小安那天起她就说一定要去掌布,是在途中道听途说知道的,据说掌布河谷有块石头,上面非常神奇刻着“中国**”五个大字,说是自然形成。天下奇闻太多,石头有图案、化石、字之类的等遗迹,真的假的传闻还真不少,石头上来五个字的词组,居然还有定乾坤的政治意义,实乃让人好奇,更多的难以至信,满足好奇心一探究竟,掌布一定得去。

“掌布”两字为布依族单词,意思是生活在水边的布依族,掌布河谷世代居住是布依族人。从荔波坐车到独山转车到平塘县城,接着从平塘到掌布乡距掌布河谷风景区还有2公里。同车到掌布有3个贵阳老人,贵阳到这也不近,她们其中一人来N次,不是对石头感兴趣,而是说那水好能治眼疾病,特意车劳颠簸一天就为来这儿洗眼。客车售票员是当地人帮我们联系景区边寨子农家客栈,住宿20元/1人,免费接。一天车行颠簸,抵达掌布河谷风景区距大门几十米的桃坡村。选择住在景区附近就是为了逃票方便,采取明天早早闯关,我们仨人秋秋最牛有记者证,景区大门亮证不掏腰包,我和小安那叫一个羡慕嫉妒恨,于是我俩定下游走景区门票以;能逃票则逃,逃不掉则掏。

天蒙蒙亮,秋秋还睡着,我和小安却早早去闯关,景区大门敞开轻易走进景区,沿河谷水泥路前行,没想到景区里还有布依族寨子,寨子里静悄悄,穿过寨子大约走了2公里左右见到一高耸的铁栅栏门卡在前行道上,是二道售票处,一边是绝壁一边河谷根本过不去,没想到景区在这喉咙地方设了个卡,好在河谷是枯水期堤岸下的大石头裸露在河滩似乎能绕过卡子,于是找了个可下脚的地方果断从1人多高的堤岸爬下河谷,顺堤岸或蹦或爬大石头,最难缠的是大石头之间缝隙茂密的灌木丛和荆棘,从其中间连拱带钻,还得小心迈步别陷入泥塘好在不是蚊虫滋生期不然还不咬成花瓜,非常顺利躲过卡子爬上堤岸。

我俩快步继续向前,想着就是尽快探奇观,赶在景区人上班前撤出,掌布河谷就是因为有这块石头开发了旅游,目前知道的人不多,再加上交通不便来这里的游客少之又少,估计今天也就6个游客,我俩逃票进来的目标太显眼,大步流星走着,怕什么来什么,遇上一环卫园林工,人家用诧异的眼神看着我俩,没辙,硬着头皮上前搭讪问道;“写中国**字的大石头还有多远”。人家指前方说“不远了就在前面”。继续低头扫自己的地,并非多事,暗喜,连声“谢谢”。

往前又走了十多分钟见到一个密封的大玻璃框,里面有两块相隔一人宽的巨石,这就是那块被传闻自然形成的“中国**”五个大字的“神奇”石头,围着玻璃框转了一圈,隔着玻璃,两块裂开石头对称面都有字迹但根本看不清楚。石头名称“救星石”。木板简介展示栏上有03年中科院专家鉴定结论;“救星石的两块石头是从山崖上坠下来,右边巨石呈出现“中国**”五个字无人工雕琢、塑造、粘贴的痕迹,构成字体矿物成份是方解石,化学成份是碳酸钙(CaC03),与巨石成份一致,其结构较为致密,方解石结晶颖发粗大,其成因是生顺层堆积生物化石,在巨石坠落到地面沿节理面纵横断面凸出,极为巧妙地组成了“中国**”这五个大字”。这几汉字位于距今亿年左右的二叠统栖霞组深灰色岩中,岩层中的古生物化石及生物碎屑突出于石灰岩上专家分析巨石坠落的位置恰好处在河左岸陡崖所形成的半洞下面,对这些字起到了一定保护作用。

隔着玻璃侧一头拍到石壁上“中国**”五个字不清晰

对称石头壁上似乎也有字

对着展示图片翻拍的“中国**”这五个字清晰

形成上亿年实属世界奇观,国之珍宝的石头,其实是布依族人祖辈年复一年劳作时在两石头空隙歇息的地方,两块石壁是他们晒谷子堆稻草的地方,没注意过什么时候有字,无意间某个人发现字,石头也就成了宝物。对石头上的自然形成的“中国**”五个大字,无论是什么专家的鉴定,还是科学依据,还是抱有疑惑,感到可信度太低,大千世界,真的假的无奇不有,若不是对这块石头的好奇,我们怎么能到掌布河谷,无论我信与不信,掌布河谷因为这块石头开发了旅游,至于石头上的字真假不重要,重要的是当地的布依族人因为这块石头走出贫穷。

掌布河谷

水中卧狮

掌布河谷两岸山高林密,河水清澈透明,藤蔓交织,我和小安无闲逸逗留,因为救星石那景区工作人员上班了,虽然人家没过问,逃票毕竟心虚不仗义,想探的奇也满足,不深游,鞋底抹油开溜,见河谷对岸贴着岩壁藤蔓纠缠,草木绿莎中有条栈道,不走回头路,过河滩到对岸,沿栈道台阶路一路小跑,河里千姿百态的石头洒落在水上,这些石头是地质构造变化从上游坠下来的,感觉很美有灵性,不失时机,咔嚓水中石头。我们俩回程路过半,河对岸传来说话声是秋秋和那3贵阳老人,羡慕她们,想想我俩为省50起大早提心吊胆下谷底穿荆棘不易,马不停蹄快节奏3个多小时走一趟掌布河谷,走出景区逃票成功我俩还是挺沾沾自喜。

(20)黔中·青岩古镇

离开掌布继续车行碾转,一路山路颠簸,先到平上镇然后几度转车经通州、克度、惠水,黄昏时抵达贵阳青岩古镇。青岩古镇是贵州四大古镇之一,被誉为中国最具魅力小镇之一,旅游成规模,古镇成景区,景区得售票,青岩古镇有东南西北四座城门,景区工作人员长期在古镇的北门设点,只要游客不买票就不能进,其它门不设卡还有很多不为人知的小路也是可以进古镇。青岩古镇的攻略是秋秋和小安做的功课,下车天下起小雨,距古城南门还有一段距离,古镇南门外也能住宿,但我们觉得住城内明天游走古镇方便。

途中一景

踏上青石板台阶古镇城楼在暮色下更显得一派青灰苍黑,气势宏伟的定广门城楼左右两边有逶迤城墙,全是用一水方块巨石垒砌筑就,城墙上筑有敌楼、垛口、炮台,走进城内已是掌灯时映入视线石板、古街、古牌坊,交相辉映,气势不凡。不见游人,古镇街上店铺基本打烊没上门板,我们从南门走到北门,走了个来回,没找到合适的客栈,仨个人背着包饿着肚子走到街上店铺全关板,亮灯,定广门城楼、北城门楼子、古牌坊灯光闪烁,古镇夜景真美,急于找落脚地无心赏古镇夜景,最后还是从北门出城在距西门不远的青岩新街找到合适的客栈。

走进城内已是掌灯时映入视线石板、古街、古牌坊,交相辉映古

从南门走到北门走了个来回古镇灯光闪烁

一早我们从西门进了古镇,早点是边吃边逛街,就是想用半天的时间游走青岩古镇。青岩古镇始建于明洪武十一年(1378年),至今已有600多年历史,明军设堡后拓展而成青岩。青岩靠山,山多石就多,整个青岩镇是用石头砌成,石板房、石头墙、石坊、石街和石巷,青苍苍一片,古镇的盎然古意首先来自苍然青石。镇内的明清古建筑交错密布,布局合理,石雕、木雕工艺精湛,蕴含着许多神话传说和浓郁的地方特色。镇街像“八卦阵”,石巷,石街遍布全镇,分不清方向,走着走着就走串了,三个人不定谁就说一句“咦,这不是刚才走过得吗?”

青岩古镇街道

牌坊是青岩古镇的标志,据说古镇原建有8座石牌坊,由于历史原因,现在只留下三座了,它们分别是北门外的“赵彩章百岁坊”、南门内的“赵伦理百岁坊”和靠近定广门的“周王氏媳妇刘氏节孝坊”
其中以节孝坊的建造最为大气,节孝坊的正中横梁上刻有空雕“二龙抢宝”、“五龙图”,雕刻十分精美,中间还嵌圣旨立匾。“赵伦理百岁坊”牌坊最有特点,牌坊上栩栩如生的石狮子是倒立。我们从感观仅仅停留在对古牌坊宏伟壮观的赞美,古牌坊记载是一个个可泣可歌故事,古镇的历史在古牌坊下走过。

“赵伦理百岁坊”牌坊

南门外

一条条纵横四方的青石板路和弯曲狭长的小巷,建筑门窗间精雕细刻的小棂,石坊上倒立的石狮……无不引人遐想回到远古,仿佛时光穿越。青岩的背街是最具特色的一条石巷,路面的青石板经过几百年的冲刷、磨砺,已光可鉴人,如镜面般泛着青黑的光芒,给街巷带来一种独特的时空感和神秘感。街边都是层层片石垒起的院墙,路窄而幽静,走在背街感觉这是一条石板制成的时空隧道。

青岩古镇背街

青岩古镇背街

更令人称奇的是小小古镇居然“四教合一”1573年-1946年间佛教、道教、天主教、基督教,相继传入青岩至今彼此相安无事。初一、十五,庙宇香火不断,而周日到教堂做礼拜的人也络绎不绝。一镇四教,各念各的经,在中国的古镇中已很难再有青岩这样的“四教合一”的风景了,在这里看似激烈的文化宗教冲突,却空前地融合起来,古镇的人们与生俱来的及对外来事物的宽容与大度,使本不属于这方天地的宗教信仰也在此生生不息,让人不得不感叹青岩这块弹丸之地的佛教文化包容性是多么神奇。

青岩古镇“四教合一”

青岩古镇建筑,设计精巧,工艺精湛,文物景点近百处,人文荟萃,不仅有远古历史名人故居,还有现代历史人物的住宅如;周恩来的父亲、邓颖超的母亲、李克农等革命前辈及其家属均在青岩秘密居住过。最让我惊叹的是号称“中国第一骑士”80年代骑行中国的俞建军居然也是古镇人,他家门框上丰功碑看了直耀眼,看来中国最牛的骑驴在青岩。

“中国第一骑士”俞建军居所

枝叶茂盛紧紧相依的连理树

登高眺望青岩古镇城内

马不停蹄走街观巷转悠完古镇登高上城楼,也是我到一地最愿意攀到最高点那里可以鸟瞰古镇的全景,由于古镇并不是建造在一个平面上而是建造在高低不平的山坡面上,所以从高处望去,整个小镇的格局给人一种在别的古镇中难以看到的立体美感,尖顶的教堂和寺庙、城门牌坊遥遥相对,你不觉得它们之间的突兀,反倒感觉出一种参差文化的不对称美,就像那镂空花门窗、琉璃青瓦和五颜六色的现代商品,流露出的是历史与现实之间的扯不断、理还乱却能融洽在一起,山上有棵连理树主杆强壮,枝叶茂盛,紧紧相依,就象征着古镇古今文化写照。依山而建屹立的建筑,仿佛向走近古镇的人们诉说着一个又一个的悠悠渊长的古老故事。

(21)黔中西·织金洞

离开青岩古镇下一个目的地是去距贵阳120公里的织金洞。青岩没有直达到贵阳的车经花溪转车到贵阳客运站,赶上最后一班去织金县的大巴,车行颠簸5个多小时抵达织金县,织金县到织金洞还有20多公里,目标明确是织金洞,于是织金县城不做停留下了车打一的由织金洞专线车站坐上去织金洞的小巴,司机把我们放在距织金洞2公里的小妥倮苗族村,找一农家客栈住下,商定按常规明天早早闯卡子进织金洞。

放下行囊天色已晚,村里转悠,客栈后身一片庄稼地是峡谷阶台高地,远处依稀看见一个大山洞,冲着山洞的方向走田间小路向悬崖靠近,站在悬崖边再看那山洞仿佛是座天生桥,因为一部份桥身从我们这个方向看被崖壁遮挡更像大山洞,我想一探究竟很快从悬崖边找到一条下谷底的小道,肯定是当地人常走的山道上,小安和秋秋她俩一看谷挺深不下,返回。自己下谷,小道直下谷底有点陡,对老爬山的不算什么,不过这一下一上倒也不轻松。

这条峡谷像似条裂谷,对峙山体嶙峋交错,岩壁开着天窗,谷底河道干涸裸露白石,但能听见哗哗的水声,想必一定有暗河,我们在谷上阶台高地看似的大山洞,在谷底清晰展现眼前是一座天生桥,好大的天生桥,谷中河道一侧沿峭壁修建观光水泥路,琢磨这条谷一定是景区,也许因为谷里没有水废弃了,由于天快黑了,谷里挺森得慌的,也没敢往深了走。回到客栈跟老板一打听那条峡谷是织金大峡谷的恐龙谷景区,又称“一线三槽”;天窗、天坑、天生桥和暗沟。被称为一流的喀斯特景观的水上水,洞上洞,桥上桥,天外天,因为天旱上游截流,景区断流干涸关张,不由感叹;山没了水也就没了灵气。

织金大峡谷上游车上拍摄

恐龙谷景区天生桥

天蒙蒙亮我们出发说是2公里的路程也许是上坡路感觉绝对不至2公里,一路风景不错,途中一座天生桥吸引眼球,虽然没有昨天那座大,但桥身形状漂亮,秀气,大方,无意中路边拾景是徒步中最大的乐趣。
路边景天生桥

到了织金洞景区大门发觉我们来的不是最早的,大门前已经有几个游客,景区警卫门前溜达,再侦察景区大门地形觉得闯关无可能,景区大门卡在谷口两边是陡峭绝壁,看来只能乖乖掏银子。可是景区要8:00才开门,我们得在这等1个多小时挺郁闷的,只好无奈地大门前不停地徘徊,在公厕附近卡子连接崖边缕空边缘有一狭敞口,能侧身进景区因为灌木掩护不易被人发现,不由暗喜,赶紧招呼小安悄悄地进了景区,当我们找到织金洞洞穴,真正卡子在这儿,即使再次闯关成功,进到洞穴伸手不见五指,寸步难行,啥也瞧不见。折腾一回,空欢喜一场,又返回大门客服中心购票120元/1人,60岁、学生半票,70免票。每人加收20元观光电瓶车说是游览完洞穴返回景区大门还有十几里路。(后来出洞穴才感到被骗的感觉,2.5公里20元太宰人了,而且全是下坡路走起来很爽。)

织金洞原名打鸡洞,一直以为这个名字的由来也许是当地人在洞前台坝上斗鸡而得名。其实不然,地处偏远,文明滞后的少数民族村寨里,相信迷信,谁家家里有什么不顺利的事,或遭遇天灾人祸的时候,以为是山里洞中的妖怪出来作怪,为了祈求平安,村民们就在洞口处杀牲畜来祭祀。“打”在这里不是斗的意思,而是杀。打鸡洞洞穴高、深、大,所以村民们也就认为洞中居住的妖怪最为凶恶,便时常前来洞前杀鸡祭祀,以求福祉。打鸡洞因此而得名,后来为了把名字叫的更响亮,才更名为织金洞。

上世纪八十年代织金县人民政府组织的旅游资源勘察队发现此洞,它是一个多层次、多类型的溶洞,洞长6.6公里,最宽处175米,相对高差150多米,全洞容积达500万立方米,空间宽阔,有上、中、下三层,洞内有40多种岩溶堆积物,显示了溶洞的一些主要形态类别,堆积物的高度平均在40米左右,最高堆积物有70米,洞厅的最高、最宽跨度属于至极,比世界之最的古巴马丁山溶洞最高的石笋还要高7米多。从洞的体积和堆积物的高度上讲,它比一直誉冠全球并列为世界旅游溶洞前六名的法国、南斯拉夫等欧洲国家的溶洞要大两三倍。它是中国目前发现的一座规模宏伟、造型奇特的洞穴资源宝库。

由导游领队沿着清幽的香樟树步行路径,从织金洞岩溶博物馆穿越名人们为织金洞提词的“石刻隧道”,再一次抵达织金洞洞穴口,进入洞穴首先就被洞口一对惟妙惟肖的狮子,吸引,看那雄狮正襟危坐,右下方的小狮子则翘首期盼正恭候着四方的宾朋,仰视左上方,有一洞口,天窗似月,恰逢阳光透过洞口和天窗直射洞中,洞内湿气上蒸,如云雾缥缈,烟波弥漫,天窗边沿冷暖气体交汇形成水珠飘洒下来,经过阳光折射,宛如七色珍珠遁入洞来,俨然一派进入天宫大门的非凡气象,这幅景观称为“日月同辉”。随着洞穴的深入,石笋、石藤、石幔、石帏、钟旗、石鼓、石柱,遍布洞穴,拟人,拟物,拟山水,拟神灵,在灯光照耀下,在导游的解说下惟妙惟肖,千姿百态,看得我目瞪口呆,眼睛都不够使的,洞穴神奇太让人惊叹,再美的语言在这儿描述我都觉得是空白。走在洞穴被奇妙无比钟乳石迷惑傻傻的入了道,不知道自己是谁?不知道在哪?飘飘然然似乎进了仙境。

织金洞奇观

织金洞奇观

织金洞奇观

织金洞奇观

织金洞无愧于被人们称为“溶洞之王”它在世界溶洞中具有多项世界之最,是一个多层次、多阶段、多类别、多形态的完整岩溶系统,隔成11个厅堂;祥云厅、讲经堂、琵琶宫、金塔城、寿星宫、水晶宫、广寒宫、天都峰(还有两宫没记住),是目前世界上已经开发作为旅游溶洞的佼佼者之一。洞穴走了两个多 2个多小时的,走出洞外,阳光灿烂,鸟鸣啁啾,恍然如梦,久久不愿醒来,出洞后我们一致认为织金洞这张门票花的值,见识洞穴是如此般地神奇,美妙,扣人心弦,难怪地质专家说:“洞穴是人在一生中至少应该去一次的地方,否则你不知道自己居住的这个星球是多么的美妙。”

(22)黔中西·安顺云山屯

织金洞返回织金县城坐上去安顺的大巴。来贵州旅游安顺是必须到的,安顺地处贵州高原长江与珠江流域两大水系的分水岭地带,是世界喀斯特地貌最为发育的地区之一,神瀑、水秀、洞妙、山奇,不仅自然景观之众多,安顺的还是一个多民族聚居的地区境,内有汉、苗、布依、回等多种民族,很多人文景观如古村落建筑值得一游。

抵达安顺我们首先走访的是咱们自己汉族,当地有名气的古村落称之“云峰八寨”之一的云山屯本寨。当年随朱元璋“调北镇南”江淮一带的明朝军士的子孙后代们,历经600年沧桑,至今生活在这片具有“大明韵味”的土地上,据说云山屯本寨古建筑群,是目前保存最完好的屯堡文化村寨,也是“云峰八寨”中最璀璨的一颗明珠。

云山屯本寨古建筑位于安顺东郊20多公里处的七眼桥镇地域,有直达中巴10元/1人。本寨旅游已成规模,以旅游团队为主,类似我们这样的散户没见着,村前小桥游水颇有江淮一带味道,本寨的村口立着一块石碑,上刻“全国重点文物保护单位云山屯本寨古建筑群”。当我们靠近本寨村门发觉售票处,于是我和小安向后转找门道逃票,秋秋的记者证景区大门是万能,我们约定里面会合。村前田间小路看见一村民在向村里走去,不加思索地跟上,小安紧随,我俩不带吭声,配合默契,悄悄地跟着人家后面进了村,轻轻松松把50门票逃掉。

进村后满村转悠,本寨的建筑有着十分显著的明代军事堡垒遗迹和悠久的江淮古风自建成以后,几经战乱和自然侵蚀,逐年都有修葺和增建,屯内的屯墙、街巷、宅院以及自然生态环境保存完整,建筑风格既有江南建筑风格的门楼、窗室,砖碉、石雕、木雕又融入了贵州特有的石头建筑的特点保存有善于防御工事的屯门、屯楼、屯墙、古街道,浑然一体,蕴涵着古老的民族文化。

进村后满村转悠,本寨的建筑有着十分显著的明代军事堡垒遗迹和悠久的江淮古风自建成以后,几经战乱和自然侵蚀,逐年都有修葺和增建,屯内的屯墙、街巷、宅院以及自然生态环境保存完整,建筑风格既有江南建筑风格的门楼、窗室,砖碉、石雕、木雕又融入了贵州特有的石头建筑的特点保存有善于防御工事的屯门、屯楼、屯墙、古街道,浑然一体,蕴涵着古老的民族文化。

本寨石板路错综复杂小巷逼仄曲折,两侧是石片高筑的围墙,一层层铺叠着,十分坚固,民居建筑的构架为木结构穿斗式,悬山顶,内部间壁和前楹的门庭均用木板装修,后檐墙和山墙则以石块砌筑,屋顶用山间常见的薄石板铺盖,石板呈现菱形铺盖,屋脊用小青瓦装饰使白石板材的屋面轮廓清晰,不显得单调呆板,远远望去造成一种既厚重又轻灵的视觉效果,整齐而生动的韵律感。那几座高耸的碉楼,巍然立在石片屋顶上,俯视远近,互为犄角之势,屯堡人家明碉暗堡,石径幽巷,森严壁垒。

云山屯本寨古建筑

本寨的这些古宅,不论地位高低抑或穷家大户,几乎家家都有雕饰精美的垂花门楼,图案多为琪花瑞草、吉兽祥鸟,那一派温柔的江淮情调,无不镌刻着怀乡的暖意和尚美的情趣,石头城堡里盖起了一座座江淮风味的庭院寄托着驻守在这里的江淮明军和家属的思乡情。带有明代江淮特色“凤阳汉装” 习俗据说当地仍保留,是屯堡妇女的标志和骄傲,身着斜襟大袖长衫,领口和袖口绣着花边,系青丝腰束,脚穿“高帮单勾凤头鞋”,头包白布或青布的,就知道这是“屯堡人”。满村转悠找“屯堡人”就想见识明代江淮服饰的“凤阳汉装”,别说“屯堡人”,除了游人很难碰见村里人,整个村子都安静极了,四周围着你的就是石阵。不过明代江淮特色“凤阳汉装”,在中巴车上见识,小安是安徽人与之调侃“安徽人的祖先原来是这么打扮”。

明代江淮特色“凤阳汉装”

本寨村外前山拍摄全景

本寨始建于明代初年,是明代屯堡人生活方式的活生生的展示,因为地处边陲,又深藏在山里,近、现代文明和种种变迁较少地冲刷到它,所以旧貌破坏不多,但处处可略见明代汉族最大一次移民的深远影响。但是我不知道屯堡文化在当今经济社会能维持多久,明代的屯堡面临无可回避的难题,是发掘宏扬,还是瓦解和消失,其实就是传统和现代化的冲突的根本矛盾,我只知道旅游业兴起屯堡肯定变味。

(23)黔中西·安顺龙宫

从安顺的云山屯本寨子返回,下午我们又奔了安顺的西南方向27公里处的龙宫。龙宫以溶洞、洞穴、瀑布为主导景观,著称山奇,水奇,洞奇,是安顺地区水旱溶洞的最大洞群,也是中国目前发现最长的造型奇特的水上岩溶洞穴,称之“地下漓江”。

客运站有到龙宫的专线车,交通很方便。有了织金洞前鉴,龙宫门票是必须,逃票进不了洞穴等于白来。客车在龙宫一大门住下,司机让我们下车说到了,售票处一买票给我一惊喜,龙年属性的人今年游龙宫免票,天上真的掉馅饼120大元省了,不过必须到距此还有3公里左右的龙宫景区正门客服中心备个案开入门条,我们才知道这儿是龙宫出口。客车一般把自助游客放在这个门。游走完龙宫感觉若从这个门进耗费劲逆向行很难尽兴,我们仨一致认为这个馅饼帮了我们大忙。

走近龙宫洞口下处,瀑布从天上喷涌飞泻,龙宫精华之一“龙门飞瀑”。暗河称“天池”下联穿洞从天池20米宽的缺口飞泻直下几十米,形成独特的地下瀑布,涛声与穹窿共鸣,震耳欲聋,惊心动魄,如此壮观的洞内瀑布国内绝无仅有。

“龙门飞瀑”

拾阶而上是天池也是龙宫的入口处,碧水一潭,四周绝壁环抱,古木青雅,由天池架舟入洞。洞口顶部数十条钟乳石垂悬似龙,据说因其“群龙迎宾”而得名“龙宫”。龙宫由暗河连接五组溶洞组成,据说已探明的溶洞暗河全长近5000米,穿过三十余座山头,接连九十余个溶洞,分五进五出称“五进龙宫”。现已开发二进龙宫,洞中有800多米的河道,是典型的岩溶地貌,溶洞最窄的暗河道只能容一小船出入,最宽处估计有三十多米,架舟观洞穴感觉比落地观洞穴更有几分神秘,人在舟上晃悠,黑呼呼洞穴,彩灯在水中、溶壁上闪烁,举着卡片机失灵,干脆随舟晃悠饱眼福,目不暇接观望四壁满挂千姿百态的钟乳石,石钟、石乳、石笋,千奇百怪,瑰丽堂皇,气象万千,清澈碧绿,幽深宁静的暗河,沁人肺腑,泛舟其中,倍感神奇舒畅,有如神话中的水晶宫殿。

一进龙宫

游龙宫的游客以旅行团为多,一般就游一进宫然后原水道退出,绝不带你深度游,跟团旅游就是点到象征游,不尽兴。二进宫的游客不多,我们等了好一会才凑了一舟的游客,龙宫景区门票待遇是3渡架舟,二进宫出宫上山走旱溶洞,游走了织金洞,对龙宫景区洞穴钟乳石之类相比之下感官上就很淡然,再加上洞穴中出乎意料的人为佛堂,有一种说不清楚的感觉。

龙宫

二进宫出口

下山走出不久是漩塘寨子,有一个面积达万余平方米的圆塘,山不转水转的旋水奇观;“漩塘”。通漩河的水流入塘内,池水不借风力,日日夜夜、年年岁岁永不停歇地沿着顺时针方向旋转着,曾经是个迷,中央电视台科学教育频道《走进科学》栏目特别就此进行过探秘和报道。最后经专家证实,漩塘所在地处于云贵高原的东部斜坡,是典型的喀斯特地貌。当2600米长的河水流入漩塘时,水从东北方向注入、导致漩塘顺时针方向旋转,由于漩塘底部是一个大而深的漏斗、漏斗底部的暗河和下游的水系连通,对漩塘里的水体产生了一股吸力,所以水注入时的推力和下游水系对漩塘的吸力,最终导致漩塘千万年来不停地旋转,这就自然出现了罕见的“漩水圆塘流不住,遨日揽月磨镜天”的岩溶奇观。

漩塘

漩塘

离漩塘不远是龙宫景区架舟码头,最后一渡架舟通漩河,龙宫二渡暗河,一渡明河,明的暗的水道,游走尽兴。一般游客即便二进龙宫到漩塘整个行程也就结束乘车离去,因为最后架舟渡河靠岸后,还要攀高走山路虽说是台阶路,游人一般走的人不多,我们兴致勃勃龙宫景区玩穿越。

通漩河

龙宫景区最后一个看点“银海腾金龙”是以新产品种植甘蓝型白花油菜为背景花海图案为腾飞的金色巨龙。不过此时堪称“中华第一龙”的油菜花过季了,凋谢了,打籽了,站在高处隐隐约约还能看出龙的迹象,虽然没欣赏到油菜花最佳美景,一点不感遗憾,能想象油菜花盛开到时观景人潮的喧嚣,相比之下更喜欢此刻景色幽美恬静。

“银海腾金龙”油菜花景点

龙宫景区三渡明暗河,游走水旱溶洞,下溶洞攀谷巅玩穿越,天上掉馅饼玩爽了。
(24)黔中西·安顺黄果树景区

安顺的第二天我们奔黄果树景区。黄果树瀑布归属镇宁布依族苗族自治县,距安顺西南45公里,是珠江水系打邦河的支流白水河九级瀑布群中规模最大的一级瀑布,交通方便,客运站有专线车。景区包括;黄果树瀑布、陡坡塘瀑布、天星桥景区。单独的三个景点公路连接,由景区旅游大巴转送180门票外加50车费。虽然黄果树瀑布不是丰水期,不是旅游旺季,游人却是络绎不绝,感觉乱哄哄的有点蒙,咱怕的就是人多,好在有小安和秋秋跟着走就行了。想来也是,凡是著名景点人们都会蜂拥而上,何况“黄果树瀑布”是世界著名大瀑布之一,也是全国最大的瀑布,其实什么时候来人也少不了,安抚自己必须乱中求静。景区旅游大巴人价高不随意,等待的时间久客满才出发,包车游走黄果树景区,时间上不受限制,客服中心外面有很多出租车拼车开价也是50/1人,包车200,我们一通跟人砍价最后150搞定,还捡了个拼车伴,包辆的士35/1人,Q精神倍足,“门票逃不了省点车费也好”。

陡坡塘瀑布位于黄果树瀑布上游1公里处,瀑顶宽105米,高21米,是黄果树瀑布群中瀑顶最宽的瀑布,陡坡塘瀑布顶上是一个面积达1.5万平方的巨大溶潭,瀑布则是形成在逶迤100多米长的钙化滩坝上,眼下白水河流量不大,水流清澈,陡坡塘瀑布显得十分清秀妩媚,瀑布水层沿着和缓的瀑面,均匀地撒开,在一鳞鳞的钙华滩面上轻盈地舞着,似一层薄薄的透明面纱,又似一面面张开的素绢扇面,在光和的作用下下泛着银光,大气端庄。瀑布下发育很宽阔平坦的滩面。滩面上遍布数十个大小不同的小碧潭,碧潭浅者只有数十厘米,深者可达数米,孔雀、天鹅、鸳鸯、水鸟类逍遥悠闲在钙华滩面上戏水寻食,好一幅和蔼富有诗意的画卷。

陡坡塘瀑布

陡坡塘瀑布还有一个特殊的现象,据说雨季洪水来临,便消失了往日平水清秀色,河水携带了大量由洪水冲下来的上游泥沙,呈黄色的浊流,黄浊的河水翻坝跌落,摧王捣冰,像脱缰的野马,变得异常凶猛雄壮,瀑布左侧的钙华堆积而成的洞穴,在巨量洪水经过时会产生奇特的汽笛效应,发出低沉浑厚的“轰隆,轰隆”吼叫声,因此陡坡塘瀑布又称为“吼瀑”。安逸的陡坡塘瀑布给人温馨踏实,吼啸的陡坡塘瀑布给人亢奋震撼,无论陡坡塘瀑布是温馨还是吼啸,到此一游的人们从中都能得到自己那份所求的收获。

天星桥距黄果树瀑布下游6公里处,由天星盆景、天星洞景和水上石林三片景区组成。跟着景区游览牌指示首先从天星盆景区游走,水是景区的灵魂,这里有充足的流水,使得景区充满了灵气,天生桥的水是为石而生的,一入景区脚下便是水,水面踏石,称之“数生步”,恰好的365步,人人都有份的数字。水上踏石,穿行于石壁、石壕、石缝之中,逶迤倒映碧水之上于盆景之上,抬头,低头,是景,前后左右是景,漫步其间,人似画中游,近处石林,远处群山,既领略山水之美、又可品味石林之神奇,展现在眼前的是一幅幅色彩淡雅景色协调的天然山水画。

天星景区

水上石林里到处是千姿百态的大青石,这些青石高低不一,石林有很多天然榕树,古树,抱石而生,生命力极强,大片一丛丛仙人掌顽强地突兀在石柱上,灌木藤蔓与石共舞,石林里形成一个郁郁葱葱的绿色世界。这里的石林里不是指具体那一座大桥,而是白水河河水忽隐忽现穿流在石林其间,脚下就是白水河的地下河道。据勘测;白水河在天星桥石林的暗流长1公里,宽300米。天星桥也可称是一座长1公里的长桥,穿行石林里,便如同穿越过一道道天生的石桥,走在天星石林曲曲弯弯的石头小路上,不时可听到脚下看不见而又听得着隐隐传来的涓涓流水声,令人心旷情怡。

天星石林

美女榕

天生桥

天星洞穴与所到其它洞穴只是规模大小不同而已,洞穴里面的钟乳石如石笋、石柱类永远在那湿漉漉,阴森森,幽暗中林立,默守洞穴,永远让你想不到岁月的凝固。
天星洞穴

天星景区的银链坠潭瀑布,非常壮观神奇,只有十余米高,上面成漏斗形,底部是槽状溶潭,在潭沿面上隆起的石包,象一张张下覆的莲叶,交错搭连,河水在每一张叶面上均匀铺开,纵情漫流,象千千万万条大大小小的银链,轻音嚷嚷地缓缓坠入溶潭,永远没完没了,若是丰水期这儿一定更壮美。天星桥景区奇山、怪石、溶洞、异水融为一体,美妙神奇,流光溢彩,美不胜收。

银链坠潭瀑布

黄果树瀑布属喀斯特地貌中的侵蚀裂典型瀑布,因当地一种常见的植物“黄果树”而得名。瀑布高度为74米,瀑布宽81米,是世界上最壮观瀑布之一。据说黄果树瀑布不只一个瀑布的存在,以它为核心,在它的上游和下游20千米的河段上,共形成了雄、奇、险、秀风格各异的瀑布有18个。1999年被大世界吉尼斯总部评为世界上最大的瀑布群,列入世界吉尼斯记录。

黄果树瀑布

黄果树瀑布

黄果树瀑布周围岩溶广布,河宽水急,山峦叠起,气势雄伟,白水河流经当地时河床断落成九级瀑布,黄果树为其中最大一级,瀑布对面建有观瀑亭,游人多的成叠都挤在这儿拍照及观赏汹涌澎湃的河水奔腾直洩犀牛潭,瀑布景色的确壮观但人头攒太影响情绪,我们仨人也走散了。随着人流走上栈道,这是一条通向瀑布后面绝壁上凹成一窄长的洞,称“水帘洞”,洞深20多米,洞口常年为瀑布所遮,满以为走在洞里还不淋个湿备着冲锋衣没用上,不过据说丰水期水帘洞必须得穿雨衣,从洞内向外窥天然水帘好漂亮,给人一种飘然意境。

水帘洞

黄果树瀑布

眼下的黄果树瀑布水势虽然没有丰水期那么排江倒海壮观,但瀑布层次分明,立体感美,清澈如镜,岩壁上的绿色植物在水势流动中或隐或现,似水中翡翠,非常抢眼,人们都说7、8月的黄果树瀑布最美,我则觉得此刻的黄果树瀑布最美,美中不足,游人忒多,不尽心。

(25)黔西·兴义马岭河峡谷

离开安顺下一个目的地是兴义。兴义地处滇黔广三省结合部,云贵高原东南边缘山地向广西丘陵过渡的斜坡地带。兴义马岭河峡谷称之“地球上一道美丽的疤痕”吸引我们前往,车行4个多小时抵达黔西南布依族苗族自治州兴义。

马岭河峡谷位于云贵高原乌蒙山与广西丘陵之间,由于6500万年以来新构造运动地壳强烈抬升,河水急剧下切所形成的一条深邃嶂谷,它的地貌结构与一般峡谷不同,实际上是一条地缝,正是这条长达100多公里,深200-400米的罕见地缝,造就了马岭河地缝的雄、奇、险、秀景观。攻略上介绍马岭河峡谷的瀑布群两岸有100多条瀑布是由两岸众多支流、地下河、泉水从陡崖坠入谷底,这片瀑布被形容如什么“白练悬挂”、“银沙轻抖”、“万马奔哮”、“珠珠飞洒”……等等,总而言之,瀑布群之壮,之美,号称冠天下众瀑之首。根据介绍一直就想象站在谷底观瀑的情景;山谷水声彻耳,河水浩浩荡荡,成群的瀑布从山巅飞流而下,满眼都是落差营造的幽深,那将是何等壮观。急于想落实想象里的马岭河峡谷景观,安排好住宿不顾车行的疲惫,天气的炎热,直奔马岭河峡谷。

马岭河峡谷最美的精华地段7公里,谷内有30多余瀑布,景区距离市区很近1元公交就到,景区大门冷落没见游客,安常规秋秋持记者证进景区,我和小安逃票,景区里面会合。我和小安躲开大门找切入口然后迂回进景区,距大门不远发现铁丝网一切入点,小安眼神征求示意,我点头同意,她动作敏捷上手攀爬,被马路对过一背蒌男人一声吆喝,吓一跳住手,楞了一下,觉得不干他事,接着又爬,人家接着吆喝,我立马阻止小安,这样强行绝对不行,人家一个电话,我们前功尽弃。于是继续沿着铁丝网走远点躲开人,这一走距大门就远了,当找到另一个切入点,正准备攀爬时秋秋来电她记者证在这不好使,要和我们一起行动。

与秋秋会齐我们迅速连攀带钻进了密林,穿行密林似乎是湿地,杂木灌木林,芦苇芭蕉树,藤蔓之类,包围着不见天日,没有路,也辨不清方向,海拔表没电失灵,凭着感觉在前面趟路向景区迂回,拱着藤蔓杂草之类向前,老是感觉该到景区正道,可是老是走不出这片林子,走着走着是河道,沿河找了个窄处跨水上石头过岸,找到一条人踏出的小道攀高到阶台高地终于能眺望周边环境,这才发现我们这林子钻的远离景区,靠近一条公路,小安和秋秋从未走过这么刺激的路,特别是秋秋养尊处优玩景点哪受过如此待遇,我自己还是比较自信,只要找到景区目标一定能逃票成功,但毕竟我们是仨个人万一有什么事不值,于是征求她们意见索性上公路搭车到景区购票进景区,她们也觉得费了好大的力放弃不甘心,我最大的把握就是走错路能及时引退,决定再回到林子找找路不成再退。

其实,我们一直走在马岭河峡谷里,干脆下谷返回到河道,从刚才过河处又回过去,沿河道走应该没问题,但走着走着是绝壁,离开河道向坡上攀爬,我看见远处林子间露了个房子的尖顶,第六感觉那就是景区,冲着那个房尖去了,钻林子趟着杂草到跟前一看果然是景区房子,连蹿带跳,下到房子后身蹑手蹑脚绕过进了景区(房子里有人),那房子是谷上谷下游览升降电梯的入口处。落定一看一直跟在身后的小安和秋秋不知为什么没跟上,等了会还不见人影,只好通电让她们赶紧下来,谁知她们下来后惊动了狗一通狗叫,房子里出来了人,她俩不知是蒙了还是怎么了却往升降电梯的入口处走,我这干着急好不容易逃票进来却自投入网,人家问她们要票(其实是要升降电梯票),她俩尴尬地站在那进退不得,躲在一边的我只好站出来向她们高呼招手,她们回身向我靠拢,我们仨全部暴露,不过人家也没追究,放了一码。

原来她俩没跟上是留个心眼看我落地后是否被“活捉”,没想到聪明反被聪明误她俩被活捉,以至我们下到谷底又一次被工作人员查票逮着这是后话。找到步行下谷底的台阶路,整个景区加上我们游人不超过10人,走着走着发现景区为何游人少,称之马岭河峡谷最美的精华地段大跌眼界,所谓的30多条瀑在哪?崎峋峥嵘的碳酸钙质谷壁峡谷只挂着一条可怜兮兮,无精打采,细流细流的从崖壁上流下来的瀑,植被发蔫没有底气,下到谷底一看马岭河河水几乎干涸,自然而然也就明白峡谷为什么没瀑。想想自打进入黔南、黔中、黔中西、黔西南就再也没过下雨,“天无三是晴”在这片土地上老天翻脸不认了。水是峡谷灵魂,九魂出鞘的峡谷,还有什么灵气,就剩密集丛生尖峭的锥峰和架越在地缝上的兴义大桥。但马岭河峡谷还是给了我们一点欣慰唯一的七彩光瀑布。

马岭河峡谷称之最美地段30多条瀑仅剩1条

马岭河地缝峡谷架越兴义大桥

彩虹映瀑布

谷底升降电梯处有人查票,看来谷上那个人与谷下人通了话,说来也是景区就进来可数的那么几个人,一逮一准,小安和秋秋因为走在我前面,她俩指着后面的我对人家说票在我这,等我到跟前人家要票说“她们说票在你这儿”。我被将在那,心想;嘿嘿,这俩可真是明摆陷我不义。不假思索脱口而出“票在后面人手里我去要”话音没落转身就走。边走边想;看你俩怎么脱身,如果她们俩其中一个按我的方法炮制逃脱一个,被扣一个,那就一个人门票仨人分担呗。我先行一步,景区正门出口万万不能走,从边上找了个出口一跃而上出了景区,万事大吉,背荫地凉快等着这俩美女。

马岭河峡谷因为没有水景色完全巅覆攻略上景观介绍,若是不被人家卡住,马岭河峡谷还能往深处走走,但没啥遗憾。在等她俩的功夫遇到往深处走过的一对夫妇(在谷底见到过),上前一打听人家特郁闷地说“啥都没有,走不多远他们也就回来”。更让我觉得没啥遗憾。小安和秋秋不久也脱身出来,虽说这次逃票不易,但毕竟是成功的,归功于马岭河峡谷枯水,不然我们逃票穿的林子是河滩根本走不了,马岭河峡谷的七彩瀑布也算是对我们逃票的报酬吧。

(26)黔西南·兴义泥凼石林

兴义游走第二个地方是位于兴义南42公里的泥凼乡。泥凼有堪称世界第二大石林(马达加斯加的大馨吉石林世界第一)。秋秋因为游览过昆明石林不去泥凼自己放单,我和小安一早坐上去泥凼客车,将近2小时到泥凼镇。

泥凼镇还是已故国民政府行政部长、行政院长何应钦的故乡,抵达泥凼镇我们顺便先去参观何应钦故居。何应钦是中国近现代史上的颇有影响的历史人物,国民党陆军总司令一级上将,1945年9月9日9时何应钦在南京,代表中国战区接受侵华日军总司令冈村宁次投降,史称“三九受降”,达到其人生经历的顶峰。何应钦故居始建于光绪初年,扩建于民国早期,占地7900平方米,建筑面积1420平方米,房子穿斗木结构,均由正厅、两厢、朝门及围墙组成四合大院,建筑石刻木雕,浮透相间,工艺精湛,从其特殊的一面体现何应钦非同寻常的人生,此建筑完整地保留下来具有重要的历史和艺术价值。

何应钦故居

泥凼石林距泥凼镇6公里多不通车打听好路出镇,天气剧热,一会就是一身臭汗,一边走一边向后张望企盼能搭个顺风车,走出2公里多总算来了个卡车招手拦车,车跟我们不是一个方向,但能送一段,能蹭一段是一段,立马招呼走在前面小安上车,蹭了1公里多谢过司机接着往前走,喀斯特地貌衬托下的石林非常漂亮地展现眼前,沿途星罗棋布的石海不断冲击视觉,震撼,见的山也不老少的,从未见过如此般鬼斧神工袖珍山,大开眼界,乐此不疲,集中和散落型的石林之间交融是红土地,色彩清晰,最小的土地也就巴掌那么大,你不得不感叹此地寸土宝贵,人们从石缝里要吃的所付艰辛可想而知。

泥凼石林

泥凼石林

石林给我俩带来的运气不错,又蹭了一段车还是轿车,兴义人也是去泥凼石林游览的一对情侣,让我们惊喜的是泥凼石林,不用想辙逃票,不售票,开放式的,感观上泥凼石林是个景区,石林间的台阶路一看就是新修的,不知为什么没人管,不想那么多也许是天意,泥凼石林就我们四个人进了石林也就再也没见着。这座无人工雕琢痕迹,迷宫式的石林,形成于古生代距今2亿年左右,酷似一座傲然挺立了亿万年的“石头城”。泥凼石林是发育典型的岩溶地貌形成的水平状薄层石灰岩,坐落在土石相间的台地缓坡上的石林,经大自然鬼斧神工雕琢成的锥状和叶片状,细条、片薄、穿孔多,造型奇特,错落有致,如苍茫群山犹如千军万马腾跃,那石峰、石柱、石牙、石笋,奇峰怪石,星罗棋布,即可独立成趣,又可相映成景,有的形同珍禽异兽跳跃奔驰,有的形似人物姿态各异,有的拔地而起直冲蓝天,这里,集中和散落型的石林与峰林相交融,可谓一石多景,步移景迁,石头让我了入迷,东张西望,一双眼睛不够使的,一不经意,小安不见,迷宫般的石林跟走八卦阵似的,大声嚷只有自己回音,无方向无目标石头阵一通胡转悠总算会合。

泥凼石林

泥凼石林

泥凼石林

泥凼石林带给我们梦幻般的奇妙,太不可思议的景观,从黔南掌布河谷那块刻字石头起,我和小安最多的调侃就是“神奇”两字,游走完泥凼石林自然而然说“什么叫神奇,这才叫神奇”。泥凼石林来值了,我俩乐了。
(26)黔西南·兴义万峰林

离开泥凼石林比较顺搭了便车换客车给我们去游走万峰林争取了时间,回到兴义车站附近凑合买点吃,立马乘公交1路抵达万峰林。万峰林的门票加观光车85,来万峰林游览团队居多,但无论是团队还是散客基本都是乘观光车游览,因为游览路线长。

万峰林逃票是逃的最爽的一次,景区就是盘山路,大门设卡在路的起点高阶台上,有几米高的路基,路基从上到下是茂密的植被,越往上越高,路基就是悬崖陡坡,惟有靠近大门附近路基最低最好爬,躲开人的视线,瞄准一个空隙我和小安那叫一个配合默契,麻利迅速地连爬带窜跳上高阶台,上了公路进了景区,快速沿公路向前,整条公路只有我们俩个人在徒步,这绝对是一条相当不错的徒步路线,环境幽静,登高远眺,青灰色的秀峰似林,山峦起伏,千姿百态,黄绿相间的田野成片,村庄坐落其中,小河弯弯曲,宛如一幅浓墨重彩的山水画卷,眼睛又不够用的,完全被景色迷得忘乎所以,心里由衷地赞叹,这片土地太神奇了,我只能又用“神奇”这两个字来表示。所谓的“万峰林”喀斯特地形地貌典型突出,形成了独特的锥状喀斯特地质景观,千万座奇峰组成,气势宏大壮阔,山峰密集奇特,这才是藏在深山人未识的“奇景”至今仍原汁原味太难得了。

顺着公路边走边咔嚓,不时稀稀落落有那么一二辆观光车从身边擦肩而过,这么诗情画意的景色,坐车观景根本无法与徒步观景相提并论,白白浪费好景,途中居然与秋秋相遇,不谋而合仨人会合,又自然而然,拉开距离,小安永远冲在前,我中间,秋秋断后,前后呼应,走自己的路,眺望景色,陶醉其中。

万峰林是国家级风景名胜区马岭河峡谷的重要组成部分,整体造型完美,被不少专家和游人誉为“天下奇观”。据说徐霞客就曾到过万峰林,赞叹这片连接广西、云南的峰林:“磅礴数千里,为西南形胜”,赞叹:“天下山峰何其多,惟有此处峰成林”。 万峰林根据峰林的形态,分为列阵峰林、宝剑峰林、群龙峰林、罗汉峰林、叠帽峰林等五大类型。每一类都各具特色,既独立成趣,又与其他类型的峰林相辅相成,组成雄奇浩瀚的岩溶景观。

万峰林不是以山高却以众多群峰的独特风姿在云贵高原上跳动着,那一座座奇美的山恋,与绿黄相间的田野,弯弯曲曲的河流,古朴的村寨如天上洒下的珍珠点点,葱郁的树林融为一体,构成大自然中最佳的生态环境,形成天底下罕见的峰林田园风光,从古到今博得多少人赞美,我不知道,只知道自己被着迷,无尽的感慨,大自然太神奇,小山包魅力无限,美不胜收。

田间构成“八卦”图案为宽而浅的碟形纳灰漏斗群其下面为一条地下暗河

走着走着,看那盘山路到山边尽头,若是沿盘山公路走太远了,一天马不停蹄,再乐此不疲,也力不从心,何况天时也不早了,一边走一边踅着找条下山捷径,很快就发现一条下山羊肠小道,当地百姓走的路,一招呼她俩跟上,往往这种时候我在前,顺着崎岖小道一路下坡,落地是一村寨,居然是1路车总站,歪打正着,爽呆了。

(27)滇东南·罗平九龙瀑布群

兴义是游走贵州的最后一站,出了兴义不久就告别贵州省进入云南。云南罗平位于滇、黔、桂三省交界处的小城,素有“鸡呜三省”的美誉。据说徐霞客曾写下“罗平著名迤东”的赞叹。说起罗平人们自然而然会想到油菜花,3月罗平观油菜花最佳季节,我们早已错过油菜花的季节,也就赶上看油菜打籽了。其实罗平不仅油菜花海美,罗平的水也美,罗平有中国最大的瀑布群景观--九龙瀑布群,欣赏不到油菜花我们奔水来了,虽说这一路都没离开过水,但仍然对中国最大的瀑布群景观--九龙瀑布群颇感期待收进囊中,进云南首站就是罗平九龙瀑布群。

兴义到罗平的客车在距罗平20多公里处十字路口,看见九龙瀑布景区的指示牌于是下车。这儿距景区还有6公里左右,平日常有私人小面拉客,今天不知怎么就是没车,天热背着重装,秋秋和小安绝无徒步意思,路边摆摊女让我们包个车她负责给找车,包车我们得多付出一倍车钱,最后30元搞定。车上与司机商量靠近景区找个农家放背包,一直到景区大门广场也没找到合适的人家,九龙瀑布群景区大门前萧条冷冷清清有几家摊贩没游客,我们背着大包的出现目标太扎眼,有人上前招揽生意通过聊天能带我们进去但得淌水,此时我却主张购票不想逃票,一我们早已在景区工作人员视线。二淌水有危险。三即便逃票成功景区没有游客一逮一准。进了景区发觉若想逃票很容易,有水的地方就有人居住,这是一条河谷阶梯坡地有很多村落,只是踏实住下不急于进景区逃票不是问题。

九龙河原名喜旧溪,在长约4公里的河道上,景区起点是九龙河谷底谷缓坡而上,得天独厚的特殊地理构造和水流的千年侵蚀,在此形成了十级高低宽窄不一,形态各异的瀑布群,堪称“南国一绝,九龙十瀑”。因为滇黔桂三省交界处一直处于干旱,老远瀑布群映在眼前,细柔若丝,瀑与瀑之间的连接的浅滩水少的好多地方落出一丛丛土包,瀑与瀑之间的深潭似乎也能见到底,虽然南国一绝的九龙十瀑景色让我们感到有点差矣,但走在九龙河峡谷满眼的郁郁葱葱,幽静秀美,山青水绿,没见一个游客,整个峡谷三人行,还是感到惬意。瀑布水势弱,涓涓细流碎玉飞花般撒落,轻盈飘逸 丰水期的瀑布壮观水混浊,反而我觉得枯水期的瀑布温柔水清澈,潭潭碧绿似玉。拾阶沿水向上,越往上感觉这条峡谷深幽景美,只有一个念头就是要到高处往下瞧瞧,期间小安觉得瀑不尽人意,不想往高攀,自己一人掉头直接去观景台看看,说定下面会合,我和秋秋兴致勃勃一个劲地向上攀。

九龙第一瀑也称“神龙瀑布”,为九龙河上最大的一级瀑布, 高56米,瀑宽112米也是整个景区观景之最。远眺瀑布水流呈多股飞泻而下,似轻沙柔带飘落,走近神龙瀑布方感瀑布气势蔚为壮观,瀑声隆隆,瀑面曲折呈弧形,上部瀑帘呈扇形撒开,帘后有一直径10米的水帘洞,瀑脚为一半园形脚潭,潭水碧幽,深不见底,两岸青山相峙,绿树郁葱,藤蔓纠缠,恰似一幅绝佳的水墨山水画。

神龙瀑布

一路水声涛涛,绿荫遮天,神龙瀑布之上的一道瀑布称“石龙漫游瀑”瀑高14米,宽100米,犹如一条悠然游戈水中的石龙静卧河中,聆听幽谷的鸟鸣声声,享受安静自然的那份安逸,龙似水上卧,我是水边行,贪婪景色,如痴如醉。

石龙漫游瀑

九龙河谷越往上越感到它的魅力所在,一步步牵着你的心,勾起你的魂,由不得你不走,石龙漫游瀑之上的一道瀑布称“情人瀑”,高43米,宽70米,深藏于曲径通幽之处,本该两股一般大小的跌水似一对情侣遥对相拥而下的瀑布,现如今两股水势相差甚远,一细一粗,暗忖;若是一般大小水流还真不知如何分男女流,现在一览无余那细流定是女的,杨柳细流,枯水期委屈了情人瀑。

情人瀑

山多高水多高,上一个高台地一叠瀑布就似天河泻落,美不胜收,一鼓作气登上谷顶,九龙瀑布群最上端是“白絮瀑”高19米,宽20余米,不是这道瀑吸引我们,是谷顶阶台宽敞谷地让我们惊呆,天外有天,谷上有谷,别有美景。一片田园风光,油菜地层层叠叠,若是黄花盛开,必然油菜花海,眼下也只能看油菜打籽了,田地间的台阶路走了大约1公里,期间很难相信我们还在景区,感觉走在乡间田地,欣赏的是田园风光。

谷上田园

走出田地连接的是一条柏油马路,这里眼前焕然一亮,谷下九龙河道道瀑布或雄伟、或险峻、或秀美、或舒缓,似打了结的玉带静卧谷中,潭潭绿水,如宝石镶嵌其中,两岸峭壁,绿草、灌木等一一跃入眼帘尽收眼底,远处峰丛郁郁葱葱,青峰间层层金色田地错落有致,灌木丛生,绿草茵茵一一跃入眼帘,绿水青山, 绚丽灿烂,色彩缤纷, 如诗如画,情景变幻,组成了一幅幅绝妙的水墨山水画,身临其境,
悦人心目,如入梦境,飘飘然然,浮想联篇,美妙绝伦。

站在谷上眺望九龙十瀑

谷上田间路和柏油马路都属于九龙瀑景区,谷下有升降缆车,谷上柏油马路有小马车直达景区大门,适合腐败游。我和秋秋谷下谷上马不停蹄玩穿越近4个小时,美的屁颠屁颠的。与小安会合后和秋秋调侃“气”小安,白白放过九龙全景,泥凼石林我和小安也曾这样“气”过秋秋,嘿嘿,这俩低估景色打个平手,我偷着乐了。

(28)滇东南·罗平多依河

离开九龙瀑布群后景区外有私人客运面的1人/5元到板桥镇然后转乘专线中巴客运也是1人/5元抵达罗平城区。在客运站附近找了家客栈往下背囊,凑合口吃的又奔了客运站找车去多依河。

多依河景区位于罗平县城东南40公里处的群山峻岭之中,我们到车站恰好走了一辆车小面的,下一辆车得凑够7人司机才肯走,已是下午13点多,再加上1个多小时的行车时间,游走多依河的时间太紧张,据说下午返回6点就没车了。我们仨着急但又没法催司机,人家做生意总不能赔本,好在司机挺仁义说再等2 人就走,游走完多依河多晚他等我们,并留下电话。

虽说有了车行有了保障,我们也不想赶到黑了天游多依河。百般无奈,好不容易等到来了两个乘车当地人,盼得车终于启程(罗平-多依河票价1人/15元),到多依河近16点,景区大门根本没见到游客,天色已晚也没逃票的时间,我和秋秋帮小安于售票人忽悠“记者证被偷”购个半票,很顺利得逞,2个半票1个全免进入景区。等我们游走完多依河,景区大门敞开无人管,其实若住在多依河附近农家客栈,一早一晚游走多依河绝对逃票没问题。

多依河位于滇黔桂三省区交界处,与贵州兴义市马岭河峡谷风景山水相连,据说全长12公里的河床上有近40 个瀑布。走在多依河畔感觉多依河是一条美丽动人的河流,满眼玉带般的碧水,欢跳东去,为这安静的绿洲平添了几多生气,两岸远山生杉林绵延不断,无涯无际,几树攀枝花散落其间,色彩丰富,相辅相衬,层次清晰,红绿相宜。多依河景区8公里的河道路,不见到游客只有我们仨人,小安仍然是快步冲在前,我中,秋秋永远拉在最后,我们赶时间步伐的频率必然快,各自边走边咔嚓,云贵一路走来水见的不少,但还是被多依河幽静环境吸引,河水剔透碧蓝,清澈见底,滩头密布,瀑布丛生,远山近水倒映其间,美不胜收。在“一目十滩”的河床上,无数钙华漫滩,层层叠出,错落有致,蔚蓝无边,自然天成。沿河两岸古榕参天,盘根错节的干年古树,仿佛就是一座庞大的自然根雕艺术展示。

多依河风光

多依河风光

风车阵

河道蜿蜒曲折,景区内布依风情浓,布依村寨沿河而布,两岸居住的是勤劳朴实的布依族,吊脚楼隐现在树丛竹林之间,在河流湍急处,人们可以见到古老的圆盘水车,吱嗄吱嗄地转动着,仿佛把人带入了遥远的年代,景区里有规模庞大的世界水车博览园,则淋漓尽致地展现了人类农耕文化的独特魅力。多依河青山绿水,以自己秀美奇特的自然风光,醇朴浓郁的民族风情吸引着到此一游的游客,当然也包括我们,马不停蹄
,沿河岸来回走了16公里。

罗平的油菜花美未能亲眼目睹罗平的油菜花美未能亲眼目睹,罗平的水美的醉人,九龙瀑、多依河水过目难忘,峡谷徒步,远眺青山,近赏绿水,美得屁颠颠。这两条线绝对是徒步极品,游走完罗平的水,于子和小安、秋秋将在罗平分手,从黔南到滇东南我们仨人组合一路走来,志同道合,一拍即合,相互帮助,游走完共同所想达到的目的并能顺利完成,饱览了景色,收获了友情。多依河回到罗平天都黑了,我们打了个的,找了一家不错的饭馆,搓了一顿分手餐,云南特色“咕噜鱼”,感觉没有在黔东南榕江的与深圳两情侣分手的“酸汤鱼”好吃。

秋秋、小安、于子分手于罗平

(29)滇东南·丘北普者黑

与秋秋、小安罗平挥手辞别,独自乘车去滇东南文山苗族壮族自治州的丘北。位于滇东南的云岭山系的文山,岩溶地貌是最显著的特征,最值得游走的地方是丘北的普者黑景区,素在“小桂林”之说,“普者黑”是当地彝族取的名,彝语意思是鱼虾多的池塘。

在距丘北还有十多公里处,看见路边有一牌楼指示“普者黑景区”,立马招呼司机停车。牌楼下是一条通向深处的公路,两边是湿地,郁郁葱葱,远视群峰林立,波光粼粼,美不胜收,一下子吸引了我,牌楼左边有房子估计是售票处,不能靠近牌楼,说时快不带犹疑地下到湿地,深一脚,浅一脚,老远地躲开牌楼那座房子斜着直切公路。非常顺利进入普者黑。

“普者黑”这个地名听起来怪怪的,走近普者黑方感普者黑的魅力所在是一个值得走一走的地方,普者黑有山必有水,有山不无洞,几乎峰峰有洞,宝塔状、馒头状山峰,放眼望去,点点石峰玲珑可爱,或耸立于湖泊之中,或兀立于平坝之上,青峰浮波,峰如塔,陡如削,均高百米左右,错落有致,形态各异,端庄俊秀,气势不凡,湖水迂回孤峰之间,山连山,水绕水,湖光山色浑为一体,人在其中行,纵观全景,无一不令人心弛神往,虽然一身臭汗,感到其乐无穷。

普者黑风光

普者黑风光

来普者黑旅游一般以乘船游览,游水观洞,云贵一路走来,一路游走最美的水,最美的溶洞,普者黑乘船游溶洞对于子没有诱惑。正因为游客基本都是包车坐船游普者黑,所以一路游走一个游人没见到,普者黑景色幽静,重装脚量独自观景无疑是佳选择。边走边咔嚓走了2多小时,普者黑景区大门又出现眼前,纳闷,赶情这还有一道门,放下背包先歇会再说,这儿还挺热闹,停车场旅游大巴不少,也见到游客,看来这才是真正景区卡子。咱这装束到哪都引人注意,自然而然就有人上前搭讪,当地彝族招揽生意,什么住店的、乘彝家人的独木小舟游水观洞,价格比景区便宜。

普者黑风光

彝族服饰

离开普者黑,那幽静清澈的湖泊,那群巍娥苍翠的孤峰群,过目难忘,还真能找到徒步漓江时的感觉。回到丘北没赶上去广南最后一班车,茫然,是住丘北明天继续去广南?还是放弃?去广南坝美一不顺道得绕行100多公里的山路,二天又热,决定放弃去文山。

(30)滇南·文山到河口

文山是云南滇东南文山州首府,是去中越边境河口的中转站,文山小城没啥地方可逗留的。想从文山去麻栗坡县那儿也是中越边境,一可以观赏到越南边境的异域风情,二去老山看看,1984年新中国最后一次对外之战老山战役在那打响。在城南客运站附近绵纶宾馆入住时与老板交谈,一打听文山到麻栗坡60公里左右,再到老山还有好几十公里的山路不通车,一个人包车费用很贵,当天回不来。天气太热,山路颠簸,发怵,放弃。老板是当过兵,见于子独行女,又是从北京过来,住店给了个特好的待遇,30元一大标间外带大晒台24小时热水。文山是这次云贵一路走来住宿条件最好,价格最低以至从河口回来继续住这儿。

文山住宿感觉最实惠,文山公交车上遇上窃贼,也是出行这么多年第一次。一早乘2路公交车去另一个有专线车去河口客运站,车上人较多,背着大包找了个不碍事地双手扶吊环站那,一个40多岁的女人站在侧身,她手里拎着个尼龙绸的布袋紧贴着我左腿,天热感觉别扭躲开点没在意,不一会又感到左腿有被蹭动的感觉,这才引起我注意,低头一看还是那个尼龙绸的布袋,琢磨单是那个袋子碰着不会有啥感觉,不对,难不成小偷,再低头看左腿膝盖外侧裤兜拉锁已拉开,赶紧一摸一叠票子还在,紧接着盯着对那女的喊了一声“小偷”。那女人躲开我严肃目光,低声嘀咕“我没有”。挤出周围的人到车门。原来那女的用尼龙绸袋子当掩护行窃,第一次行窃刚贴近被我无意似的躲开,又进行第二次行窃,结果又被我鬼使神差发觉,多亏这个小偷手艺太潮,不然我就惨了得损失几百,既然没损失也没声张,车一停站那女的急忙下了车。贼下了车,车上坐着、站着附近的人才说话“小心点,车上小偷多”。接着就夸我警觉高,心想;哪是我警觉高,天助我,活该窃贼没得手。

文山到河口票价44元,车行6个小时,路况很差,基本上都是土路,还有不少路段是崖边山路,车行驶在崎岖山路,多少纠着心,绕过一山又一山,路不是盘旋上山冈就是谷下,颠簸的车行,燥热的天气,干涸山地,沿途山脉植被稀疏,田地,黄土、红土都是干巴巴裸露着,文山地域这一带看来久旱无雨水。进入河口地域气候地理明显差异,天气闷热,湿气大,满山郁郁葱葱植被,从山上到平地铺天盖地的香蕉树,一派南国风光,路边堆的也是一水青色香蕉,路上跑的集装箱大车也是装满香蕉,沿着一路的香蕉林,沿着南溪河到了河口。

河口被誉为滇南明珠,南溪河对岸是越南老街市和谷柳市,中越两国分享南溪河,游走云贵高原于子把这次行程的终点定在了河口,意味这次这条路线到头了,若再想那就得出国了。安排好住宿,不顾车马劳顿,天气炎热,河口口岸溜达。河口小城是建设中的现代新城,街道,楼房新颖整洁,满眼就是一个新,走在南溪河畔眺望对岸越南建筑相比之下方感觉自己有底气足的中国人。

中越边境滇南河口

河口最值得一游的地方是国门,在雄伟的国门留个影是必须的。友谊桥上看着人家出国,但不眼热,在河口出国门到越南老街拿一弯太容易,只要你往口岸一站就会有人上前招揽生意,不用护照,付给200多元越南一日游,当然有很多中国人是用这种方式出国老街转转,因为办护照费用高还耗时,不如黑着走一趟,如果你觉得这么做值,其实你已经被黑黑的宰了一刀,而且觉得这种出国方式不安全的因素太多。

河口越南小贩

过口岸沿着河一直走,不远就是河口火车站,此刻火车站安静的很,河口火车站似乎每天就一早有一趟火车,其它时间就是寂静,火车站边上有一铁栏门,门上写着好多严禁之类的言词,但小门是开着,好奇地跨过这道小门,没想到跨过这道门沿着铁轨走也就是河边,这段路很僻静,走出一段后有一岔路下到河边,因为是枯水期见到河中央站着打渔的人水才没腰,这儿河面应该是南溪河河道最处,两岸间有小船来往,看来这儿应该是中越边境的偷渡点,岸边有房子上前一打听果然是,收费55元,后来听别人说能砍价最低20左右。原来那些招揽拉客的收你200多就是从这儿带过境,说话间就见到一女的带了几个游客来坐船。这地方再往前不远还有一个渡口,看着越南中国进出那么方便我都楞了,这儿距国门也就2公里左右,可以说在国门的眼皮底下偷渡,边防是防不胜防,也许是睁一眼闭一眼,据说边民做生意随意过,河口有不少小贩是越南人。当我拍照和录视频时对岸人冲我嚷嚷,没敢多逗留赶紧离去。

第1偷渡处对岸就是越南老街

第2偷渡处对岸就是越南老街

再回到河口中越边境国门前,初见雄伟国门的那点神圣感荡然无存,感叹国门渺小。
(31)结束篇·广西百色·巴马

游走云贵高原抵达滇南的中越边境河口算是划上句号,于子该打道回京。回京路线最初想从云南的建水、元阳、昆明回京,因为觉得这个季节去建水、元阳不适宜,在河口改变了路线决定从广西百色、巴马、南宁回京,选择这条线回京主要是想去巴马。09年的华南之行回京途中,道听途说巴马如何如何美,到广西不去巴马被人说起来这一趟岂不是遗憾,从那时起对巴马就有印象,广西回京,经百色绕行巴马拿一小弯,省得老惦记那点遗憾。

百色地处云贵高原与南岭丘陵的过渡地带,珠江流域西江水系的右江上游。进入百色最大的感觉就是一个热,闷热得天让人透不过气,背着包走在街上一会水涝的似的,先奔火车站买回京票结果近期卧铺没,楞了,只听售票说“硬座也没几张要还是不要”当然得要总不能站着到北京。(后来从南宁上了火车一看车厢那人跟煮饺子似的到处都杵着人,上趟毛厕那叫费劲,真是庆幸自己多亏在百色提前买票,不然也得杵到北京。)

到百色途中拍摄西江

百色值得走一走的是迎龙山和一条百年老街。百色起义纪念馆就设在迎龙山,纪念馆今日恰好休馆,但百色城区最高的迎龙山还是要去的。找到住处屋里歇凉待太阳落山行动,迎龙山和老街是在一条路上从住处大约走3公里左右,先转悠老街,老街也称解放街,似乎眼熟,与广西北海老街的布局、形式、建筑近乎相似,不同的是少了喧哗。老街后身是右江,江水清澈,景色幽静,江边小绕回到路上再往前走不远就是迎龙山;百色起义纪念公园。其实就是一个免费马路公园,当地人晨练活动场所。迎龙山就是一个小山包,但迎龙山314个台阶还是有说头的,这314个台阶分为6个阶层,阶层间的数不同,据说是经过风水先生测定的,消息来源于登台阶时的当地人,再细人家也说不清楚了。

百色老街

百色老街

一鼓作气314个台阶直上就是百色起义纪念碑,接着向前是起伏不大山脊平迎龙山龙脊有几公里,山体植被茂盛,郁郁葱葱,环境不错,一路腑瞰百色城全景,山脊上各景点建筑崭新近年产物,如铜鼓楼、红军桥等等,走到百色起义纪念馆,天色黑了,再瞧纪念馆地处不是迎龙山的最高,往上行还有山路,不上山顶“上最高处瞧瞧”不是于子习惯,可天黑了,人生地疏不安全,回去还有好远的路决定明天一早再来一趟。一晚一早走了两趟百色迎龙山,离开迎龙山也就再见百色去巴马。

迎龙山百色起义纪念公园

站在高处腑瞰百色

3个多小时山路车程,抵达巴马。巴马以人长寿出了名,百岁老人分步率最高地区,曾被命为世界第五长寿乡,全国各地来巴马旅游的人真不少,县城有公交去旅游点一系列也就这洞那村的在一条线路。公交最后几公里是峡谷路谷路沿盘龙河行,沿途有村子,景点,巴马的长寿村也在其中,总站是景点百魔洞。峡谷风景平平,也许审美疲劳,还真没吸引自己眼球的地方,感觉不到不来是遗憾。百魔洞附近的村子客栈、宾馆人满为患,好多人常年住在这儿泡澡喝泉水说治百病。一路走的洞穴不少,百魔洞丝毫引不起兴趣,反而觉得必须赶快离开找一个僻静的地方住下。

没来巴马就想长寿地方肯定景色好,沿途走走找一个村子住下,咱不求长寿,求有山有水好心情就好,人们迷信长寿让本该朴实的地方彻底变味,原本想沿峡谷走走,结果一步不想走,坐车返回到长寿村,即平安村。巴马称为长寿之乡,整个巴马各乡镇村几乎都遍布着百岁以上的长寿老人。只是平安村百岁老人相对多一些,也就是巴马最典型的长寿村,村里有7个100多岁的老人,都是生于光绪年,最年长的113岁。长寿村是壮族寨子,但绝对难找一幢壮族楼,一水的现代楼房。长寿村旅游成规模,找了一家客栈住下,放下背囊村里溜达。

长寿村

长寿村

长寿村的建筑大多都依山而建,背靠山,前临盘阳河,河的对面就是碧绿的田野,绿水青山环抱的村子,盘阳河是巴马的母亲河,因大部分百岁老人都生活在盘阳河流域,又被称为“长寿河”。河流从村前婉延而过,碧绿似玉,清澈见底,古榕临水,翠竹扶疏,一派宁静的乡村味道,河上有一独桥非常原始走在上面忽忽悠悠还真有点胆颤,也许这是村旦惟一保留下来原物与村现代建筑极不协调,也许用不了多久也会被取代。村周围的环境还是不错,村中卫生状况可不咋样,新修建的水泥楼,显得杂乱无章,村中穿行,不时有猪鸡粪便的臭味扑鼻而来,主街上外地人开店好多家,当然基本上围绕长寿,东北人开的洗脚店兼东北饺子,就来可乐云贵一路行就在长寿村的洗脚店吃了顿饺子。

长寿村最让于子感到不爽的是那几位百岁老人,老人需要的是安静的生活,而长寿村的百岁老人似乎是展品,整天处在乱哄哄之中,一个个旅游团你来我往,导游着带队伍到老人家,人们围着老人抢着与之拍照,人多时还需要排队,拍照人必然给老人一红包,红包给多少全在个人,真为那几个老人叫不平,心里憋得真想呐喊,长寿是值得探讨,可把百岁老人当旅游商品,让咱难以接受,不想知道想出这招的人是咋想的?也不想知道游客与老人拍照啥动机?反正觉得不该出现的现象,强烈抵制。

巴马之行个人认为远没有道听途说的美感,但到了巴马才知道巴马属于河池地区,从地图上看河池距黔南荔波很近,于子这次游走云贵高原,这一圈绕的差一个豁口就在云、贵、桂,划一个○了。

目的地: 安顺 兴义 荔波
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