2013之秋八进藏为了那多年未了心愿--徒步洛克线·海螺沟·甘南

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2013之秋八进藏区行程路线:北京-西昌-木里-水洛-嘟噜村-东拉-水洛金矿-呷洛-呷洛-石板房-日萨牛场-日萨垭口-亚丁村 -亚丁景区-稻城-理塘-新都桥-康定-泸定-海螺沟-丹巴-马尔康-红原-若尔盖-郞木寺-夏河-拉卜楞寺-兰州-北京。

其中徒步穿越路线:木里水洛嘟噜村-东拉村-水洛金矿-呷洛-呷洛-石板房-日萨牛场-日萨垭口-稻城亚丁村。

行走理由;传说在青藏高原雪山深处有一个美丽的地方,有一个被雪山环绕的神秘地方,那里有雪山、冰川、峡谷、森林、草甸、湖泊、金矿和纯净的空气。 1920年,美国探险家约瑟夫·洛克来到了中国,由云南出发,开始了贡嘎岭的探险之旅,他发现了这片世外桃源的地方,于是就有的“香格里拉”这词。香格里拉是什么?香格里拉是指与现代工业社会对立的一种理想王国,她是一个田园式的宁静国度,她的风光是美的,有宗教信仰,追求适度的物质生活,她还应该是一个秘境,即保持进入的艰难性,因为只有进入的艰难,才有令人向往的神秘,才能成为人们想往的愿望。

西南横断山脉滇藏川三角相交接这一大片地域,现称之“大香格里拉地区”。这里是耸入云天的高原,不仅拥有一系列、一簇簇壮丽无比的雪峰,而且有亚热带的莽莽丛林和美如仙境的湖泊、变幻无穷的云海和超逸飘渺的山岚,那无数雪岭冰峰,那汹涌咆哮奔腾着,姿态万千的澜沧江、金沙江、怒江、独龙江、雅砻江、雅鲁藏布江......等世界著名的大江大川,别具魅力,令人心醉。让于子无法抗拒诱惑,这些年一次次涉足藏区。

2013之秋藏区行锁定的徒步路线是从木里到稻城亚丁,这条路线于子想了好多年。木里徒步稻城的路线是美国探险家约瑟夫•洛克首位走进木里的西方人当年的探险线路,就是后人所说的“洛克线”。围绕贡嘎岭三座神山仙乃日、央迈勇、夏诺多吉,而行。这次藏区行最大的愿望就是拿下“大香格里拉地区”木里徒步亚丁到稻城的路线。有艰辛,有危险,平安完成愿望。

贡嘎岭三座神山仙乃日、央迈勇、夏诺多吉

藏区木里白水河徒步洛克线沿白水河而上

藏行区行按自己的计划如期出发,北京火车-西昌。途经成都,站台与重装的光阴和小王(土豪K)见面,迎他们上车。这次藏区行同行队友4人,于子、光阴、土豪K 、龚琳。来自4个城市,北京、成都、西安、广州。光阴和龚琳是于子08年京藏徒步在西藏相识,一别5年,但期间时不时联系问个好。她俩喜欢户外徒步穿越驴行,徒步过墨脱,户外能力应该不错。一直就关注于子,一直表示想一起徒步穿越走条路线。得知于子这次藏区徒步路线她们一拍即合加入。

与她俩熟悉程度对光阴熟些,08年京藏徒步抵达拉萨朋友们接风时结识光阴,后来我们一起徒步两天西藏甘丹寺-桑耶寺的路线。与龚琳也就是一面之交,那是林芝八一镇渡口青年客栈,于子完成徒步墨脱,龚琳是准备进墨脱,我俩住一个房间。土豪K是光阴的朋友来自秦岭的驴,实力应该相当不错,户外驴自然熟为一个共同目标走在一起。

半夜西昌下车,天不尽人意下雨,冒雨打车进市区,客栈范围是距邛海不远的老海亭一带,于子犯了个错没想到时间还在十一长假中,没想到西昌是旅游城市,大半夜淋雨找N家客栈这两天全部客满,下雨天气候寒冷,身上湿了就哆嗦,黑漆漆雨夜看着我们那堆行囊,一筹莫展,不过运气不错一家青旅门厅值班生仁义同意我们在厅避雨歇息。

原计划是西昌转转邛海住一晚与龚琳会合第二天客运去木里,瞧现在这状况我们仨一商量干脆别再为住处折腾索性直接奔木里。这样与邛海又一次擦肩而过,人家说“邛海回来不看海”于子两次到途经西昌都无缘看看,真不知能否会有第三次。

光阴、土豪K、于子合影于西昌客运站

西昌去木里大巴车忒黑竟然以我们背包超重一人强行收了20,于子背包驴行十多年长途客运是出行交通工具,背包收费西昌客运是首例。想想搓火,火车落地就一连串的窝心事,下雨,找不到住处,坐车走罢还被宰,介也忒不顺,没辙。不过很快所有不消失在路上窗外景色中。

木里地处青藏高原横断山脉川滇藏交界处的大香格里拉腹心地带,属于典型的高山峡谷地貌,境内最高海拔5958米,最低海拔 1470米,由于相对温差大,气候、土壤、植被呈明显的垂直变化,形成“一山有四季,十里不同天”的立体气候。一路雨,一路阴,一路穿行峡谷路,沿山势不停翻谷巅下谷底,过盐源路况很烂,颠簸不堪,西昌到木里254公里,行程10多小时。

木里县城地处博凹河西岸,海拔2200多米,做功课被人忽悠一直以为木里县城海拔是3200多米,这一差就是1000米左右,不知是于子马大哈,还是人家马大哈,成了我们调侃话题。

木里藏族自治县是全国仅有的两个藏族自治县之一

木里城区中央转经塔入乡随俗跟着藏民转经三圈祈祷我们一路平安。

雨雾游走木里长海子
木里在藏语里的意思是“雄格里莲”,意为“蓝色月亮山谷”。到了木里才深感木里的美丽、辽阔、深远。

木里风光秀丽,景色迷人,境内天然秀美的原始高原湖泊就有十多个,寺庙有木里、康坞、瓦尔寨三个大寺及18个小寺。长途颠簸来木里转得就是海子与寺庙,抵达木里购公共物质及等龚琳的一天时间,我们忙里偷闲包车去了趟长海子和康坞大寺,长海子距县城35公里与康坞大寺顺路包车方便。

倒霉的天不是阴沉云雾弥漫就是细雨绵绵,说是35公里车行2个多点,那路况可想而知有多烂。长海子,位于木里县城西北海拔3400多米的康坞山顶,当看见浓雾下路边经幡阵,三岔路中央有三个并行高耸的玛尼堆时车停了下来,康坞山顶。平坝山顶左手岔路是去康坞大寺还是十多公里,右手沿路是去长海子,康坞山顶应该是观长海子的观景台,可眼下长海子在哪?浓浓云雾也!

康坞山顶

长海又名寸冬海子,海拔3630米,为高原积水淡水湖泊,长约2000米,宽约1300米,深约5米,湖水面积约3平方公里,它融山、海、花、木为一体,有“高原明珠”之美誉。车行长海边才识真容貌,尽管天不尽人意,雨雾弥漫,静谧的长海子还是让于子眼睛发光,海子四面环山,山上森林密茂,古木参天。湖水清澈透底,湖面波光粼粼,山环抱着湖水,湖水倒影着山峰,形成了山中有水,水中有山的奇特景观,虽说秋季湖畔黄漫漫草地绿草丛生,生命力极强的无名小花依然绽放,天造地设的美景,马上会联想到“香格里拉”这词,一块圣洁的处女地啊!若是蓝天、白云下长海子一定非常美,心存遗憾。

木里长海子

长海子有一看点,神秘在于水中 “浮岛”海子上漂浮着一个个草甸,据说与其它湿地草甸不同的是,湿地草甸是固定生长,而长海子的草甸是漂浮移动的。有的单独成块,有的几块连成一片,如同地球上漂浮在汪洋中的陆地板块。一年四季,随着季节的风向变化,草甸受不同方向的风力作用,慢慢漂移,草甸的图案也是变化无穷,非常漂亮,尤其是到了夏季,这些浮岛开满五颜六色的花朵,美极了。当地人说那些浮岛甚至可以作为筏子,倘若你有足够的力气,可以站在这些浮岛上,擎一只长蒿自由的徜徉在这美丽动人的湖面上。站在湖边,淋着雨,瞅着水里的那一个个草甸,好想,好想,站上去漂漂。

海子上漂浮着一个个草甸 “浮岛”

游走木里长海子于子最大感叹是;长海子与九寨沟、泸沽湖相比,同样是高原湖泊,有两大不同之处,首先她没有名气,无论说到木里还是说到长海子,人们都是一头雾水,不知她们为何物?在何方?但一提起九寨沟、泸沽湖真是无人不知,无人不晓啊!若是不来于子带着任务来木里,若不是弃西昌住木里,真不知木里深藏长海子。

雨雾长海子

长海子朴实无华
长海子朴实无华不知名的小花

长海子、羊卓雍湖,同在藏区,同是高原湖泊,同是路边景色,相比之下;羊卓雍湖大气大美,长海子朴实无华,她们同样让于子着迷,希望自己有勇气再上藏区,观春天羊卓雍湖(见过羊卓雍湖的夏、秋、冬)、夏天木里长海子。

雨雾朝圣木里康坞大寺

长海子返回康坞山顶三岔路口,雨雾笼罩三个玛尼堆白茫茫,停车想再咔嚓张的欲望没了,车行反方向奔康坞大寺。

康坞大寺,藏语称为“地处高原牧区”,属藏传格鲁派,是木里三大寺院之一(第二大寺院),海拔3060米,建于公元1604年,毁于1956年,现在眼前的康坞大寺是2005年重修。

康坞大寺地势较高,坐落在两条山溪水之间中部隆起呈带状的山岗上,周围有茂密的原始森林,山坡上到处可见经幡阵,涓涓溪水从树丛中溢出注入草坡里汇成溪流,波光粼粼如玉带緾绕,把草场分割的绚丽多姿,虽然天气不尽人意,站在康乌大寺四处眺望景色怡人,是块风水宝地,若是蓝天白云草场百花盛开,牛羊成群,炊烟袅袅,称之为“木里王国”的后花园非这莫属。古时木里号称“木里王国”独立一方,据说先后共有21个大喇嘛统治,康坞大寺是当时“木里王国”的皇宫起着举足轻重权威地位。

康坞大寺地势较高,坐落在两条山溪水之间中部隆起呈带状的山岗上

山坡上到处可见经幡阵,涓涓溪水从树丛中溢出注入草坡里汇成溪流,波光粼粼如玉带緾绕,把草场分割的绚丽多姿,虽然天气不尽人意,站在康乌大寺四处眺望景色怡人,是块风水宝地,

站在康乌大寺四处眺望景色怡人是块风水宝地

大寺的寺院建筑形式与藏族地区许多寺院一样,依山就势而建,大殿前面是一圈三米多高的“围墙”,白墙灰瓦,灰瓦下檐和门窗的上檐都用红黄蓝三色做的藏式修饰,“围墙”由一间间房屋构成,里面住着僧人。大殿前门的雕刻和绘画层叠繁复、细致精美,大殿顶部为三层四角的金色顶,非常耀眼。殿堂层叠,错落有致,佛塔林立,僧舍栉比,白墙金顶,经、轮、幡、幢绘成一幅神圣、庄严、神秘的自然佛刹景观,与大殿一侧草场和后身突兀山岗上风雨中挺立的废墟形成鲜明对比,康坞大寺与藏区其它寺院一样在劫难逃,历经过几次毁灭性的灾难,曾经盛极一时富丽堂皇的宫殿成了一片残垣断壁,仍然凄凉悲壮地杵在原地,见证着康坞大寺400多年的兴衰变迁。

[size=16.363636016845703px]大寺的寺院建筑形式与藏族地区许多寺院一样依山就势而建

朝圣寺庙,入乡随俗,于子有自己的行规,尊重佛教只拍寺庙周围的外景。但到一地于子有攀高的欲望,能上一定上。自己一人冒雨爬上大殿后面山上就是想目睹有400多年历史的残垣断壁,当站在废墟前,面对荒凉景,那一片荒芜地,残垣断壁野外蒿草丛生,凄凄凉凉,于子触摸废墟,心酸楚,无言感慨,人世代谢,岁月沧桑,昔日王国城,皇宫留遗址,它的真实历史,给人们留下残酷的事实,这古迹能挺了400年保存下来不易呀!引用不知谁说过这么一段话“
废墟是毁灭,是葬送,是绝别,是选择。”
没有废墟就无所谓昨天,没有昨天就无所谓今天和明天。

400多年历史的残垣断壁康坞大寺

400多年历史的残垣断壁康坞大寺

废墟给人带来伤感,但一旦站在废墟前很快心灵超然平静,无论风雨交加,寒冷无比,默默出神地就这么望着,望着,几步一回头望着,直到看不见。
木里·水洛嘟噜

/木里县城龚琳报到队伍人员到齐,公共物资置办超级丰富,只侍出发。天气让人不爽,不是阴沉就是下雨.木里5一9月是雨季,10是旱季,选择10月来木里就是躲雨季,结果从西昌开始天天下雨,没见天开晴。

又是一夜雨,清晨天阴沉,好在雨停了,大清早天还黑着呢,大家一通折腾把行囊折腾到车站。好容易等客运站开门上班,没车,傻眼!亊先做功课木里到水洛通班车,实地打听证实每天早7点有一趟班车。没车原因;去水洛的车因下雨没返回,导致车站今天不发车,若从站上再调车必须保证上座率高,人少不发车,除非你将车上的座全包下来。晕!原来木里-水洛班车并非天天正常发,要想去水洛只能包车。不由妒忌与我们同一天到木里的深圳10人队伍,他们运气好,没在木里耽搁,先我们一天坐上班车去水洛,这样人家节省好多银子。唉!不由叹了口气,起大早赶晚集也就罢了,没坐上班车郁闷。

木里到水洛200多公里,坡陡弯多,路超级烂,吉普车行10个小时,班车时间更长。包车费用昂贵1500一2000比班车费用成倍翻了几个跟头,没辙,我们只能选择包车。于子找了一辆人货两用皮卡以1200搞定,装好行囊,车主反悔磨磨叽叽说价低一个劲地让加点,做生意讲信用双方愿意的事行囊上了车又后反悔,1200感觉已经天价,于子没搭理。最后车主将土豪K做为突破口要求加点,因为觉得他好说话,果不其然,一攻即破,给加了100,车起程车主一路都在抱怨这趟活赔了,到目的地又赖100。不过也难怪司机磨叽又黑200,这条路太偏僻,路太烂。

木里到水洛乡途中

车沿峡谷路颠簸,上窜下跳,坡陡弯多,路够烂,天下雨,坐在车上一路观峡谷水墨自然画面,一路雨雾弥漫,翻最高山口海拔近4000米,一路是提心吊胆揪着心,10多个小时终于抵达水洛乡一个叫桥头地方,也就是班车到水洛终点,距我们徒步起点嘟噜村(组)还有10多公里。于子事先在北京通过几次电话的向导多吉骑着摩托在那候着我们,若是坐班车的话就由多吉找当地的农用车拉我们到嘟噜村,包车好处就是直接送到目的地。

多吉是经驴友游记推荐的向导,到木里后让光阴与他联系敲定我们抵达时间、向导、马匹及吃往费用。木里-亚丁的徒步路线成规模类同墨脱。当地人挣徒步驴的银子已是一笔收入,向导、马匹及吃往费用基本统一价格,一匹马1天/100,向导1天/100,住宿早晚两餐30-40。雇用马匹、向导、吃住一定要事先讲好价不然会被狠宰,有先例。与多吉协商价格时他按十一期间涨价价格报价,马匹150,向导120,住宿早晚两餐100。最后我们跟他一通砍价定下双方认可的价格;马匹1天/100,向导兼马夫两人1 天/150,住宿早晚两餐80。感觉马匹和向导费还说得过去,住宿早晚两餐80离谱。

木里水洛乡嘟噜村

嘟噜村向导多吉家

嘟噜向导多吉家打地铺

藏族糌粑酥油茶

到嘟噜这10多公里车行近1小时,到多吉家雨正大,雨中卸行囊发现背包全湿的原来皮卡车斗防雨布未能抗住雨水的浸湿。把一堆湿了吧唧的行囊弄到多吉家二楼消停下来天也黑了,看着外面没完没了的下雨真是发愁明天的路怎么走,嘟噜海拔2300多米这儿下雨,海拔高的地方一定在下雪,翻4000多米的垭口增加难度,现在惟一能做的就是祈祷老天明天能晴天。

困于嘟噜

一夜雨噼哩啪啦,听着够让人心烦的,发愁明天的路咋走,不知何虫子也来凑份子咬得浑身是包,这一夜难以入睡。一片片一个个大包,奇痒无比,看不见,逮不着,急不得,恼不得,只有抓挠份,每次进藏区身上都被咬得花瓜似的带疱疥回,且得没完没了地挠。早上看见土豪K身上和于子一样也是一个个大包,我俩咬惨了,可是的龚琳和关阴一个包也没有,看来我俩的血招虫子。

虫咬是小事,下雨怎么走是大事,祈祷没显灵,天气仍然在下雨,或大或小紧一阵,稀一阵,这天真够腻歪死人的,收拾好行囊做好出发的准备。马匹、向导也来了,这时才知多吉不跟我们走,用现在行话他是“中介”,把价格谈定转让给其它人。原来于子计划雇3马,2匹驮包,1匹备用,途中累了什么的大家换着骑,因为我们公共物资太多,再加上2马夫兼向导的东西必须得雇4匹马,事到如今只能如此。

雨是没完没了地下丝毫没有停的意思,泥里水里徒步难度大,海拔高的地方在下雪,向导说路不好走,若山上雪深过不去得返回。下雨天徒步穿越的艰辛于子深在有体会,自身各方面的条件都今不如昔,不想再那么自虐,于是做出决定嘟噜发呆一天。虽然土豪K、龚琳、关阴他们都是上班族时间上卡紧凑,面对现实觉得耽搁一天没问题,一致同意,明天无论是否下雨必须走,于子调侃;明天下雨你们走我不走,咱有大把的时间等天晴。

困于嘟噜

困于嘟噜

发呆于嘟噜我们闲不住,一瞅外面雨稀稀落落,由多吉的一双儿女给我们做小向导爬山钻林子。嘟噜坐落水洛河谷半山坡上四面环山,山上原始森林植被茂盛郁郁葱葱,跟着两孩子爬山进了林子,小道湿滑泥泞,沿着一条小溪蜿蜒攀高,林子雾气潮气重,寒气袭人,树上、石头长满厚

厚苔藓,两孩子看来常来林子耍,活蹦乱跳,走山路跟走平地似的,上树如猕猴灵巧,一路上窜下跳的,藏区的孩子,林子就是他们游乐园。

嘟噜村山上原始林

上树如猕猴灵巧一路上窜下跳的藏区的孩子

林里不知名的果子清甜

林子里有好多不知名的野果树,孩子会告诉你这个能吃,那个不能吃,能吃的果子力所能及的攀爬采下来让大家品尝,果子红红个不大,淡淡清香有点甜口感好。树的高处枝梢的果子只能仰视,孩子也望尘莫及。天气不好,不想耗太大的体能,感觉我们走得够远原路返回。返回时于子和龚琳在前跟着男孩,女孩和关阴他们在后,不知不觉我们兵分两路下山,男孩带着一条小路不走回头路从自下横穿嘟噜正合我意,村子各家院子种果树,苹果、梨、石榴、桃子,现在是果子成熟的季节,不过这儿果子是自然生长太酸,一路上能吃就属桃子,桃子个小不甜不酸不难吃。

嘟噜村桃子

水洛嘟噜村

水洛嘟噜村

午饭后,关阴他俩无所事事干脆放倒睡觉,因为下雨出不去只能屋里发呆,雨小了想去谷底转转叫上龚琳,出门时男孩也跟着和我们同行。多吉家往下走是村的主街,路边有一白塔于子不由自主地自然双手合一,非常虔诚转塔三圈,默默祈祷老天明天放晴,保佑我们此行顺利。

路口玛尼堆

下谷底的土道上下两侧都是7.80度斜坡非常陡,却生长一片片高大的仙人掌,只知道仙人掌能炒着吃,不知道仙人掌也结果子,果子也能吃。但是能吃不好摘,仙人掌浑身长满剌不说长在人无法站立的陡坡上,想吃果子还真是有点玩命,男孩攀爬那么好身手也不敢轻易接近陡坡上的仙人掌,在能够着的地方摘了几个果子让我们品尝,不过果子外皮也有剌,得用石头将剌磨去小心剥去外皮,仙人掌果子非常好吃,有生第一次吃,也许最后一次,绝对难忘。途中遇一藏族女孩,背蒌摘的为数不多的仙人掌果子,看看陡坡仙人掌,再看看背蒌的仙人掌果子,这些果子来之不易,于子拍下得咔嚓一张。

仙人掌果子

嘟噜村

下谷底坡度大,下多深爬多高,雨又见大,也就返回。晚饭时大家又在商讨天气和路线,多吉告知昨天出发的两个队伍因为天气原因都退回来了。这段时间徒步“洛克线“就这三个队伍,两个队伍我们都遇见一队上海9人从泸沽湖徒步过来,一队就是先我们一天深圳10人,他们走的路线和我们是相同路线,他们受挫我们前景不乐观,寄托希望就是天放晴,不然前功尽弃。

下雨嘟噜多吉家发呆土豪K、龚琳、于子、关阴
走“洛克线”·嘟噜--呷洛

又被虫子折腾足叮一夜,旧包新包抓挠流水,朌天明。早上一睁眼满脸无奈抱怨没睡好,紧接调侃;今天无论老天下雨还是下dao,咱得走,再不走非得让那虫子咬死。大家乐了。不知是老天不忍见被咬惨样,还是昨天转塔祈祷显灵,雨停了。

天虽阴沉,云层厚厚,但雨停了。各自一通折腾行囊,准备出发。大家更关心是山上垭口雪,多吉说只要这两天晴天过垭口是没问题。约瑟夫•洛克探险时从木里穿越到贡嘎岭地区的线路,就是后人所说的“洛克线”有三条,享有“最后香格里拉”美名。徒步驴着重点是洛克一线和二线,这两条线路围绕夏诺多吉、央迈勇、仙乃日三座雪山而行,全部是高海拔行走,也是藏民转经线路,沿途雪山、森林、草甸、海子,饱览高原风光。二条线路区别于方向不同、行走时间不同、难度不同。“洛克一线”可以说是洛克的梦幻之旅,最美的景色多在这条线路上,穿越的地区主要是他的“香格里拉之地”。徒步驴热衷于洛克一线,行程5-6天,耗体力,历练人,垭口雪厚有危险不安全,景色比洛克一线美,全方位高原风光。洛克二线行程三天,短、平、快,即便是下雨下雪也能走,安全系数高些。我们计划想当然是洛克一线。

嘟噜村出发

告别多吉离开嘟噜跟着马帮出发。4匹马6个人的组阁及行走方式是于子徒步驴行以来前所未有,也是最奢侈、最腐败的一次。出嘟嚕一路是起伏不大的蹦石子路,河谷宽路能走车。出了村于子撒了欢,一路领先,並非走得快是他们仨人走走停停。沿途藏寨叫东拉村,这个村拉距好远,组与组最远相距十多公里。途中有一辆橙色卡车从身边驶过,车斗里有几个穿冲锋衣的人挥手高喊打招呼,同行人?纳闷,这二天嘟噜只有我们4人队伍。直到一队马帮追上来与一向导聊天弄明白咋回事。他们就是与我们同一天到木里县城深圳10人那个队伍,先一天到嘟噜走洛克一线,走一天原路退回一天,原由遭遇雨天肆虐,崩溃,放弃。

出嘟嚕一路是起伏不大的蹦石子路,河谷宽路能走车。

水洛河谷

开弓没有回头箭,不知他们是太菜还是被马帮唬住垭口雪深过不去,还是……,不可思议,不过无论什么原因不重要,他们已经前功尽弃。返回嘟噜10人队伍崩队,4人彻底放弃包车去稻城,6人不甘心掉头走洛克二线,也就是坐在卡车上那几个人。暗忖;他们也不错洛克一线加二线5天,其中一天坐车,于子可不想步他们后尘。可是,正是因为遇上他们,倒霉催的,我们马帮扎西他俩态度起了转折,出发时说得好好的走一线没问题,中途一个劲地建议走二线,二线安全有把握,若一定走一线垭口雪深马匹过不去得返回。我问道为什么同样翻4000多米的垭口一线就过不去?他们回答洛克一线垭口窄,积雪不易融化,坡陡只能走一人危险,遇上雪天路掩盖容易迷路,积雪厚不仅马匹没草吃也过不去,走一线还是二线考虑好,他们把问题推给我们定酌,走不通返回不是于子行走风格,更不想做赔本买卖,稳妥安全应该选择走二线。

藏寨东拉村三组

这次组队时于子事先明;自助同行,没有领队,有事大家商量,宗旨是各自保证对自已安全负责。特别是这次出行于子身体条件不在状况,顾虑比以往多得多,虽然木里徒步亚丁没有难度就是耗体力,但毕竟高海拔行走还是有一定风险,何况再加上垭口积雪问题,向导人家只是为了挣钱走得通走不通与他们无关紧要。龚琳率先表示走二线,我们4个人她的时间最紧返城机票已购,昨天已经耽搁一天,未知数一线路线不可取,若是我们仨人选择走一线,她表明有想跟深圳那队走二线意思。我们4人意见有了分岐,从路线安全、成功率,我和龚林选择二线。关阴不同意,主张走一线,走不通可以返回,然后包车去稻城,土豪K盲目服从怎么走都行。

若是在09年前于子也许会赞同,你不试试怎么知道是否走通,即便走不通返回再走二线。今非昔日,于子没有本钱去折腾,也就是说只想成功不想失败。阐明自已观点;无论走哪条线都行,但必须是开弓没有回头箭,不能走回头路。意见虽有分岐,但有一点我们4人非常理智,就是无论走哪条路4人是整体不能分开,最后从安全着想达成一致走洛克二线。

不经意一个拐弯离开水洛河峡谷,刚才混浊河水与眼前支谷清澈河水形成鲜明对比,这就是白水河.

沿白水河而上,如玉带般河水漂浮在峡谷好养眼。洛克一线、二线从嘟噜起步过东拉村三组后的一个牧场,有一岔路是一线与二线的分界处,一线沿白水河谷底直行,二线上坡往东去东拉村四组方向。我们从岔路上坡,每个人腿在迈,眼睛却盯着白水河通向峡谷深处,人走二线路,心想一线路,那种难以割舍心情只有自己知道。

白水河

偏偏这时老天开了一个玩笑,一直阴沉的天,一下子晴了,阳光明媚,几天连阴雨终于见晴天。“于子,咱们走5天的吧”!龚琳又率先动摇了,一反之前坚持走二线态度,征求我意见走一线,关阴更是求之不得要求着,于子何况不想呢!现在改变主意还来得及,于子说了自己的想法;若是垭口雪厚马匹过不去,我们弃马自己背包过,齐腿深的雪山垭口于子翻过,只要一个向导引路即可。这期间马帮已经走远,追上马帮把我的想法与扎西商量,他一口否决,明确表示他们两个人个人不能分开,四匹马是两家的,一个人训服不了。于子理解扎西他们,马匹才是他们命根子,宁可少挣。这回没咒念了,跟着马帮走吧!

途中风景松塔

见雪山

咱来牵会马

通车路最后村子是东拉村四组

通车路最后村子是东拉村四组能住宿,深圳那6人就住这,于子可不想再被虫子咬,沿村后泥泞上山小道继续攀爬2个多小时,期间的天气是一会儿晴,一会儿阴,一会儿雨纷纷,抵达一块山谷平展地地名呷洛,放牧人牛场,海拔3300米,第一天的扎营点。有水源,雪山融化水,地面平溢溪流混浊,饮用必须沉淀。扎西他们生活做饭,我们各自搭自己的帐篷,太阳一落山立马寒气逼人,穿上羽绒服不暖和,帐篷没支好天色黑了,想咔嚓一张营地片子没可能。摸黑点气罐烧开水,走了一天路晚上得喝点热水,睡袋里得放瓶热水取暖,这是于子野外支帐必须的。

高原行走于子最大不利很饿但没食欲,看着米饭和红红的油呼呼烩菜直想吐,在公用我物质堆里找自带食物才发现不见了,无奈回帐篷冲杯牛奶胡乱嚼了点零食,睡下。

扎营地海拔3300米呷洛

走“洛克线”·呷洛--日萨牛场·迷路

入夜后很冷,估计气温有零下5度左右,于子钻在羽绒睡袋将整个人加防潮垫一起套进背包雨衣里,再加上揣着暧宝和热水瓶,保体温不失极佳,睡袋里没觉得冷,出睡袋其冷无比。

高原白天和晚间的温差相差很大,白天徒步1件快干衣汗流浃背,一落黑穿羽绒服不暖和。早上起来好痛苦,帐篷内摸哪都冰手,帐篷外寒冷袭人,外帐结冰,冻得当当的,拔帐收拾行囊手都冻木了,想想若是淋雨后再接着冻一夜可怎么扛得住,深圳那个队为什么退回也就找到答案,并非菜而是气候把他们折腾放弃。
早饭面条,于子懒得连瞅一眼不愿。奶粉、咖啡、奶茶固体饮料是于子驴行必带,冲杯牛奶加咖啡泡饼干解决早饭。收拾好行囊,扎西示意让先行,笨鸟先飞,和龚琳一起出发,关阴他俩断后。原始森林沿马匹踏出泥泞路,一路拔高,按自己徒步频率不紧不慢走着,不一会回头一看远远把龚琳拉在后面,不想与后面拉大距离,走走停停,后面见人影再前行,走着走着后面老不见人影,并非于子走的快而是后面人走的太慢。高海拔攀高行走,呼哧气喘,停下调整喘息是必须的,但停久了立马感觉寒意,因为路没有岔路也就不等了,按自己徒步频率走着、小憩、拍照。

呷洛出发原始森林沿马匹踏出泥泞路一路拔高路

2个多小时林子崖边一块平缓朝阳地视线开阔,远处山那边是雪山,蓝天、雪山、秋色,美不胜收。马帮追上,扎西让歇息等等,只见扎西他们俩身上多了背包,那是关阴他们仨人的,这仨把负重全部卸了,彻底轻装。高原行走减负重当然轻松些,但若途中和马帮脱队,渴了水喝不上,饿了给养补不上,冷了衣服没有,那个滋味相当不好受,其实我们每个人负重就是自己一顿午饭、水及必须隨身食用品,背着踏实。

高海拔行走耗体能,历练毅力,一定要按自已的体能、频率行走。这是徒步驴大家都心知肚明不成文的道理;慢的不追快的,快的不等慢,不然不是你累趴下,就是他被耗趴下。关阴他们彻底轻载但仍然拉在后面不见人影,于子耗不起,始终拉开距离自己走在前面,途中马帮追上跟着马帮,马帮滞后等后队于子自个前行,一路穿行原始林,一路走山脊,上上下下翻垭口,一路呼哧带喘,一路欣赏高原风光。又翻上一4000多米垭口视觉开阔,蓝天雪峰,连绵起伏雪峰以扇面形展现眼前银光闪闪的,白雪皑皑雪峰,清澈湛蓝的天空,似乎触手可及,站在垭口那一刻整个身心被一种独特宁静所灌满,那种奇袭而来舒适快感美极了!这种感觉一生难得几回,自足。

沿途高原风光

又翻上一4000多米垭口视觉开阔,蓝天雪峰

垭口发呆好一会扎西马帮才上来,不见队伍,停留时间常浑身冒冷气不能等,扎西指着前方雪峰下的垭口说还要翻过最后那个垭口就到宿营地,让于子先行。小道非常明显切山腰,“望山跑断腿”看似很近的一个垭口走起来好远,不是一个垭口,而是后面隐藏几个垭口,上上下下连继拐弯切山腰。在翻扎西所指的垭口时一队马帮追上来,他们是深圳6人雇的马帮。通常徒步驴雇马帮,马夫与向导是各负其责,马帮走前面,向导跟队伍。与他们打过招呼,不一会扎西他俩四马随后也跟上来,因为深圳6人有向导关阴他们跟着即可。呼拉啦十多匹马从身边过去,翻上垭口碎石头平坝溪水四溢泥泞不堪,不见马帮人影,正前马蹄宽道下大坡是草场有房屋,根据事先扎西说的认为今天扎营点应该是山下有房子的草场,其实不然,于子迷路了。

下坡是马蹄道溪水、碎石板、石头搅和烂泥混合,泥泞不堪坡倍儿陡。于子冲着草场一直下坡,下到多一半听见铃铛声,看见右手远处山脊有一马夫牵着几匹马往回走,当时动了一下念头;走错了,路在那儿。可是一想人家往回走可能走另一条路,下面有草场房子应该是宿营地。其实若是返回垭口就对了,这是后话。那会也许高海拔智商低,也许固执太自信义无返顾地下到谷底,下到谷底一看到草场还得上一坡,走了一天感到力不从心,但想到上了坡就到家,也就来了劲努一把喽!上坡有好几条人踏出小道,左中右都有石房,取中奔草场中间石房,攀上草场四处张望荒漠萧瑟,没人气,坡上沟下有几处孤独破烂不堪石房,摇摇欲坠,不知何年遗弃牧民房,期待草场上见马帮根本无踪影,坏了,迷路了,顿时傻眼,连声高喊"扎西,扎西"嗓子喊哑了,山谷里除了自己的回荡声,异常寂静,一下了泄了气,迷路路。

眼前出现幻觉老觉沟下石房间有人招走,走近一看什么没有,高原出幻觉有过此经历,满脑子怎么办?明白自己处境非常危险,必须找条路赶快离开,已是下午近4点太阳一落山后果不堪设想。就在于子不知所措时,草场那边于子身后200米一处破石房钻出一藏民老头,是于子的呼喊惊动了他,荒无人烟见到人即高兴也紧张,其实山里遇到人比迷路更可怕。老头模样看似不善良,靠近后跟于子说的藏语听不懂,于子大声跟他说;马帮住哪?你带我去。他似乎听懂了伸出2指头比划要20,于子连比划带说没问题你带路。跟着老头身后百倍警惕,也就走了几十步,发觉他往反方向立陡石头山绝壁上引路,于子感到不好老头不是善良之辈不能跟着他走,没吱声掉头转向右侧坡没路沿四溢溪水,泥里、水里、石块里,逆水而上,当时只有一个念头快走,呼哧带喘拼命向上爬,脚下踩着水噼里啪啦的全不顾,逃命的感觉。

下多深上多高,于子走错路下那么大陡坡到谷下必然还得上去,干拔攀高,爬到一半有喊声回头一看老头跟幽灵似的出现谷下左侧还伸着2手指叫喊,于子不知自己判断路是否正确,此刻没得选择只有向上,但愿老头不是坏人。人急了不知累一鼓作气上到山脊。山脊平坝有马道,右边远处石房坡上有石房,左边不远处也有石房,感觉右边应该是前行路,左边是回头路,于子往右边走了几百米感觉无望,返回到左边坡上石房,因为坡下是水源感觉马帮应该在附近扎营,于是拉锯似的在周围寻找,同时还时刻提防那藏族老汉突然出现,手机没信号,眼瞅着太阳快落山,即是不被人害,这4000多米海拔夜里很难扛过寒冷,看着孤独立在那的石房,难不成今晚归宿是这儿,食品、水不成问题,衣服还有一件冲锋衣扛不过去寒冷。不停地在山坡上徘徊寻找马帮,满脑子胡思乱想,甚至连家人得知噩信是如何如何都想到,面对荒野踏在马道上于子木乃了,不知该向前、退后还是石房,自问生路在何方?

太阳落山了,寒冷袭人,无奈的叹息,难不成老天要收于子,人到这份上也只能听天由命,老天若要收于子,折在山里也许是最好的归宿。求助老天、求助老妈,若是平安脱险自虐驴行就此收山。虽然处于逆境想法活跃,心态还是挺安然,呆站山上默默与天对话,与自已对话。猛然发觉远处山腰小道有一小点似乎是一人在移动,于子以为又出现幻觉,使劲揉揉眼睛,瞪大眼睛仔细瞧,没错是个人,逆境中看到一丝希望,是龚琳。高兴差点蹦高。一直认为自己迷路有2个小时,即便现在找到的马道没错后队人早走过去。没想到来人是龚琳,无论前景如何两人在一起有人垫背了。大声呼喊龚琳,她边答应边向于子靠扰,我俩见面她赶紧问有水吗?她喝坏了,于子更关心是这路是否对,后面是否还有人,路是否对她也不知道说一直顺路走到这儿感觉没错,关阴、土豪K还有深圳那个队的人还在后面。又一个没想到,自己迷路2个点居然还在他们前面,之前还以为自己无救死定了,之后柳暗花明得救了。感谢老天帮了于子。

天色不早我俩顺马道抓紧时间加快脚步,绕过先头迷路时爬上山脊看见左边那个石房,缓坡切过一道山弯碰到扎西,他回来接我们告诉快到营地,然后去接关阴他们,说是快到了又走了二十多分钟,终于天擦黑抵达山间平坝第二营地日萨牛场。牛场有几间石房马夫将我们引到其中一间,这个牛场是藏民垄断无论你石房搭地铺还是支帐牛场全都得1人20,石房拢火取暖做饭的木柴也得花银子从他们手里购100元一抱,又冷又累急于想烤火取暖,别说100,要200这钱得花。

第二营地日萨牛场

落定后于子自己都佩服自己,经历迷路的生死考验,体力关键时候没掉链子。
走“洛克线”·日萨牛场—亚丁村

日萨牛场出发,关阴和土豪K因为昨天体力透支加上高反骑马行,向导扎西负责他俩,龚琳要求另一个向导必须与她在一起同行,于子依旧放单。我们和深圳6人队一起出发,十多个人十几匹马,队伍拉开距离一条长线显得很庞大,在蓝天、白云、雪山,衬托下也是一风景线。这仨的体能状况让于子没想到,一直认为自己年龄最大,身体状况又是非常时期(一路吃着大把药行走),做好收队准备,没想到一路领先。暗自庆幸自己决策果断;放弃洛克二线,不然后果不堪设想。日萨牛场出发

翻越海拔4800日萨垭口途中

置身于蓝天下白雪皑皑雪山之中,感激老天给力阳光灿烂三天,途中除了阴坡雪厚些,有些路段积雪融化,一路冰、雪、泥,一路冰滑、雪陷、泥泞,一路马前鞍后缓坡攀高,翻过二个垭口,海拔隨之上升,翻越海拔4800日萨垭口,有点力不从心,有点喘,翻上垭口一下子瞬间自足感;不累,不喘。垭口不是久留之地,队伍前后抵达后各自拍照通过,翻过日萨垭口下坡並非想像一路下坡,有上有下,因见龚琳拉得太远在休整等龚琳,龚琳一出发就被甩在后面不见人影,因为有一向导跟着她也就没啥不安全,无非就是拖后腿,扎西着急觉得她走的太慢影响队伍速度牵着马回去接,这样她也就跟上队伍。

海拔4800日萨垭口

继续前行,沿山脊走了好久,不经意山路一个转向两座雪山豁然神奇耸立在眼前,雪峰形各异,洁白无瑕,一尘不染,似利剑直插蓝天,近在几咫直立的岩石层理一条条伸向峰顶,岩层间的皱褶清晰可辨,山腰茫茫林海,神秘而静谧的山谷,目不转睛地四处眺望,彻底被眼前的景色折服,梦幻般飞翔山谷,不知自己是谁,不知在何处,猛然听见一声高喊“央迈勇”,搅了美梦。那是跟上来的关阴的声音,接着她兴奋指着远处尖尖雪峰;那座是央迈勇峰右边靠前这座是仙乃日峰。昨天途中我们远远见到N座雪山后面是夏诺多吉峰,徒步洛克线围绕亚丁的就是这三座雪山徒步。

这三座雪山佛名三怙主雪山,在世界佛教二十四圣地中排名第十一位,藏传佛教认为具有信佛缘份的众生敬奉朝拜三怙主雪山,能实现今生来世之事业;转三次三怙主雪山,能消除屠杀八条人马的罪恶;转一次相当于念一亿嘛呢的功德;藏历鸡年朝拜,功德增倍。因此一生当中至少来一次贡嘎日松贡布转山是每一个藏人的夙愿。经历双脚丈量近距离接触这三座神山,忘记疲劳一下子来了精气神,不为转经功德,只为走山相见。关阴率先跪地合掌三叩首,接着是于子跪地合掌三叩首。“前面就到亚丁看的更清楚”,若不是向导们一遍遍催促声,我们还不真舍不得离去。

又翻过二道梁见全体马帮在一山头平地歇息,他们说这儿就是终点,山下是亚丁景区,他们马帮不能继续靠前不然会被罚款,马帮把我们扔在山上走了。我们一看山势才感到不妙,60度左右下山路倍陡,两道陡坡还没路全是扎人一丛丛,一簇簇,高山矮趴拉灌木,比我们一路走来的路都难走,何况还要重装。深圳那个队比我们精明,一定要让向导送下山不然不付款,看着他们远去的身影,我们先不想如何下山,坐地发呆晒太阳,暖洋洋的,蓝天,雪山离得好近,似乎伸手可触手,山高视觉开阔观,眺望亚丁景区美景,一目了然,央迈勇、夏诺多吉、仙乃日三座雪山相距不远,各自拔地而起,呈三角鼎立呈“品”字排列的眼前,山脚宽谷曲流,雪峰、冰川、森林、溪流、草甸、好美!若是有水源一定不走扎营。

背负40多斤斜坡60多度下山,驴行这多年于子也是第一回,山太陡不好下,各自从灌木丛缝隙找能下脚的路,小心翼翼怕摔跤往下挪,几十米就坐地喘息,关阴和土豪K无力负重想高招干脆把行囊用脚往下踹,这两道陡坡下的好痛苦,搓的双膝,脚指好痛,瞅着近在几咫山脚走了近3小时,四个人总算挣扎平安下到亚丁景区水泥道边天擦黑。前不着村,后不着店,路边等景区游览电瓶车,背包醒目,游亚丁没我们这样装束,为逃票统一口径“景区不让扎营等等”。截下两辆几乎满圆的未班电瓶车,四人分开挤上这两辆车,也许是天黑,也许是未班车,开车的没过多盘问只是让我们补张单程车费50。倒是游客用怪异眼神瞅我们好奇问“干嘛背那么大包”!嘿嘿!我们统一口径的话用来应付这些游客。

冲古寺顺理成章坐上景区最后一班旅游大巴到亚丁村。摸黑下车是亚丁村香格里拉饭店,高、中、低住宿全有,豪华标间300多,普通标间200没卫生间,铺位50/人,18人上下铺大房间。豪华的咱住不起,普通没卫生间不值与铺位没啥区别,因为18人的大房间就于子和龚琳两人,关阴和土豪K豪华标间。今天运气实在太好,如愿朝圣亚丁的三座神山,进入景区一环套一环,非常顺利,就像老天特意安排好的,一路走来,神的力量助于子也!

落定后那种徒步穿越的成就感一下子冲淡疲惫。

亚丁村

走“洛克线”·亚丁

念青贡嘎日松贡布亚丁自然保护区)方圆千余平方公里,属于高山峡谷风景,这里的风景主要以雪山、河谷、牧场为主。最精华神秘部分是三座完全隔开,但相距不远,呈“品”字形排列的雪峰。北峰仙乃日6032米,南峰央迈勇5958米,东峰夏诺多吉5958米。三座雪峰洁白,峭拔,似利剑直插云霄。雪峰周围角峰林立,大大小小共三十多座,千姿百态,蔚为壮观。雪线下冰川直插碧绿的原始森林,山峰前镶嵌着碧蓝色如玉的湖泊和草甸。亚丁雪山、峭壁、陡崖、海子、冰川、草场、森林、溪流,营造出一片静谧、安详之境,也就是洛克所描绘的“香格里拉”主魂。

我们住的亚丁村海拔3900米,景区里的商业味倍浓的一藏寨,亚丁藏语音为"向阳之地",国家级自然保护区一亚丁就是依靠亚丁村得名,而亚丁村也是依靠亚丁自然保护区演变成商业味倍浓。这个季节到亚丁应该是旅游淡节,不然亚丁村是人滿为患,据香格里饭店老板说十一期间他的客房在现在价格翻反还供不应求,昨晚我们己领教饭厅昂贵的价格,炒素菜30,加点肉60。

徒步“洛克线”从木里到亚丁虽然完成,因为没走成洛克一线多少有点遗憾,于子和龚琳决定从亚丁反穿一段这条路线,弥补点遗憾。关阴他俩到亚丁后因为赶着去中甸与他人会合亚丁村与我俩分道扬镳。

能顺利抵达亚丁村景区旅游大巴就是自家的,亚丁村乘车到冲古寺客运中心。客运站向北上山是冲古寺,从那儿到卓玛拉措(珍珠湖)是观赏仙乃日峰最佳观景台。舍近求远,由客运站徒步到洛绒牛场。冲古寺拍摄仙乃日

路边溪流

途经一景点‘圣水门’就是我们昨天下山的地方,再一次站在山脚仰头看那陡坡,滿腹感慨,陡坡后面还有一道看不见的陡坡,想想昨天前后驮两背包怎么从陡坡走下来?难以置信,没点驴劲还真不行,有点沾沾自喜,也有点小遗憾,下山时腰包塞进背包,下山后天擦黑没咔嚓一张,站在山脚一通咔嚓。一路人向前,时不时一路恋恋不舍地回头眺望那山,也许那山将永远定格于子重装徒步的身影

就是从这道陡坡下来到亚丁

通向洛绒牛场有二条路;一条公路游客乘的电瓶车也可步行,一条木栈道铺设湿地溪流之上。走木栈道惬意是几乎没有游客。10月,亚丁秋色浓浓,充满神秘,最令人心醉,雪线以下的林涛树海换上了秋的盛装。火红的枫叶,翠绿的松柏,金黄的桦树林与蓝天白云、皑皑雪峰交相辉映。秋风吹过,山体和大地都改变了模样,整个亚丁变得厚重而深沉。雪山之下的森林由单一的绿色变成深绿与金黄相间。深绿的是不落叶的云杉和冷杉,金黄色的是四周红杉的松针,山杨也是金黄色,各种铁桦槭的颜色是艳丽的红色,像火一样。草地上的绿草也不再是绿色,而变成了枯草,曲溪欢快穿行其中,走它们之上木栈道,亲一路上高原美景,迷恋的迈不动步,如痴如醉,一条木栈道曲弯弯把我们引向三座神山,仙乃日、央迈勇、夏诺多吉先后展现视觉,仙乃日像大佛,傲然端莲花座;央迈勇像少女,娴静端庄,冰清玉洁;夏诺多吉像少年,雄健刚毅,神彩奕奕。山峰始终面朝着我们,美不胜收。

夏诺多吉雪山

木栈道把我们带到洛绒牛场。洛绒牛场海拔4180米,藏民放牧的高山牧场,当年洛克先生宿营处。贡嘎河从草场穿梭,林间溪流潺潺,雪峰、森林、草场、溪流、湖泊、牧场、木屋,交相辉映,构成了一幅原始而又迷人的景色。在这里仙乃日、央迈勇、夏诺多吉三座雪峰尽收眼底。洛绒牛场海拔4180米

洛绒牛场是通往五色海牛奶海、的必经之地,也是马帮集聚地,骑马上山往返300/人还得排队。单程徒步约3.5小时左右,因为我们在前面一段路消磨时间太长,到洛绒牛场下午近2点,感觉时间紧张,洛绒牛场电瓶车末班是下午6点,我们返回亚丁村必须得坐车不然几十公里路腿着那就惨大发了。与龚琳一商量走到哪算哪不成返回。因为龚琳走得太慢不能再和她泡着走,考虑是景区不会出现迷路之类,于子加快步子先行。

从洛绒牛场出发,朝央迈勇与仙乃日之间的山谷上行,谷内森林密布,怪石嵯峨,林子里的马道平缓上升,有的地方有木栈道,一路遇到都是下山的人,人家都是一早上山,遇到人时不时向人打听还有多远?还得走几个小时?都走出1个多小时得到回答似乎统一口径“还有3个多小时”。面对无止尽上山路加上卸劲的答案,彻底晕菜。看来到五色海没戏。于是站下等后面的龚琳,告诉她无论是否能到下午4点一定必须返回。

等了好一会一队马帮上来只见龚琳拽着一马夫胳膊努着劲的迈步,她的背包也落在那个马夫背上,见到于子她边走边高声喊“于子快走跟着马帮40分钟能到”转眼间一晃而过。着着她背影不得不佩服龚琳魅力让马夫助一臂之力,不过也担心就她这样走法一定会被拖垮,何况还是高海拔。果然不出于子意料很快就追上她,马帮不见影她自己一个人艰难地在走,不一会她又被于子远远拉有后面不见人影。终于遇一小伙子告知快了也就有了定心丸,加快速度,一鼓作气,翻过两经幡阵垭口,一路缓坡下降见到海子时间不到4点,这一路暴走每一步都迈的好累总算没白辛苦,目的达到咱乐了。

牛奶海在央迈勇的山坳里,海拔4600米,呈扇贝形,中间是碧蓝的雪水,周边则是一圈乳白色环绕,这圈乳白色大致就是牛奶海名称的由来。远远望去,牛奶海仿佛碧玉镶嵌在雪山之中,纯净安详。纯净的湖水给人以平和安宁的心境,而蓝湛湛的海子并不透明,显得神秘莫测。于子更关注牛奶海那边山坡上一条清晰可见小道,久久凝视那条小道,它就是“洛克二线”到亚丁的路。虽然于子未能走成但于子的路走到这份上也就弥补了点遗憾。

若去五色海还要向上一个高台,海拔落差150米,时间关系,加上疲惫,不想再努,打道回转,下山超体能发挥,一路连跑带颠忘记自己腿有伤1个来小时抵达洛绒牛场蹭电瓶车到冲古寺,接着蹭大巴到亚丁村客服中心。客服中心到香格里拉饭店一村头一村尾要爬300多米上坡路,此刻于子双腿如灌了铅似的以太空步迈腿,双膝打弯有痛感,于子知道是昨天重装下山,今天暴走造成的。这段坡彻底让于子感到力不从心,当于子看到落日的仙乃日峰的日照金山所有的疼痛全忘。

走“洛克线”·亚丁(续)
亚丁村拍摄的日照金山-仙乃日雪峰

亚丁第三天龚琳累崩了。冲古寺、卓玛拉措,于子独行。其实于子也感到力不从心,双膝疼痛,四个脚趾指盖搓黑。好在冲古寺到卓玛拉措这条路线不长,往返腿着4公里多,不放弃, 强努一把。

旅游大巴到冲古寺客服中心,由此向前300多米转向北上山,清晨寒意袭人,不见游人,独自一人向上攀。冲古寺海拔3885米,位于仙乃日雪峰脚下,被夏诺多吉和仙乃日两座雪峰夹在峡谷里,峡谷两边是茂密的高山植被,青的黄的树叶清清浓浓地交织在一起,色彩鲜明,平缓处溪水穿流在一片片黄色草甸,安然自如,冲古寺融入其中在薄薄的晨雾中显得静谧神秘,眼前一切景色是那么浑然无成理所应当。

冲古寺海拔3885米位于仙乃日雪峰脚下

冲古寺建寺何年代无从考证,现在的冲古寺是后建,与藏区的寺庙建筑基本类同。也许是老天的安排在冲古寺大门外,意外遇到两只可爱的小精灵,一只兔子,一只松鼠,惊喜地不由自主跟着这两小精灵好一阵,那只兔子身体是雪白,竖起两只耳朵和鼻子是黑色的,从未见过这样黑白混搭的兔子,更有彩的是一只耳朵上穿一条红布条,想必也许是寺庙喇嘛系的,但是家兔还是野兔无处求证,那只小松鼠也与以往见过不一样,尾巴绒乎乎好漂亮,看着这两小精灵旁若无人蹦跳玩耍,感到好温馨。

出了冲古寺,缓坡穿行在茫茫林海中,置身在由山峦、草甸、溪流、森林汇成的大自然的怀抱中,一路的层峦叠嶂,山峰连绵不断,峰林怪石,奇巧天成,深深地领悟什么是人在画中游感觉。不久仙乃日峰似一尊大佛般傲然端莲花座展现眼前,神圣端庄。仙乃日海拔6032米,是贡嘎日松贡布“三怙主”雪山的北峰,顶峰终年积雪不化峰名意为“观世音菩萨”,佛位排二,是亚丁景区三大高峰之首,也是四川第五大山峰,巍峨伟丽,雄剑如削,直插云霄,周围是冰蚀峰林地貌,冰川和冰川遗迹及高山湖泊。

通往 卓玛拉措的枕木路

仙乃日

卓玛拉措就是依偎在仙乃日峰脚下终日相守的高山海子,她们相互衬托非常壮美。卓玛拉措海拔4100米,藏语意为“仙女、度母”之意,“措”:湖泊、海子之意,所以卓玛拉措湖又叫度母海,是仙乃日左边白渡母的魂湖,早先仙乃日脚下是一个大海子,因为遭遇决堤后海子变小,剩下了现在所见到的卓玛拉措。美丽的卓玛拉措湖,像一颗镶嵌在莲花宝座上的绿宝石,碧波荡漾,水天一色,云影波光中,透出无限清丽,湖畔四周,参天巨树,苍翠如屏,层林尽染,碧波倒影出斑斓五彩的周围,晨曦中海子水雾飘绕,美景与倒影浑然天成,仙境般地迷惑,令人目迷神驰,如痴如醉。朝霞洒在仙乃日神山上金光灿灿,站在神山脚下,心静如海子,那一刻有一种超然净化自己心灵的感觉,一下子感到尘世间的所有烦恼是那么微不足道。

离开卓玛拉措、仙乃日再咔嚓两张蓝天下的冲古寺

离开卓玛拉措、仙乃日,走“洛克线”从木里到亚丁也就圆满完成,艰辛,美景共存,值了。感触最大之处在当今世界越来越不洁净之时,在地球变得越来越拥挤时,那端坐云霄的贡嘎日松贡布,愈发显得纯洁、珍贵,令人向往。“一生当中至少来一次贡嘎日松贡布转山朝觐是每一个藏人的夙愿”。于子认为人的一生一定要来一次稻城亚丁看看,贡嘎日松贡布这三神山被评为中国最美十大名山之一。藏人信仰转山、于子的艰辛驴行,也许不可取,车行亚丁还是能完成的。

再见了亚丁!再见了贡嘎日松贡布!

亚丁到香格里拉镇(日瓦镇)40公里左右,因为是景区内路况非常好,香格里拉镇到稻城县城路况与之相比是天壤之别,那烂路一路颠一路暴土飞扬, 70多公里的路车行近3小时。
稻城秋色

稻城,历史上称“稻坝”,系藏语译音,意为山谷沟口宽阔之地。清光绪三十三年(1907),曾在境内试种水稻,预祝其成功故取名稻城。稻城地处著名的青藏高原东部,横断山脉中段,位于四川甘孜藏族自治州南部,东南与凉山州木里县接壤,西邻乡城县并与云南省中甸县毗邻,北连理塘县,县城海拔为3750米。入住龚琳事先预定的亚丁人青旅,稻城海拔高度相对比亚丁低了几百米,人的感觉似乎好了很多,是驴友天南海北自来熟,同住一客栈八个人一起拼饭,好不热闹,食欲也有了,这多天终于感到饿了,饭香了,人发软,到了稻城也许身心放松才感觉自己累崩了,双膝受伤不能下蹲,稻城休整送走龚琳。

稻城县城周边有世界上海拔最高,面积最大的人造青杨林,周围数十公里是典型的康巴南部田园风光带,腿着已是力不从心,从客栈附近店铺租一辆普通自行车15/1天转稻城周边。出城向北也就是去理塘方向老远就看见山坡上一座白塔耸立蓝天下引人仰目,由一个主塔和108个小塔组成的尊胜塔林是稻城县城标志建筑。站在塔林下于子只是敬仰,咔嚓,因腿不给力见那一排台阶发怵,不然入乡随俗转塔是必须的。

过尊胜塔林拐弯大下坡奔肯措红草地,一路高原秋色,阳光下风里闪烁的青杨树、白杨树,或黄或绿,熠熠生辉,妩媚无比,滩宽水浅的小河,涓涓流淌,黄漫漫草甸上的马匹、牦牛,安然自得,炊烟袅袅的碉房,洁白的佛塔,相互衬托一派天然合成路边景。慢悠悠的骑行一个多小时,看到路边竖了一块去肯措红草地500米的指示牌子,接下来的路是乡村土路,只能骑骑推推,说是500米感觉不至,就是不见红草地,转了几个路口总算看到最后一指示路标,一藏寨村口有人把守,要20,觉得很意外所说这片红草地是野景不收费的,那就是村民看游客来得多了私自设卡收费,不过可以还价多少掏点就让过,出了村还有好远一
段路其实距公路近,这地想进去太容易。

去肯措红草地途中

若不是事先被客栈驴友打过“见到红草地,会失望”的预防,原以为这儿红草地是一望无迹的红色草原,至少也是很大一片,其实这儿只是一块三、五亩地红色的湿地,木栏围挡。红草地并非是草地,而是一片生长在湖水里、沼泽边的一种红色的水草。那红,不是含苞待放的花的嫩红,也不是花儿盛开时的火红,那是一种经历风霜吸收阳光的果实之红,苍劲中透着自在,壮美中透着自然。科学研究报告:植物由绿变红的原因是秋天的气候条件促使叶子中糖的积累和变化,糖经过复杂的反应链积累成红色色素,导致秋叶变红,这是植物衰老的标志。

旷野里这一小片红草地,在蓝天白云,光和的作用下,在或黄或绿的杨树,黄色的山脉衬托下红彤彤的,绚丽如锦灼灼欲燃,红得那么热烈,那么艳丽,像一块灿烂的红霞静卧在小山村前,红草地虽小也那么令人陶醉,不得不惊叹其美丽。

红草地往返50多公里,累呲了

回客栈歇了2多小时,贪婪景色不顾疲惫接着蹬车去城南的青杨树林,那一排排整齐的穿天杨,黄灿灿漂亮极了,转悠在青杨林,一下子忘了疲惫,忘了自己在哪?广西、云南见过的景色竟然在海拔这么高的稻城见到,好美的稻城青杨树林。

新都桥·塔公草原

稻城到理塘的路与日瓦镇到稻城的路不分上下的烂,一路颠簸。几个小时颠到好眼熟的地方,理塘。理塘海拔4100米自称是世界雪域最高城,这是于子第三次途经这里,距上次途经此地事隔6年,再一次途经此地曾经的记忆浮现脑海,心中难免有好多感叹!人老了,城见新,离开后在车上咔嚓一张理塘远景。

理塘到新都桥G318川藏线,路况似乎好点,但到雅江段在修路,烂路段很多,从稻城到新都桥353公里,加上雅江段修路道路管制堵车,车行12个多小时,足足在车上晃悠一天,始终点是两头黑。6年前这段烂路修路,6年后今天还在修路,路况似乎更烂,永远修路的川藏线不知何年嘛月才是完。

途中咔嚓G318景色

G318途中捡景

到新都桥运气背开始,天黑下雨,雨还不小,寒气逼人,倍冷,因为不是旅游季节,条件不错的宾馆30标间还能无线上网,可倒霉催的偏偏赶上没电,没电一切没咒念了,黑灯瞎火,房间阴冷,好在咱有气罐在这儿派上用烧开水取暖。说是8点之前能来电,结果后半夜才来电。

新都桥镇又叫东俄罗,海拔3450米左右,高原气候,温差较大,气候多变。于子在新都桥下车是计划去甲根坝然后去玉龙西村、贡嘎寺,近距离触摸贡嘎雪山。谁知碰上这么背时的天气,街上一打听新都桥去甲根坝没有客运,只能拼车或包车,拼车没人,包车天价,天下雨,寒意袭人,也就没激情,恰好遇两游人要去塔公草原,于是先放弃甲根坝和他们拼车同行。

新都桥镇

出新都桥镇向北行33公里即到塔公镇。“塔公”,藏语意为“菩萨喜欢的地方”。相传文成公主进藏时,途经此地,随身携带的释迦牟尼佛像忽然开口,示意愿留在此地。众人立即就地按照佛像原貌复制一尊留下。从此,高原上有了被称为“小大昭寺”的塔公寺。塔公草原也因此而得名。

塔公草原自然风光,景色分布于沿途10多公里的公路两侧,据说是摄影人热衷地方。可天气不给力,雨雾里看景,朦朦胧胧,也就懒得下车。车行到塔公镇边缘放了我们鸽子,理由镇街道修路进不去。腿着,塔公镇一条街道2公里左右,那路的确是沟沟坎坎,泥泞不堪,走路得看准了下足,不然陷入泥巴没商量。镇的那头的塔公寺是藏传佛教萨迦派著名寺庙,有康区“大昭寺”之称,是康巴地区藏民朝拜的圣地。藏区寺庙无论是建筑还是奉供的佛像基本雷同,也许是下雨天寒冷,也许是因为塔公寺是售票景点,没进去,寺庙前默默立在那儿敬仰塔公寺及身后的右前方挺立着一座群云缭绕的雅拉雪山。

塔公镇

返回天气略好些搭车加徒步一路咔嚓,距塔公镇几公里处河心布满大小不一石头上画的全是色彩斑斓藏语六字经,给人一种不由自主的崇敬。腿走着,眼瞅着,在辽阔的草原上,远处的山脊,舒缓地在天幕上划出一道道优美的弧线,近处一条浅浅的小河与公路相依相偎地蜿蜒流淌,一栋栋典型的藏舍,依山傍水地散布在公路两旁,房前路旁矗立着一棵棵挺拔的白杨,在秋风雨雾中炫耀着金黄色彩,一群群的牦牛和马匹,平添出生动的原始、自然、淳朴,点缀在塔公草原的田园牧歌式的图画中。走着想着,若是蓝天白云塔公草原的秋色非常美。

塔公草原秋色

塔公草原秋色

折多山·泸定
离开稻城从新都桥开始蓝天似乎距于子远去,天老是阴沉,雨绵绵。

新都桥距离康定城80公里,途中要翻越川藏南线第一座海拔4298米的折多山垭口。折多山最高峰海拔4900米为大雪山一脉,是重要的地理分界线,是大渡河、雅砻江流域的分水岭,也是汉藏文化的分界线,因此有“康巴第一关”之称。垭口可远眺蜀山之王--贡嘎山。

“折多”在藏语中是弯曲的意思,写成汉语就是“折多”二字。折多山一线的地理地貌由于受大渡河等水系的强烈切割地形高差大,沟壑密布,盘山公路确实是九曲十八弯,盘桓而上,一折又一折,来回盘绕就象“多”字一样,拐了一个弯,又是一个弯,以前当地人有句话叫:“吓死人的二郎山,翻死人的折多山”。不过经过这么多年改建后的这段川藏公路已不复往日的艰险,道路平整、宽敞。

翻越折多山

从新都桥出发一路是雨,翻上折多山垭口是雪,曾二次途经折多山,天气非常好却没停下咔嚓张贡嘎山,这次天气不尽人意,反而让司机停会车,也许觉得这是最后一次途经此处,就想在此站一站,天寒冷,但垭口游人好多,就是因为这儿能观赏到贡嘎山,游人多了这儿修建的成了一景点,曾经记忆里的只有经幡的折多山垭口已经消失。明知道这天根本无缘看见贡嘎山,还是希望老天能恩赐见到贡嘎山。于子运气还行这么阴沉的天气竟然能瞬间看到贡嘎山拨开厚厚云层露一脸,虽然没看到蓝天下的壮观的贡嘎山,能看见云雾缭绕的贡嘎山知足也!

折多山垭口与康定县城的海拔落差达1800米,一路下坡抵达康定。康定没停留直奔泸定,因为二次川藏线与泸定擦肩而过,这次将泸定定在计划内。康定到泸定50公里,海拔下降,喘气舒服,虽说也是下雨气温却暖和些,到泸定首先泸定桥报个到。

泸定是一个有着红色概念的旅游城市,大渡河自北向南纵贯泸定县城,以泸定桥而闻名。从古到今,泸定桥见证历史,依然横跨在大渡河上。泸定桥又称大渡河铁索桥,始建于清康熙四十四年(1705),建成于康熙四十五年(1706年)。康熙御笔题写“泸定桥”清初,康熙皇帝为了祖国的统一,解决汉区通往藏区道路上的梗阻,下令修建大渡河上的第一座桥梁,经过一年的修建,康熙皇帝取“泸水”(即大渡河旧称)、“平定”(平判西藏准噶尔之乱)之意,御笔亲书“泸定桥”三个大字,从此泸定铁索桥便成为连接藏汉交通的纽带,泸定县也因此而得名,这块御碑如今还屹立在西桥头。近代,1935年长征至此的红军在大渡河西岸飞夺泸定桥进入东岸占领泸定城然后向北翻越夹金山进入川西北草原游牧区终因不能久留而继续向黄土高原的陕北进军在那里建立起根据地最后取得全国胜利,泸定桥因此而成为中国**长征时期的重要里程碑。

于子用脚走一走泸定铁索桥,用手触摸一下铁链,用心灵感受大渡河上的泸定桥凝结着中华民族伟大的智慧和英勇气概。
翻越折多山
海螺沟

喜欢徒步穿越自然对02年版暴走族中国《徒步穿越》一书的徒步穿越路线感兴趣,徒步海螺沟是此书30条大路线中的之一。徒步海螺沟亲近终日积雪的贡嘎山,于子想了十年之久,一直未能涉足,这次藏区行海螺沟计划内。

中国西南的公路似乎永远在建设中,修路管制交通堵在路上几个小时让人无奈只有嘬牙花子份,泸定到磨西镇的海螺沟50多公里路车行一上午,天气也凑份妇很糟糕,细雨绵绵,云雾弥漫。
去海螺沟修路管制交通堵在路上路边景

路边佛手果树是当地产的植药材

路边农家出售佛手果

海螺沟是贡嘎山东坡冰蚀河谷,因沟内发育着贡嘎山中最大的冰川而得名,它也是亚洲东部海拔最低,离大城市最近的、最容易进入的低海拔现代海洋性冰川之一,是生态完整的原始森林和高山沸、热、温、冷泉为一体构成的综合型旅游风景区。到了景区才知道海螺沟根本不让游客扎帐篷,加上受“7.12”特大山洪泥石流灾害的影响,景区内温泉、住宿暂不营业,实行沟内游,沟外住。瞧于子赶的这个背时时辰,一心想背着行囊走走海螺沟,天不尽人意,还不能支帐,咱只能入乡随俗。

不能扎营咱也没必要重装,没承想咱的背包成问题景区没寄存的,来海螺沟旅游大都是旅行团,即便是散客也没咱这装束,于子找到景区值班的副总经理人家特好说话,让把背包放到二楼她的办公室,并给了名片说出景区联系她,她家在磨西镇若晚了可以住她家。好人多呀!

景区大巴车上遇到一队北京老年旅游团,恰好和他们导游坐在后排,因见是北京的话多了些,恰好年轻导游原来是玩户外的走过不少地方,于是话就更多些,当他得知于子是从稻城亚丁过来,非常诧异地说;你都走过稻城亚丁,还上这儿来干嘛?于子无语啦!他看咱没说话又凿吧一句“你肯定后悔”。其实想去的地方都会有意想不到惊喜的失望,想了就去也就没什么后悔一说,何况海螺沟想了那么多年,大不了报个到而已。

海螺沟景区的路不知是“7.12”山洪的原因还是近期下雨的原因,路烂、危险,因为云雾浓外面一片白茫茫一切都在雾里看景朦朦胧胧,一路除了颠簸啥也瞧不见,什么景也没,那所谓的什么1、2、3号营地,什么露天泡温泉,不知在哪?谷里似乎有一股股气体但很快与白雾融在一起,那一定就是温泉水,目前来海螺沟想泡温泉得在镇上大酒店。车行一个多小时感觉到的是一路颠簸,一路车里看雾抵达旅游大巴终点干河坝。

在此可乘索道或徒步上冰川,这倒霉的天气云山雾罩,周围视觉也就十几米,无论是乘索道还是徒步冰川估计也就是雾里观景白茫茫,游客们大都看这天气不想花大把银子一无所得,更不可能在雨雾下去徒步,于是好多人到此除了浓雾啥也没瞧到坐车返回。于子认死理,不到黄河心不死来形容于子当时心情,上冰川这路走定了。沿着茂密的原始森林中修建的木栈道独自一人拾阶迈步,林子里湿气、寒气袭人,但不一会汗水、雨水。湿气融成一起浑身湿漉漉,栈道四周古木参天,藤萝相绞,台藓铺地,不过林里所有的植被或远或近都在朦朦胧胧云层里,林子透着神神秘秘,半道被成都的一对情侣追上,我们结伴同行相互间也能拍个照,快到冰川观景台遇到几个返回的游客,他们说“你们来晚了别去了全是雾”。路走到这份上即便什么看不着也得向前不能后退。

云雾弥漫的海螺沟原始林

与结伴同行MM合张影

抵达冰川观景台及木栈道终点眼前就是一片白茫茫的雾,难识冰川真面貌,朦胧中前方山根下有人影向那边山坡攀爬,那段山路是被人自行踏出来接近冰川的小道,事先北京团那个导游嘱咐过别离开木栈道有危险曾有人掉进冰裂缝,看见前面有人下去,与其看一片白雾不如走近看看,我们也就跟下去,走近贡嘎山与冰川亲密接触那一刻云雾扩散些,天亮了许多,运气不错,冰川弧拱及冰川城门洞比较清晰展现,瞬间冰川整个全景拨开云雾也显露,也许是地质灾害及全球变暖原因,贡嘎山海螺沟冰川确实让人失望严重退化,那俩情侣一个劲嚷嚷“海螺沟冰川太坑爹”。一个劲地庆幸他们没坐缆车不然更坑爹。坑不坑爹好歹冰川露了一面,不一会一团大大云雾从冰川上面飘来,可视物周围1、2米,以防危险我们尽速离开冰川往回走。

海螺沟冰川-冰裂缝

冰门洞

能踏在有几百年历史的贡嘎山海螺沟冰层上,于子就感觉没遗憾,何况这么倒霉天气能观赏到冰川应该知足,虽然冰川没有想象那么壮观,但毕竟是亲密触摸啦!何况海螺沟冰川是贡嘎山71条冰川中最长的一条。
丹巴·梭坡碉楼

选择10月出行躲雨季却遭遇反季节天气,几乎天天下雨,阴雨连绵,湿冷袭人,当地人说这儿只要是这天气十天半个月也晴不了。泸定到海螺沟途经冷碛镇,这儿是上牛背山应入宿点,牛背山近二年被驴们抄得很火,山顶是全方位观赏贡嘎山最佳看景台。可是天气不给力老是下雨,即便是自虐登上牛背山也是雾里看景,自然放弃。从泸定走成都回北京最便捷,还有一条线路走丹巴、马尔康、若尔盖、甘南,由兰州回北京,按计划选择后者看看若尔盖大草原。

一大早天还黑着呢就坐上泸定去丹巴的客车,天气依然是下雨,感到寒冷。出泸定烂路开始颠簸,特别是瓦斯沟的路不知是自然地质破坏,还是人为修电站破坏,泥巴石仔路稀巴烂,峡谷窄,车行谷底一边紧贴峭陡滾石山坡,似乎泥石流随时从上而泄将车埋没,一边贴大渡河,水势汹涌,再加上外面哗啦啦的雨水坐在车里瞪着眼,揪着心,更让人没安全感是客车从司机座到客座没安全带,真可谓是四面楚歌,危机重重,被一种强烈地无形感挤压着,一路倍受剌激。泸定到丹巴也就140多公里车行7个多小时,可想那路况有多烂,难熬漫长的7个多小时。

泸定到丹巴

放风时拍摄的峡谷云海

这次是第二次到丹巴。09年完成翻越滇藏去四姑娘山途经此地,在甲居藏寨停留几日,对丹巴的羌族建筑特别是碉楼印象优佳。若是天气好也许能再停留转转,一路受刺激的路,糟糕的坏天气,影响情绪,只想尽快离开。因为客栈阴冷与其找不到热乎,于是,干脆去距县城几公里外的梭坡藏寨走走,老天特帮忙这时雨停了。

从丹巴县城沿大渡河河谷两岸而建,一条主街从这头到出城穿越了丹巴县城,出城顺着大渡河去小金方向顺流而行,不久遇上稀奇事一只狗跟着于子,说心里话藏区见到狗害怕,曾经在藏区路上被狗咬过二次,因此对狗一直心存戒心提防着它,不过这只狗很有意思,一会跑前面,一会落在后面,跑前面不见于子上来它就在那等,落在后面就追上来,没想到这只狗这般善良,成了同行的伴,心想;也许是老天派来地。一人一狗行走在大渡河畔,时不时它会跑到路对面的草丛玩耍,看不见它于子喊一声“狗狗走啦”它就撒欢跑出来,于子停下拍照它会站那等你,跟它说“狗狗你前头走”它一定会跑你前头,人情味很浓,一路上前后左右地跟着于子,一路跟它说话,有它作伴不孤独。

丹巴碉楼据说260座主要集中在河谷两岸,梭坡乡境内的碉楼就占84座,是丹巴碉楼最多也最出名地方,是世界上最集中的古碉群,堪称碉楼博物馆,有“千碉之乡”的美誉。出县城5公里左右,由远而近,碉楼从山上自上而下展现眼前,再向前2公里左右碉楼群便瞧得非常清晰,山坡上三五一群,山顶上独立山头,碉与碉之间相互呼应,依山成势,形成蔚为壮观的碉楼群,这便是著名的丹巴梭坡碉楼。这些灰黑色的一座座高大耸立石头作品,每一座都经受了百年风雨肆虐,仍然棱角分明地巍然屹立,观望绿茵丛丛的碉楼群,恍惚感觉穿越在历史隧道里迷失了自己。

碉楼,羌语称碉楼为“邓笼”。丹巴的碉楼是由世代生活在这里的嘉绒藏族所建。从现存的碉楼看,有4种,即要隘碉、烽火碉、寨碉和家碉。形式有四角、六角、八角、最多的一个碉楼有13只角。层高六至十层,有的高达十三四层。据考证,早在公元前1700年前,生活在大渡河流域的嘉绒藏族同胞就掌握了片石筑墙的工艺,随着生产、生活的需要,特别是为了防御野兽和战争,修筑高碉成为川西北河谷地带嘉绒藏族典型的文化特点。

09年梭坡碉楼观景台

09年赶时间于子只是站在路边梭坡碉楼观景台匆匆咔嚓几张走人,这次于子旧地重游,观景台没了,据说被泥石流冲没了,站在曾经站过的观景台,目睹眼前场景,现代产物不堪一击,上百年的古老的碉楼依然巍然挺立。感叹呀!真是极大讽刺!从铁索桥过河向寨子走去想进一步的接触碉楼,也更想爬到那山顶居高临下观赏碉楼气势,不过还没靠近寨子天色阴沉漂起雨点,不想被雨拍中止脚步返回。

到梭坡碉楼一直忙于咔嚓,这时才想起那只狗怎么呼喊也不见它露面,好通人情的狗狗,它似乎专门把于子送到梭坡碉楼,完成任务悄然离开。
马尔康到若尔盖大草原

丹巴出发下雨,丹巴出发经金川到马尔康的路仍然是充滿危险的峡谷烂路,外面雨噼里啪啦,雨雾弥漫,车里是一个劲晃悠,坐在没有安全带的车上仍然是倍受刺激,一路担惊受怕,一路望景,海拔低下雨,海拔高下雪,一路颠到马尔康。丹巴到马尔康途中

藏族碉楼

马尔康一带的嘉绒藏族民居

马尔康县城

马尔康经红原到若尔盖的路况有很大的改善,车况正规,但天气没改变,仍然是雨雪天,从丹巴到若尔盖大草原车行二天,车上观赏若尔盖大草原,一路咔嚓,看图片说话。
马尔康经红原到若尔盖一路秋色

海拔低下雨,海拔高下雪,一路观雪霜秋色斑斓荟翠景色

若尔盖大草原

若尔盖大草原

若尔盖大草原花湖

甘南·郎木寺

车行劳顿又是一天,天擦黑,雨加雪,抵达四川与甘肃两省交界处的郎木寺,住郎木寺镇街中心溪流边唯一家青旅客栈。郎木寺海拔3600米左右,因为下雪感觉格外寒冷,客栈前厅已经拢起取暖的火炉,不然真难抵寒冷。

到了郎木寺才知道郎木寺并非单纯是寺庙其实是地名-郎木寺。一条山沟分属四川、甘肃两省,以一条小溪长江流域的主支流-白龙江源头为界,溪南属川北若尔盖县辖区的红星回族乡,溪北则是甘南碌曲县领地的郎木寺镇,一条山沟南北对峙有两个寺庙分属两个省,但都称之-郎木寺,北面是四川阿坝藏族自治州川北名寺安多达仓纳摩寺即格尔底寺,与格尔底寺遥相对应的是甘南藏族自治州的安多达仓赛赤寺。“郎木”为藏语“仙女”之意,因纳摩峡谷口的石崖上有一天然溶洞,洞内的岩壁上有一酷似美女的天然浮雕像而得名。寺后林荫深处有一虎穴,藏语称“德合仓”,故该寺之名可译为“虎穴中的仙女”。早年曾盛极一时。1969年被毁,现得以逐年恢复。其实郎木寺这块弹丸之地有三座寺院,格尔底寺的入口处,还有一座清真寺

一清早郎木寺银白世界,寒气袭人把所有的防寒服装全穿上没觉得暖和,与同室一广东MM还有一个她途中捡的马来西亚华侨GG,仨人结伴去格尔底寺。客栈老板说从格尔底寺可以去“大峡谷”。被这个所谓大峡谷给大大地忽悠。四川、甘肃两个郎木寺都收费啥证件不好使,遇到几个游客他们事先踩了点能逃票,让于子跟着一起走,因为碍着有伴还有个华侨不能言而无信踢队,和他们一起守规矩买票进寺庙。其实格尔底寺卡子边上的清真寺有一条大路大摇大摆就能把票逃了。

寒风凛冽没进庙殿先上山,登高望远是于子所好,虽说天气阴沉一片白雪茫茫郎木寺全景清晰可见,寺院镶嵌其中在群山的环抱中静静地伫立着,飘舞的经幡传导出浓浓的宗教气息,寺前有一山色,形似僧帽,寺东红色砂砾岩壁高峙,寺西石峰高峻挺拔,嶙峋嵯峨,山下大片松林葱茏茂密,郎木寺四面群山环绕,林木茂密,风景十分优美,只是来的季节不是时候,特别是早晨冻透了,于是迅速下山去“大峡谷”。

跟着朝圣的藏民后面一条小溪把我们引向入谷口,沿溪前行,谷里有洞穴当地的藏族同胞三五一伙,转洞穴,转泉眼,然后用水洗脸,并告知这水是“神水”,一定得沾水,岩壁泉眼冒的温水,有一定的热度,入乡随俗,这水得沾。得很快沿溪的路的溪流断然消失,越往里走感觉脊背冒凉气,这条谷所说有8公里谷里对峙石崖嶙峋嵯峨,冲满了冰冷,逼得你只想后退不想前行,征求同伴意见MM与于子有同感我俩撤出GG说再走走,后来他往里走了走也撤出。

郎木寺风光

天寒不得不回客栈取暖,暖和过来自己过河去甘南的郎木寺即安多达仓赛赤寺,绕开正门上山,爬到山顶也就进了寺庙,但于子没进只想登高从甘肃这边山上再看看郎木寺全景,金碧辉煌的寺院建筑群木瓦木楼的僧舍建于其中和错落有致的塔板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间,白龙江水的源头泛着波光穿行其中,独特的地理环境,浓浓的宗教气息,造就郎木寺。

四川阿坝藏族自治州川北名寺安多达仓纳摩寺即格尔底寺

白龙江甘肃、四川两个郎木寺分界河

藏寨一习俗

郎木寺见的小喇嘛是在藏区见到最多的偷拍一组

甘南·拉卜楞寺

郞木寺的寒冷让于子没有一丝眷恋,只想离开。继续车行途经甘南藏族自治州首府合作也没停留,天冷影响情绪找不到逗留的感觉。途经合作噶举派米拉日巴佛阁楼,乍一看以为是一座藏式高级宾馆,后来才知道据说这种风格建筑在全国只有两座。不过现在的米拉日巴佛阁楼是现代版,建于乾隆年间米拉日巴佛阁楼早已毁于文革,因为这个佛阁楼造型独特,在车上咔嚓两张。

甘南沿途风光

这次藏行区最后一站是夏河拉卜楞寺。到夏河依然是鬼子进村摸黑,住距拉卜楞寺不远的红石青旅。那晚又冷又饿,因天色太晚陌生地也不想冒然上街,老板推荐紧挨客栈有一梅朵赛钦大酒店,比想象实惠,豪华大酒店一人一包间,饭菜价格能接受,饱搓一顿。

第二天一早拉卜楞寺跟着藏民转寺。拉卜楞寺座落在夏河县城西端一片平坦而宽阔的凹草地,藏族同胞称之为扎西奇,意为吉祥之地。藏语全称为:“噶丹夏珠达尔吉扎西益苏奇具琅”,意思为具喜讲修兴吉祥右旋寺。简称扎西奇寺,一般称为拉卜楞寺,拉卜楞寺是藏语“拉章”的变音,意思为活佛大师的府邸。该寺由第一世嘉木样活佛创建于1710年,经历代嘉木样的兴修、扩建,现已成为甘、青、川地区最大的藏族宗教和文化中心,是中国藏传佛教格鲁派(黄教)六大宗主寺之一。

行走藏区,入乡随俗,跟着藏民转寺走山是必须的,进佛殿就不一定,感觉佛殿基本雷同。天寒冷,跟着呼拉拉的朝圣转经的藏民也不知东南西北,顺时针从拉卜楞寺外围的一侧拉着一个个转经桶边拉边走,一路上见到的转山的藏民一拨又拨,有快有慢,年老的蹒跚,五体投地的三、五步一叩,年青的稳健步伐大,但他们面容是那么安然自如,藏族全民信教他们对佛教的虔诚不得不让人折服。从山上看拉卜楞寺占地范围好大,资料介绍占地1234亩,建筑面积82.3万平方米,有6座经堂,84座佛殿,31座藏式楼房,30院佛宫,500余间经轮房,千余间僧舍。其建筑风格独特,艺术精湛,堪称藏族建筑之荟萃。转寺过程中只进了一座佛殿,拉卜楞寺不进主殿是不收费。

山上小喇嘛修行屋

拉卜楞寺转经整个一圈走下来2个来小时,于子属黄花鱼溜边朝圣拉卜楞寺。下午爬上拉卜楞寺附近的一道不高的山梁,居高临下俯瞰整个拉卜楞寺全景,默默凝视着远处藏式楼房群里点缀的那一座金顶辉煌的佛殿、佛宫,近处山根边一拨拨转经匆匆走过的人们,喜欢独自静静地坐在山坡上的安逸自得的感觉,就这么静静地久久坐在那儿,一路久违的蓝天,阳光在这儿得于享受。

2013之秋藏行区结束于甘南夏河拉卜楞寺前。因为天气、季节的原因甘南好多地方值得光顾却放弃,其实就是给自己留点念想,因为甘南是藏区一个值得走一走地方,也许不久于子还会来。

目的地: 甘南 日喀则 稻城
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