日本等(6)
信越飞驒，山与海的彼端
信者，信浓也，令制国国名，主要指如今以长野县为核心的范围。
越者，越国也，日本令制国设置前存在于北陆地区的一个大国。在令制国划分中，依照离京都距离的远近，被分为越前、越中和越后三国，包含如今福井石川富山新潟四县为主的广大地区。
飞騨，同样是令制国国名，大致范围在如今岐阜县北部山岳地区。
这里被整条中部山脉拱卫，俯瞰历史之海日本海，山岳和大海里蕴藏着无尽的美食与故事，更是日本战国史上最为波澜壮阔的英雄舞台。
简单的讲，这里有我所钟爱的一切。
因此，也就有了这条设计了许久，穿越富山-新潟-长野-岐阜-福井-石川六个县的路线。借着十一长假的契机，我终于踏上了这片期冀已久的土地。SO，请大家跟着我一起去看看，这片充满看点的，山与海的彼端。
Day1 上海-富山空港-富山站-吴羽山-富山站
这天原本计划的很好，航班在日本时间12点左右降落在富山空港，赶下午一点的巴士去富山站，在酒店丢下行李后出去玩。
没想到东航再次晚点两小时，我在飞机上就疯狂祈祷，希望富山空港巴士学习冈山高松好榜样，守着航班抵达的时间发车。可两点降落后，跑到一号巴士站台只看到空空的站台。
奇迹木有发生，而且下一班巴士要干等一个多小时。。。算了下时间，要是等三点多那班车去富山，这一下午基本就废了。一咬牙一跺脚，土豪一把，拦了辆出租车。
其实当土豪也是需要点底气的，要是成田空港我是绝对不敢如此任性，这也算欺负富山空港离市区近。富山的出租车起步费710，大概1.5公里左右，然后100块一跳；打到富山站前酒店门口，车费3440，大概是机场巴士4倍的价钱，还算承受范围内。不过富山地面交通其实不太好，路窄一直在堵车，看着车不动车费蹭蹭跳也是个非常不好的体验。。。
接下来就是从富山站去吴羽山了，在富山站前7号站台搭巴士
就是这班去吴羽山的92路巴士，坐到富山民俗民艺村下车。可以看到，每小时的准点过5分有一班车，车程大约20分钟，车资260块
这天下午的目的地是吴羽山。吴羽山坐落于富山市西，与立山山脉遥遥相望；其东侧山麓的腹地一向是富山上风上水之地，我去吴羽山的两个目标，长庆寺与富山民俗民艺村就坐落于此。
到酒店扔下行李后，我们就跑去富山站搭巴士，发现富山站前广场在大兴土木。
正逢周末，富山站内还有小学生载歌载舞
不多时巴士来了，直接把我们拉到了民俗民艺村
下车迎面就是路牌，我们的第一站是长庆寺的五百罗汉
溯坡而上，不多时路边居然出现了一块石碑
原来是富山城主佐佐成政的剃发降服遗址
佐佐成政可是日本战国年间的风云人物之一。早年，作为织田信长手下最精锐的骑兵卫队“黑母衣众”的首领，是与“赤母衣众”首领前田利家齐名的勇士。可他最后没能打下前田利家那般百万石的家业，主要还是这货眼神不够好使。贱岳之战时，前田利家顺势而为转投老猴子门下；而佐佐成政则在柴田胜家挂了之后依旧与已成天下之势的猴子做对。直到被前田利家率军多次击败并且兵临本城富山城下，只能跑来猴子大军的本阵吴羽山安养坊剃发受降，于是也就有了这块碑。而且，这货最后在猴子手下也是引咎剖腹的，相比当年战友前田利家富甲天下封妻荫子，只能说眼神不好害死人。
感慨完佐佐成政的眼神，路边又出现了一块大石碑，上书“不许荤酒入山门”。从这里开始，就进入长庆寺的范围了
长庆寺开基于1786年，是一所由日輪禅師始创的曹洞宗寺院，山号法羅陀山，本尊释迦如来，当年也是吴羽山上香火鼎盛的寺院之一。当然，主要还是风水好，你看寺前这片吴羽山山麓的向阳面，风水不好哪儿来那么多供养塔？
不过风水再好也挡不了人祸，1870年的废佛毁释浪潮中，长庆寺深受其害，如今只剩下孤零零一间本堂了
那我们专程来这里又是看什么的呢？除了寺院本身，这里还是很有看点的
在日本，路边石刻的地藏很常见，但石刻的罗汉可就不那么常见了，更何况还是扎堆的如此大一群。五百罗汉始建于江户中后期的1799年，由富山米商黒牧善次郎出资，而来自佐渡国的石工整整花了50年的时间，直到1849年才完成了这个庞大的工程。而且这五百罗汉可不是虚数，根据清点一共有535具，形象各异惟妙惟肖。
拾级而上
路边出现的石雕罗汉，虽然被光阴催的一身斑驳，却神态各异绝无雷同，一眼望去煞是喜人
及至坡顶，五百罗汉尽收眼底
信仰的力量，在如此不起眼的荒山野岭依旧能带给你无尽的感触
感慨完信仰的力量，我们起身返回先前的车站，我们的下一个目的地-富山市民俗民艺村，就在巴士站附近。来，先看一下地图。
富山市民俗民艺村其实是个展示馆/美术馆的集合体，像是一个展示乡土民艺的村落。早在1965年，民艺馆最先在这片吴羽山麓开馆营业，此后民芸合掌館、民俗資料館、考古資料館等先后在民艺馆周边开业；直到1979年、富山设市90周年纪念时，这里才被统一挂牌成为富山市民俗民艺村。此后，陶芸館、茶室円山庵、売薬資料館先后开业；直到1989年、富山市制100周年纪念时，篁牛人美術館正式开馆，民艺村始有如今的规模
看得出，这里可以看的东西很多，可惜我时间太紧，只能选一两家资料馆进行参观了。专业关系，我首选的目标自然是卖药资料馆了。
富山身处越中，与朝鲜半岛隔日本海而望，来自中国的医药知识自古以来就通过朝鲜传来此地，并在当地与日本的传统草药相融合，形成了极富日本民族特色的制药工艺。越中的药曾经在日本历史上留下过清晰的记载，相传在江户年间的1690年，富山藩主前田正甫公，与全日本各个藩的大名一同到江戸城参勤。在参勤过程中三春城主秋田河内守突然腹痛难止，正甫公从印籠取出越中名药反魂丹施以援手，不多时秋田河内守便安然无恙了。从此越中良药的神奇药效震惊了在场的所有大名，并由此被允许不受“不得跨藩销售”禁令的影响，越中药商可以破例在全日本各藩推销越中良药。而这家卖药馆，讲的主要就是越中药商制药卖药走遍日本的故事。
先看看当年越中药商的行头
墙上那张推着自行车卖药的就是明治年间越中药商的形象了。越中药商非但手握良药，而且极富商业道德；一直以来秉承先用药后收钱的宗旨。向来这也是对药品的自信的另一种表现吧。
器具，发觉那个像茶叶罐一样的居然是弁当盒。当年的药商胃口真不大啊。
这里还有之前江户城腹痛事件的主角--反魂丹的药方
这是当年越中药商用的广告和药品包装袋，出人意料的精美
我在卖店给家人买了一盒六神丸，包装也是艳丽如斯
店员还送了我一个小东西，是当年越中药商曾经用过的。猜猜这是啥？
逛完卖药资料馆，看看离返程巴士的时刻尚有半小时，我们接着进了旁边的民芸合掌館。
民芸合掌館是一幢始建于1862年的合掌造民居，1969年从富山市山田数納移筑至此。一提到合掌造，大多数人的第一反应就是白川乡，确实白川乡荻町是当下最大的合掌造集落。不过合掌造可不单单仅限于岐阜县白川乡一地，在整个中部山脉中，合掌造星罗棋布；而其中相当大的一片，也就是五崮山的相仓、菅沼地区，恰恰是属于富山县的合掌造世界遗产。虽然本次旅程要去白川乡凑热闹，不过提前对合掌造有个了结还是一个不错的选择。
进屋
标志性的铁壶
漂亮的松皮栅栏
我实在分不清这是漆器还是瓷器。。。
还有这幅狮子牡丹图，来自富山边上的新潟县，也是江户年代绣成的。
简单逛了一圈，时间差不多了，便出门搭巴士回了富山站。
回到富山天已经黑了，要开始觅食了。大家都知道，我会做美食攻略的；这次我也按图索骥找吃的。谁成想连跑了三家居酒屋都吃了闭门羹，统统告诉我订满了，这都是什么世界啊好吧，我们吃点定食吧。
富山面临日本海，富山湾一直是海鲜的主产地，而富山白虾则是富山海产中最著名的一样。位于富山站内一楼的白えび亭，就是主营富山白虾料理定食的餐厅，在tabelog上也是3.5+的高分。你看，人气爆棚吧
排了差不多10分钟，我们进了店。作为定食店，自动点餐发券机也是标配；不过大家不用担心不会点，人气最高的四套定食及其编号就挂在点餐机上
解释一下，1号是白虾天妇罗盖饭套餐，2号是白虾天妇罗盖饭+小份白虾刺身套餐，3号是小份白虾刺身盖饭+小份白虾天妇罗套餐，4号则是大份白虾刺身盖饭+小份白虾天妇罗套餐。从价钱可以看得出，白虾生吃明显比炸着吃要贵。不过事实证明，贵还是贵的有价值的。
我们点了一份2号点了一份3号。先上的3号套餐
白虾刺身看上去好诱人。。。
不多时2号也到了，白虾天妇罗看起来就是另外一种风貌了，明显更符合劳动人民填饱肚子的需求。。。
2号套餐里的一小份白虾刺身
白虾刺身的味道非常好，比牡丹虾刺身更好，口感细腻绵密丰润。不太建议拿来拌饭，直接沾酱油吃更好。而白虾天妇罗，味道其实也就这样吧。。。
吃完离店，隔着玻璃窗看见厨房里还在炸白虾，突然有种暴殄天物的感觉
吃饱喝足，去LAWSON取了
白川乡
-
金泽
的巴士票就回屋睡觉，Day1到此结束。明天一早要出发爬立山，养精蓄锐去也。
Day2富山-立山-弥陀之原-室堂-大观峰-黑部水库-富山
其实这天的行程就是鼎鼎大名的立山黑部阿尔卑斯路线。先解释一下，立山是一座山，与富士山及白山并称为日本三神山；而黑部，指的是夹在立山与赤泽岳之间的黑部川黑部水库。阿尔卑斯其实是个形容词，可以理解为“拥有像阿尔卑斯山那样雄奇地貌的地方”。解释完毕，先上个剖面图，上面的各个交通工具我就不一一介绍了，总之很多很复杂，很好很强大，大家有兴趣可以去官网了解。
通常而言，玩立山黑部阿尔卑斯路线一般有三种选择，一是穿越，无论从富山穿越到信浓大町还是反向都可以，嫌行李累赘的话可以交给他们托运，详情可见官网。二是从信浓大町出发，抵达室堂之后返回。而我们选择的是第三条路线，从富山出发，抵达黑部水库后返回。
在官网上，对这三条路线所花费时间都有一个大概的介绍，我的这条路线是耗时最长的，需要八九个小时。其实选这条路线也是无奈，一是没订到立山的酒店过夜，二是第二天还要去春日山城，从富山过去远比从信浓大町过去要方便。以下就是我的时刻表；不过由于我在顶楼提到的立山黑部时刻表临时变更状况，这张时刻表也仅供参考了。
另外没去过的同学也不要为那么多的换乘班次发愁，其实不用每次都购票，根据你的路线（单程还是往返，往返的话到哪里折返），可以购买一张阿尔卑斯通票。
这是我在立山站买的往返黑部湖的通票，其实在电铁富山站也能买到，只是我出发时间比较早，那里的售票处没开门而已。
票上很清楚写着出发的时间，以及往返的区间，同时写着发券内共5日有效。注意，是5日内有效，不是5日内无限次搭乘；事实上我无意间试验过，根据你购票的情况，单程的话每个交通工具只能使用一次，往返的话只能区间内每个交通工具搭乘两次，多坐车会被发现的。
由于要赶早上610的电铁去立山，我们一大早天刚蒙蒙亮就出了门，连酒店的早饭都没吃上（酒店早饭六点半才开）。后来的事实证明，不吃早饭上立山就是个杯具。。。
在车上晃了一个多小时才到了立山站。立山站是上下两层构造，下层是富山电铁，上层则是通往美女平的登山缆车。由于要在这里买通票，我提前在官网上找来了立山站的构内图。
事实证明这帮我极大的节约了时间；因为除了缆车临时改时间之外，赶早班车上立山的同志实在是很多很多很多啊
拿票
上缆车。好多人啊，而且大半都是夕阳红。。。
车到美女平，排队等登山巴士的游客被分为两列，一边是直通室堂的，一边则是中途在弥陀之原或者天狗平下车的。排队时大家都排在直达室堂这边，但车到弥陀之原有好多人下车，我们也跟着下去了。所以说我也没搞清楚，这个上车时的分组到底有多大用。
上了登山巴士才发觉不对，昨晚由于时差关系，我一晚没睡好；加上早饭没吃，我直接有些晕车了。。。当然也和这段盘山路有关系，一个急弯连个一个更大的急弯，开巴士的司机简直是藤原拓海附身啊。
车中途还停了一次，司机用性感的声音告诉我们对面就是称名之瀑；不过当时除了拍这张照，我也只剩下苟延残喘了。。。
车到弥陀之原，当时已经被盘山路搞到七荤八素的我，一看前排有人下车，直接一把拽起妹子下了车。再不下车估计我真要吐了。。。
上图是弥陀之原车站，里面可以休息，有洗手间，有饮料自动贩卖机，就是木有吃的。。。
拿车票给大盖帽老爷爷盖个章，再告诉他我们想搭几点的班次上室堂，我们就完成了在弥陀之原checkin的手续，可以到这片苍茫的高原湿地上撒回野了。
弥陀之原是位于立山半山腰的一片高原湿地，一直以来以其生物多样性及高原地貌而著称，很多摄影师都喜欢在此取景。只可惜，眼前的弥陀之原正被一团大雾笼罩，间或飘来些小雨，能见度是保证不了的了。
不过既然下车了，肯定还是要逛逛的。弥陀原也是立山上著名的徒步胜地之一，大家可以看一下弥陀之原的徒步线路图。
由于还要上室堂，我们选择了图中红色的内圈线路，标称40分钟，实际走下来差不多一个小时的样子
总的来说，弥陀之原还算好走，因为所有徒步线路全部是用防滑防腐的木板搭就，即便于行走，又能最大限度地保护湿地
当然，也有比较难走的地方。。。
前面说了，弥陀之原最大的看点就是生物多样性。还没走上步道，路边就看到了外来植物去除作业的人员。日本人认真细致的特点在烟雨迷蒙的高山上一样得到了充分的展现。
好吧，我们就来看看，弥陀之原上到底有多少漂亮的高山植物。
当然，从本质上讲，这里还是片苍茫的高原沼泽，有点像红军长征中过的那些水草地
整个线路的终点是弥陀之原酒店
走到这里，像《西游记》里描写的场景一般，整个弥陀之原突然被一阵妖雾包裹，可视范围竟不超过10米，我家妹子一眨眼就消失在眼前。费了好大劲才找到路，一辆恍如龙猫巴士的登山大巴冲破迷雾来到我们面前，载上我们杀奔室堂。
一路晃到了室堂，下了车我第一件事就是冲进室堂找吃的。。。
看到立山荞麦这几个字就象看到救星一样。。。当时的我明显还没把荞麦吃到吐阿
一碗暖心暖胃的立山荞麦面下肚，我的任督二脉瞬间被滚烫的内力打通，张无忌修炼的九阳真经想来也不过如此吧
人缓过来了，就要看看下一步怎么走了。室堂站是整个立山上最大的枢纽站，分为三层，巴士停在一楼，徒步则要爬到三楼展望台才能出去
上楼，楼梯上的白板写着现在室堂只有9度。。。我身上只有一件短袖T恤+一件单层套头衫
上到展望台，先给立山的LOGO来一张。字可真丑。。。
旁边还有一口著名的涌泉，好多人围着打水。没带水杯，我直接跑去接了两捧喝，好冷。。。
吃饱喝足，开始上路。室堂是立山上最重要的徒步点，路线非常丰富。
如图，我们选择的是红色的绕御库里湖一周的路线，在室堂当地的指示牌中被标记为D路线。
选好路，我们正式出发。室堂上依旧是情深深雨蒙蒙，但眼前的画面却豁然开阔起来
路边的野花，你不要采。。。（不采白不采，采了也白采）
前面说了，我们的路线叫做绕御库里池路线，那御库里池自然是路线的核心。御库里池的古名为「御厨之池」,当时利用此池水来烹制祀奉立山山神之菜肴，池水被认为纯净无暇。事实上，御库里池作为一个高山贫营养池，水中的浮游生物微生物含量非常低，确实也蛮干净的。如果天气好，这里可以拍到湖水倒映雪山的美景；可现在天气这副熊样，我们就随便拍两张打卡算了。
不过还是有人痴心不改，在寒风中守着照相机，希望能亲手记录美景
我们则沿着湖岸前行，路不算好走，岸边都是大绝壁，起伏不定
这是通往地狱谷的步道，现在已经封了。走到这里，基本就绕到了湖对岸
湖对岸的天气略微好了些，我们抓紧在这个角度来了几张人像照，然后就忙不迭躲进了御库里池温泉
当然，我们不是去泡温泉的，虽说这里是日本海拔最高的温泉，很有点打卡的价值。躲进来主要还是因为太冷了，里面除了温泉还有一间咖啡馆，喝点热巧克力补充一下能量。
少顷，我再一次满血复活了。拉上妹子继续赶路，居然一头撞见了我在立山黑部的最大惊喜。
这货就是立山的标致之一--雷鸟。通常情况下，雷鸟在春夏之交会比较容易见到，而这天正好是中秋，撞见这个小精灵就绝对是上天的眷顾了。看羽毛，这货是雷鸟小姐。雷鸟小姐的毛色没有雷鸟先生那么鲜艳，不对我这个人取向比较正常，不喜欢伪娘。。。
一扭头和你对视，精灵直接变二货。。。
这小家伙还不太老实，直接往大石头上爬，爬上去后一幅鹰视狼顾的腔调，敢问你家祖上和老鹰兄怎么称呼？
告别立山小精灵，我们的眼前又出现了一个湖。
在中文版地图上，这里也叫御库里池，不过在日文中它明显有属于自己的名字。御库里池日文叫ミクリガ池，而这个湖叫ミドリガ池
ミドリガ池很小，本身没太大看点。不过上帝在这里却掀开了厚厚的雾气，向我们展示了他瑰丽的调色板
痴迷流连许久，不经意间蓝天已然穿透云层显现在我们眼前。可惜我们要赶1145开往大观峰的隧道电车，实在不能多做停留了
回到室堂，一头钻进隧道电车
这趟电车运行的隧道正是穿越立山主峰的，想来修建难度也是颇大。不过中部山岳一向地质活动频繁；在火山地震多发带上造这么长一条隧道，日本人胆子也够大的。不多时，我们穿过立山，来到大观峰。
一到大观峰，我们先买了个苹果吃。这苹果是长野县产的“秋映”，色泽深红，个头硕大，连我这个不爱吃苹果的人都觉得味道非常好。之后我在长野买了好几个秋映苹果，一路背着当储备粮。
不过大观峰车站可没有秋映苹果那么讨人喜欢，我在立山上唯一一次搭错车就发生在这里。先上图。
图中绿色的路线就是我当时从富山往信浓方向的路线。可以看到我们的电车停在一楼港湾式巴士站后，我们从左侧的楼梯上到2楼。但之后我们在2楼再次要下到1楼，而且是和反向蓝色、也就是刚从缆车上下来的游客一起重新下到1楼。最要命的是，坐电车去室堂和坐缆车去黑部平的两个改扎口在1楼居然是排排坐的。。。然后我就悲剧地刷了一趟返程的电车票，进站才发现不对。好在管理员欧吉桑人很好，直接把我们带出电车改札口，领到缆车的改札口前。
不过这个改札口进去了并不意味着你就能上缆车，因为里面是个游客等候区，大家在这里等着。。。等着工作人员做广告卖画册
小声说一句，这个萌小伙很逗逼，不过和我一起坐缆车的这波人，没人买他的东西。。。
上了缆车发现外面彻底放晴了，秋天的立山色彩真鲜艳
立山黑部宣传画里缆车飞跃无边秋色的view就是在这个地方，不过那个区景角度一般游客似乎过不去，我就随便拍两张了
缆车停靠黑部平，黑部平有个观景台可以远眺黑部湖和赤泽岳，景致不错
这是黑部湖
一直觉得赤泽岳长得很酷
拍完照继续搭缆车去黑部湖
不多时，黑部湖站到了
黑部湖是一个人工湖，早年这里只是立山和赤泽岳之间的一条黑部川；后来日本人修起了黑部水库，把黑部川上游来水蓄起，就形成了这片黑部湖。所以，黑部湖的徒步路线，除了穿越黑部川的水库之外，也有一条是搭乘游艇游览黑部湖。
基于此，黑部湖车站也有两个出口，一个直接通往水库大坝，另一个则通往黑部湖观光船，大家不要走错
通往游艇码头的通道内还有游艇时刻表
看了看时间，马上就是下午一点了，连忙加速赶了过去。还好，赶上了
这船大概能坐100多人，不过船舱里的座位好像只有44个，像我们这种卡着点儿来的，只能站在甲板上吹风了。
不过船开起来才发现，站甲板绝对是塞翁失马，这里视野开阔的多，黑部湖美景尽收眼底
绕了一圈，当再次看到黑部水库大坝的时候，我们的水上行程也就愉快地告一段落了
上了岸我们的下一站就是本次立山黑部阿尔卑斯路线的折返点，黑部水库。第一眼看到这个大坝的时候，居然一下子觉得这里和柯南剧场版M15《沉默的15分钟》里那个雪国水库大坝非常像。也是，身处北陆的日本海沿岸豪雪区，立山黑部冬季的降雪量绝对配得上雪国二字，加之大坝周遭的环境和电影里描绘的很接近，真的很怀疑这里是不是剧场版M15的实景地。
黑部水库大坝作为景观的一部分，有一个重要的任务就是定时放水助兴。去之前我一直很郁闷，因为没找到景观放水的时刻表；可走上大坝的时候我就踏实了：它不就正在那里放着嘛哈哈
水汽蒸腾，艳阳下化作一道彩虹，飞跨峡谷两端，与横亘于前的大坝，简直是厚重与灵动的完美结合
水库对面还有个观景台，不过看看高高的台阶，我们直接决定放弃。。。
抓紧找点饭吃才是正经事，都过了下午两点了。还好，就在观景台下面就有一家黒部ダムレストハウス，就来这里搞定午餐吧。
老规矩，自动贩卖机
不过这家有一点比较麻烦，他们是直接叫号领餐，号是食券上的号，但是用日语叫的。。。还得仔细听才能听清
饭来了，这是黑部水库咖喱，米饭就是那道大坝。。。I服了U。那咖喱就是黑部湖水了，两个鸡块是啥？百思不得其解。。。
不过真正让我觉得惊奇的是，这盘咖喱饭里用的居然是通常用来煮羊肉的绿咖喱，这货我在日本可是头一回见，日本咖喱多是加了糖的黄咖喱啊。好吃，真好吃。
还有碗乌冬，上面那块烫了字的是条大鱼板。鱼板本身没什么特别，不过汤里泡着的蘑菇天妇罗倒是极赞，不愧靠山吃山。
吃饱喝足，歇了一会儿，妹子说返程吧。想想也是，玩得差不多了，还要给明天爬春日山城留点体力。出了餐厅远远拍了张山脚下的殉职者慰灵碑，这是为当年修建水库时171名殉职者所建。突然想到了国内的铁路工程兵，想来征服大自然的工程无论在哪里都是不易的。
再次穿过黑部水库大坝，黑部湖上天高云淡
回去的路上倒是没什么波折就到了大观峰，大观峰还是蛮好看的
就是从大观峰坐电车去室堂的时候，检票员发现我们的回程电车已经被用过了---是啊，我们来的时候就在大观峰走错门了，多刷了一次。不过我再次发动卖萌精神，一脸疑惑加上不停地说what，检票员也只好笑笑放我们上车。
车到室堂，我们发现了雷鸟版kitty。妹子想买，可是人家不卖，我们只好悻悻然去排队。
谁知又碰到幺蛾子。一大群人都在乖乖地排队，居然撞上一群年轻的日本登山者居然不顾吃相钻栏杆插队，丝毫不顾身后白发苍苍的老者都在严守秩序。语言不通无法当面斥责，只能感慨日本年轻人整体素质不如老人。
上了巴士离开室堂，车窗外室堂到天狗平的风景如此瑰丽
以上都是我在跳动的巴士内隔着车窗玻璃拍的，可见如果在此徒步，风景有多好。而且从室堂下到天狗平这一段坡度也很舒缓，如果天气好，这里是最好的徒步线路。我只好把遗憾留到下一次了。
我是下午2：40从黑部站折返的，回到富山也要晚上6点半了。这一路路程远还在其次，海拔的巨大落差也一路折磨着我的鼓膜，耳朵一直不舒服。到了酒店打开书包，发现包里有瓶在室堂买的金属罐装咖啡，在山上喝了一半；下到平地后竟然已经被气压差弄成了方的。。。服了
这天正好是中秋节，我们顶着中秋的圆月出来觅食，想着在日本好好吃一顿过个节。可理想是丰满的现实却是骨感的，富山站附近所有3.5+的居酒屋再次全满。。。日本人按说不过农历节啊，至于吗？结果我们只能去吃富山名产黑拉面
这家大喜在tabelog上也是3.5+的名店，更重要的是，它是富山黑拉面的元祖店，我想味道总不会差吧。谁成想。。。
菜单，异常简单，黑拉面只有小、大、特大三款选择。我给自己要了份大的，给妹子要了份小的，然后照着tabelog上的图片，再点了个生鸡蛋。事实证明，这个生鸡蛋救了我的命。。。
面来了，长得挺有食欲的样子
我照着tabelog上图片的样子，把生鸡蛋打了进去，然后搅开了吃
这面其实不错，面条筋道，肉也多。可问题是。。。怎么那么咸啊！！！尤其是里面的笋干，简直咸到撕心裂肺。我只能挑着面和肉吃完，然后一边狂灌冰水一边看着比我更痛苦的妹子。拿过她的碗尝了一口，尼玛比我那碗还咸，连面都咸的无法入口。这才知道生鸡蛋在调整溶液电解质方面的重要意义，要没有这个鸡蛋，估计我吃完这碗面直接就要爆血管了。。。
仓惶地逃出了大喜，为了计算黑拉面给我们留下心理阴影的面积，我们直接上wiki查了一下黑拉面的来历。原来黑拉面诞生于富山战后重建的50年代，大量重体力工人在高强度劳动后，需要补充高热量高盐分的食物，来补充体力和汗水中流失的电解质。因此，黑拉面从最初就是这种咸死人不偿命的口味。好吧，怪我功课没做足，富山人口味真重。。。不过Day2也就此谢幕，明天春日山城走起。
Day3 富山-上越妙高-春日山-上越妙高-长野
这天我们从富山县先移动到了新潟县，再从新潟县移动到了长野县。一日三县，也算任性；当然主要也是为了向我们今天行程的目的地、春日山城之主，任性的上杉姐姐致敬。由于北陆新干线的开通，这段交通便利了很多；主要就是靠枢纽站上越妙高进行中转，大致班次如下：
其实，如果我们是土日祝出发去春日山城，大可不必如此大费周章。因为在上越妙高站前就有直通春日山城和林泉寺的巴士，非常方便，最要紧的是停靠站点离目的地非常近，林泉寺站根本就停在庙门口。可惜，今天是星期一，我只能把这条信息留给有意去朝拜上杉姐姐的同好了（waspjia ，说的就是你 ）以下是我在春日山车站前巴士站拍下的，有关这趟巴士的介绍和时刻表
既然不是土日祝，搭不上顺风车，那我就要来研究一下春日山城附近的交通了。先上图。
我今天主要的目的地分别是春日山城、春日山神社、林泉寺和春日神社。春日山神社就位于春日山城的入口处，而离这个点最近的巴士站叫春日山庄，请看图
但并不是每趟巴士都停靠春日山庄的，只有这趟7路巴士停靠，时刻表如下
春日山站前还有一班11路巴士，路线如下。我回程搭的是这趟巴士，因为林泉寺入口站是共用巴士站。
其实看起来我功课做的很细致吧？可最后我还是从春日山车站打车到了春日山神社前。。。
原因？反正是我被颈城巴士给坑的，之后我会细说。简单讲一下，如果实在搞不清怎么去春日山城，打车其实也是个不错的选择，打过去大概也就1000块。我这一趟1140是因为加了100块电调费。。。好吧，电调费，我还是第一次在日本遇上
前面说了，这天一大早我们就要搭新开张的北陆新干线去上越。不过北陆新干线也是一条有坑的新干线，下图所示的第一班光辉号(kagayaki)居然是全车制定席。也就是说，即便你有北陆PASS，遇见光辉号也不能随便搭。当然，今天我们是直接买票的，不过为了省点小钱，我们也买了自由席，于是就开始坐等下一班白鹰号(hakutaka)
车来了，北陆新干线车身上那两道浅褐色的标志性色带还是很醒目的
上车。自由席车厢空空荡荡，这次行程凡是坐到北陆新干线，基本都是这样样子，和东海道-山阳新干线的拥挤不能同日而语
车到上越妙高大概需要40分钟，车窗外的风景确实不错
远远已经可以看到日本海了
车到上越妙高，出站先把行李给寄存了。上越妙高新干线出站札机外右手边就是置物柜，不过都比较小，只有500和300的，300的只能放下20寸箱子，500的要是28寸估计很危险。
之后我们换乘妙高はねうまライン到了春日山站。这段其实就是以前的JR信越本线，联通长野新潟的交通干道；3月14日北陆新干线开通后直接拆分私营了，以妙高高原为界，以北叫妙高はねうまライン，以南则是しなの鉄道北しなの線。不过无论叫什么，都改变不了春日山车站是个小破站的客观事实。我之所以把行李存在上越妙高，也是因为春日山站根本木有置物柜。。。
春日山站前巴士站，我们就在这里等巴士
不过时间还早，我们去对面的春日谦信交流馆歇了歇脚
上杉谦信的竹雀纹
风林火山
歇到9点20分，我们出门到巴士站上等926的巴士。一辆颈城巴士翩翩而来，我还特意确认了一下是7路巴士，然后再上的车。时间班次和路线号都对，总不会出错了吧？谁成想开出去刚拐了个弯，迎面就又开来了一班7路颈城巴士。。。然后我愤怒地发现，我上了反方向的车尼玛两个方向的车在这里共用一个站台，还前后脚只差一分钟到站，这是想玩儿死我吗？
这下彻底抓瞎了，非但坐错了方向，更要命的是错过了正确的班次。连忙在下一站下车，想在路上拦出租车；可穷乡僻壤街上连个自行车都没有，哪儿来满街兜生意的出租车啊？只得一路跑回春日谦信交流馆，拜托这位可爱的老先生帮我们喊了辆电调出租车。这位老先生不懂英语，我在纸上写了“春日山驿-春日山城”，然后说TAXI，他就明白了。真是一位聪明又热心的欧吉桑，我返程的时候还专门找他道谢来着。
5分钟后出租车停在了交流馆门口，我们成功地用出租车追回了差不多半小时的行程，毕竟巴士停靠的春日山庄离春日山神社入口还有段步行的上坡路。
买单1140日元下车，举头望去，越后之龙正在坡顶俯瞰苍生。
越后之龙上杉谦信，一个在将星云集的日本战国时代中堪称划时代的巨星级人物，无论其实力还是影响力能是能与织田信长、武田信玄、丰臣秀吉、德川家康齐名的战国梦幻阵容一员。
上杉谦信幼名虎千代，长期曾用名长尾景虎，性别男（上杉姐姐就是个梗，不能当真事，否则你就中二了），1530年出生，越後春日山城（今新潟县上越市）人士。改名狂魔，改名顺序为虎千代-长尾景虎-上杉政虎-上杉辉虎。其间除了改苗字改名字，偶尔还会把自己的氏挂出来晃晃，比如间或会签上个藤原辉虎的大名。至于上杉谦信乃是剃度出家后法号，上杉不识院殿真光谦信。
谦信公七岁在林泉寺出家，十四岁元服，十九岁成为家督和越后守护代，与甲斐之虎武田信玄是一生的对手，五次川中岛的火星撞地球更是成就了日本战国史、乃至日本历史上最惨烈的龙虎斗。一生纵横关东北陆信浓，野战未逢一败；在礼崩乐坏的战国时代举兵绝不为攻伐侵略，只为秉承大义；以毘沙门天自居，终生不近女色，却好豪饮。直至四十九岁饮酒过量引发脑溢血辞世，一段传奇骤然画上休止符。这简直是神一样的人物。
简单介绍完了战神的生平，我们再来看看他的本城。由于他的接班人上杉景胜后来被改封米泽，之后的城主没接几任就转去不远的高田城，春日山城其实早已荒废多年，算是个城址了
我们来看看路线。
其实这个城很简单，从铜像下出发，可以走大手道经三之丸二之丸到本丸天守，也可以从春日山神社经千贯门直江屋敷毘沙门堂到本丸天守；常见的路线是来回各选其一，正好完整地跑一圈。不过妹子一看见大手道上的大日头就皱了眉。。。
好吧，我们就从春日山神社里穿个来回吧
春日山神社主供神就是谦信公，所以毘字旗和乱龙旗也是一个都不能少
往里走了没两步，就到了谦信公的纪念馆
纪念馆有两部分内容组成，除了谦信公之外，还有童话作家小川未明的内容（小川未明的父亲小川澄晴就是兴建春日山神社的发起人）；两者的展厅不在一个地方，小川未明集中在小卖部二楼。虽说两百块一张门票看两个展厅实在不算贵，但人气依旧很是寥落，门口都没有卖票的，只写着到小卖部找老板购票。出门左转在小卖部找到老板，时间关系来不及去小川未明的展厅了，直接跑到小卖部旁边一楼的谦信公展厅。
一进门迎面就是谦信公年表
下面居然放着一门炮。。。虽然日本人一直管火枪叫铁炮，但这家伙绝对不是日本人常说的这种铁炮，我觉得更像明朝军队的制式装备佛朗机，就分类看应该算是火箭炮一类的东西
然后就是上杉家后人奉纳的一些传世品
各式版画，主要内容都是川中岛合战，比如这张画的就是上杉谦信和武田信玄的一骑讨
这副是谦信剃度出家的样子
谦信最著名的一首汉诗《于能登对月有感，九月十三夜阵中》
以及东乡平八郎前来参拜谦信公时留下的手书
对了，这里还有一幅号称是直江山城守（直江兼续）用过的盔甲，兜上竟然没有大书一个“爱”字？差评！
转了一圈，东西还是很多的，有一部分藏品甚至我都不怎么看得懂，这200块的门票可是超值。出门，门边一块大日本皇军陆军中将手书的牌匾，中心思想歌颂谦信公的大义千秋。
不过从倒幕时期开始，尊王党就一直用谦信公当政治武器打击德川幕府，因为德川幕府一直把武田信玄和甲州武田流奉若神明。之后历任天皇和军政要员也一直力挺上杉谦信，作为政治和忠君工具。自古英雄身后多半都会沦为政治工具，谦信公也不能幸免，唯有一声长叹。
出了纪念馆，我们到旁边的小卖部去挑选御守，竹雀纹御守自然不能少
这时神社门口出现了一群日本小朋友，本来以为他们也就是过来弄个野炊，谁成想他们居然陪我们逛完了整座春日山城
春日山神社大鸟居到了
拜殿兼本殿，比较标准的神明造，规格不低
塞钱箱和帷幔上都是竹雀纹
在拜殿前两拜两拍手再复一拜后转身离开，发现殿前还有天皇玉玺碑，以及陆军忠魂碑和一门小山炮。想来谦信公虽然一直尊崇大义，但对于这些物事多半应该会不屑吧。
忠魂碑后就是登城的坡道，我们正式开始攀登春日山城
登城的第一站是千贯门
穿过千贯门，没几步居然是谦信的宅址，石碑上的“少弼”二字则是谦信公的官位弹正少弼。呼风唤雨的一方巨擘居然住在门房的位置，也只能感叹谦信公实在是太超然物外了。
这里就是鼎鼎大名直江山城守兼续的宅址
直江屋敷再往上不多远就是御花佃，不知是谦信公还是他的接班人景胜的花园。
拾级而上，毘沙门堂出现在眼前。
毘沙门天是佑护军旅行商的神佛，谦信公一直以毘沙门天转世自居，每次出兵前必到春日山顶的毘沙门堂前祈祷，以期神明庇佑战无不胜
不过这个毘沙门堂也是重建的了。毘沙门堂内供奉着一尊50厘米高的毘沙门天像，原本是跟着上杉景胜一起被转封到了会津；1849年火灾受损，1928年被东京美术学校所修复，之后便被送回了春日山城，便有了这间毘沙门堂。
而当年毘沙门堂的旧址，则在不远处的一处高台之上。根据记载，当年谦信公骤然辞世后，遗骨也曾被安置在这里。毘沙门天归于毘沙门堂，确实再合适不过了。
于毘沙门堂前，遥想当年谦信公出阵之武勇，不禁神游。附上一曲谦信公的出阵词，战神的霸气尽显，特此引来与同好共勉。
运が天にあり。铠が胸にあり。手柄が足にあり。何时も敌を掌にして合戦（がっせん）すべし。
疵付くこなし。死なんと戦えば生き、生きんと戦えば必ず死するものなり！
家を出ずるより帰らじと思えばまた帰る。
帰ると思えば、ぜひ帰らぬものなり。
不定とのみ思うに违わずといえば、
武士たる道は不定と思うべからず。必ず一定と思うべし。
武运在天。铠甲在前。功勋在脚下。时时刻刻都将敌人放在掌心开展合战。
习惯了伤痛。以必死之心作战则可生还，抱着想要生还之念作战则必战死沙场。
不想着归乡则能够归来，想归乡者必成不归之人。
虽思想无恒常之道，但身为武士则不能心有动摇。应一以贯之。
毘沙门堂基本就在春日山城城顶了，继续向前，旁边出现了不识院址。谦信公“不识院殿谦信入道“的法名，便是由此而来
不过妹子已经爬累了，而路边恰好出现了一间高挂乱龙旗的休息室。把妹子寄存在这里，我继续向本丸天守台进军
向前就是本丸，本丸用谦信公的汉诗《于能登对月有感，九月十三夜阵中》对我表示欢迎。谦信公自幼在林泉寺出家，修习孔孟之道，汉诗的水平相当不错。
这首诗作于能登七尾城中；而在赋下此诗后的第十一天，也就是九月二十四日，谦信公于手取川大破信长公手下柴田胜家所统帅的北陆军团，越后武人的虎狼之名甚至震动京畿。可惜，待到之后不久，谦信公雄心勃勃待要挥师上洛之际，毘沙门天却没能引领他继续前行。一场暴疾把毘沙门天在人世间的代理重又带回西方极乐界，造化总是如此弄人，我等后人唯余唏嘘。
还有在山下神社门口看到的那帮小伙伴，原来他们从大手道一路途径三之丸二之丸上来的。
站在本丸极目四顾，直江津和日本海遥遥在望
再往前就是天守台。说实话这里也毁的够彻底，安土城天守都还有一地的台基呢，这里光剩一个土堆了
天守台上向西望去，层层叠叠的山峦，这里果真是天险
端详许久，再也找不出任何一丝与谦信公有关的线索。向前还有上杉家猛将柿崎和泉守景家、以及谦信接班人（外甥）上杉景胜的屋敷，不过我对这俩货兴趣不大，也就算了。长揖至地，拜别谦信公的本城春日山城，带着妹子一路下山去了。
下到春日山神社，发现刚在山顶碰面的小伙伴们居然又跑来山脚下开始野餐了。。。跑的比兔子还快啊。看到他们吃饭的样子，我的肚子也开始抗议了。好吧，觅食走起。
回到谦信铜像下，正对铜像的马路对面就是春日山茶屋。
推门而入，迎面又是一张上杉姐姐的玉照。。。
菜单，谦信soba看起来似乎不错，点了！对了，谦信公还喜欢喝酒，再来杯冷酒。
等菜的时候在店内外转了转，店门口是个拍铜像的好角度
店内还有些谦信公的小物件可以买，比如这首，是谦信公著名的辞世词：四十九年一梦间，一期荣华一盅酒。活得真任性，真洒脱。
回到座位做好，冷酒上了。其实就是国内甜酒酿的味道，谦信公如果喝的是这种酒，应该不会爆血管吧？？
喝完酒，先来的是妹子的亲子丼，听她说一般般
不过我的谦信SOBA绝对OISHI。
其实一开始觉得汤口略微有些寡淡，然后就把附送的唐辛子给加进去了，之后整个汤口立马变得鲜美异常，外加炸的非常好的菌菇天妇罗，绝对是我这次行程中遇到的最好的荞麦面。
吃完才发现桌上放着这种唐辛子的广告，原来这种唐辛子还是这里的名产，可以单卖。。。当时一犹豫没买，现在后悔了
我们的下一个目标则是谦信公幼时出家七载的林泉寺。
沿着春日山神社主参道的阶梯下到地面，就是通往林泉寺的路。
一路向前，路边毘字战旗迎风烈烈。
看到这个路牌后再向前走不到5分钟就是林泉寺了。
你看，土日祝运营的颈南巴士春日山高田号观光巴士可以从上越妙高站直达这里。
这个巴士站斜对面，就是林泉寺。
林泉寺，由曹洞宗曇英恵応大师于1497年为当时的越後守護代長尾能景亡父举行17回忌供養而創建；此后这里就成了越后长尾（上杉）一族的菩提寺，谦信公出家归葬都于此。由于上杉景胜被转封会津，林泉寺作为与长尾上杉一族休戚与共的菩提寺，也被一并拆往关东；因此现在在米泽也有一座林泉寺，算是这里的正朔，直江兼续就葬在米泽的林泉寺。而春日山城下的林泉寺虽然被之后堀氏、松平氏、榊原氏等历任藩主所供奉，香火未绝；可1847年前后两场大火却把这里烧的精光。现在的林泉寺是后世重建的，只有眼前这座惣門是当年春日山城搦手門移筑而来的老货。
不许荤酒入山门，今天中午我可是诚心茹素斋戒，谦信公在天之灵应该能体查到我的诚意吧。
寺内路边一地青苔，宛若丝绒地毯
而林泉寺的山门也在不经意间出现在眼前
这座山门也是重建于1925年的建筑
不过上面的牌匾“春日山”，可是源于谦信公的真迹。牌匾左侧的花押写的是“藤原辉虎”，改名狂魔又开始任性了。。。
这山门修的还真不赖，两边的金刚力士是直江津市的彫刻家滝川美堂的作品，而拱顶的云龙纹水准也不错
穿过仁王门，本堂前有一个小院落
这是江户时期汉学名家磐溪翁写的汉诗《春日山怀古》
当然也少不了萌货
院落的右手边就是林泉寺宝物馆
宝物馆里保存着很多谦信公的真迹，比如说仁王门两块牌匾上的“春日山”和“第一义”的原稿就珍藏于此。此外谦信公的盔甲用度，以及川中岛之战的画板也很多。在这里我总算全部搞清楚了谦信公一路任性改名的轨迹，真是改名狂魔啊。可惜，宝物馆不许拍照，我只在出门时买了个“毘”字胜守留作纪念。
本堂左边，就是林泉寺的重头戏，林泉寺墓所的所在地。这是墓所案内图，可以看出，江户年间历任藩主和相当一部分林泉寺住持都安葬于此
不过我们的目标很清晰，就是墓道口两块石碑上所写的内容：谦信公御墓，以及川中岛战死者供养塔。
步入墓道，肃穆感油然而生
拾级而上，墓道尽头就是谦信公的埋骨地
之前在高野山奥之院我曾经参拜过谦信公的灵屋，而这里则是谦信公的正牌墓地。可惜，香火寥落，唯有青苔石塔长伴一世英豪归于尘土
谦信公御墓的右侧坡上有一尊高高的供养塔
这就是林泉寺在第四次川中岛合战后，为战死者所做的供养塔。川中岛八幡原，明天不见不散
再次拜别谦信公，墓道仍是寂寥如昨
唯有墓道口的彼岸花开得绚烂喧嚣。彼岸花，能否告诉我，谦信公在彼岸是否已然成佛？
沿着路标走，很快我们就到了下一个目的地，春日神社
春日神社可不同于创立于1901年的春日山神社，它的创建年代甚至远早于春日山城。早在一千多年前的公元958年，来自奈良春日大社的分灵就被请到了这里；从此这里就建起了这座春日神社，并镇守春日山及春日山城至今。
透过二重鸟居，可以看见有一道长长的阶梯通往拜殿
爬上台阶，拜殿是个很破败的入母屋造建筑
本殿则是神明造，似乎在造替过程中
拜殿边居然还有一架摇椅，光阴斑驳，我早已无法在上面放肆撒欢了
不过，还是可以和这里的光阴一起停下来歇歇脚
下坡，我们要准备返回了
春日神社前就是御馆川，谦信公辞世之后，他的两位养子、景胜和景虎为争夺家督和越后守护之位掀起的御馆之乱，便得名于此。景胜是谦信公的外甥，景虎则是北条氏送来的养子，战国时期就算是亲手足也会自相残杀，何况这两位八竿子打不着的所谓兄弟了。
穿过御馆川，远远望去一面毘字战旗在斜阳下迎风而振
向着林泉寺入口巴士站走去，路过春日小学的试验田，居然插着一面害虫禁止的标牌。无论这里曾经有过多么厚重的历史，孩子们的世界永远是轻松快乐五彩斑斓的
林泉寺入口巴士站，我们没等1414的那班7号巴士，而是直接搭了1407的那班11路循环巴士
这趟巴士就是我们俩的专车。。。
不多时到了春日山车站。进了站台才发现，这里居然是单轨。。。好歹这里也曾经是堂堂的JR信越本线上的车站啊，怎么搞得如此破败？在北陆新干线开通前，信越之间的交通可是真心不顺畅啊。
一路无话，到上越妙高取了行李后换新干线到了长野
出站后妹子对昨天在大观峰买到的信州秋映苹果念念不忘，在长野站一楼的超市里逛了一圈，居然又发现了秋映，而且价钱更便宜（138/只），个头还好大。。。立马抱了几只大的
在介绍酒店的时候说过，因为要参加善光寺的早课，我们在长野订的酒店是善光寺边的宿坊药王院。由于不在车站旁边，我们直接叫了辆出租车
出租车沿着善光寺参道前行，远远就看到善光寺仁王门和独特的撞木造本堂屋顶了
不一会儿，我们的目的地药王院就到了，出租车买单1210，司机大哥直接免了零头10块。。。由于长野的出租车计价关系，几乎每趟出租车都会出现这10块钱的零头，我们碰到的司机同志也无一例外的直接给免了。。。
药王院原本是善光寺的一间别院，主供药师如来。此前很多年，从外地赶来善光寺参加早课的信徒都是在早课的前一夜于善光寺本堂留宿，直至大正年间因为文物保护的关系禁止信徒在本堂过夜，包括药王院在内的很多家别院就被辟为宿坊，专门接待来自各地的信徒。所以，相比于之前住过的金刚三昧院，这间药王院其实更像一间传统的和式旅馆，而非一所寺院，毕竟这里已经专业从事宿坊工作近百年了。
宿坊的欧巴桑英语很糟糕，不过依旧非常热情地拿着iphone开着siri，尽力把她想表达的用日语翻译成英语或者汉语告知我们。不过我宁可她用手写我们首先搞清楚的了一件事情，从现在也就是下午16:15开始，到17:00结束，是我们两人的家庭风吕使用时间。好吧，抓紧洗刷刷，这一天也够累的。
药王院的家庭风吕也是标准的日式风吕，冲洗+泡汤一应俱全。特别的是脚下既不是瓷砖也不是木板，而是榻榻米？！吓我一跳，刚开始我甚至不敢开水龙头。后来我研究了一下，这些小块的榻榻米掀起来后，背面都做了防水处理；而榻榻米下面是防腐木做的架子，再下面则是排水管。想来入住的信徒里老年人居多，用榻榻米铺地也是为了洗澡时滑倒造成意外。真够细致周到的。
洗完澡回到房间，床铺已经为我们铺好了，6点才开饭，我们抓紧休息了一下，直到被旅馆内弥漫起的天妇罗香味所惊醒。
开门一看，果然开饭了。善光寺每人8000（税前）的房费是包含最基本的一泊二食的，晚餐就是他们所称的铁钵料理。说实话，里面除了烤岩鱼和天妇罗，其余的精进料理我多半叫不出名字；不过这也没啥关系，只需要知道它们足够好吃就可以了。相比高野山金刚三昧院的清冷素斋，药王院的精进料理绝对就是行业良心啊。尤其天妇罗，火候味道就不说了，用的油非常爽口，我一直尝不出这是什么油，一个字就是香啊。。。
这货不是精進料理中常见的胡麻豆腐，更类似于我们的冻豆腐
香煞人的天妇罗
冷荞麦面。这一路我算和荞麦面干上了 ...
精進料理中唯一的荤腥，岩鱼。后来也吃过几次岩鱼，不过这条味道最好
传说中的see you tomorrow...
吃饱喝足，欧巴桑拿了个纸信封给我，用siri磕磕绊绊地问我要不要在明天的早课上供奉一笔香火钱，顺便许个愿。这事原本没在我计划内（我原本只计划单纯地参加一下早课），不过药王院的一切让我都很满意，心情大好，同时又有些担心自己的血压，于是乎直接应承下来，花3000块香火钱，在信封上勾选了个健康长寿的愿望（3000块一个愿）。
欧巴桑回头来取信封的时候，问了我们名字的读音，直接帮我们把名字读音的假名标准在信封上，然后交代了明早5:30门口集合参加早课，就哦呀斯密了。早睡早起身体好，我们也就早早入睡了，Day3到此结束，明早善光寺早课走起。
信者，信浓也，令制国国名，主要指如今以长野县为核心的范围。
越者，越国也，日本令制国设置前存在于北陆地区的一个大国。在令制国划分中，依照离京都距离的远近，被分为越前、越中和越后三国，包含如今福井石川富山新潟四县为主的广大地区。
飞騨，同样是令制国国名，大致范围在如今岐阜县北部山岳地区。
这里被整条中部山脉拱卫，俯瞰历史之海日本海，山岳和大海里蕴藏着无尽的美食与故事，更是日本战国史上最为波澜壮阔的英雄舞台。
简单的讲，这里有我所钟爱的一切。
因此，也就有了这条设计了许久，穿越富山-新潟-长野-岐阜-福井-石川六个县的路线。借着十一长假的契机，我终于踏上了这片期冀已久的土地。SO，请大家跟着我一起去看看，这片充满看点的，山与海的彼端。
Day1 上海-富山空港-富山站-吴羽山-富山站
这天原本计划的很好，航班在日本时间12点左右降落在富山空港，赶下午一点的巴士去富山站，在酒店丢下行李后出去玩。
没想到东航再次晚点两小时，我在飞机上就疯狂祈祷，希望富山空港巴士学习冈山高松好榜样，守着航班抵达的时间发车。可两点降落后，跑到一号巴士站台只看到空空的站台。
奇迹木有发生，而且下一班巴士要干等一个多小时。。。算了下时间，要是等三点多那班车去富山，这一下午基本就废了。一咬牙一跺脚，土豪一把，拦了辆出租车。
其实当土豪也是需要点底气的，要是成田空港我是绝对不敢如此任性，这也算欺负富山空港离市区近。富山的出租车起步费710，大概1.5公里左右，然后100块一跳；打到富山站前酒店门口，车费3440，大概是机场巴士4倍的价钱，还算承受范围内。不过富山地面交通其实不太好，路窄一直在堵车，看着车不动车费蹭蹭跳也是个非常不好的体验。。。
接下来就是从富山站去吴羽山了，在富山站前7号站台搭巴士
就是这班去吴羽山的92路巴士，坐到富山民俗民艺村下车。可以看到，每小时的准点过5分有一班车，车程大约20分钟，车资260块
这天下午的目的地是吴羽山。吴羽山坐落于富山市西，与立山山脉遥遥相望；其东侧山麓的腹地一向是富山上风上水之地，我去吴羽山的两个目标，长庆寺与富山民俗民艺村就坐落于此。
到酒店扔下行李后，我们就跑去富山站搭巴士，发现富山站前广场在大兴土木。
正逢周末，富山站内还有小学生载歌载舞
不多时巴士来了，直接把我们拉到了民俗民艺村
下车迎面就是路牌，我们的第一站是长庆寺的五百罗汉
溯坡而上，不多时路边居然出现了一块石碑
原来是富山城主佐佐成政的剃发降服遗址
佐佐成政可是日本战国年间的风云人物之一。早年，作为织田信长手下最精锐的骑兵卫队“黑母衣众”的首领，是与“赤母衣众”首领前田利家齐名的勇士。可他最后没能打下前田利家那般百万石的家业，主要还是这货眼神不够好使。贱岳之战时，前田利家顺势而为转投老猴子门下；而佐佐成政则在柴田胜家挂了之后依旧与已成天下之势的猴子做对。直到被前田利家率军多次击败并且兵临本城富山城下，只能跑来猴子大军的本阵吴羽山安养坊剃发受降，于是也就有了这块碑。而且，这货最后在猴子手下也是引咎剖腹的，相比当年战友前田利家富甲天下封妻荫子，只能说眼神不好害死人。
感慨完佐佐成政的眼神，路边又出现了一块大石碑，上书“不许荤酒入山门”。从这里开始，就进入长庆寺的范围了
长庆寺开基于1786年，是一所由日輪禅師始创的曹洞宗寺院，山号法羅陀山，本尊释迦如来，当年也是吴羽山上香火鼎盛的寺院之一。当然，主要还是风水好，你看寺前这片吴羽山山麓的向阳面，风水不好哪儿来那么多供养塔？
不过风水再好也挡不了人祸，1870年的废佛毁释浪潮中，长庆寺深受其害，如今只剩下孤零零一间本堂了
那我们专程来这里又是看什么的呢？除了寺院本身，这里还是很有看点的
在日本，路边石刻的地藏很常见，但石刻的罗汉可就不那么常见了，更何况还是扎堆的如此大一群。五百罗汉始建于江户中后期的1799年，由富山米商黒牧善次郎出资，而来自佐渡国的石工整整花了50年的时间，直到1849年才完成了这个庞大的工程。而且这五百罗汉可不是虚数，根据清点一共有535具，形象各异惟妙惟肖。
拾级而上
路边出现的石雕罗汉，虽然被光阴催的一身斑驳，却神态各异绝无雷同，一眼望去煞是喜人
及至坡顶，五百罗汉尽收眼底
信仰的力量，在如此不起眼的荒山野岭依旧能带给你无尽的感触
感慨完信仰的力量，我们起身返回先前的车站，我们的下一个目的地-富山市民俗民艺村，就在巴士站附近。来，先看一下地图。
富山市民俗民艺村其实是个展示馆/美术馆的集合体，像是一个展示乡土民艺的村落。早在1965年，民艺馆最先在这片吴羽山麓开馆营业，此后民芸合掌館、民俗資料館、考古資料館等先后在民艺馆周边开业；直到1979年、富山设市90周年纪念时，这里才被统一挂牌成为富山市民俗民艺村。此后，陶芸館、茶室円山庵、売薬資料館先后开业；直到1989年、富山市制100周年纪念时，篁牛人美術館正式开馆，民艺村始有如今的规模
看得出，这里可以看的东西很多，可惜我时间太紧，只能选一两家资料馆进行参观了。专业关系，我首选的目标自然是卖药资料馆了。
富山身处越中，与朝鲜半岛隔日本海而望，来自中国的医药知识自古以来就通过朝鲜传来此地，并在当地与日本的传统草药相融合，形成了极富日本民族特色的制药工艺。越中的药曾经在日本历史上留下过清晰的记载，相传在江户年间的1690年，富山藩主前田正甫公，与全日本各个藩的大名一同到江戸城参勤。在参勤过程中三春城主秋田河内守突然腹痛难止，正甫公从印籠取出越中名药反魂丹施以援手，不多时秋田河内守便安然无恙了。从此越中良药的神奇药效震惊了在场的所有大名，并由此被允许不受“不得跨藩销售”禁令的影响，越中药商可以破例在全日本各藩推销越中良药。而这家卖药馆，讲的主要就是越中药商制药卖药走遍日本的故事。
先看看当年越中药商的行头
墙上那张推着自行车卖药的就是明治年间越中药商的形象了。越中药商非但手握良药，而且极富商业道德；一直以来秉承先用药后收钱的宗旨。向来这也是对药品的自信的另一种表现吧。
器具，发觉那个像茶叶罐一样的居然是弁当盒。当年的药商胃口真不大啊。
这里还有之前江户城腹痛事件的主角--反魂丹的药方
这是当年越中药商用的广告和药品包装袋，出人意料的精美
我在卖店给家人买了一盒六神丸，包装也是艳丽如斯
店员还送了我一个小东西，是当年越中药商曾经用过的。猜猜这是啥？
逛完卖药资料馆，看看离返程巴士的时刻尚有半小时，我们接着进了旁边的民芸合掌館。
民芸合掌館是一幢始建于1862年的合掌造民居，1969年从富山市山田数納移筑至此。一提到合掌造，大多数人的第一反应就是白川乡，确实白川乡荻町是当下最大的合掌造集落。不过合掌造可不单单仅限于岐阜县白川乡一地，在整个中部山脉中，合掌造星罗棋布；而其中相当大的一片，也就是五崮山的相仓、菅沼地区，恰恰是属于富山县的合掌造世界遗产。虽然本次旅程要去白川乡凑热闹，不过提前对合掌造有个了结还是一个不错的选择。
进屋
标志性的铁壶
漂亮的松皮栅栏
我实在分不清这是漆器还是瓷器。。。
还有这幅狮子牡丹图，来自富山边上的新潟县，也是江户年代绣成的。
简单逛了一圈，时间差不多了，便出门搭巴士回了富山站。
回到富山天已经黑了，要开始觅食了。大家都知道，我会做美食攻略的；这次我也按图索骥找吃的。谁成想连跑了三家居酒屋都吃了闭门羹，统统告诉我订满了，这都是什么世界啊好吧，我们吃点定食吧。
富山面临日本海，富山湾一直是海鲜的主产地，而富山白虾则是富山海产中最著名的一样。位于富山站内一楼的白えび亭，就是主营富山白虾料理定食的餐厅，在tabelog上也是3.5+的高分。你看，人气爆棚吧
排了差不多10分钟，我们进了店。作为定食店，自动点餐发券机也是标配；不过大家不用担心不会点，人气最高的四套定食及其编号就挂在点餐机上
解释一下，1号是白虾天妇罗盖饭套餐，2号是白虾天妇罗盖饭+小份白虾刺身套餐，3号是小份白虾刺身盖饭+小份白虾天妇罗套餐，4号则是大份白虾刺身盖饭+小份白虾天妇罗套餐。从价钱可以看得出，白虾生吃明显比炸着吃要贵。不过事实证明，贵还是贵的有价值的。
我们点了一份2号点了一份3号。先上的3号套餐
白虾刺身看上去好诱人。。。
不多时2号也到了，白虾天妇罗看起来就是另外一种风貌了，明显更符合劳动人民填饱肚子的需求。。。
2号套餐里的一小份白虾刺身
白虾刺身的味道非常好，比牡丹虾刺身更好，口感细腻绵密丰润。不太建议拿来拌饭，直接沾酱油吃更好。而白虾天妇罗，味道其实也就这样吧。。。
吃完离店，隔着玻璃窗看见厨房里还在炸白虾，突然有种暴殄天物的感觉
吃饱喝足，去LAWSON取了
白川乡
-
金泽
的巴士票就回屋睡觉，Day1到此结束。明天一早要出发爬立山，养精蓄锐去也。
Day2富山-立山-弥陀之原-室堂-大观峰-黑部水库-富山
其实这天的行程就是鼎鼎大名的立山黑部阿尔卑斯路线。先解释一下，立山是一座山，与富士山及白山并称为日本三神山；而黑部，指的是夹在立山与赤泽岳之间的黑部川黑部水库。阿尔卑斯其实是个形容词，可以理解为“拥有像阿尔卑斯山那样雄奇地貌的地方”。解释完毕，先上个剖面图，上面的各个交通工具我就不一一介绍了，总之很多很复杂，很好很强大，大家有兴趣可以去官网了解。
通常而言，玩立山黑部阿尔卑斯路线一般有三种选择，一是穿越，无论从富山穿越到信浓大町还是反向都可以，嫌行李累赘的话可以交给他们托运，详情可见官网。二是从信浓大町出发，抵达室堂之后返回。而我们选择的是第三条路线，从富山出发，抵达黑部水库后返回。
在官网上，对这三条路线所花费时间都有一个大概的介绍，我的这条路线是耗时最长的，需要八九个小时。其实选这条路线也是无奈，一是没订到立山的酒店过夜，二是第二天还要去春日山城，从富山过去远比从信浓大町过去要方便。以下就是我的时刻表；不过由于我在顶楼提到的立山黑部时刻表临时变更状况，这张时刻表也仅供参考了。
另外没去过的同学也不要为那么多的换乘班次发愁，其实不用每次都购票，根据你的路线（单程还是往返，往返的话到哪里折返），可以购买一张阿尔卑斯通票。
这是我在立山站买的往返黑部湖的通票，其实在电铁富山站也能买到，只是我出发时间比较早，那里的售票处没开门而已。
票上很清楚写着出发的时间，以及往返的区间，同时写着发券内共5日有效。注意，是5日内有效，不是5日内无限次搭乘；事实上我无意间试验过，根据你购票的情况，单程的话每个交通工具只能使用一次，往返的话只能区间内每个交通工具搭乘两次，多坐车会被发现的。
由于要赶早上610的电铁去立山，我们一大早天刚蒙蒙亮就出了门，连酒店的早饭都没吃上（酒店早饭六点半才开）。后来的事实证明，不吃早饭上立山就是个杯具。。。
在车上晃了一个多小时才到了立山站。立山站是上下两层构造，下层是富山电铁，上层则是通往美女平的登山缆车。由于要在这里买通票，我提前在官网上找来了立山站的构内图。
事实证明这帮我极大的节约了时间；因为除了缆车临时改时间之外，赶早班车上立山的同志实在是很多很多很多啊
拿票
上缆车。好多人啊，而且大半都是夕阳红。。。
车到美女平，排队等登山巴士的游客被分为两列，一边是直通室堂的，一边则是中途在弥陀之原或者天狗平下车的。排队时大家都排在直达室堂这边，但车到弥陀之原有好多人下车，我们也跟着下去了。所以说我也没搞清楚，这个上车时的分组到底有多大用。
上了登山巴士才发觉不对，昨晚由于时差关系，我一晚没睡好；加上早饭没吃，我直接有些晕车了。。。当然也和这段盘山路有关系，一个急弯连个一个更大的急弯，开巴士的司机简直是藤原拓海附身啊。
车中途还停了一次，司机用性感的声音告诉我们对面就是称名之瀑；不过当时除了拍这张照，我也只剩下苟延残喘了。。。
车到弥陀之原，当时已经被盘山路搞到七荤八素的我，一看前排有人下车，直接一把拽起妹子下了车。再不下车估计我真要吐了。。。
上图是弥陀之原车站，里面可以休息，有洗手间，有饮料自动贩卖机，就是木有吃的。。。
拿车票给大盖帽老爷爷盖个章，再告诉他我们想搭几点的班次上室堂，我们就完成了在弥陀之原checkin的手续，可以到这片苍茫的高原湿地上撒回野了。
弥陀之原是位于立山半山腰的一片高原湿地，一直以来以其生物多样性及高原地貌而著称，很多摄影师都喜欢在此取景。只可惜，眼前的弥陀之原正被一团大雾笼罩，间或飘来些小雨，能见度是保证不了的了。
不过既然下车了，肯定还是要逛逛的。弥陀原也是立山上著名的徒步胜地之一，大家可以看一下弥陀之原的徒步线路图。
由于还要上室堂，我们选择了图中红色的内圈线路，标称40分钟，实际走下来差不多一个小时的样子
总的来说，弥陀之原还算好走，因为所有徒步线路全部是用防滑防腐的木板搭就，即便于行走，又能最大限度地保护湿地
当然，也有比较难走的地方。。。
前面说了，弥陀之原最大的看点就是生物多样性。还没走上步道，路边就看到了外来植物去除作业的人员。日本人认真细致的特点在烟雨迷蒙的高山上一样得到了充分的展现。
好吧，我们就来看看，弥陀之原上到底有多少漂亮的高山植物。
当然，从本质上讲，这里还是片苍茫的高原沼泽，有点像红军长征中过的那些水草地
整个线路的终点是弥陀之原酒店
走到这里，像《西游记》里描写的场景一般，整个弥陀之原突然被一阵妖雾包裹，可视范围竟不超过10米，我家妹子一眨眼就消失在眼前。费了好大劲才找到路，一辆恍如龙猫巴士的登山大巴冲破迷雾来到我们面前，载上我们杀奔室堂。
一路晃到了室堂，下了车我第一件事就是冲进室堂找吃的。。。
看到立山荞麦这几个字就象看到救星一样。。。当时的我明显还没把荞麦吃到吐阿
一碗暖心暖胃的立山荞麦面下肚，我的任督二脉瞬间被滚烫的内力打通，张无忌修炼的九阳真经想来也不过如此吧
人缓过来了，就要看看下一步怎么走了。室堂站是整个立山上最大的枢纽站，分为三层，巴士停在一楼，徒步则要爬到三楼展望台才能出去
上楼，楼梯上的白板写着现在室堂只有9度。。。我身上只有一件短袖T恤+一件单层套头衫
上到展望台，先给立山的LOGO来一张。字可真丑。。。
旁边还有一口著名的涌泉，好多人围着打水。没带水杯，我直接跑去接了两捧喝，好冷。。。
吃饱喝足，开始上路。室堂是立山上最重要的徒步点，路线非常丰富。
如图，我们选择的是红色的绕御库里湖一周的路线，在室堂当地的指示牌中被标记为D路线。
选好路，我们正式出发。室堂上依旧是情深深雨蒙蒙，但眼前的画面却豁然开阔起来
路边的野花，你不要采。。。（不采白不采，采了也白采）
前面说了，我们的路线叫做绕御库里池路线，那御库里池自然是路线的核心。御库里池的古名为「御厨之池」,当时利用此池水来烹制祀奉立山山神之菜肴，池水被认为纯净无暇。事实上，御库里池作为一个高山贫营养池，水中的浮游生物微生物含量非常低，确实也蛮干净的。如果天气好，这里可以拍到湖水倒映雪山的美景；可现在天气这副熊样，我们就随便拍两张打卡算了。
不过还是有人痴心不改，在寒风中守着照相机，希望能亲手记录美景
我们则沿着湖岸前行，路不算好走，岸边都是大绝壁，起伏不定
这是通往地狱谷的步道，现在已经封了。走到这里，基本就绕到了湖对岸
湖对岸的天气略微好了些，我们抓紧在这个角度来了几张人像照，然后就忙不迭躲进了御库里池温泉
当然，我们不是去泡温泉的，虽说这里是日本海拔最高的温泉，很有点打卡的价值。躲进来主要还是因为太冷了，里面除了温泉还有一间咖啡馆，喝点热巧克力补充一下能量。
少顷，我再一次满血复活了。拉上妹子继续赶路，居然一头撞见了我在立山黑部的最大惊喜。
这货就是立山的标致之一--雷鸟。通常情况下，雷鸟在春夏之交会比较容易见到，而这天正好是中秋，撞见这个小精灵就绝对是上天的眷顾了。看羽毛，这货是雷鸟小姐。雷鸟小姐的毛色没有雷鸟先生那么鲜艳，不对我这个人取向比较正常，不喜欢伪娘。。。
一扭头和你对视，精灵直接变二货。。。
这小家伙还不太老实，直接往大石头上爬，爬上去后一幅鹰视狼顾的腔调，敢问你家祖上和老鹰兄怎么称呼？
告别立山小精灵，我们的眼前又出现了一个湖。
在中文版地图上，这里也叫御库里池，不过在日文中它明显有属于自己的名字。御库里池日文叫ミクリガ池，而这个湖叫ミドリガ池
ミドリガ池很小，本身没太大看点。不过上帝在这里却掀开了厚厚的雾气，向我们展示了他瑰丽的调色板
痴迷流连许久，不经意间蓝天已然穿透云层显现在我们眼前。可惜我们要赶1145开往大观峰的隧道电车，实在不能多做停留了
回到室堂，一头钻进隧道电车
这趟电车运行的隧道正是穿越立山主峰的，想来修建难度也是颇大。不过中部山岳一向地质活动频繁；在火山地震多发带上造这么长一条隧道，日本人胆子也够大的。不多时，我们穿过立山，来到大观峰。
一到大观峰，我们先买了个苹果吃。这苹果是长野县产的“秋映”，色泽深红，个头硕大，连我这个不爱吃苹果的人都觉得味道非常好。之后我在长野买了好几个秋映苹果，一路背着当储备粮。
不过大观峰车站可没有秋映苹果那么讨人喜欢，我在立山上唯一一次搭错车就发生在这里。先上图。
图中绿色的路线就是我当时从富山往信浓方向的路线。可以看到我们的电车停在一楼港湾式巴士站后，我们从左侧的楼梯上到2楼。但之后我们在2楼再次要下到1楼，而且是和反向蓝色、也就是刚从缆车上下来的游客一起重新下到1楼。最要命的是，坐电车去室堂和坐缆车去黑部平的两个改扎口在1楼居然是排排坐的。。。然后我就悲剧地刷了一趟返程的电车票，进站才发现不对。好在管理员欧吉桑人很好，直接把我们带出电车改札口，领到缆车的改札口前。
不过这个改札口进去了并不意味着你就能上缆车，因为里面是个游客等候区，大家在这里等着。。。等着工作人员做广告卖画册
小声说一句，这个萌小伙很逗逼，不过和我一起坐缆车的这波人，没人买他的东西。。。
上了缆车发现外面彻底放晴了，秋天的立山色彩真鲜艳
立山黑部宣传画里缆车飞跃无边秋色的view就是在这个地方，不过那个区景角度一般游客似乎过不去，我就随便拍两张了
缆车停靠黑部平，黑部平有个观景台可以远眺黑部湖和赤泽岳，景致不错
这是黑部湖
一直觉得赤泽岳长得很酷
拍完照继续搭缆车去黑部湖
不多时，黑部湖站到了
黑部湖是一个人工湖，早年这里只是立山和赤泽岳之间的一条黑部川；后来日本人修起了黑部水库，把黑部川上游来水蓄起，就形成了这片黑部湖。所以，黑部湖的徒步路线，除了穿越黑部川的水库之外，也有一条是搭乘游艇游览黑部湖。
基于此，黑部湖车站也有两个出口，一个直接通往水库大坝，另一个则通往黑部湖观光船，大家不要走错
通往游艇码头的通道内还有游艇时刻表
看了看时间，马上就是下午一点了，连忙加速赶了过去。还好，赶上了
这船大概能坐100多人，不过船舱里的座位好像只有44个，像我们这种卡着点儿来的，只能站在甲板上吹风了。
不过船开起来才发现，站甲板绝对是塞翁失马，这里视野开阔的多，黑部湖美景尽收眼底
绕了一圈，当再次看到黑部水库大坝的时候，我们的水上行程也就愉快地告一段落了
上了岸我们的下一站就是本次立山黑部阿尔卑斯路线的折返点，黑部水库。第一眼看到这个大坝的时候，居然一下子觉得这里和柯南剧场版M15《沉默的15分钟》里那个雪国水库大坝非常像。也是，身处北陆的日本海沿岸豪雪区，立山黑部冬季的降雪量绝对配得上雪国二字，加之大坝周遭的环境和电影里描绘的很接近，真的很怀疑这里是不是剧场版M15的实景地。
黑部水库大坝作为景观的一部分，有一个重要的任务就是定时放水助兴。去之前我一直很郁闷，因为没找到景观放水的时刻表；可走上大坝的时候我就踏实了：它不就正在那里放着嘛哈哈
水汽蒸腾，艳阳下化作一道彩虹，飞跨峡谷两端，与横亘于前的大坝，简直是厚重与灵动的完美结合
水库对面还有个观景台，不过看看高高的台阶，我们直接决定放弃。。。
抓紧找点饭吃才是正经事，都过了下午两点了。还好，就在观景台下面就有一家黒部ダムレストハウス，就来这里搞定午餐吧。
老规矩，自动贩卖机
不过这家有一点比较麻烦，他们是直接叫号领餐，号是食券上的号，但是用日语叫的。。。还得仔细听才能听清
饭来了，这是黑部水库咖喱，米饭就是那道大坝。。。I服了U。那咖喱就是黑部湖水了，两个鸡块是啥？百思不得其解。。。
不过真正让我觉得惊奇的是，这盘咖喱饭里用的居然是通常用来煮羊肉的绿咖喱，这货我在日本可是头一回见，日本咖喱多是加了糖的黄咖喱啊。好吃，真好吃。
还有碗乌冬，上面那块烫了字的是条大鱼板。鱼板本身没什么特别，不过汤里泡着的蘑菇天妇罗倒是极赞，不愧靠山吃山。
吃饱喝足，歇了一会儿，妹子说返程吧。想想也是，玩得差不多了，还要给明天爬春日山城留点体力。出了餐厅远远拍了张山脚下的殉职者慰灵碑，这是为当年修建水库时171名殉职者所建。突然想到了国内的铁路工程兵，想来征服大自然的工程无论在哪里都是不易的。
再次穿过黑部水库大坝，黑部湖上天高云淡
回去的路上倒是没什么波折就到了大观峰，大观峰还是蛮好看的
就是从大观峰坐电车去室堂的时候，检票员发现我们的回程电车已经被用过了---是啊，我们来的时候就在大观峰走错门了，多刷了一次。不过我再次发动卖萌精神，一脸疑惑加上不停地说what，检票员也只好笑笑放我们上车。
车到室堂，我们发现了雷鸟版kitty。妹子想买，可是人家不卖，我们只好悻悻然去排队。
谁知又碰到幺蛾子。一大群人都在乖乖地排队，居然撞上一群年轻的日本登山者居然不顾吃相钻栏杆插队，丝毫不顾身后白发苍苍的老者都在严守秩序。语言不通无法当面斥责，只能感慨日本年轻人整体素质不如老人。
上了巴士离开室堂，车窗外室堂到天狗平的风景如此瑰丽
以上都是我在跳动的巴士内隔着车窗玻璃拍的，可见如果在此徒步，风景有多好。而且从室堂下到天狗平这一段坡度也很舒缓，如果天气好，这里是最好的徒步线路。我只好把遗憾留到下一次了。
我是下午2：40从黑部站折返的，回到富山也要晚上6点半了。这一路路程远还在其次，海拔的巨大落差也一路折磨着我的鼓膜，耳朵一直不舒服。到了酒店打开书包，发现包里有瓶在室堂买的金属罐装咖啡，在山上喝了一半；下到平地后竟然已经被气压差弄成了方的。。。服了
这天正好是中秋节，我们顶着中秋的圆月出来觅食，想着在日本好好吃一顿过个节。可理想是丰满的现实却是骨感的，富山站附近所有3.5+的居酒屋再次全满。。。日本人按说不过农历节啊，至于吗？结果我们只能去吃富山名产黑拉面
这家大喜在tabelog上也是3.5+的名店，更重要的是，它是富山黑拉面的元祖店，我想味道总不会差吧。谁成想。。。
菜单，异常简单，黑拉面只有小、大、特大三款选择。我给自己要了份大的，给妹子要了份小的，然后照着tabelog上的图片，再点了个生鸡蛋。事实证明，这个生鸡蛋救了我的命。。。
面来了，长得挺有食欲的样子
我照着tabelog上图片的样子，把生鸡蛋打了进去，然后搅开了吃
这面其实不错，面条筋道，肉也多。可问题是。。。怎么那么咸啊！！！尤其是里面的笋干，简直咸到撕心裂肺。我只能挑着面和肉吃完，然后一边狂灌冰水一边看着比我更痛苦的妹子。拿过她的碗尝了一口，尼玛比我那碗还咸，连面都咸的无法入口。这才知道生鸡蛋在调整溶液电解质方面的重要意义，要没有这个鸡蛋，估计我吃完这碗面直接就要爆血管了。。。
仓惶地逃出了大喜，为了计算黑拉面给我们留下心理阴影的面积，我们直接上wiki查了一下黑拉面的来历。原来黑拉面诞生于富山战后重建的50年代，大量重体力工人在高强度劳动后，需要补充高热量高盐分的食物，来补充体力和汗水中流失的电解质。因此，黑拉面从最初就是这种咸死人不偿命的口味。好吧，怪我功课没做足，富山人口味真重。。。不过Day2也就此谢幕，明天春日山城走起。
Day3 富山-上越妙高-春日山-上越妙高-长野
这天我们从富山县先移动到了新潟县，再从新潟县移动到了长野县。一日三县，也算任性；当然主要也是为了向我们今天行程的目的地、春日山城之主，任性的上杉姐姐致敬。由于北陆新干线的开通，这段交通便利了很多；主要就是靠枢纽站上越妙高进行中转，大致班次如下：
其实，如果我们是土日祝出发去春日山城，大可不必如此大费周章。因为在上越妙高站前就有直通春日山城和林泉寺的巴士，非常方便，最要紧的是停靠站点离目的地非常近，林泉寺站根本就停在庙门口。可惜，今天是星期一，我只能把这条信息留给有意去朝拜上杉姐姐的同好了（waspjia ，说的就是你 ）以下是我在春日山车站前巴士站拍下的，有关这趟巴士的介绍和时刻表
既然不是土日祝，搭不上顺风车，那我就要来研究一下春日山城附近的交通了。先上图。
我今天主要的目的地分别是春日山城、春日山神社、林泉寺和春日神社。春日山神社就位于春日山城的入口处，而离这个点最近的巴士站叫春日山庄，请看图
但并不是每趟巴士都停靠春日山庄的，只有这趟7路巴士停靠，时刻表如下
春日山站前还有一班11路巴士，路线如下。我回程搭的是这趟巴士，因为林泉寺入口站是共用巴士站。
其实看起来我功课做的很细致吧？可最后我还是从春日山车站打车到了春日山神社前。。。
原因？反正是我被颈城巴士给坑的，之后我会细说。简单讲一下，如果实在搞不清怎么去春日山城，打车其实也是个不错的选择，打过去大概也就1000块。我这一趟1140是因为加了100块电调费。。。好吧，电调费，我还是第一次在日本遇上
前面说了，这天一大早我们就要搭新开张的北陆新干线去上越。不过北陆新干线也是一条有坑的新干线，下图所示的第一班光辉号(kagayaki)居然是全车制定席。也就是说，即便你有北陆PASS，遇见光辉号也不能随便搭。当然，今天我们是直接买票的，不过为了省点小钱，我们也买了自由席，于是就开始坐等下一班白鹰号(hakutaka)
车来了，北陆新干线车身上那两道浅褐色的标志性色带还是很醒目的
上车。自由席车厢空空荡荡，这次行程凡是坐到北陆新干线，基本都是这样样子，和东海道-山阳新干线的拥挤不能同日而语
车到上越妙高大概需要40分钟，车窗外的风景确实不错
远远已经可以看到日本海了
车到上越妙高，出站先把行李给寄存了。上越妙高新干线出站札机外右手边就是置物柜，不过都比较小，只有500和300的，300的只能放下20寸箱子，500的要是28寸估计很危险。
之后我们换乘妙高はねうまライン到了春日山站。这段其实就是以前的JR信越本线，联通长野新潟的交通干道；3月14日北陆新干线开通后直接拆分私营了，以妙高高原为界，以北叫妙高はねうまライン，以南则是しなの鉄道北しなの線。不过无论叫什么，都改变不了春日山车站是个小破站的客观事实。我之所以把行李存在上越妙高，也是因为春日山站根本木有置物柜。。。
春日山站前巴士站，我们就在这里等巴士
不过时间还早，我们去对面的春日谦信交流馆歇了歇脚
上杉谦信的竹雀纹
风林火山
歇到9点20分，我们出门到巴士站上等926的巴士。一辆颈城巴士翩翩而来，我还特意确认了一下是7路巴士，然后再上的车。时间班次和路线号都对，总不会出错了吧？谁成想开出去刚拐了个弯，迎面就又开来了一班7路颈城巴士。。。然后我愤怒地发现，我上了反方向的车尼玛两个方向的车在这里共用一个站台，还前后脚只差一分钟到站，这是想玩儿死我吗？
这下彻底抓瞎了，非但坐错了方向，更要命的是错过了正确的班次。连忙在下一站下车，想在路上拦出租车；可穷乡僻壤街上连个自行车都没有，哪儿来满街兜生意的出租车啊？只得一路跑回春日谦信交流馆，拜托这位可爱的老先生帮我们喊了辆电调出租车。这位老先生不懂英语，我在纸上写了“春日山驿-春日山城”，然后说TAXI，他就明白了。真是一位聪明又热心的欧吉桑，我返程的时候还专门找他道谢来着。
5分钟后出租车停在了交流馆门口，我们成功地用出租车追回了差不多半小时的行程，毕竟巴士停靠的春日山庄离春日山神社入口还有段步行的上坡路。
买单1140日元下车，举头望去，越后之龙正在坡顶俯瞰苍生。
越后之龙上杉谦信，一个在将星云集的日本战国时代中堪称划时代的巨星级人物，无论其实力还是影响力能是能与织田信长、武田信玄、丰臣秀吉、德川家康齐名的战国梦幻阵容一员。
上杉谦信幼名虎千代，长期曾用名长尾景虎，性别男（上杉姐姐就是个梗，不能当真事，否则你就中二了），1530年出生，越後春日山城（今新潟县上越市）人士。改名狂魔，改名顺序为虎千代-长尾景虎-上杉政虎-上杉辉虎。其间除了改苗字改名字，偶尔还会把自己的氏挂出来晃晃，比如间或会签上个藤原辉虎的大名。至于上杉谦信乃是剃度出家后法号，上杉不识院殿真光谦信。
谦信公七岁在林泉寺出家，十四岁元服，十九岁成为家督和越后守护代，与甲斐之虎武田信玄是一生的对手，五次川中岛的火星撞地球更是成就了日本战国史、乃至日本历史上最惨烈的龙虎斗。一生纵横关东北陆信浓，野战未逢一败；在礼崩乐坏的战国时代举兵绝不为攻伐侵略，只为秉承大义；以毘沙门天自居，终生不近女色，却好豪饮。直至四十九岁饮酒过量引发脑溢血辞世，一段传奇骤然画上休止符。这简直是神一样的人物。
简单介绍完了战神的生平，我们再来看看他的本城。由于他的接班人上杉景胜后来被改封米泽，之后的城主没接几任就转去不远的高田城，春日山城其实早已荒废多年，算是个城址了
我们来看看路线。
其实这个城很简单，从铜像下出发，可以走大手道经三之丸二之丸到本丸天守，也可以从春日山神社经千贯门直江屋敷毘沙门堂到本丸天守；常见的路线是来回各选其一，正好完整地跑一圈。不过妹子一看见大手道上的大日头就皱了眉。。。
好吧，我们就从春日山神社里穿个来回吧
春日山神社主供神就是谦信公，所以毘字旗和乱龙旗也是一个都不能少
往里走了没两步，就到了谦信公的纪念馆
纪念馆有两部分内容组成，除了谦信公之外，还有童话作家小川未明的内容（小川未明的父亲小川澄晴就是兴建春日山神社的发起人）；两者的展厅不在一个地方，小川未明集中在小卖部二楼。虽说两百块一张门票看两个展厅实在不算贵，但人气依旧很是寥落，门口都没有卖票的，只写着到小卖部找老板购票。出门左转在小卖部找到老板，时间关系来不及去小川未明的展厅了，直接跑到小卖部旁边一楼的谦信公展厅。
一进门迎面就是谦信公年表
下面居然放着一门炮。。。虽然日本人一直管火枪叫铁炮，但这家伙绝对不是日本人常说的这种铁炮，我觉得更像明朝军队的制式装备佛朗机，就分类看应该算是火箭炮一类的东西
然后就是上杉家后人奉纳的一些传世品
各式版画，主要内容都是川中岛合战，比如这张画的就是上杉谦信和武田信玄的一骑讨
这副是谦信剃度出家的样子
谦信最著名的一首汉诗《于能登对月有感，九月十三夜阵中》
以及东乡平八郎前来参拜谦信公时留下的手书
对了，这里还有一幅号称是直江山城守（直江兼续）用过的盔甲，兜上竟然没有大书一个“爱”字？差评！
转了一圈，东西还是很多的，有一部分藏品甚至我都不怎么看得懂，这200块的门票可是超值。出门，门边一块大日本皇军陆军中将手书的牌匾，中心思想歌颂谦信公的大义千秋。
不过从倒幕时期开始，尊王党就一直用谦信公当政治武器打击德川幕府，因为德川幕府一直把武田信玄和甲州武田流奉若神明。之后历任天皇和军政要员也一直力挺上杉谦信，作为政治和忠君工具。自古英雄身后多半都会沦为政治工具，谦信公也不能幸免，唯有一声长叹。
出了纪念馆，我们到旁边的小卖部去挑选御守，竹雀纹御守自然不能少
这时神社门口出现了一群日本小朋友，本来以为他们也就是过来弄个野炊，谁成想他们居然陪我们逛完了整座春日山城
春日山神社大鸟居到了
拜殿兼本殿，比较标准的神明造，规格不低
塞钱箱和帷幔上都是竹雀纹
在拜殿前两拜两拍手再复一拜后转身离开，发现殿前还有天皇玉玺碑，以及陆军忠魂碑和一门小山炮。想来谦信公虽然一直尊崇大义，但对于这些物事多半应该会不屑吧。
忠魂碑后就是登城的坡道，我们正式开始攀登春日山城
登城的第一站是千贯门
穿过千贯门，没几步居然是谦信的宅址，石碑上的“少弼”二字则是谦信公的官位弹正少弼。呼风唤雨的一方巨擘居然住在门房的位置，也只能感叹谦信公实在是太超然物外了。
这里就是鼎鼎大名直江山城守兼续的宅址
直江屋敷再往上不多远就是御花佃，不知是谦信公还是他的接班人景胜的花园。
拾级而上，毘沙门堂出现在眼前。
毘沙门天是佑护军旅行商的神佛，谦信公一直以毘沙门天转世自居，每次出兵前必到春日山顶的毘沙门堂前祈祷，以期神明庇佑战无不胜
不过这个毘沙门堂也是重建的了。毘沙门堂内供奉着一尊50厘米高的毘沙门天像，原本是跟着上杉景胜一起被转封到了会津；1849年火灾受损，1928年被东京美术学校所修复，之后便被送回了春日山城，便有了这间毘沙门堂。
而当年毘沙门堂的旧址，则在不远处的一处高台之上。根据记载，当年谦信公骤然辞世后，遗骨也曾被安置在这里。毘沙门天归于毘沙门堂，确实再合适不过了。
于毘沙门堂前，遥想当年谦信公出阵之武勇，不禁神游。附上一曲谦信公的出阵词，战神的霸气尽显，特此引来与同好共勉。
运が天にあり。铠が胸にあり。手柄が足にあり。何时も敌を掌にして合戦（がっせん）すべし。
疵付くこなし。死なんと戦えば生き、生きんと戦えば必ず死するものなり！
家を出ずるより帰らじと思えばまた帰る。
帰ると思えば、ぜひ帰らぬものなり。
不定とのみ思うに违わずといえば、
武士たる道は不定と思うべからず。必ず一定と思うべし。
武运在天。铠甲在前。功勋在脚下。时时刻刻都将敌人放在掌心开展合战。
习惯了伤痛。以必死之心作战则可生还，抱着想要生还之念作战则必战死沙场。
不想着归乡则能够归来，想归乡者必成不归之人。
虽思想无恒常之道，但身为武士则不能心有动摇。应一以贯之。
毘沙门堂基本就在春日山城城顶了，继续向前，旁边出现了不识院址。谦信公“不识院殿谦信入道“的法名，便是由此而来
不过妹子已经爬累了，而路边恰好出现了一间高挂乱龙旗的休息室。把妹子寄存在这里，我继续向本丸天守台进军
向前就是本丸，本丸用谦信公的汉诗《于能登对月有感，九月十三夜阵中》对我表示欢迎。谦信公自幼在林泉寺出家，修习孔孟之道，汉诗的水平相当不错。
这首诗作于能登七尾城中；而在赋下此诗后的第十一天，也就是九月二十四日，谦信公于手取川大破信长公手下柴田胜家所统帅的北陆军团，越后武人的虎狼之名甚至震动京畿。可惜，待到之后不久，谦信公雄心勃勃待要挥师上洛之际，毘沙门天却没能引领他继续前行。一场暴疾把毘沙门天在人世间的代理重又带回西方极乐界，造化总是如此弄人，我等后人唯余唏嘘。
还有在山下神社门口看到的那帮小伙伴，原来他们从大手道一路途径三之丸二之丸上来的。
站在本丸极目四顾，直江津和日本海遥遥在望
再往前就是天守台。说实话这里也毁的够彻底，安土城天守都还有一地的台基呢，这里光剩一个土堆了
天守台上向西望去，层层叠叠的山峦，这里果真是天险
端详许久，再也找不出任何一丝与谦信公有关的线索。向前还有上杉家猛将柿崎和泉守景家、以及谦信接班人（外甥）上杉景胜的屋敷，不过我对这俩货兴趣不大，也就算了。长揖至地，拜别谦信公的本城春日山城，带着妹子一路下山去了。
下到春日山神社，发现刚在山顶碰面的小伙伴们居然又跑来山脚下开始野餐了。。。跑的比兔子还快啊。看到他们吃饭的样子，我的肚子也开始抗议了。好吧，觅食走起。
回到谦信铜像下，正对铜像的马路对面就是春日山茶屋。
推门而入，迎面又是一张上杉姐姐的玉照。。。
菜单，谦信soba看起来似乎不错，点了！对了，谦信公还喜欢喝酒，再来杯冷酒。
等菜的时候在店内外转了转，店门口是个拍铜像的好角度
店内还有些谦信公的小物件可以买，比如这首，是谦信公著名的辞世词：四十九年一梦间，一期荣华一盅酒。活得真任性，真洒脱。
回到座位做好，冷酒上了。其实就是国内甜酒酿的味道，谦信公如果喝的是这种酒，应该不会爆血管吧？？
喝完酒，先来的是妹子的亲子丼，听她说一般般
不过我的谦信SOBA绝对OISHI。
其实一开始觉得汤口略微有些寡淡，然后就把附送的唐辛子给加进去了，之后整个汤口立马变得鲜美异常，外加炸的非常好的菌菇天妇罗，绝对是我这次行程中遇到的最好的荞麦面。
吃完才发现桌上放着这种唐辛子的广告，原来这种唐辛子还是这里的名产，可以单卖。。。当时一犹豫没买，现在后悔了
我们的下一个目标则是谦信公幼时出家七载的林泉寺。
沿着春日山神社主参道的阶梯下到地面，就是通往林泉寺的路。
一路向前，路边毘字战旗迎风烈烈。
看到这个路牌后再向前走不到5分钟就是林泉寺了。
你看，土日祝运营的颈南巴士春日山高田号观光巴士可以从上越妙高站直达这里。
这个巴士站斜对面，就是林泉寺。
林泉寺，由曹洞宗曇英恵応大师于1497年为当时的越後守護代長尾能景亡父举行17回忌供養而創建；此后这里就成了越后长尾（上杉）一族的菩提寺，谦信公出家归葬都于此。由于上杉景胜被转封会津，林泉寺作为与长尾上杉一族休戚与共的菩提寺，也被一并拆往关东；因此现在在米泽也有一座林泉寺，算是这里的正朔，直江兼续就葬在米泽的林泉寺。而春日山城下的林泉寺虽然被之后堀氏、松平氏、榊原氏等历任藩主所供奉，香火未绝；可1847年前后两场大火却把这里烧的精光。现在的林泉寺是后世重建的，只有眼前这座惣門是当年春日山城搦手門移筑而来的老货。
不许荤酒入山门，今天中午我可是诚心茹素斋戒，谦信公在天之灵应该能体查到我的诚意吧。
寺内路边一地青苔，宛若丝绒地毯
而林泉寺的山门也在不经意间出现在眼前
这座山门也是重建于1925年的建筑
不过上面的牌匾“春日山”，可是源于谦信公的真迹。牌匾左侧的花押写的是“藤原辉虎”，改名狂魔又开始任性了。。。
这山门修的还真不赖，两边的金刚力士是直江津市的彫刻家滝川美堂的作品，而拱顶的云龙纹水准也不错
穿过仁王门，本堂前有一个小院落
这是江户时期汉学名家磐溪翁写的汉诗《春日山怀古》
当然也少不了萌货
院落的右手边就是林泉寺宝物馆
宝物馆里保存着很多谦信公的真迹，比如说仁王门两块牌匾上的“春日山”和“第一义”的原稿就珍藏于此。此外谦信公的盔甲用度，以及川中岛之战的画板也很多。在这里我总算全部搞清楚了谦信公一路任性改名的轨迹，真是改名狂魔啊。可惜，宝物馆不许拍照，我只在出门时买了个“毘”字胜守留作纪念。
本堂左边，就是林泉寺的重头戏，林泉寺墓所的所在地。这是墓所案内图，可以看出，江户年间历任藩主和相当一部分林泉寺住持都安葬于此
不过我们的目标很清晰，就是墓道口两块石碑上所写的内容：谦信公御墓，以及川中岛战死者供养塔。
步入墓道，肃穆感油然而生
拾级而上，墓道尽头就是谦信公的埋骨地
之前在高野山奥之院我曾经参拜过谦信公的灵屋，而这里则是谦信公的正牌墓地。可惜，香火寥落，唯有青苔石塔长伴一世英豪归于尘土
谦信公御墓的右侧坡上有一尊高高的供养塔
这就是林泉寺在第四次川中岛合战后，为战死者所做的供养塔。川中岛八幡原，明天不见不散
再次拜别谦信公，墓道仍是寂寥如昨
唯有墓道口的彼岸花开得绚烂喧嚣。彼岸花，能否告诉我，谦信公在彼岸是否已然成佛？
沿着路标走，很快我们就到了下一个目的地，春日神社
春日神社可不同于创立于1901年的春日山神社，它的创建年代甚至远早于春日山城。早在一千多年前的公元958年，来自奈良春日大社的分灵就被请到了这里；从此这里就建起了这座春日神社，并镇守春日山及春日山城至今。
透过二重鸟居，可以看见有一道长长的阶梯通往拜殿
爬上台阶，拜殿是个很破败的入母屋造建筑
本殿则是神明造，似乎在造替过程中
拜殿边居然还有一架摇椅，光阴斑驳，我早已无法在上面放肆撒欢了
不过，还是可以和这里的光阴一起停下来歇歇脚
下坡，我们要准备返回了
春日神社前就是御馆川，谦信公辞世之后，他的两位养子、景胜和景虎为争夺家督和越后守护之位掀起的御馆之乱，便得名于此。景胜是谦信公的外甥，景虎则是北条氏送来的养子，战国时期就算是亲手足也会自相残杀，何况这两位八竿子打不着的所谓兄弟了。
穿过御馆川，远远望去一面毘字战旗在斜阳下迎风而振
向着林泉寺入口巴士站走去，路过春日小学的试验田，居然插着一面害虫禁止的标牌。无论这里曾经有过多么厚重的历史，孩子们的世界永远是轻松快乐五彩斑斓的
林泉寺入口巴士站，我们没等1414的那班7号巴士，而是直接搭了1407的那班11路循环巴士
这趟巴士就是我们俩的专车。。。
不多时到了春日山车站。进了站台才发现，这里居然是单轨。。。好歹这里也曾经是堂堂的JR信越本线上的车站啊，怎么搞得如此破败？在北陆新干线开通前，信越之间的交通可是真心不顺畅啊。
一路无话，到上越妙高取了行李后换新干线到了长野
出站后妹子对昨天在大观峰买到的信州秋映苹果念念不忘，在长野站一楼的超市里逛了一圈，居然又发现了秋映，而且价钱更便宜（138/只），个头还好大。。。立马抱了几只大的
在介绍酒店的时候说过，因为要参加善光寺的早课，我们在长野订的酒店是善光寺边的宿坊药王院。由于不在车站旁边，我们直接叫了辆出租车
出租车沿着善光寺参道前行，远远就看到善光寺仁王门和独特的撞木造本堂屋顶了
不一会儿，我们的目的地药王院就到了，出租车买单1210，司机大哥直接免了零头10块。。。由于长野的出租车计价关系，几乎每趟出租车都会出现这10块钱的零头，我们碰到的司机同志也无一例外的直接给免了。。。
药王院原本是善光寺的一间别院，主供药师如来。此前很多年，从外地赶来善光寺参加早课的信徒都是在早课的前一夜于善光寺本堂留宿，直至大正年间因为文物保护的关系禁止信徒在本堂过夜，包括药王院在内的很多家别院就被辟为宿坊，专门接待来自各地的信徒。所以，相比于之前住过的金刚三昧院，这间药王院其实更像一间传统的和式旅馆，而非一所寺院，毕竟这里已经专业从事宿坊工作近百年了。
宿坊的欧巴桑英语很糟糕，不过依旧非常热情地拿着iphone开着siri，尽力把她想表达的用日语翻译成英语或者汉语告知我们。不过我宁可她用手写我们首先搞清楚的了一件事情，从现在也就是下午16:15开始，到17:00结束，是我们两人的家庭风吕使用时间。好吧，抓紧洗刷刷，这一天也够累的。
药王院的家庭风吕也是标准的日式风吕，冲洗+泡汤一应俱全。特别的是脚下既不是瓷砖也不是木板，而是榻榻米？！吓我一跳，刚开始我甚至不敢开水龙头。后来我研究了一下，这些小块的榻榻米掀起来后，背面都做了防水处理；而榻榻米下面是防腐木做的架子，再下面则是排水管。想来入住的信徒里老年人居多，用榻榻米铺地也是为了洗澡时滑倒造成意外。真够细致周到的。
洗完澡回到房间，床铺已经为我们铺好了，6点才开饭，我们抓紧休息了一下，直到被旅馆内弥漫起的天妇罗香味所惊醒。
开门一看，果然开饭了。善光寺每人8000（税前）的房费是包含最基本的一泊二食的，晚餐就是他们所称的铁钵料理。说实话，里面除了烤岩鱼和天妇罗，其余的精进料理我多半叫不出名字；不过这也没啥关系，只需要知道它们足够好吃就可以了。相比高野山金刚三昧院的清冷素斋，药王院的精进料理绝对就是行业良心啊。尤其天妇罗，火候味道就不说了，用的油非常爽口，我一直尝不出这是什么油，一个字就是香啊。。。
这货不是精進料理中常见的胡麻豆腐，更类似于我们的冻豆腐
香煞人的天妇罗
冷荞麦面。这一路我算和荞麦面干上了 ...
精進料理中唯一的荤腥，岩鱼。后来也吃过几次岩鱼，不过这条味道最好
传说中的see you tomorrow...
吃饱喝足，欧巴桑拿了个纸信封给我，用siri磕磕绊绊地问我要不要在明天的早课上供奉一笔香火钱，顺便许个愿。这事原本没在我计划内（我原本只计划单纯地参加一下早课），不过药王院的一切让我都很满意，心情大好，同时又有些担心自己的血压，于是乎直接应承下来，花3000块香火钱，在信封上勾选了个健康长寿的愿望（3000块一个愿）。
欧巴桑回头来取信封的时候，问了我们名字的读音，直接帮我们把名字读音的假名标准在信封上，然后交代了明早5:30门口集合参加早课，就哦呀斯密了。早睡早起身体好，我们也就早早入睡了，Day3到此结束，明早善光寺早课走起。
2016-03-02发布拍摄于2018-01-31
