慕尼黑等(4)
讲一个，关于中欧的通话(德国篇)
“玩得开心点，两位小姐！”我家的橘子先生状甚潇洒地挥挥手，转身就淹没在上海地铁2号线的汹涌人潮中。
这个该死的家伙，对我和Cappi还真放心，甚至懒得送到浦东机场，而是直接在地铁车站就拜拜了。临走，还叼着从Cappi那儿拿走的面包，那是我爹爹死活塞进她的背包，一定要我俩在路上吃的。
车过广兰路站，渐渐就行到了地面，继而驶在高架桥上。在钻出地下的瞬间，我们才看到，车窗外已经暮色迷离，灯火渐起。离开的时候，是上海的夜晚；而到达时，将是法兰克福的清晨。
出境，一切顺利。
只有一个小小的插曲。当我们办完check in，换完登机牌，箱子托运完毕，正高高兴兴地准备找家餐厅吃个暖洋洋的晚餐。Cappi突然立定，转身，看着我严肃地说：
“我可能犯了个错误。”
“什么事？”
“我把……一半的欧元现金放在箱子里托运掉了。”
%￥&*@# ……我无语地看着她，瞠目结舌，半天说不出话来。
“因为，我想着，现金不能都放在一起，要摆在两个地方，所以……”她无辜地看着我，然后问：“要不要，去柜台把箱子找回来？”
我俩返回柜台，美丽的地勤小姐说箱子已经下去了，如果要找回来至少需要1-2个小时，而这样一来我们就很可能误了登机时间。
“算了，没那么倒霉吧。”Cappi痛下决心，转眼又用不那么肯定的眼神楚楚可怜地看着我。
当时我还不知道，这仿佛是预言一般的画面，在10多个小时之后，真的成为我们的噩梦。
但那一刻我们对未来的命运完全无知，虽然隐约还有些忐忑，但还是美滋滋地去吃了顿拉面，买好机上读的书报杂志，欢快地登机了。
我们购的是国航的机票，需要在北京中转一次。之前曾经担心过的国内航班误点问题，并没有发生，两个人悠悠然在北京机场逛免税店、用免费wifi刷微博，甚至还来得及在登上飞往德国的飞机之前，去机场的洗手间慢条斯理地卸个妆、洗个脸，再涂上过夜的护肤品。然后顶着两张素颜大喇喇上飞机，吃过机上宵夜之后，就睡得昏天黑地。
（在浦东机场候机，乍看到前面这两个“人”时，很多人都吓了一跳，以为外星人降临机场……
这是我准备的旅行读物，和每天记录的日记本。
巧的是，我和Cappi居然不约而同地都带了恺蒂的书，她那本是《书缘，情缘》，我这本是《南非之南》。恺蒂是当年《万象》的专栏作家中，我最喜欢的一位。可惜她太过低调，作品也不太多。
法兰克福时间，上午6点。
飞机缓缓停下，舷窗外还是一片漆黑，只有机场跑道和建筑物的灯光，亮得有点儿刺眼。踏出机舱，所有的指示牌全部切换到了另一个语言频道，就连一直表现得镇静无所谓、表示到欧洲就是“回个娘家”的我，也忍不住有点儿紧张起来。
大部队向着行李提取处而行，我和Cappi却拐进了最近一个厕所。刷牙，洗脸，涂乳液眼霜，最后梳顺了睡得乱七八糟的头发，自觉“重新做人”了。
排队入关，队伍走得并不迅速。前面那一对小夫妻显然也是中华儿女，在递上护照机票之后，入境处官员细细查问了一番，两个人你一句我一句互相补充，足足耗费了5分钟。
轮到我们，早有准备，刷地递上英文版行程单。对方用手指头一一点下来，嘴里一边念念有词地读着，滑到最后一行，他忽然抬头，扬了扬眉毛，问：
“Frankfurt, shopping……嗯？”
我连忙殷勤点头。三个人对视了两秒，忍俊不禁地都哈哈笑起来。“啪啪”两声，入境章盖完，我们欢快地挥着小手，说byebye。
“是个帅哥！”Cappi总结发言道。
可惜的是，欢乐的气氛并没持续太久。15分钟后，法兰克福就给了我们第一个下马威。Cappi的箱子没出来。
我们等了又等，看了又看，直到传送带上所有的行李都被取走了，她那个美貌的紫色大箱子依然杳无踪迹。
是我们在厕所洗漱的时候被人误拿走了？是丢了？各种猜测接踵而来，姑娘都快急哭了，这可是她头回来欧洲啊。
去了16号传送带区域旁边的行李办公室，工作人员将她的行李牌号码一输入电脑，就对我们说：“它没有赶上这班飞机，得随着下一班飞机过来。大概今天晚上或者明天上午到，你们去柜台那边登记一下寄件地址吧！”
于是，在清晨6点50分，我拨响了住在慕尼黑的朋友小奈的电话，我们明天正要去慕尼黑投奔她，在她家暂住两日，所以将行李寄到她家是最合适不过了。
把她用短信发来的地址在登记表上抄写完毕，目前所能做的一切，也就如此了。
我们在办公室一角的小圆桌边坐下，从仅存的我那只蓝色箱子里取出遮瑕、粉底，随便抹了抹，至少遮掉一点睡眠不足的黑眼圈，也好离开机场。
“喂喂，箱子，箱子，你们的？”正忙着照小镜子，身后忽然传来声音，说的是生硬的英文。
转头去看，是一位伊斯兰装扮的妇女，正眼巴巴地看着我那打开了一半的箱子。
“箱子，我的！”我指指地上。
“哦，好吧……”她失望地低头，转而去跟Office工作人员打起了交道。我完全理解她的心情，想必这位女士有着与Cappi相似的遭遇，情急之下已经见什么箱子都觉得像是自家的了。
怀着同是天涯沦落人的感伤，我和Cappi随着行李轮咕噜噜的声音走出机场大厅，跟着指示牌前往火车站。倚着自动扶梯钻出地面的那刻，扭头看去，窗外天色已亮，曾与我们在同一架飞机上共同度过10个小时的旅人早已四散，各自奔向前程。
而我们这出师不利的中欧之行，不管怎样，终于开始了。
----严肃的攻略时间-----
1、为了入境顺利方便，建议在出发前打印好英文版或者德文版的行程计划，用签证时交的那张就可以。如果有可能，最好还带上来回机票或者出票单。
2、法兰克福机场有2个航站楼，国航停靠在1号航站楼，东航则在2号航站楼。机场火车站位于1号航站楼旁边，两个航站楼之间有Terminal bus穿梭，行驶时间约5分钟。
（1号航站楼可以直接通向机场火车站，转乘十分方便。）
这条通道的那一头，就通往机场火车站。
通道旁边有汉莎的服务处，从火车站出来就可以马上办理check in、托运行李，然后一身轻松地去机场。
通道这一头有面包售货亭，我们俩就是在这里买了一个三明治、一杯咖啡，作为早餐的。
咖啡1.6欧，三明治2.3欧。
Cappi正在掏钱……
罗滕堡的故事，都与“拯救”有关。
第一个故事比较传奇。据说在1631年，正值德国历史上“30年战争”的时期，这年的10月30日，罗滕堡正面临敌方蒂利将军的猛烈进攻，由于之前遭受罗滕堡军民的抵抗，将军誓要把这座城市夷为平地。市长努许大胆地提出了一个赌约，标的物是一大杯足有7品脱的葡萄酒。神奇的是，蒂利将军居然接受了。后面发生的事情大家都知道了，努许先生花了足足10分钟成功地、毫无停顿地喝完了酒，成就了“神奇一饮”的故事，也挽救了这座城市。可爱的努许市长大醉三天三夜之后醒了过来，一直活到了80岁。后来这个故事被改编成舞台剧，每年都会在市政厅的帝国大厅里演上几次。
第二个故事则更加真实。在第二次世界大战临近尾声的时候，随着德军的败退，罗滕堡也遭到了一次轰炸。一位罗滕堡市民麦克勒跑去与美军谈判，成功地阻止了美军的进一步轰炸，终于将这个美丽的中世纪古城完整地保存下来。
如果你来到罗滕堡，置身于其间，大概会像我们一样，真心地相信这些故事确实曾经发生过。它的美就仿佛格林童话的插图本画面突然成真，自己变成故事里的小人儿站在石子路上，眼前是尖顶的城门，身后是彩色的房屋。生于斯长于斯的市民，一定会有百般勇气来守护这座梦幻般的小城；而每一个外来者，也总会疑心自己就像爱丽丝，真的堕入了兔子洞，转啊转啊，恨不得再也不出去，又如何舍得亲手毁掉它。
这是我们来到德国的第一天。你知道的，旅行的刚开始总是充满各种磕磕碰碰、不自信与不适应，但我们同时也是幸运的，因为我把罗滕堡放在了第一站。
上回说到，经历了“行李未到”这个重大打击，我和Cappi怀着满心的惴惴不安离开法兰克福美因机场，去向机场火车站。
之前看攻略时，几乎所有的游记主人都说，下飞机后先乘火车到法兰克福中央车站，再从那里前往自己的目的地。不过事实上，机场火车站分为两个，一个是地区性的，另一个则是长途车站，对于像我们这样压根不在法兰克福市内逗留、直接前往其他城市的人来说，完全可以经由后者前往。
到了车站大厅，面对陌生又熟悉的自助购票机，看着机器前面踌躇不安、手足无措的各国游客们，姑娘我豪气顿生，一抖手中那叠厚厚的攻略——这里面可是有使用自助购票机的每一步骤照片和文字说明的啊！更何况，我早就在德铁网站上查好了合适的列车班次，还做了截图，信心满满啊。
第一步，第二步，第三步……嗯？怎么机器屏幕上显示的可选时间中，最近的一班车是网站上面没有说到过的？时间是……10分钟后！好吧，就它了，试试吧。于是，选定，购买，付款，拿票，一气呵成啊。对着妹子神气地一扬手中的票票，潇洒地乘着自动扶梯下到指定站台。
10分钟静静地过去了。车，没有来。
“你买的票到底对不对啊？要么，是我们站错站台了？”Cappi今日已成惊弓之鸟。抬头看站台上的显示屏，一片空白。
两个人拖着行李又乘电梯返回购票厅，这次不敢再托大，乖乖跑去德铁的Information排队，把目的地如何如何、火车又是怎样的没来等等前后缘由都说了一遍，那位端坐柜台后面的大姐冷静地看我一眼，在电脑中敲打两下，刷刷地打印出一张时刻表递给我。然后瞥了一眼我买的票，说：“这票一点问题都没有，你就乘这下一班火车吧。”
拿起时刻表一看，哎……这不就是我做攻略时候截图的那班车嘛。
折腾回站台，再三确认了指示牌显示屏无误，这才终于安心候车。
早就买好的面包、咖啡都快冷了，赶紧囫囵几口吞下，终于有心情四处张望，把火车站前前后后端详一番。清晨8点半，太阳已经升起，站台上投下阳光一层一层的影子。
“一个好天。”Cappi站在我身后，下结论道。
几经周折，终于确定了火车班次、找对了站台。
德国的火车站站台上，都有这样的显示屏，告诉你即将到来的这班列车的信息：目的地、时间、主要停靠站……
经历了“丢行李”的打击，以及列车“失约”的忐忑，终于可以定下心来，把我的早餐吃完了。
清晨8点半，太阳已经升起，站台上投下阳光一层一层的影子。
经过几番转车，到达罗滕堡时，正午。
穿过古朴的城门，跨过护城河上窄窄的木桥，就已经置身在罗滕堡古镇中。
对于一座依靠旅游业来发展的城镇，游客们远道而来，更希望看到的不是一个“博物馆小镇”，而是真正鲜活的、充满生活气息的地方。从这种意义上来说，周庄或者威尼斯，或许都已经频临死亡了吧？我曾对罗滕堡也有过这样的疑问，不过，当我们绕开城中的主要道路，沿着古城墙缓缓而行，身边是一幢幢可爱洋房，院中鲜花盛开、铁艺精致，处处可见主人精心收拾的痕迹。在9月的午后，虽然小路上寂静无声，却如这秋天的阳光般，温暖人心。
很难说这样的童话小镇有什么“非去不可”的景点。更多的时间里，漫步其间，已然是享受。
不过，将整座古城团团围绕住的城墙，是罗滕堡最有历史感的所在。古城墙经历了岁月和战争的洗礼，很多地方早已倾颓，今天我们所看到的完整城墙和门楼是经过修复了的。修复的经费来自世界各地人们的捐赠，然后被镌刻在石头上，嵌入粗粝的城墙之中。其中居然可以找到中国人的名字，而更多的，来自德国，来自奥地利，还有来自日本。
是的，日本。罗滕堡是德国的童话小镇中，在日本名声最大的一个。所以这里可以看到一群又一群的日本游客，城中的餐厅菜单也分德、英、日三种文字，虽然礼品商店里的中文导游书也开始悄悄地出现了。
以“童话”来为罗滕堡冠名，不仅仅因为它中世纪的格局、彩色的木头桁架房屋，也因为这里有着全欧洲最出名的圣诞礼品商品。沿着主马路一字排开的商铺，玻璃橱窗里几乎都是胡桃夹子、旋转木马、铁皮小人、玩具小熊。没有女生看到这些，眼睛不闪闪发光的；没有人看到这样，不在心里温柔地想起从前，想起收到新玩具礼物的童年。时光如梭，我们成长，变得冷硬，但总有这样一个地方，如春风唤醒沉睡，让心变得又软又绵。
罗滕堡的下午，时间就这样悄无声息地溜过去。太阳渐渐西斜，夕阳仿佛在建筑的墙壁上涂了一层厚厚的蜜。我站在这个9月的傍晚最后一缕阳光中发呆，身后房子的窗户里，一只熊宝宝不断地吹出彩色的肥皂泡泡，一个个飞过我的头顶，慢慢消失在远处。
“吃饭去吧！”当太阳完全没入这些尖顶房子的背后，我对Cappi挥挥手说。
我们俩沿着主马路向下行，走到离城门不远处的一家……中餐馆里。Yes！我们到了德国的第一顿正儿八经的饭，吃的，是中餐。
皮子有点半生的云吞面，味道有点咸的扬州炒饭，虽然谈不上滋味绝佳，但在长途飞行了十多个小时之后，于这个异国小镇的清冷夜晚里，抚慰了我们空荡荡的胃和疲倦的身体。
晚安，罗滕堡。
从法兰克福机场出发，几经转车，才能到达罗滕堡。
两个多小时的旅途闲来无事，Cappi和我在火车上写写旅行日记、记记账。
某个转车的车站。
站在两节车厢连接处。列车到站后，下车的旅客需要自己扳动门上面那个把手，把门打开。记得抓紧时间哦，很多站仅仅是停靠一下，马上就开走了。
前往罗滕堡最后一个转车车站，进出罗滕堡都需要在这个站转车。
在这里，就能看到很多日本游客了。
罗滕堡火车站，很小的一个车站。站内就有旅游问讯处，可以拿免费地图。
顶上画着当年的战争场面，不过画得有点简陋。
放好了行李，出门去逛罗滕堡。从我们住的酒店（也就是火车站）走到罗滕堡的老城，大约需要6、7分钟。
路过墙上开满鲜花的人家。
路过本地的墓园。
这里的墓地并不给人阴森感，总是树木葱郁，鲜花满地，阳光下只觉幽静安宁。
这就来到老城的城门口。
中间的圆形拱门是当年的主出入口，如今是汽车通行的地方。而行人要进出城门，需要从旁边的边门略微绕一下。
这就是行人的出入口。
从狭窄的木桥上跨过护城河，就要进入城墙所包围的古城啦。
每个城门口都有这样的城楼，当年的塔楼顶上是最适于瞭望的所在。
在护城河和城墙之间，有一条小径。路边树木参天，远处的长凳上，有位女士一个人坐着静静读书。
我们家Cappi正在专心致志拍照。
可怜的姑娘，箱子还没到，只能穿着我的裤子。
古城墙是罗滕堡最有历史感的地方，曾经在战火中遭到部分损坏。现在通过世界各国人们的捐赠而修缮完好了。
从这道楼梯就可以走上城墙，一切都遵照中世纪的原样展现出来。
守护罗滕堡的士兵们，就在城墙上面巡逻、排兵，墙上每隔几米就有一个洞，可以从那里向往射箭、射击。
墙上刻着捐助人的名字，我在其中还找到了中国人。
站在城墙上向着城内望，很典型的德国民居——尖屋顶，木头桁架，开满鲜花的窗台。
在城墙上走了一段，又回到了地面，向着另一个城门而行。
寻常人家的后院、街边店铺的窗台，都能看到精心侍弄的花草、铁艺、装饰，充满了生活情趣。所以说起来，罗滕堡还是一座“活”的城镇。
这家小店卖的是各种传统刺绣、手工皂、干花袋，从门外就能闻到醉人的清香。门口种的是真的薰衣草，记得薰衣草是夏天开花的，想不到在罗滕堡的9月，居然也如此生气勃勃。
这家小店卖的是各种传统刺绣、手工皂、干花袋，从门外就能闻到醉人的清香。门口种的是真的薰衣草，记得薰衣草是夏天开花的，想不到在罗滕堡的9月，居然也如此生气勃勃。
座城门是罗滕堡的标志性“景点”之一，在官方旅游地图上是有出现照片的。
你们看，那座黄色建筑的一楼，也是这样一扇大门，漆成了蓝色，同样醒目。
城门外的这一边马路，游客相对比较少，比起城内的大街要安静许多。
我们很快就被这座小城迷住了，甚至浑忘了“丢行李”的忧心事儿，Cappi笑得多么开心。
穿过上面的这座城门，走进老城，则又是完全另一番景象了。
照片里的主商业街上满是各国语音口音的游人，熙熙攘攘地让我怀疑自己是不是回到了上海的南京路。
街道两边是各种旅游纪念品商店、餐馆、食品店、圣诞礼品店，每一家看上去都可爱得要命。
都说奥地利萨尔茨堡的粮食街，以各式各样的铁艺招牌而出名，但罗滕堡的店铺招牌同样多姿多彩，比之萨尔茨堡毫不逊色。
比如这家旅馆的招牌，就描绘了一个有趣的场景。
旅人（国王）端坐在宝座上，店家奉上钥匙、美酒、面包和汤食。这是在说“客人如上帝”吗？
沿着主商业街（O.Schmiedgasse）继续向北走，经过了圣约翰教堂(St.John's Church）。
这座哥特式的教堂建于1390-1410年间，规模不算是太大，但已是旧城中间除了著名的圣雅各布大教堂之外的No.2了。
我们在这里刚好遇到一对新人结婚，新郎新娘与伴郎伴娘忙着做一件很有趣的事情——将一块中间绣有红色心心的白布，撕扯到只剩下红心。
亲友们边看边笑边鼓掌，神职人员也都在一旁笑眯眯。
这位应该是主持他们婚礼的神父，气质特别儒雅。
教堂的门虽然开着，不过亲友团都簇拥在教堂内外，我们也就不再打搅这些幸福的人儿了。
继续沿着街道向市政厅广场而行，很快，便来到罗滕堡的中心。
这座城中最神气的建筑，就是罗滕堡市政厅，斜屋顶上开着一扇一扇小窗，这种建筑风格是北巴伐利亚常见的式样。
后面高高的塔楼是可以攀登上去的，登高就能俯瞰全城。
整个罗滕堡的精华“景点”大多都集中在这个广场附近。
紧挨着市政厅的这幢建筑中，有圣诞博物馆和城市博物馆，著名的人偶玩具博物馆则在广场的东南角附近，继续向北一点儿就会经过中世纪刑罚博物馆，然后到达圣雅各布教堂。
这是市政厅后面的建筑通道，刑罚博物馆、城市博物馆和圣诞博物馆就在这附近。其中，城市博物馆里最著名的展品，就是传说中当年努许市长“神奇一饮”所喝过的大玻璃杯。
市政厅面对广场的正面，开着这样一个奇怪的小门，从门里可以看到扭转的狭窄楼梯，我很想进去一探，结果正撞上有人从那出来，只能放弃了。
市政厅所在的集市广场向北，就是罗滕堡最著名、规模最大的教堂——圣雅各布教堂。它始建于1311年，最值得一看的就是二楼的圣血祭坛。
据传，十字军东征结束后，将耶稣的圣血带到这里，市议会就请来艺术大师tilman riemenschneider制作了这个祭坛。祭坛中央表现的就是“最后的晚餐”的场景，不过有别于大多数“最后的晚餐”都将耶稣放在画面正中，圣雅各布教堂这里，位于中间位置的是犹大，而耶稣正在发给他一块面包，并且说：“你们中间有一个人将出卖我。”
这是一个比较少见的需要付费的教堂，从正门进入之后，教堂内部的装饰其实颇为简洁，并不华丽。我们因为经过的长途飞行和几度转车的周折，也因为接下来还将会参观无数更为著名的教堂，于是就没有上到二楼参观祭坛。
从教堂大门出来，沿着向东的道路而行，回头看去，是这样一番明亮而庄严的场景。
严肃的“景点时间”结束，让我们来随意逛逛吧。
处处开满鲜花的小镇啊……
有些房屋的墙角上，还时常可以看到这样的人物雕塑。
后来，我在慕尼黑以及富森的街道上，也都看见过类似的做法。
这座建筑上，雕有类似“族徽”的装饰，不过，真的有这样以骰子为族徽的家族吗？哈哈。
为了寻找邮局，拐到了这里。刚好云消日出，如此蓝天白云红花彩房的场景，正是罗滕堡最典型的美
一个童话感十足的小镇，怎么能缺少了童话般的商店呢？
罗滕堡因圣诞博物馆和圣诞市场出名，来看看橱窗里这些让人眼睛不由得发亮的东西吧。
旋转木马，音乐声在夜空里飘来飘去，灯光中木马一圈又一圈。
话说，这次伦敦奥运会上出现过的“随风而来的玛丽·波平斯”，这部英国著名的儿童文学系列作品中，第二部结尾，玛丽阿姨就乘着腾空飞起的旋转木马，越升越高，最后，远远看去仿佛天空中的一颗星。
这一组表现的是传统节日场景，用铁制成的，很薄，但是带有一定的凹凸立体感。
人们身上穿的民族服装以及背景中那个竖立着的“旗杆”，在后面一天的慕尼黑，我们见到了许多次。
和Cappi买好了明信片，找到邮局寄了出去。
我的两张，一张给自己，一张给朋友。Cappi的一张给父母（其实收到了之后也还是她自个儿保存啦），一张给朋友。
只是她的罗滕堡明信片早已收到，我的却一直杳无踪迹……
寄完卡片，疲倦已经止不住袭上了，已经几十个小时没有好好休息过了。我们回到旅馆小睡了到傍晚6点，换件厚外套，再回小镇去吃饭
二入古城，正是一天中光线最美的时刻。
街道与屋舍在夕阳里闪闪发光，却又带着几分温柔的模糊感。我最爱这小镇的黄昏，记忆中无与伦比的一幕幕。
我和Cappi站在这个9月的傍晚最后一缕阳光中发呆，看太阳渐渐没入这些尖顶的房屋背后。
广场一侧的喷泉，对面建筑的玻璃窗将夕阳反射到喷泉上。一只鸽子停在泉水口喝水。
沿着一条小路，走到古城边缘的山谷边。
看遍了夕阳中的树木鲜花红色屋顶，循着原路返回，我们要去吃晚饭。
夜晚的罗滕堡，游人渐渐散去，夜色清凉如水，街灯里建筑安静无语。
白天永远挤满游人的“罗滕堡标志性场景”，这会儿终于清净无人了。
吃在罗滕堡
1、简餐厅
简餐厅大多以饮料、糕点、披萨、沙拉为主。味道也都差不多，可以随意挑选一家进去。
我们中午那顿就是随便找了一家去吃的。店堂里布置简洁，居然还有电脑上网处。
烹调基本靠烤箱、微波炉和电磁炉完成，大多是成品或者半成品，热一下就好了。
整个店就这位先生一人搞定，他是主厨+服务生+收银员……
我和Cappi都点了这种有点像披萨的点心，下面是蛋糕的那种饼皮。味道还不错。
这个汤就比较犀利了，用很多辣椒+很多是西葫芦+一点番茄酱煮出来的，上面又撒了很多芝士。
这个终于没喝完……到德奥，千万别点有辣椒的汤！
再点了杯绿茶，翻了翻完全看不懂的报纸杂志，假装了一番悠闲。
2、餐厅
城中的大街小巷都有不少餐厅，菜单大多是德、英、日三种文字的。镇中心附近有一家日本餐厅，据说相当出名，我们中午吃饭的那家简餐厅老板起初以为我们是日本人，还郑重推荐我们晚上去那里吃
说到餐厅，不得不提到我们那天晚上就餐的中餐馆。
店名好像叫“北京酒楼”，位置在主商业街靠近城门的位置。
点了云吞面，面皮略微有点夹生，6.5欧。
扬州炒饭，9欧。
还有一个炒什锦蔬菜（7.5欧）。虽然味道比较普通，而且总体来说偏咸，不过老板娘的态度还不错，而且还为我们免费提供了两杯热开水，我们拿出自带的观音王茶叶，泡了两杯热茶，非常惬意。无限量续开水哦。
3、小食
罗滕堡有一种十分出名的本地甜品——Snow ball雪球。主商业街上就有一家最出名的卖Snow ball的蛋糕店，店名和样子见下面这张照片。
雪球有各种口味的，看上去非常甜。我们都想吃点咸的，于是没有买这个，而是上面包房买了牛角可颂面包和三明治。
住在罗滕堡
hotel rothenburger hof
我们在罗滕堡住的酒店就在火车站对面，非常方便。建议住在古城外围靠火车站的地方，城中的石子路上拖拉杆箱还是很吃力的。
房间不大，无wifi，但有独立卫生间和盥洗台，比较方便。另外，酒店虽然不大，但是有升降电梯，搬运行李不用费力。
价格：49欧（不含早餐），通过booking.com预定
地址: Bahnhofstrasse 11-13, Rothenburg ob der Tauber, 91541 Germany
电话: +49 (0) 9861 9730
Email:
hotel@rothenburgerhof.com
旅馆的前台，挂满了钥匙。
第四章 慕尼黑：空气里都是啤酒的味道
清晨，早早地离开罗滕堡的酒店，来到一条马路之隔的火车站。
连候车室都还没有开，这个慢悠悠的小镇，要到9点才会醒来。在自助售票机上买好拜仁州票，我们要去往州首府慕尼黑。那里有一年一度的啤酒节，有国王宫殿，有等待我们的小奈，也有Cappi那只流浪的行李箱。
1. 啤酒节：就让它成为再来的理由
坐在开往慕尼黑的火车上，已经无法忽略空气中浓得无法化开的啤酒味儿。年轻的男男女女穿着传统的巴伐利亚民族服装，从包包里面掏出许多手指粗细的小酒瓶，拧开瓶盖，笑着碰一下瓶子，然后一口饮尽。我们隔壁座的那几位，就这样喝了一瓶又一瓶，直到座位边的垃圾桶里面塞满了空瓶，连盖子都盖不上。
列车员哐当哐当地推着小售货车在一节一节车厢里穿行，除了总有的咖啡，啤酒也是少不了的必备品。通道的地上坐满了抱着乐器的少年，看到售货车来，就嘻嘻哈哈地起身避让，满车的喧哗笑闹声，让你疑心自己压根不在严肃安静的德国，而是赶上了中国的春运。
就像许多其他慕尼黑的特色民俗一样，啤酒节也和巴伐利亚国王路德维希一世有关。1810年，为了庆祝他与特雷西亚·冯·萨赫森-希耳德布格豪森公主的大婚，当时的路德维希王储举行庆祝盛典，全城的市民一起参与。其后，这个庆典每年举行一次，规模也越来越大，人们每年都要吃掉近百万只烤小鸡、数十万香肠、一万多公斤鱼、近十万只猪蹄……当然，还有无法计数的啤酒。
上慕尼黑投奔小奈，其实也是被啤酒节逼的。
我们从6月初开始订房，但9月中旬到10月上旬这段时间内的慕尼黑旅馆都成为抢手的稀罕货，价格节节攀升，100欧也只能勉强订到一个小破房间，还是在特远的郊区，交通各种不方便。即便如此，稍微犹豫一下，连这样的房间都告罄了。
小奈帮着我们又搜索了数家华人旅馆未果后，慷慨地说：“那就上我们家挤挤吧！”
去了她家才知道，这真是名符其实的“挤挤”。我们三个姑娘睡一张双人床，而她可怜的老公只能上客厅睡沙发……这般辛苦，如果真赶上了啤酒节狂欢，倒也值了，可惜的是，我们终于与之擦肩而过，抱憾终生。而罪魁祸首，还是Cappi那只迟到了的箱子。
慕尼黑的第一晚，三位女士正在啤酒屋中频频碰杯，并且对着烤肘子烤肠子大举进攻的时候，电话带来了一个好消息和一个坏消息。好消息是，Cappi的箱子已经到达慕尼黑；坏消息是，晚上9点就会送到小奈家。而从市中心赶回去，至少需要一个小时，即便是这顿晚餐也必须快速解决，更逞论上啤酒节狂欢了。
要做出选择很简单，当然是箱子重要，何况还有明天还会在慕尼黑待一晚。三个人因为错过了一班郊县快轨S-bahn而在下了车之后狂奔在夜晚的街道，终于在小奈家的楼下大门口看到久别重逢的行李，疲倦、委屈如同咖啡上的奶泡统统瘫软下来，消失不见，剩下的都是失而复得的快慰与安心。
不过命运再次开了一个小小的玩笑。
慕尼黑的第二晚，大雨。秋风秋雨愁煞人，雨水冰冷刺骨，大约再欢乐的气氛也会被浇熄。我们俩白天奔波往返于慕尼黑和新天鹅堡，此刻双腿乏力地对着窗外的风雨发呆。最后终于不得不做出一个艰难的决定——那就算了吧……
为了安慰两颗受伤的心灵，小奈姑娘发挥出十成的厨艺，做了炒面、三文鱼头、炒蔬菜、番茄鸡蛋青豆、萝卜排骨玉米汤……足够撑死四个人。我们俩使劲吃使劲吃使劲吃，还是剩下了许多。虽然啤酒节终究成为一个遗憾，但远在异国他乡，喝着热乎乎鲜味十足的排骨汤，感动难以言喻。
离开慕尼黑的那天，我在火车上靠着行李给小奈发短信：
“谢谢你们的招待，就让啤酒节成为一个念想，希望很快有机会再来！”
“嗯，一定。”她回复。
9月23日，清晨。
我和Cappi在罗滕堡酒店房间的小桌子边，吃完了我们的早餐：昨天买好的面包、三明治，从上海带来的速溶咖啡。虽然有点简陋，但还是吃得又暖又满足。
然后，我俩拖着箱子，去到一马路之隔的火车站。
站台上寥寥无几的几个人，都是游客——四个美国人，三个日本人，还有我们两个中国人
买完拜仁州票，等待9:07的那班车。火车站候车室都没开门，只能在清晨有些凉的空气里，在站台上走来走去地等车。
就是拜仁州票，在当天可以乘坐州内各个城镇之间的火车（只能乘慢车，且必须在早晨9点以后方可使用），而且市内交通同样可用，非常划算。
两人票26欧，之后每增加一个人，就加4欧。
在火车上就可以感受到欢乐的啤酒节气氛，男男女女们早就按捺不住，欢声笑语了一路，也喝了一路。
列车员推着贩售小车来来往往，除了出售咖啡、软饮料之外，啤酒也是不可缺少的。
车到慕尼黑，车站上已经可以看到许多身着民族服装的人。而大街上，更多。
先来填个肚子。
这个是德国街头常见的快餐食物Leberkase，就像热狗之于美国街头一样。
里面的肉是用肝加肉加奶酪做的，还可以选择夹烤肉肠。价格约2-3欧。味道很香，值得一试。
2. 宁芬堡宫：你看你看，美人的脸
从慕尼黑火车站出发，乘坐有轨电车17路，20分钟后就会到达城市西面的宁芬堡宫。
隔着运河和人工湖远远望去，狭长的宫殿矗立在地平线的那一头，并不高大威严，如一条玉腰带般静静置放在大地上。
未到宫殿，先见湖。巴伐利亚的国王们，对天鹅似乎都有着近乎执着病态的热爱。这个形状规整大气的人工湖里，照例可见对对白天鹅，水鸟在湖面上飞掠而过。宫殿花园都是免费开放的，许多本城居民闲来便会带着孩子到这里，喂喂天鹅，看看风景，骑骑脚踏车。
宫殿的中心建筑始建于1664年，起初不过是一间不大的方形避暑行宫，是为了庆祝女选帝侯亨利埃特·阿德莱德生下继承人马克思·艾曼纽尔而修建的。后来，当马克思登上王位后，扩建了宁芬堡宫，并且修建了当时德国最奢华的洛可可式大厅——石厅（Steinerner Saal）
今天的石厅依然华丽迷人，奶白色的墙壁与天花板上，绘制着色彩鲜艳的壁画，以金漆重重勾勒出柔美的藤蔓花纹。巨大的水晶吊灯低低地垂下来，一群小学生在老师的带领下席地而坐，听着那些关于国王、王后、公主与王子的故事。
Cappi站在石厅中央，感动得热泪盈眶：“啊，我终于来到欧洲了，这是我看到的第一个宫殿……”虽然宁芬堡宫的名声远不如法国的凡尔赛宫、奥地利的美泉宫，但这个光线通透明亮，色调华美艳丽的大厅，依然有着其他宫殿所不及的明媚与绚烂。
今天，据说退位后的巴伐利亚国王后代们，依然居住在宁芬堡宫的侧翼，所以整个宫殿仅仅开放一层的部分房间，包括当年国王与王后的寝宫、蓝色小客厅，以及最出名的“美人画廊”。
这个挂着36幅美女画像的房间，出自路德维希一世的手笔。这些都是当时城中出名的美人，除了Mane Konigh王后之外，画像上的女郎大多是贵族小姐、夫人。风流倜傥的路德维希一世有“最爱美女的国王”之称，他心爱的情人“西班牙舞女”劳拉·孟特泽的画像也在其中。王后去世后，路德维希一世不顾民众的反对，一心要封劳拉为后，引发人们的强烈不满，最终在1848年的欧洲革命中被迫传位给长子，也算是一个“不爱江山爱美人”的多情国王吧。
离开光线昏暗、开着鼓风机通风的宫殿房间，站在巴洛克式样的大楼梯上，宁芬堡宫花园就尽在眼底，方形的“运河”通往远处，附近还有狩猎小屋阿美连堡（Amalienburg）、巴登堡（Badenburg）。秋日的艳阳灼人，所以最后，宁芬堡宫理所当然地以一个甜蜜蜜的下午茶，作为圆满的结束。
喝着冰可乐，吃着水果挞，或者像慕尼黑人那样坐在运河边吃冰激凌、喂天鹅，玩够了就起身自由来去……这样的生活，不论是多情的路德维希一世，还是内向忧郁的路德维希二世，可都比不上啊。
宫殿不高，呈细长条状，远远望去，如同一条玉腰带。
这里，是侧翼。据说，当年巴伐利亚国王的后代们，今天还住在这里。
这就是宫殿的中心主建筑。
两道Y字形大楼梯走上去，一层（国外的一楼，也就是中国人说的二楼）的大玻璃窗里面，就是著名的“石厅”了。
顺着楼梯走上一层，眼前一亮。
这就是著名的“石厅”，德国最奢华的洛可可风格大厅。
宫殿内开放的房间并不多，所以逗留大约半个多小时也就差不多了。
站在宫殿的巴洛克风格大楼梯上，就可以远望整个花园。
我、Cappi和小奈三人，都在这里焕发出了人像摄影创作的激情，来来回回，上上下下，拍了N多张
在花园中略走了走，艳阳灼人，没有将整个花园游遍，就渴望着去来一杯下午茶啦。
路遇可爱的敞篷车，于是拍了下来。
小奈推荐了一间甜品店，就在宁芬堡宫的大门口附近。
看着这些水果挞，三个人的口水都要下来了。
3. 慕尼黑，暮光之城
入城，自塞德林格门。
这是慕尼黑现存的三座城门之一，砖石结构的拱门被爬山虎、藤萝悄悄地掩映在城市的建筑物当中，一不留神就可能错过。
此刻已是下午4点半，秋阳开始渐渐西斜。小奈下定决心要在太阳落山之前，将她心中最私家、最美丽也最独特的慕尼黑，统统呈现给我们看。
于是，这是飞快转换布景的两个小时，我们像几个在舞台上奔跑的龙套演员，背景画面刷地一下迅速转场，整座城市所有宏大、精美、炫目、时髦的一切都倾泻在眼前，浓缩又浓缩。所以我乐于此刻正在做的整理工作，它让我回过头来慢慢细究，每一张照片都让我重新回想起当时当地的场景，咀嚼反刍，然后渐渐找到慕尼黑的轮廓和灵魂。
步入塞德林格门，眼前便是一条购物大街。这里没有卡地亚、香奈儿那么大的压力，也不至于低到都是超市品牌、廉价高街货，是一条有时间便可以来这里慢慢晃荡的马路。
以这里为起点，是因为街中那座“慕尼黑最美”的修女院——阿萨姆教堂（Asam kirche）。这座18世纪修建的教堂并不是以常见的圣徒名字而命名的，而是得名于设计师埃基德?克维林和格斯莫?达米昂。
阿萨姆并没有高耸入云的哥特式尖顶，也没有宏大的体量，它就这么毫不起眼地隐藏在街道上，与紧邻的商店、餐厅与旅馆亲亲密密地挨在一起。所以每一个走进教堂的人都会忍不住“啊”一声，然后把手掩在嘴巴上，勉强制止下面一连串的惊叹。
或许正因为它的迷你，所以那些金色的十字架、华丽的壁画、密密麻麻的圣徒与天使雕像，才显得格外多、格外拥挤，只看上一会儿就会眼花缭乱。站在狭窄的通道上把头努力地转来转去，眼睛所到之处都是各种美丽的东西，以至于现在，已经不太记得究竟看了些什么。印象最深的，倒是二楼祭坛上方的主教像，站在通常耶稣所在的位置，俯瞰众生。
那之后，我们还飞快地走过绿叶巷中的圣母院大教堂，暮色里金黄色的铁阿提教堂；曾经远远望过慕尼黑最好的食品商店，那里的二楼可以喝到极香浓的咖啡，只可惜今天闭门谢客。
小奈带着我们穿街过巷，去最美的小广场、最炫的购物中心，去她最爱的首饰商店和最讨人喜欢的意大利美食商店，可惜，你们知道的，今天是礼拜天，是上帝规定的休息日。
只有旅人仍在奔波，从歌剧院，到王宫；从犹太中心，到城市博物馆；从游人如织的市政厅广场到气势磅礴的统帅厅。我们摸一摸王宫门口代表好运的铜狮子，回头看看市政厅内庭的狰狞滴水兽，追逐着夕阳的余晖，向着那金色暮光奔走。
多年前，我第一次来慕尼黑，是刚刚下过一场大雪的深冬。双足被冻得麻木，连灵魂都好像结了冰，全无感觉。如今我第二次来慕尼黑，这一次，它在我的心里，大概会长久地以圣母院屋顶上的那片落日光芒为定格画面，凝固在记忆深处。
待暮色沉下，华灯点亮，便是啤酒与美食的世界了。
沿着上图拱门里可见的那条商业街，一直向内走。
这是沿街的橱窗，鹿头是巴伐利亚传统中很常见的标志性装饰物。
步行不过两百米，就到达阿萨姆教堂。
它就这样“大隐隐于市”，从外观上来看，仿佛一幢很普通的楼房。
不过，从入口处就可以看出来，它的设计风格是多么华丽。
教堂的入口处进去，天花板上拼出太阳的图案。大理石花纹和雕塑已经开始闪瞎人眼了。
离开教堂，继续沿街而行。
小奈同学把这里称作“我们的街拍景点”，三个人在这里各种人像创作……
地上的窖井盖，上面是慕尼黑的城徽。
小奈同学的马丁靴，美貌又上镜。
而我们，要从小广场的另一头离开，去向慕尼黑市区一个相当著名的市集。
可惜的是，今天不开……
在市集广场上，矗立着这样的“旗杆”。我们在罗滕堡的商店橱窗中，就见过铁皮做的这个。
穿过这个门洞，里面就是市政厅所在的广场了。
门上的这个机械装置，不知道是不是钟呢？
这几乎是慕尼黑最出名的建筑，也是城市最标志性的景点。
如同一座哥特式教堂那么壮观的市政厅。
慕尼黑新市政厅从1867年开始建造，花了40年才完成。
这座棕黑色的哥特式建筑，被人们形容为“上面像撒了一层白霜。”其正面的壁龛里，雕有巴伐利亚历代君王、基督教圣徒和神话英雄的塑像。
从上面照片中的这个门进去，在进入内庭院之前，可以看到一大幅彩绘玻璃。
上面这是新市政厅建好之前的玛丽安广场，中心位置是今天的旧市政厅。
内庭院的大部分区域，如今是咖啡座。
什么时候我们城市的市政厅也能不必由武警站岗、戒备森严，而是让民众自由来往，在市政府广场喝喝茶、打打麻将，该多好。
作为哥特式建筑的标志之一，滴水兽总是很有看点。
巴黎圣母院的滴水口都是怪兽，默默地俯瞰那座伟大的城市。而慕尼黑新市政厅的这些，则都是人类的形象，他们大张着口，仿佛在呐喊着什么。
跟随着小奈，我们来到她心中“拍摄圣母教堂的最佳角度”。
这座红砖建造的晚期哥特式建筑，外墙并没有太多装饰，甚至不如新市政厅那么华丽。但也因此显得格外庄重典雅。教堂落成于1494年，文艺复兴已经露出曙光，所以教堂的顶部不再是常见的尖塔形状，而是意大利式圆形穹顶，这在当时可是相当时髦的哦！
离开教堂之前，我们再来说一个八卦。
慕尼黑的圣母教堂的地板中心位置，有一个奇怪的脚印，被称为“魔鬼的脚印”。关于这个脚印有许多传说故事，大体来说，就是当年建造完教堂的时候，从中心位置是看不到一扇窗户的，于是魔鬼跑来玩耍。不料上了当，窗户都藏在两侧的大柱子后面，整个教堂一团明亮，魔鬼生气地一蹬脚逃跑了，就留下这么个脚印。
因为没有进教堂，所以脚印照片木有拍到，十分遗憾，大家脑补一下吧。
下面，我们要转入“时髦的慕尼黑”，这座德国南部最富裕的城市，可是有许多华丽的购物中心的！
离圣母教堂和铁阿提教堂很近的这一带，有不少值得逛街的所在。眼前这个通道，被我们称为“街拍圣地”。
看到好些驾驶着这种电动车的人，英姿飒爽啊，很是羡慕。
这种代步工具在布拉格街头更多，游客也可以去旅游中心租用，由专门的导游带着你穿街走巷，它甚至还可以下楼梯的！
我在上海的地铁2号线虹桥火车站站，也见过工作人员乘着这个。
上面的这条街，马路对面就是一个大商场。
今天是周日，大多数商店都关门了，商场内静悄悄的。而它右边拐出去，就是人潮济济的主干道了
小奈非常喜欢它，我也是。
离开商场，拐进这个小广场。
这是慕尼黑我最爱的角落。
整个广场被金黄色的建筑所包围。那一边，就是铁阿提教堂的院墙了。
恋恋不舍，也必须离开了。
走出金色小广场，眼前，便是颇为壮观的统帅厅（又叫将帅厅、统帅纪念堂Feldherrnhalle）。这是路德维希一世下令建造的，整个建筑风格完全模仿了佛罗伦萨市政厅广场的佣兵敞廊，为了纪念巴伐利亚王国军队的战绩。
青铜人像应该都是巴伐利亚历史上军队统帅、将领。
希特勒上台后，也曾在这里检阅过军队。
将帅厅（图片左侧的建筑）、明黄色的铁阿提教堂以及图片上看不见的王宫花园，围成了这样一个广场。
铁阿提教堂，和我们之前去过的宁芬堡宫一样，都是为了庆祝女选帝侯亨利埃特诞下长子而建造的
广场边，三个少年看着曲谱练习吉他和鼓，很美好的画面，于是我拍了下来。
从统帅厅另一侧的街道向南走，街道的左侧里面，就是巴伐利亚王国当年的王宫。
王宫门前有好几尊这样的青铜狮子，据说摸一下可以带来好运。
很多慕尼黑本地人，走过路过都要摸过，我当然也试了一下。
沿着王宫外的这条街一直走，200米之后，就到达国家歌剧院。
建造新天鹅堡的巴伐利亚国王路德维希二世，是瓦格纳的头号粉丝。他登上王位后，就把瓦格纳请来慕尼黑，在这座歌剧院中首演了《崔斯坦与伊索德》《和纽伦堡的名歌手》。
歌剧院旁边这条路，是慕尼黑的奢华之路。Louis Vuitton啊、卡地亚啊等等名店，都开在这里。
街道街头的黄色建筑，好像是议会。
我们的“疾走慕尼黑之旅”到了尾声，沿着上面这条名店街走上100米，右侧的一个小广场拐进来，就是餐馆的集中地了
吃在慕尼黑
1 小食
说到街边快餐美食，前面已经发过照片。Leberkase，里面的肉是用肝加肉加奶酪做的。你也可以选择烤肉肠、烤牛肉等。价格约2-3欧。味道很香，值得一试。
2. 咖啡馆与甜品店
“这是我觉得慕尼黑最好的咖啡馆之一。”小奈同学隆重推荐。
非常赞的咖啡店，就在前面发过照片的购物中心那里，离铁阿提教堂不远。
这家甜品店在慕尼黑非常出名，位置就在市政厅广场上，正对着旧市政厅。不过据评论说，味道十分普通，不值得专门去尝试。
3. 巴伐利亚菜
HB啤酒屋
因为希特勒当年在此发动啤酒馆事变而闻名，1923年11月8日的这场**虽然失败，希特勒入狱9个月，但他后来在狱中写下《我的奋斗》一书，奠定了日后纳粹党的领导地位。
如今，HB啤酒屋已经几乎被游客所攻占，饭菜味道不算太出色，性价比也不是很高，因此慕尼黑本地人几乎已经不去这里了。但啤酒屋本身的建筑很有特色，而且酒馆内氛围很好，有乐队每天演出，如果遇到有客人过生日，还会演奏生日快乐歌，全场齐唱，非常热闹。
餐厅的氛围很好，虽然里面几乎没有慕尼黑本地人，不过每个人都很high。还有一支小乐队会演奏巴伐利亚民歌，曲末大家高喊：一二三，干杯！
Augustiner am platzl啤酒屋
我们没有在HB啤酒屋吃饭，小奈推荐了另一家地道的巴伐利亚乡土菜馆，就在HB的斜对面。
我们点了烤鸭+烤猪肘拼盘，配菜是土豆球和紫色甘蓝菜泥。
肉食味道都很香，猪肘的皮超级难切，很韧，但是极有嚼头。土豆球则是土豆泥加上淀粉之后做成的，很有弹性的感觉。
还有各式烤肉肠拼盘，配菜是德式酸菜。
“后面的日子里，你们能吃到的蔬菜大概就只有这种酸菜了。”小奈恐吓我们道。
说实话，
德国
人的烹饪天分真的不能跟
法国
人比，但在做肉肠方面的确有一套。
啤酒当然是少不了的，黑啤和白啤各一杯！
其实呢，主要是Cappi和小奈两个人喝的，本人不胜酒力，只是浅尝几口，惭愧啊惭愧。
9月24日，星期一。
清晨起来，吃了小奈同学亲手做的爱心早餐：烤谷物面包、白煮蛋，配黄油和草莓果酱。
新的一天开始了。
说到这个早餐，这次德国行之后，我对煮蛋器长草了，方便又好用，可以很容易地控制时间和温度，煮出来的蛋极嫩。
第五章 新天鹅堡：童话到最后总是忧伤
许多个夜晚，路德维希二世站在横跨于峡谷之间的玛丽安桥上，忠诚的仆从早已点亮了灯光。年轻的国王久久地注视着眼前那座城堡，洁白如百合，精致如幻境。
此刻我也站在玛丽安桥上，身边不是沉默的随从仆人，而是熙熙攘攘的游客。桥上异常拥挤，只能随着人流缓缓地向前而行。想在桥栏杆边找一个空当来拍张照片，也是一件很难的事情，各国各地的语音回荡在耳边，山风剧烈，把头发吹得不可收拾，我的头开始晕起来。
不知道130年前的那些夜晚，路德维希二世凝视着他平生最著名的“作品”时，是不是也有这样的晕眩感。这位一生沉浸在童话与骑士世界里的国王，最终把人生写成了一出悲剧。
1864年，路德维希二世继位时还不满19岁，高大英俊同时也敏感懦弱。他太年轻，毫无政治智慧，他的内心从未长大，一生都是一个凭直觉而行的少年。
成年后，路德维希终身未婚，人们只知道他与自己的表姐——奥地利皇后伊丽莎白（也就是茜茜公主）关系极为亲密。所以在普奥战争中，巴伐利亚王国理所当然地站在了奥地利一边。面对当时的德意志第一强国普鲁士，当然，失败了。最终普鲁士国王威廉一世成为统一的德国的皇帝，而巴伐利亚的独立就这样在他的手上终结了。
（巴伐利亚国王路德维希二世，他的英俊面孔、温和性格，让他在民众中的人气一直很高。至今，很多巴伐利亚人还把他称为“我们的国王”）
现实世界苦闷不堪，权力日益被剥夺，热爱音乐与艺术的路德维希就跟后世那个与他生日只差几天的迈克尔?杰克逊一样，这世界如此残酷，于是他们干脆营造了一个只属于自己的童话世界，然后躲进去，只希望再也不用出来。
对这个长不大的彼得潘国王来说，中世纪才是他心中的黄金时代。那时候，骑士是英武的，国王是神圣的，一切都是浪漫的。就像他从小所见的。
路德维希的童年，就在这个山谷不远处的旧天鹅堡度过，那是他父亲马克西米里安二世所建。旧天鹅堡的建筑与装饰，都有很明显的中世纪遗风，壁画的题材都是行侠仗义的骑士，也处处可见天鹅主题的装饰。
15岁那年，路德维希看了瓦格纳的歌剧《罗恩格林》，剧中讲述的天鹅骑士罗恩格林的故事，深深震撼了那个少年。从此，路德维希成为瓦格纳的头号粉丝、终生支持者，也在他心头埋下了建造新天鹅堡的种子。
（在山谷与湖水之间，远处那座黄色的城堡，就是旧天鹅堡——路德维希二世从小居住的地方。）
这座结合了拜占庭风格和哥特风格的城堡，仿佛从石头中破岩而出，从玛丽安桥上望去，远处是巴伐利亚青绿的平原、森林，红色屋顶的村庄点缀其间，新天鹅堡就像一个海市蜃楼般出现在眼前，让人油然而生“此景只应童话有”的感叹。
穷路德维希的一生，这座城堡都未最后完工，只有一些主要的房间和大厅完成了装饰。令人印象最深刻的是王座厅与音乐厅。前者是拜占庭风格，上帝的光芒照耀世间，顶上的壁画绘制了历史上8位著名的国王，而路德维希的王座就在其下，寓意着“君权神授”，可怜的国王只能在这里臆想着自己仍拥有中世纪时国王们的无上荣光。
音乐厅的一头是舞台，在这里可以演出歌剧和其他戏剧，墙上的壁画绘制的都是巴伐利亚森林的美景。路德维希和他的表姐茜茜公主一样，都厌倦王室的繁文缛节，热爱自然。他最爱骑马去森林，在湖边散步，幻想着过农夫般的生活。
可惜，平静的生活不可得。逃避到封闭世界中也需要代价，路德维希建造了林德霍夫宫、赫尔伦基姆泽宫、新天鹅堡，每一座都美轮美奂，但也掏空了国库。1886年，巴伐利亚政府宣布国王患上了精神病，不宜再统治国家，他的叔叔柳特博德亲王摄政。6月11日，路德维希在新天鹅堡自己的卧室中，被一群士兵带走，送到施塔恩贝格湖边的一座城堡。两天后，他和自己的精神病医生去湖边散步，就再也没有回来。
国王的死因至今是个谜。他被宣布溺亡，但也有传说他死于谋杀。瓦格纳曾这样形容过路德维希：“他是那么无可救药地英俊、富有智慧、热情洋溢且气质高雅，以至于我担心，在这个尘世中，他的生命会像一个绝美的梦般逝去……”
一语成籖，不管最后的真相如何，这个在城堡的墙上天花板上画了无数天鹅，梦想有一天也能仗剑骑马走天涯的“疯子”国王，终于将他的那个童话，写成了一出悲伤的故事。
----下面开始新天鹅堡的图文和攻略------
清晨出发，去慕尼黑主火车站乘坐前往富森（Fussen）的火车，新天鹅堡就在富森小镇的郊外。
我们到得有些晚了，加上又去德铁的Information处询问列车的班次，所以上车之后二等车厢已经差不多满座了。于是我和Cappi只能坐到了最后一节车厢，这里很空旷，只有靠墙一排可以翻起的座位，可以放置自行车。
对面两个，是美国女孩。
之前看攻略，由于拜仁州票必须在9点以后才能使用（富森也属于拜仁州），以往在9点以后的好些班次都需要转车之后才能到达富森。所以，到达火车站之后，我们忙着去德铁问讯处，希望工作人员可以打一张转车的时刻表给我们。不料，对方冷冷地让我们去旁边“拿时刻表”，就不搭理我们了。
来回找了许久，终于在那一墙的时刻表中，找到了去富森的那张。现在从慕尼黑到富森的班次，很多都是直达的，不再需要转车了。
车行到半途，下起了雨。
从福森火车站出来，跟着人群过马路，就是公车站。78路和73路都可以到城堡，州票在这里也继续有效。
几乎所有乘坐火车来到福森的，都是去新天鹅堡的游客。
远远地抬头望一下，城堡的正面正在维修——它已经修了一年多了。
不过，事实上从游客上山这一路上，都是不可能拍到最完美角度的城堡正面的。那个明信片角度，据说需要乘坐直升机才能拍到。有鉴于此，虽然早就知道城堡在修，我还是决定去了。
事先我们做了网上预约，订了13:45的那个tour，看看时间还早，上了山又没有太多地方吃中饭，于是先在山脚下的快餐店里买了热狗、薯块。
接下来，就是买票了。
去新天鹅堡的游客众多，售票处的队伍都已经排到了屋子外面，蛇形通道让我想起了上海世博会的场景。因为我们做过预约，所以无须排队，直接到售票处右边的GUIDES这里，就能换票了。
新天鹅堡票价12欧/人，网上预约需收费1.5欧/人。个人觉得，还是有必要花这1.5欧的，不但不用排队购票，而且tour的时间还可以自己任意选择，这样也无须到了城堡之后还要再耗费太多时间等待你的tour。
看，这就是我们的门票。这张票是单独参观新天鹅堡的，如果时间充裕，旧天鹅堡也很值得一看，据说里面的中世纪感觉十分浓郁，小奈同学就觉得旧天鹅堡更有看头。
票子的背面是我们的tour编号和入堡时间（13:45)，我们当时是看了网络上的攻略，说预约中文导览，还是选择13:45比较好。但实际上并非如此，并不是有一个专门的中文导览团，而是每个人都持语音导览器自己听，而这个语音导览的语音，是你在进堡拿导览器的时候，自己跟工作人员说一下chinese，对方就会帮你设定好。
所以，实际上任何时间都可以的，并不一定非要选择13:45。
tour每5分钟进去一个。比如说，我们是469tour，13:45进入，那么468tour就是13:40进入，以此类推。如果大家像我们这样从慕尼黑出发，乘坐能够使用州票的第一班火车（9:51）到富森，然后又选择乘坐巴士上山（而不是步行上山）的话，那么13:30以后的tour都可以。
从票务中心出来，向前走一点，就可以看到旁边的旧天鹅堡了。
旧天鹅堡无须再爬上山，就在停车场旁边。它后面是Alpsee湖，如果天气好的话，湖边很值得一去。
城堡对面就是巴士站。
我看了一位网友的建议，选择了乘坐巴士上山。巴士的终点站就是玛丽安桥，那里是看新天鹅堡全景的最佳地点。然后从玛丽安桥步行去新天鹅堡。参观完城堡之后，步行下山。这样的走法是最顺、最节省时间和体力的。
巴士票价，单程1.8欧。
巴士到站，旁边就是玛丽安桥。这一带都是森林，天气虽然变得阴沉了，但树林依然美丽。9月底还有些早，树叶没有全都变红变黄，否则可以看到“霜叶红于二月花”的美景。
玛丽安桥上挤满了游客。站在桥上，向着一边可以看到新天鹅堡，另一边则面对着山谷、瀑布与溪流。
这就是新天鹅堡的标准身份证照片了。
它身后是巴伐利亚美丽的平原，上面点缀着村庄与森林，如果有阳光的话，美景难以形容。
从桥上离开，准备步行去新天鹅堡的大门。
途中，又是经过美丽的森林。
每个岔路口都有这样的指路牌。
在这个三岔路口，向下的那条路可以下山，在天气好、红叶美的日子里，从这里下山返回是最好的。
此刻天空下起了大雨，所有的游客都挤在上面这张照片中，城堡大门的门洞里面，等待着自己的tour时间到来。
站在门洞里，看着几步之遥的城堡主体建筑。如果天气晴好，那棵金色的树一定非常美。
经过一条长长的走廊（走廊一边是仆人们的房间）之后，就来到了城堡一侧那个最大、最主要的房间——王座厅。
这里装饰是拜占庭风格，上帝的光芒照耀世间，顶上的壁画绘制了历史上8位著名的国王，而路德维希的王座就在其下，寓意着“君权神授”，可怜的国王只能在这里臆想着自己仍拥有中世纪时国王们的无上荣光。
走出音乐厅，来到楼梯间，新天鹅堡的语音导览到这里就结束了。
我在这儿拍了一张照片，这是楼梯间的天花板。
从楼梯间的窗户向外望，对面就是玛丽安桥。
雨还未歇。永远人潮拥挤的桥上，终于人迹寥寥。
顺着楼梯而下，2楼如今是纪念品商店。
蓝白相间的图案，是巴伐利亚州的标志色，所以随处可见。
我们买了不少明信片，0.3欧一张（德国的明信片真的太便宜），寄到中国的邮资0.75欧。
再走到一楼，这里是城堡的厨房和储藏室所在。
19世纪末的王室厨房，设施已经相当现代化了。
因为天气阴雨、光线暗淡，也因为想要早点赶回慕尼黑，晚上好去啤酒节。于是我们只能放弃Alpsee湖，决定直接下山回去。
一路上又冷又湿，雨渐渐下大了，钻进火车车厢，才觉得温暖干燥。
照片中那位姑娘，正在把一棵生菜的叶子撕成一小片一小片，装在饭盒里拌一拌，变成了沙拉吃得不亦乐乎
这班车的女列车员。
每到一站，她都会在任一节车厢下车，等看到乘客上下车完毕，就吹一下口中的哨子，然后跳上车。这就开啦。
回到小奈家中，看着外面的大风大雨发愁。终于无奈地做出决定——不去啤酒节了。
为了安慰两颗受伤的心灵，小奈做了一大堆菜——红烧三文鱼头、什锦蔬菜、番茄鸡蛋青豆、排骨萝卜玉米汤、炒面，而且，这么多菜就给我们两个人吃！
我和Cappi努力吃努力吃努力吃，还是剩下了许多。这是我们此行最后一次吃到中餐，感动难以言喻。
明天就要告别慕尼黑，告别德国了。
9月25日，晴。
看到猛烈的阳光，两个人都心花怒放。
清晨起床，照例吃小奈同学做的爱心早餐，然后理好箱子出发。挥手向她告别，而这一天也到了向德国暂时告别的时候。
在慕尼黑东站，踏上去奥地利萨尔茨堡的火车。今天的游玩目的地国王湖位于奥地利和德国的交界处，从DB德铁的网站上查询时刻表后发现，目前去国王湖所在的小镇贝希特斯加登，最快的办法就是先乘火车到萨尔茨堡，然后换840公车去小镇——在德奥两边来回折腾一番，要领略国王湖的美，不是件轻易的事情啊。
火车上居然很满，我们俩没有找到合适的位子，只能站在两节车厢连接处。
10:35，车到了一个大站Roseheim，下去不少乘客，终于有了两个位子。
邻座的一位德国男士忍了很久终于开口，用有点结巴的英文与我们聊天。知道我们来自中国，马上高高兴兴地掏出手机，给我们看他儿子媳妇孙子一家三口的照片，兴奋地说：“我儿子下个月要去中国，去工作两个星期，在北京！”
列车驶进萨尔茨堡的城市，他举起手指着前行方向的右边说：“这一边的风景更美。”果然，我们看到了盐河，在太阳下闪着银光，竟然有几分水波浩渺的感觉。
列车到站，大家互道再见。其实心里都知道，旅途中的相逢再离别，说再见，其实再不见……
不管怎样，我们到了萨尔茨堡。在火车站手忙脚乱地搞了很久才存完行李，已经错过了上一班840公车。而下一班，要等一个小时。于是两个人去隔壁的商场吃饭、逛药妆店、上洗手间，把该做的事情统统都做妥了。
不想吃隔壁的麦当劳，于是在这间店里点了披萨和咖啡。
终于登上了840公车，坐在车上就可以很明显地看到，游客样子的人，都是去终点站贝希特斯加登火车站的（贝希特斯加登属于德国，萨尔茨堡属于奥地利，840这班公车是跨国的）。
出了萨尔茨堡城，窗外的风景让人眼前一亮。
第六章 国王湖的风与光
“好啦，我们到了！”出租车女司机动作极大地猛打了一把方向盘，车子在码头上拉出一条英姿飒爽的弧线，然后稳稳地停了下来。
我和Cappi像两个傻瓜一样瞪着车窗外，被吓住了——不是因为司机的暴烈车技，而是因为眼前这一切。
“哈哈，美吧！全德国数我们这儿最美！”女司机得意洋洋道。
眼前是一片极清澈的碧绿湖泊，被群山环抱在中间。正午的太阳毫无掩饰地倾泻下来，如同在水面撒了一把金屑，晃得人几乎睁不开眼睛。
经过昨天那一场大雨，这片阳光让人仿佛从一个冗长的阴郁梦中醒来，窗外鸟语花香，纱帘映着初升的太阳轻轻拂动在窗棂上——那种几乎不敢相信自己好运气一般的感动，油然而生。
说到“湖光山色”，在湖区旅行那么多天，最值得用这个词来形容的，还是国王湖。海湾形状的柯尼希湖（Konigssee）宝石般澄净的水面上，倒映着德国第二高峰瓦茨曼峰的巍峨身影，而红顶教堂圣巴特洛梅修道院就像奶油蛋糕顶端的那枚红色樱桃，没有它，何其能称“甜蜜”。
说到这儿，要讲一下，事实上游船的班次相当频密，如果只到红顶教堂的话，大概不到10分钟就有一班船，而去Salet的船，大概15分钟一班。
这是我的船票，上面写了开船时间和码头，左上角的S，表示我是到Salet的（Salet比红顶教堂要远，票价也更贵）。
不过，其实所有去Salet的船，一样都会在红顶教堂停靠一站，而且所有要去Salet的游客，都会在红顶教堂先游览一番，然后再乘船去Salet，所以我觉得前面这一段船程一定要乘坐规定的船，有点死板了。要知道，去红顶教堂的班次比较多啊，我们硬是多等了好一会儿，上了去Salet的船。
国王湖的这一天，是幸运的，也是最不走运的。上帝给了我们一罐蜜糖，又狠狠地在脑袋上敲了一个响栗。
但在初见国王湖的那一刻，我们满心里荡漾的都是幸福，乘上穿梭游船，看着它划破湖面，荡起细微的水波，在大山腹地的湖中央悄无声息地前行。一路上经过幽静的画家角，经过柯尼希斯巴赫瀑布，路过1874米高的耶那峰，来到回音壁。这片裸露的白色山岩前，船停了下来，船长拿出一只金色小号，吹出巴伐利亚的民歌曲调，短短的一句一句吹，对面的山崖就传来一声又一声的回音。所有的游客都敛了声息，静静听着人类与大山的交谈。传说，百年前的船夫会在这里点燃装满黑色火药的鞭炮，人们甚至可以听到多达7次回音。
徒步旅行者会在Kessel站要求停船，从这里出发徒步攀登高岑山（Gotzenalm），从高山顶上可以俯瞰整个国王湖。而大多数人的目光，则早就被瓦茨曼山脚下那片凸出来的“半岛”所吸引，红宝石一样的圣巴特洛梅修道院（St.Bartholoma）永远是最能聚焦的所在。
红色洋葱头屋顶的教堂本身相当简朴，人们更爱的是在树影下、秋阳里，坐下来喝一杯啤酒、点一盘烤鱼，对着美景吃美食，大概便是人生至高的享受之一。
我们却没有时间真的坐下来大吃一顿。“把烤鱼留到哈尔斯塔特去吃吧！”两个人默默地心中安慰自己，为的是要向山脉更深处、水色更浓处而行，那里是国王湖游船的终点站Salet。
没有在Salet下船徒步去Obersee，是一件比吃不到烤鱼更加遗憾的事情。下午三四点钟，高耸的峰峦已经挡住了洒向山谷的大部分阳光，让眼前这片田园牧歌般的场景，显出几分幽幽的蓝色。清脆的“叮铛叮铛”声，是牛铃在山间回荡，三两成群、慢悠悠吃草的牛儿毫不怕人，偶尔还会打着响鼻凑到人面前，好像还指望能讨到点特别的吃食。
15分钟后，穿过山谷和森林，眼前出现一小片山腹中的湖水。湖边散落着长椅和石头，到达目的地的人们都极安静，无声地看着面前这方静止如镜、又变幻万千的色彩。
直到这一刻，国王湖的风与光、山与水都看过，一切似乎都圆满了。不过上帝说：不，这一天还很漫长、很漫长。
这种木头小房子，就是游船的“家”。
晚上游客散尽之后，游船就都停泊在这里面。
这是我们这艘船的船长，拿着话筒向大家依次讲解两岸的景点，以及经过的山峰。
可惜说的全部都是德语，完全听不懂
船到回音壁前停了下来，船长拿出一只金色小号，吹出巴伐利亚的民歌曲调，短短的一句一句吹，对面的山崖就传来一声又一声的回音。所有的游客都敛了声息，静静听着人类与大山的交谈。传说，百年前的船夫会在这里点燃装满黑色火药的鞭炮，人们甚至可以听到多达7次回音
看，我们的第一站到了。
瓦茨曼山脚下的这片谷地特别平坦，而且向着湖水中间伸出去，行成一个小小的半岛形状。
每个人都爱红顶教堂，在绿色、金黄色、蓝色之间，它的确美得耀眼。
教堂本名St. Bartholoma，因为它的外形，于是大家都称之为“红顶教堂”。
教堂里面相当简朴，也有信徒在这里静静地坐着，阳光从玻璃窗照进来，仿佛上帝的荣光。
在红顶教堂这一站，最大的享受就是坐在树影下、阳光里，享受美景与美食。
这里有两家餐厅，第一家是个小木屋，里面只有两张桌子。烤熏鱼非常不错，我的朋友小奈就推荐这家。
第二家在教堂另一边，规模就大多了，很多人第一眼就被它所吸引了。
照片中，左边那幢有个鹿头的黄色房子，就是餐厅了。
10分钟后，船到Salet，眼前是崇山峻岭中的一个山谷，小径从远处蜿蜒过来。
我和Cappi沿着这条步行道，向着山谷深处而去。
路边带着狗狗休息的两位。
终于到达目的地了！这是一汪被群山包裹着的湖，水面如镜，映出万千色彩。
如果在下午2点左右到达这里，还可以徒步去湖对面隐隐约约可以看见的木屋，那里有售真正新鲜的牛奶哦。
不过我们来到这里的时候已经不早了，木屋已关，所以大家都选择了静静地围绕在湖边，听风看景。
也不知看了多久，差不多啦，起身回到Salet，准备返程了。
高高兴兴地乘船回到出发时候的码头，一切顺利，玩得也尽兴开心。只是我们俩被快乐冲昏了头脑，没有想到接下来即将发生的悲剧。
因为来的时候是乘出租车的，女司机一路穿过了湖边小镇的商业街，直接把我们送到了码头上。所以回到码头步行去841公车站的时候，我俩在商业街上左看看右看看，拍拍照、买明信片和邮票，不亦乐乎。
走到离车站50米的地方，刚好看到了黄色邮筒。于是两个人就坐在邮筒旁的长椅上，写起了明信片。
全部搞定，Cappi突然想到：“哎呀，还有一个朋友也要寄！人家都寄过好几张明信片给我了。”于是她又返回纪念品商店，买来卡片邮票，继续坐下来做功课。
此时一辆841已经远远地进站了，我忍不住催促：“快快，车来了，要不然去萨尔茨堡再寄吧。”Cappi奋笔疾书，道：“那就是奥地利啦，这儿是德国呢。”
在她将明信片投入邮筒的一瞬间，我们奋力向车站跑去，一边挥动双手……可惜，公车毫不留情地开走了。
泄了气，走到车站研究时刻表，结果惊讶地发现，下一班公车在一个小时以后！我猛然想起自己包里的攻略，掏出来仔细一看，忍不住就想尖叫：回到萨尔茨堡的840公车，末班车就在半小时之后。刚刚开走的841，恰好就是衔接840末班车的！
接下来的一个小时过得度时如年，万般无奈之下我打通了小奈的电话：“亲爱的，我们被困在湖边了，能帮我上网查查看回萨尔茨堡的火车吗？”
10分钟后，电话回拨过来：“840的确没了，只能坐火车。19点20分有一班车，到Freilassing站之后，下来转另一班火车就能到萨尔茨堡。”接着，她发短信将列车的班次、时间、站台以及转车信息统统发给了我。
感激涕零啊，如果没有她，我们俩或许就流落在贝希特斯加登了。
白天的国王湖美景无限，可日落之后的湖边冰冷入骨。我们俩裹紧了外套，又冷又饿，瑟瑟发抖，好不容易捱过了一个小时，终于等来了下一班公车。
到达贝希特斯加登火车站，站内冷冷清清，商店也都关门了，连一个面包一杯热咖啡都买不到。
没有想到这一天的磨难仍未结束。
上了火车之后发现，这辆车的终点站其实就是萨尔茨堡，只是需要在Freilassing站停留半个多小时。
是继续乘着这班火车直接去萨尔茨堡，还是到Freilassing下来按照原计划转乘另一辆火车？to be or not to be，真的是个问题。
不幸的是，我们选择了错误的答案。
车到Freilassing，列车乘务员拿着包下车。我追问了一句：“这车到萨尔茨堡吗？”她答：“没错，到的，但是要换司机和乘务员了，等等吧。”
我看了看站台上的显示屏，站台另一侧就是原定要换乘的那班车，我们所乘的这班车发车时间比起那班车只晚了3分钟。要不然……就还是这辆？
就是这样的犹豫，让我们后来眼睁睁地看着那班车到达、又开走。
3分钟过去了。10分钟过去了。15分钟过去了。车一直没开……
终于等来一位铁路工作人员，在我们的车上来回走了两圈，然后告诉乘客说：“这车坏了，得修。什么时候修好？不知道。”
幸而Freilassing离萨尔茨堡只有40分钟车程，是从德国去萨尔茨堡的列车必经之站。半小时后，我们等来了下一班去萨尔茨堡的列车，最后到达目的地，拿出了寄存在车站的行李，已经是晚上10点了。
拿着酒店网站提供下载的地图，我们要赶在10点50分check in结束之前到达。
地图上显示，酒店位于火车站铁路的另一侧，需要跨过一座铁路桥前往。可是……桥呢？两个人按照地图的显示，在车站门前来来回回走了N遍，问了好几位途径的好心司机，仍然没有人能告诉我们，那该死的铁路桥到底在哪里？
“算了，打的去吧！”Cappi绝望了。“否则如果来不及住店，难道露宿街头？”
就这样，我们乘上了今天的第二程出租车。司机是个一脸快活的奥地利大叔：“你们是游客？打哪儿来？哦！中国。我知道中国，上海！”
我们俩总算打起了精神，接茬道：“是啊，我们就从上海来，你知道上海？”
“当然知道！上海和萨尔茨堡是姐妹友好城市嘛。”这事儿我俩都是第一次听说，竟油然而生出一种“他乡遇故知”的感觉。
出租车在黑夜的萨尔茨堡街头穿行，绕了一个大圈，从一条隧道穿过铁路。
“我们萨尔茨堡是音乐之乡，你们喜欢音乐吗？”
“嗯，我们俩都学过钢琴。”
“啊哈，钢琴！”司机拍响了方向盘，“我小时候也学过钢琴。”
就这样，在有关莫扎特、舒伯特的讨论话题中，我们到达了酒店。办完check in，进了房间，几乎就要瘫倒在床上。10点半了，我们俩还饿着没吃晚饭呢。
挣扎着爬起来，烧水泡面，热腾腾地一碗面条下去，终于，缓过来了……这充满了甜蜜和痛苦的一天，到此结束。
“玩得开心点，两位小姐！”我家的橘子先生状甚潇洒地挥挥手，转身就淹没在上海地铁2号线的汹涌人潮中。
这个该死的家伙，对我和Cappi还真放心，甚至懒得送到浦东机场，而是直接在地铁车站就拜拜了。临走，还叼着从Cappi那儿拿走的面包，那是我爹爹死活塞进她的背包，一定要我俩在路上吃的。
车过广兰路站，渐渐就行到了地面，继而驶在高架桥上。在钻出地下的瞬间，我们才看到，车窗外已经暮色迷离，灯火渐起。离开的时候，是上海的夜晚；而到达时，将是法兰克福的清晨。
出境，一切顺利。
只有一个小小的插曲。当我们办完check in，换完登机牌，箱子托运完毕，正高高兴兴地准备找家餐厅吃个暖洋洋的晚餐。Cappi突然立定，转身，看着我严肃地说：
“我可能犯了个错误。”
“什么事？”
“我把……一半的欧元现金放在箱子里托运掉了。”
%￥&*@# ……我无语地看着她，瞠目结舌，半天说不出话来。
“因为，我想着，现金不能都放在一起，要摆在两个地方，所以……”她无辜地看着我，然后问：“要不要，去柜台把箱子找回来？”
我俩返回柜台，美丽的地勤小姐说箱子已经下去了，如果要找回来至少需要1-2个小时，而这样一来我们就很可能误了登机时间。
“算了，没那么倒霉吧。”Cappi痛下决心，转眼又用不那么肯定的眼神楚楚可怜地看着我。
当时我还不知道，这仿佛是预言一般的画面，在10多个小时之后，真的成为我们的噩梦。
但那一刻我们对未来的命运完全无知，虽然隐约还有些忐忑，但还是美滋滋地去吃了顿拉面，买好机上读的书报杂志，欢快地登机了。
我们购的是国航的机票，需要在北京中转一次。之前曾经担心过的国内航班误点问题，并没有发生，两个人悠悠然在北京机场逛免税店、用免费wifi刷微博，甚至还来得及在登上飞往德国的飞机之前，去机场的洗手间慢条斯理地卸个妆、洗个脸，再涂上过夜的护肤品。然后顶着两张素颜大喇喇上飞机，吃过机上宵夜之后，就睡得昏天黑地。
（在浦东机场候机，乍看到前面这两个“人”时，很多人都吓了一跳，以为外星人降临机场……
这是我准备的旅行读物，和每天记录的日记本。
巧的是，我和Cappi居然不约而同地都带了恺蒂的书，她那本是《书缘，情缘》，我这本是《南非之南》。恺蒂是当年《万象》的专栏作家中，我最喜欢的一位。可惜她太过低调，作品也不太多。
法兰克福时间，上午6点。
飞机缓缓停下，舷窗外还是一片漆黑，只有机场跑道和建筑物的灯光，亮得有点儿刺眼。踏出机舱，所有的指示牌全部切换到了另一个语言频道，就连一直表现得镇静无所谓、表示到欧洲就是“回个娘家”的我，也忍不住有点儿紧张起来。
大部队向着行李提取处而行，我和Cappi却拐进了最近一个厕所。刷牙，洗脸，涂乳液眼霜，最后梳顺了睡得乱七八糟的头发，自觉“重新做人”了。
排队入关，队伍走得并不迅速。前面那一对小夫妻显然也是中华儿女，在递上护照机票之后，入境处官员细细查问了一番，两个人你一句我一句互相补充，足足耗费了5分钟。
轮到我们，早有准备，刷地递上英文版行程单。对方用手指头一一点下来，嘴里一边念念有词地读着，滑到最后一行，他忽然抬头，扬了扬眉毛，问：
“Frankfurt, shopping……嗯？”
我连忙殷勤点头。三个人对视了两秒，忍俊不禁地都哈哈笑起来。“啪啪”两声，入境章盖完，我们欢快地挥着小手，说byebye。
“是个帅哥！”Cappi总结发言道。
可惜的是，欢乐的气氛并没持续太久。15分钟后，法兰克福就给了我们第一个下马威。Cappi的箱子没出来。
我们等了又等，看了又看，直到传送带上所有的行李都被取走了，她那个美貌的紫色大箱子依然杳无踪迹。
是我们在厕所洗漱的时候被人误拿走了？是丢了？各种猜测接踵而来，姑娘都快急哭了，这可是她头回来欧洲啊。
去了16号传送带区域旁边的行李办公室，工作人员将她的行李牌号码一输入电脑，就对我们说：“它没有赶上这班飞机，得随着下一班飞机过来。大概今天晚上或者明天上午到，你们去柜台那边登记一下寄件地址吧！”
于是，在清晨6点50分，我拨响了住在慕尼黑的朋友小奈的电话，我们明天正要去慕尼黑投奔她，在她家暂住两日，所以将行李寄到她家是最合适不过了。
把她用短信发来的地址在登记表上抄写完毕，目前所能做的一切，也就如此了。
我们在办公室一角的小圆桌边坐下，从仅存的我那只蓝色箱子里取出遮瑕、粉底，随便抹了抹，至少遮掉一点睡眠不足的黑眼圈，也好离开机场。
“喂喂，箱子，箱子，你们的？”正忙着照小镜子，身后忽然传来声音，说的是生硬的英文。
转头去看，是一位伊斯兰装扮的妇女，正眼巴巴地看着我那打开了一半的箱子。
“箱子，我的！”我指指地上。
“哦，好吧……”她失望地低头，转而去跟Office工作人员打起了交道。我完全理解她的心情，想必这位女士有着与Cappi相似的遭遇，情急之下已经见什么箱子都觉得像是自家的了。
怀着同是天涯沦落人的感伤，我和Cappi随着行李轮咕噜噜的声音走出机场大厅，跟着指示牌前往火车站。倚着自动扶梯钻出地面的那刻，扭头看去，窗外天色已亮，曾与我们在同一架飞机上共同度过10个小时的旅人早已四散，各自奔向前程。
而我们这出师不利的中欧之行，不管怎样，终于开始了。
----严肃的攻略时间-----
1、为了入境顺利方便，建议在出发前打印好英文版或者德文版的行程计划，用签证时交的那张就可以。如果有可能，最好还带上来回机票或者出票单。
2、法兰克福机场有2个航站楼，国航停靠在1号航站楼，东航则在2号航站楼。机场火车站位于1号航站楼旁边，两个航站楼之间有Terminal bus穿梭，行驶时间约5分钟。
（1号航站楼可以直接通向机场火车站，转乘十分方便。）
这条通道的那一头，就通往机场火车站。
通道旁边有汉莎的服务处，从火车站出来就可以马上办理check in、托运行李，然后一身轻松地去机场。
通道这一头有面包售货亭，我们俩就是在这里买了一个三明治、一杯咖啡，作为早餐的。
咖啡1.6欧，三明治2.3欧。
Cappi正在掏钱……
罗滕堡的故事，都与“拯救”有关。
第一个故事比较传奇。据说在1631年，正值德国历史上“30年战争”的时期，这年的10月30日，罗滕堡正面临敌方蒂利将军的猛烈进攻，由于之前遭受罗滕堡军民的抵抗，将军誓要把这座城市夷为平地。市长努许大胆地提出了一个赌约，标的物是一大杯足有7品脱的葡萄酒。神奇的是，蒂利将军居然接受了。后面发生的事情大家都知道了，努许先生花了足足10分钟成功地、毫无停顿地喝完了酒，成就了“神奇一饮”的故事，也挽救了这座城市。可爱的努许市长大醉三天三夜之后醒了过来，一直活到了80岁。后来这个故事被改编成舞台剧，每年都会在市政厅的帝国大厅里演上几次。
第二个故事则更加真实。在第二次世界大战临近尾声的时候，随着德军的败退，罗滕堡也遭到了一次轰炸。一位罗滕堡市民麦克勒跑去与美军谈判，成功地阻止了美军的进一步轰炸，终于将这个美丽的中世纪古城完整地保存下来。
如果你来到罗滕堡，置身于其间，大概会像我们一样，真心地相信这些故事确实曾经发生过。它的美就仿佛格林童话的插图本画面突然成真，自己变成故事里的小人儿站在石子路上，眼前是尖顶的城门，身后是彩色的房屋。生于斯长于斯的市民，一定会有百般勇气来守护这座梦幻般的小城；而每一个外来者，也总会疑心自己就像爱丽丝，真的堕入了兔子洞，转啊转啊，恨不得再也不出去，又如何舍得亲手毁掉它。
这是我们来到德国的第一天。你知道的，旅行的刚开始总是充满各种磕磕碰碰、不自信与不适应，但我们同时也是幸运的，因为我把罗滕堡放在了第一站。
上回说到，经历了“行李未到”这个重大打击，我和Cappi怀着满心的惴惴不安离开法兰克福美因机场，去向机场火车站。
之前看攻略时，几乎所有的游记主人都说，下飞机后先乘火车到法兰克福中央车站，再从那里前往自己的目的地。不过事实上，机场火车站分为两个，一个是地区性的，另一个则是长途车站，对于像我们这样压根不在法兰克福市内逗留、直接前往其他城市的人来说，完全可以经由后者前往。
到了车站大厅，面对陌生又熟悉的自助购票机，看着机器前面踌躇不安、手足无措的各国游客们，姑娘我豪气顿生，一抖手中那叠厚厚的攻略——这里面可是有使用自助购票机的每一步骤照片和文字说明的啊！更何况，我早就在德铁网站上查好了合适的列车班次，还做了截图，信心满满啊。
第一步，第二步，第三步……嗯？怎么机器屏幕上显示的可选时间中，最近的一班车是网站上面没有说到过的？时间是……10分钟后！好吧，就它了，试试吧。于是，选定，购买，付款，拿票，一气呵成啊。对着妹子神气地一扬手中的票票，潇洒地乘着自动扶梯下到指定站台。
10分钟静静地过去了。车，没有来。
“你买的票到底对不对啊？要么，是我们站错站台了？”Cappi今日已成惊弓之鸟。抬头看站台上的显示屏，一片空白。
两个人拖着行李又乘电梯返回购票厅，这次不敢再托大，乖乖跑去德铁的Information排队，把目的地如何如何、火车又是怎样的没来等等前后缘由都说了一遍，那位端坐柜台后面的大姐冷静地看我一眼，在电脑中敲打两下，刷刷地打印出一张时刻表递给我。然后瞥了一眼我买的票，说：“这票一点问题都没有，你就乘这下一班火车吧。”
拿起时刻表一看，哎……这不就是我做攻略时候截图的那班车嘛。
折腾回站台，再三确认了指示牌显示屏无误，这才终于安心候车。
早就买好的面包、咖啡都快冷了，赶紧囫囵几口吞下，终于有心情四处张望，把火车站前前后后端详一番。清晨8点半，太阳已经升起，站台上投下阳光一层一层的影子。
“一个好天。”Cappi站在我身后，下结论道。
几经周折，终于确定了火车班次、找对了站台。
德国的火车站站台上，都有这样的显示屏，告诉你即将到来的这班列车的信息：目的地、时间、主要停靠站……
经历了“丢行李”的打击，以及列车“失约”的忐忑，终于可以定下心来，把我的早餐吃完了。
清晨8点半，太阳已经升起，站台上投下阳光一层一层的影子。
经过几番转车，到达罗滕堡时，正午。
穿过古朴的城门，跨过护城河上窄窄的木桥，就已经置身在罗滕堡古镇中。
对于一座依靠旅游业来发展的城镇，游客们远道而来，更希望看到的不是一个“博物馆小镇”，而是真正鲜活的、充满生活气息的地方。从这种意义上来说，周庄或者威尼斯，或许都已经频临死亡了吧？我曾对罗滕堡也有过这样的疑问，不过，当我们绕开城中的主要道路，沿着古城墙缓缓而行，身边是一幢幢可爱洋房，院中鲜花盛开、铁艺精致，处处可见主人精心收拾的痕迹。在9月的午后，虽然小路上寂静无声，却如这秋天的阳光般，温暖人心。
很难说这样的童话小镇有什么“非去不可”的景点。更多的时间里，漫步其间，已然是享受。
不过，将整座古城团团围绕住的城墙，是罗滕堡最有历史感的所在。古城墙经历了岁月和战争的洗礼，很多地方早已倾颓，今天我们所看到的完整城墙和门楼是经过修复了的。修复的经费来自世界各地人们的捐赠，然后被镌刻在石头上，嵌入粗粝的城墙之中。其中居然可以找到中国人的名字，而更多的，来自德国，来自奥地利，还有来自日本。
是的，日本。罗滕堡是德国的童话小镇中，在日本名声最大的一个。所以这里可以看到一群又一群的日本游客，城中的餐厅菜单也分德、英、日三种文字，虽然礼品商店里的中文导游书也开始悄悄地出现了。
以“童话”来为罗滕堡冠名，不仅仅因为它中世纪的格局、彩色的木头桁架房屋，也因为这里有着全欧洲最出名的圣诞礼品商品。沿着主马路一字排开的商铺，玻璃橱窗里几乎都是胡桃夹子、旋转木马、铁皮小人、玩具小熊。没有女生看到这些，眼睛不闪闪发光的；没有人看到这样，不在心里温柔地想起从前，想起收到新玩具礼物的童年。时光如梭，我们成长，变得冷硬，但总有这样一个地方，如春风唤醒沉睡，让心变得又软又绵。
罗滕堡的下午，时间就这样悄无声息地溜过去。太阳渐渐西斜，夕阳仿佛在建筑的墙壁上涂了一层厚厚的蜜。我站在这个9月的傍晚最后一缕阳光中发呆，身后房子的窗户里，一只熊宝宝不断地吹出彩色的肥皂泡泡，一个个飞过我的头顶，慢慢消失在远处。
“吃饭去吧！”当太阳完全没入这些尖顶房子的背后，我对Cappi挥挥手说。
我们俩沿着主马路向下行，走到离城门不远处的一家……中餐馆里。Yes！我们到了德国的第一顿正儿八经的饭，吃的，是中餐。
皮子有点半生的云吞面，味道有点咸的扬州炒饭，虽然谈不上滋味绝佳，但在长途飞行了十多个小时之后，于这个异国小镇的清冷夜晚里，抚慰了我们空荡荡的胃和疲倦的身体。
晚安，罗滕堡。
从法兰克福机场出发，几经转车，才能到达罗滕堡。
两个多小时的旅途闲来无事，Cappi和我在火车上写写旅行日记、记记账。
某个转车的车站。
站在两节车厢连接处。列车到站后，下车的旅客需要自己扳动门上面那个把手，把门打开。记得抓紧时间哦，很多站仅仅是停靠一下，马上就开走了。
前往罗滕堡最后一个转车车站，进出罗滕堡都需要在这个站转车。
在这里，就能看到很多日本游客了。
罗滕堡火车站，很小的一个车站。站内就有旅游问讯处，可以拿免费地图。
顶上画着当年的战争场面，不过画得有点简陋。
放好了行李，出门去逛罗滕堡。从我们住的酒店（也就是火车站）走到罗滕堡的老城，大约需要6、7分钟。
路过墙上开满鲜花的人家。
路过本地的墓园。
这里的墓地并不给人阴森感，总是树木葱郁，鲜花满地，阳光下只觉幽静安宁。
这就来到老城的城门口。
中间的圆形拱门是当年的主出入口，如今是汽车通行的地方。而行人要进出城门，需要从旁边的边门略微绕一下。
这就是行人的出入口。
从狭窄的木桥上跨过护城河，就要进入城墙所包围的古城啦。
每个城门口都有这样的城楼，当年的塔楼顶上是最适于瞭望的所在。
在护城河和城墙之间，有一条小径。路边树木参天，远处的长凳上，有位女士一个人坐着静静读书。
我们家Cappi正在专心致志拍照。
可怜的姑娘，箱子还没到，只能穿着我的裤子。
古城墙是罗滕堡最有历史感的地方，曾经在战火中遭到部分损坏。现在通过世界各国人们的捐赠而修缮完好了。
从这道楼梯就可以走上城墙，一切都遵照中世纪的原样展现出来。
守护罗滕堡的士兵们，就在城墙上面巡逻、排兵，墙上每隔几米就有一个洞，可以从那里向往射箭、射击。
墙上刻着捐助人的名字，我在其中还找到了中国人。
站在城墙上向着城内望，很典型的德国民居——尖屋顶，木头桁架，开满鲜花的窗台。
在城墙上走了一段，又回到了地面，向着另一个城门而行。
寻常人家的后院、街边店铺的窗台，都能看到精心侍弄的花草、铁艺、装饰，充满了生活情趣。所以说起来，罗滕堡还是一座“活”的城镇。
这家小店卖的是各种传统刺绣、手工皂、干花袋，从门外就能闻到醉人的清香。门口种的是真的薰衣草，记得薰衣草是夏天开花的，想不到在罗滕堡的9月，居然也如此生气勃勃。
这家小店卖的是各种传统刺绣、手工皂、干花袋，从门外就能闻到醉人的清香。门口种的是真的薰衣草，记得薰衣草是夏天开花的，想不到在罗滕堡的9月，居然也如此生气勃勃。
座城门是罗滕堡的标志性“景点”之一，在官方旅游地图上是有出现照片的。
你们看，那座黄色建筑的一楼，也是这样一扇大门，漆成了蓝色，同样醒目。
城门外的这一边马路，游客相对比较少，比起城内的大街要安静许多。
我们很快就被这座小城迷住了，甚至浑忘了“丢行李”的忧心事儿，Cappi笑得多么开心。
穿过上面的这座城门，走进老城，则又是完全另一番景象了。
照片里的主商业街上满是各国语音口音的游人，熙熙攘攘地让我怀疑自己是不是回到了上海的南京路。
街道两边是各种旅游纪念品商店、餐馆、食品店、圣诞礼品店，每一家看上去都可爱得要命。
都说奥地利萨尔茨堡的粮食街，以各式各样的铁艺招牌而出名，但罗滕堡的店铺招牌同样多姿多彩，比之萨尔茨堡毫不逊色。
比如这家旅馆的招牌，就描绘了一个有趣的场景。
旅人（国王）端坐在宝座上，店家奉上钥匙、美酒、面包和汤食。这是在说“客人如上帝”吗？
沿着主商业街（O.Schmiedgasse）继续向北走，经过了圣约翰教堂(St.John's Church）。
这座哥特式的教堂建于1390-1410年间，规模不算是太大，但已是旧城中间除了著名的圣雅各布大教堂之外的No.2了。
我们在这里刚好遇到一对新人结婚，新郎新娘与伴郎伴娘忙着做一件很有趣的事情——将一块中间绣有红色心心的白布，撕扯到只剩下红心。
亲友们边看边笑边鼓掌，神职人员也都在一旁笑眯眯。
这位应该是主持他们婚礼的神父，气质特别儒雅。
教堂的门虽然开着，不过亲友团都簇拥在教堂内外，我们也就不再打搅这些幸福的人儿了。
继续沿着街道向市政厅广场而行，很快，便来到罗滕堡的中心。
这座城中最神气的建筑，就是罗滕堡市政厅，斜屋顶上开着一扇一扇小窗，这种建筑风格是北巴伐利亚常见的式样。
后面高高的塔楼是可以攀登上去的，登高就能俯瞰全城。
整个罗滕堡的精华“景点”大多都集中在这个广场附近。
紧挨着市政厅的这幢建筑中，有圣诞博物馆和城市博物馆，著名的人偶玩具博物馆则在广场的东南角附近，继续向北一点儿就会经过中世纪刑罚博物馆，然后到达圣雅各布教堂。
这是市政厅后面的建筑通道，刑罚博物馆、城市博物馆和圣诞博物馆就在这附近。其中，城市博物馆里最著名的展品，就是传说中当年努许市长“神奇一饮”所喝过的大玻璃杯。
市政厅面对广场的正面，开着这样一个奇怪的小门，从门里可以看到扭转的狭窄楼梯，我很想进去一探，结果正撞上有人从那出来，只能放弃了。
市政厅所在的集市广场向北，就是罗滕堡最著名、规模最大的教堂——圣雅各布教堂。它始建于1311年，最值得一看的就是二楼的圣血祭坛。
据传，十字军东征结束后，将耶稣的圣血带到这里，市议会就请来艺术大师tilman riemenschneider制作了这个祭坛。祭坛中央表现的就是“最后的晚餐”的场景，不过有别于大多数“最后的晚餐”都将耶稣放在画面正中，圣雅各布教堂这里，位于中间位置的是犹大，而耶稣正在发给他一块面包，并且说：“你们中间有一个人将出卖我。”
这是一个比较少见的需要付费的教堂，从正门进入之后，教堂内部的装饰其实颇为简洁，并不华丽。我们因为经过的长途飞行和几度转车的周折，也因为接下来还将会参观无数更为著名的教堂，于是就没有上到二楼参观祭坛。
从教堂大门出来，沿着向东的道路而行，回头看去，是这样一番明亮而庄严的场景。
严肃的“景点时间”结束，让我们来随意逛逛吧。
处处开满鲜花的小镇啊……
有些房屋的墙角上，还时常可以看到这样的人物雕塑。
后来，我在慕尼黑以及富森的街道上，也都看见过类似的做法。
这座建筑上，雕有类似“族徽”的装饰，不过，真的有这样以骰子为族徽的家族吗？哈哈。
为了寻找邮局，拐到了这里。刚好云消日出，如此蓝天白云红花彩房的场景，正是罗滕堡最典型的美
一个童话感十足的小镇，怎么能缺少了童话般的商店呢？
罗滕堡因圣诞博物馆和圣诞市场出名，来看看橱窗里这些让人眼睛不由得发亮的东西吧。
旋转木马，音乐声在夜空里飘来飘去，灯光中木马一圈又一圈。
话说，这次伦敦奥运会上出现过的“随风而来的玛丽·波平斯”，这部英国著名的儿童文学系列作品中，第二部结尾，玛丽阿姨就乘着腾空飞起的旋转木马，越升越高，最后，远远看去仿佛天空中的一颗星。
这一组表现的是传统节日场景，用铁制成的，很薄，但是带有一定的凹凸立体感。
人们身上穿的民族服装以及背景中那个竖立着的“旗杆”，在后面一天的慕尼黑，我们见到了许多次。
和Cappi买好了明信片，找到邮局寄了出去。
我的两张，一张给自己，一张给朋友。Cappi的一张给父母（其实收到了之后也还是她自个儿保存啦），一张给朋友。
只是她的罗滕堡明信片早已收到，我的却一直杳无踪迹……
寄完卡片，疲倦已经止不住袭上了，已经几十个小时没有好好休息过了。我们回到旅馆小睡了到傍晚6点，换件厚外套，再回小镇去吃饭
二入古城，正是一天中光线最美的时刻。
街道与屋舍在夕阳里闪闪发光，却又带着几分温柔的模糊感。我最爱这小镇的黄昏，记忆中无与伦比的一幕幕。
我和Cappi站在这个9月的傍晚最后一缕阳光中发呆，看太阳渐渐没入这些尖顶的房屋背后。
广场一侧的喷泉，对面建筑的玻璃窗将夕阳反射到喷泉上。一只鸽子停在泉水口喝水。
沿着一条小路，走到古城边缘的山谷边。
看遍了夕阳中的树木鲜花红色屋顶，循着原路返回，我们要去吃晚饭。
夜晚的罗滕堡，游人渐渐散去，夜色清凉如水，街灯里建筑安静无语。
白天永远挤满游人的“罗滕堡标志性场景”，这会儿终于清净无人了。
吃在罗滕堡
1、简餐厅
简餐厅大多以饮料、糕点、披萨、沙拉为主。味道也都差不多，可以随意挑选一家进去。
我们中午那顿就是随便找了一家去吃的。店堂里布置简洁，居然还有电脑上网处。
烹调基本靠烤箱、微波炉和电磁炉完成，大多是成品或者半成品，热一下就好了。
整个店就这位先生一人搞定，他是主厨+服务生+收银员……
我和Cappi都点了这种有点像披萨的点心，下面是蛋糕的那种饼皮。味道还不错。
这个汤就比较犀利了，用很多辣椒+很多是西葫芦+一点番茄酱煮出来的，上面又撒了很多芝士。
这个终于没喝完……到德奥，千万别点有辣椒的汤！
再点了杯绿茶，翻了翻完全看不懂的报纸杂志，假装了一番悠闲。
2、餐厅
城中的大街小巷都有不少餐厅，菜单大多是德、英、日三种文字的。镇中心附近有一家日本餐厅，据说相当出名，我们中午吃饭的那家简餐厅老板起初以为我们是日本人，还郑重推荐我们晚上去那里吃
说到餐厅，不得不提到我们那天晚上就餐的中餐馆。
店名好像叫“北京酒楼”，位置在主商业街靠近城门的位置。
点了云吞面，面皮略微有点夹生，6.5欧。
扬州炒饭，9欧。
还有一个炒什锦蔬菜（7.5欧）。虽然味道比较普通，而且总体来说偏咸，不过老板娘的态度还不错，而且还为我们免费提供了两杯热开水，我们拿出自带的观音王茶叶，泡了两杯热茶，非常惬意。无限量续开水哦。
3、小食
罗滕堡有一种十分出名的本地甜品——Snow ball雪球。主商业街上就有一家最出名的卖Snow ball的蛋糕店，店名和样子见下面这张照片。
雪球有各种口味的，看上去非常甜。我们都想吃点咸的，于是没有买这个，而是上面包房买了牛角可颂面包和三明治。
住在罗滕堡
hotel rothenburger hof
我们在罗滕堡住的酒店就在火车站对面，非常方便。建议住在古城外围靠火车站的地方，城中的石子路上拖拉杆箱还是很吃力的。
房间不大，无wifi，但有独立卫生间和盥洗台，比较方便。另外，酒店虽然不大，但是有升降电梯，搬运行李不用费力。
价格：49欧（不含早餐），通过booking.com预定
地址: Bahnhofstrasse 11-13, Rothenburg ob der Tauber, 91541 Germany
电话: +49 (0) 9861 9730
Email:
hotel@rothenburgerhof.com
旅馆的前台，挂满了钥匙。
第四章 慕尼黑：空气里都是啤酒的味道
清晨，早早地离开罗滕堡的酒店，来到一条马路之隔的火车站。
连候车室都还没有开，这个慢悠悠的小镇，要到9点才会醒来。在自助售票机上买好拜仁州票，我们要去往州首府慕尼黑。那里有一年一度的啤酒节，有国王宫殿，有等待我们的小奈，也有Cappi那只流浪的行李箱。
1. 啤酒节：就让它成为再来的理由
坐在开往慕尼黑的火车上，已经无法忽略空气中浓得无法化开的啤酒味儿。年轻的男男女女穿着传统的巴伐利亚民族服装，从包包里面掏出许多手指粗细的小酒瓶，拧开瓶盖，笑着碰一下瓶子，然后一口饮尽。我们隔壁座的那几位，就这样喝了一瓶又一瓶，直到座位边的垃圾桶里面塞满了空瓶，连盖子都盖不上。
列车员哐当哐当地推着小售货车在一节一节车厢里穿行，除了总有的咖啡，啤酒也是少不了的必备品。通道的地上坐满了抱着乐器的少年，看到售货车来，就嘻嘻哈哈地起身避让，满车的喧哗笑闹声，让你疑心自己压根不在严肃安静的德国，而是赶上了中国的春运。
就像许多其他慕尼黑的特色民俗一样，啤酒节也和巴伐利亚国王路德维希一世有关。1810年，为了庆祝他与特雷西亚·冯·萨赫森-希耳德布格豪森公主的大婚，当时的路德维希王储举行庆祝盛典，全城的市民一起参与。其后，这个庆典每年举行一次，规模也越来越大，人们每年都要吃掉近百万只烤小鸡、数十万香肠、一万多公斤鱼、近十万只猪蹄……当然，还有无法计数的啤酒。
上慕尼黑投奔小奈，其实也是被啤酒节逼的。
我们从6月初开始订房，但9月中旬到10月上旬这段时间内的慕尼黑旅馆都成为抢手的稀罕货，价格节节攀升，100欧也只能勉强订到一个小破房间，还是在特远的郊区，交通各种不方便。即便如此，稍微犹豫一下，连这样的房间都告罄了。
小奈帮着我们又搜索了数家华人旅馆未果后，慷慨地说：“那就上我们家挤挤吧！”
去了她家才知道，这真是名符其实的“挤挤”。我们三个姑娘睡一张双人床，而她可怜的老公只能上客厅睡沙发……这般辛苦，如果真赶上了啤酒节狂欢，倒也值了，可惜的是，我们终于与之擦肩而过，抱憾终生。而罪魁祸首，还是Cappi那只迟到了的箱子。
慕尼黑的第一晚，三位女士正在啤酒屋中频频碰杯，并且对着烤肘子烤肠子大举进攻的时候，电话带来了一个好消息和一个坏消息。好消息是，Cappi的箱子已经到达慕尼黑；坏消息是，晚上9点就会送到小奈家。而从市中心赶回去，至少需要一个小时，即便是这顿晚餐也必须快速解决，更逞论上啤酒节狂欢了。
要做出选择很简单，当然是箱子重要，何况还有明天还会在慕尼黑待一晚。三个人因为错过了一班郊县快轨S-bahn而在下了车之后狂奔在夜晚的街道，终于在小奈家的楼下大门口看到久别重逢的行李，疲倦、委屈如同咖啡上的奶泡统统瘫软下来，消失不见，剩下的都是失而复得的快慰与安心。
不过命运再次开了一个小小的玩笑。
慕尼黑的第二晚，大雨。秋风秋雨愁煞人，雨水冰冷刺骨，大约再欢乐的气氛也会被浇熄。我们俩白天奔波往返于慕尼黑和新天鹅堡，此刻双腿乏力地对着窗外的风雨发呆。最后终于不得不做出一个艰难的决定——那就算了吧……
为了安慰两颗受伤的心灵，小奈姑娘发挥出十成的厨艺，做了炒面、三文鱼头、炒蔬菜、番茄鸡蛋青豆、萝卜排骨玉米汤……足够撑死四个人。我们俩使劲吃使劲吃使劲吃，还是剩下了许多。虽然啤酒节终究成为一个遗憾，但远在异国他乡，喝着热乎乎鲜味十足的排骨汤，感动难以言喻。
离开慕尼黑的那天，我在火车上靠着行李给小奈发短信：
“谢谢你们的招待，就让啤酒节成为一个念想，希望很快有机会再来！”
“嗯，一定。”她回复。
9月23日，清晨。
我和Cappi在罗滕堡酒店房间的小桌子边，吃完了我们的早餐：昨天买好的面包、三明治，从上海带来的速溶咖啡。虽然有点简陋，但还是吃得又暖又满足。
然后，我俩拖着箱子，去到一马路之隔的火车站。
站台上寥寥无几的几个人，都是游客——四个美国人，三个日本人，还有我们两个中国人
买完拜仁州票，等待9:07的那班车。火车站候车室都没开门，只能在清晨有些凉的空气里，在站台上走来走去地等车。
就是拜仁州票，在当天可以乘坐州内各个城镇之间的火车（只能乘慢车，且必须在早晨9点以后方可使用），而且市内交通同样可用，非常划算。
两人票26欧，之后每增加一个人，就加4欧。
在火车上就可以感受到欢乐的啤酒节气氛，男男女女们早就按捺不住，欢声笑语了一路，也喝了一路。
列车员推着贩售小车来来往往，除了出售咖啡、软饮料之外，啤酒也是不可缺少的。
车到慕尼黑，车站上已经可以看到许多身着民族服装的人。而大街上，更多。
先来填个肚子。
这个是德国街头常见的快餐食物Leberkase，就像热狗之于美国街头一样。
里面的肉是用肝加肉加奶酪做的，还可以选择夹烤肉肠。价格约2-3欧。味道很香，值得一试。
2. 宁芬堡宫：你看你看，美人的脸
从慕尼黑火车站出发，乘坐有轨电车17路，20分钟后就会到达城市西面的宁芬堡宫。
隔着运河和人工湖远远望去，狭长的宫殿矗立在地平线的那一头，并不高大威严，如一条玉腰带般静静置放在大地上。
未到宫殿，先见湖。巴伐利亚的国王们，对天鹅似乎都有着近乎执着病态的热爱。这个形状规整大气的人工湖里，照例可见对对白天鹅，水鸟在湖面上飞掠而过。宫殿花园都是免费开放的，许多本城居民闲来便会带着孩子到这里，喂喂天鹅，看看风景，骑骑脚踏车。
宫殿的中心建筑始建于1664年，起初不过是一间不大的方形避暑行宫，是为了庆祝女选帝侯亨利埃特·阿德莱德生下继承人马克思·艾曼纽尔而修建的。后来，当马克思登上王位后，扩建了宁芬堡宫，并且修建了当时德国最奢华的洛可可式大厅——石厅（Steinerner Saal）
今天的石厅依然华丽迷人，奶白色的墙壁与天花板上，绘制着色彩鲜艳的壁画，以金漆重重勾勒出柔美的藤蔓花纹。巨大的水晶吊灯低低地垂下来，一群小学生在老师的带领下席地而坐，听着那些关于国王、王后、公主与王子的故事。
Cappi站在石厅中央，感动得热泪盈眶：“啊，我终于来到欧洲了，这是我看到的第一个宫殿……”虽然宁芬堡宫的名声远不如法国的凡尔赛宫、奥地利的美泉宫，但这个光线通透明亮，色调华美艳丽的大厅，依然有着其他宫殿所不及的明媚与绚烂。
今天，据说退位后的巴伐利亚国王后代们，依然居住在宁芬堡宫的侧翼，所以整个宫殿仅仅开放一层的部分房间，包括当年国王与王后的寝宫、蓝色小客厅，以及最出名的“美人画廊”。
这个挂着36幅美女画像的房间，出自路德维希一世的手笔。这些都是当时城中出名的美人，除了Mane Konigh王后之外，画像上的女郎大多是贵族小姐、夫人。风流倜傥的路德维希一世有“最爱美女的国王”之称，他心爱的情人“西班牙舞女”劳拉·孟特泽的画像也在其中。王后去世后，路德维希一世不顾民众的反对，一心要封劳拉为后，引发人们的强烈不满，最终在1848年的欧洲革命中被迫传位给长子，也算是一个“不爱江山爱美人”的多情国王吧。
离开光线昏暗、开着鼓风机通风的宫殿房间，站在巴洛克式样的大楼梯上，宁芬堡宫花园就尽在眼底，方形的“运河”通往远处，附近还有狩猎小屋阿美连堡（Amalienburg）、巴登堡（Badenburg）。秋日的艳阳灼人，所以最后，宁芬堡宫理所当然地以一个甜蜜蜜的下午茶，作为圆满的结束。
喝着冰可乐，吃着水果挞，或者像慕尼黑人那样坐在运河边吃冰激凌、喂天鹅，玩够了就起身自由来去……这样的生活，不论是多情的路德维希一世，还是内向忧郁的路德维希二世，可都比不上啊。
宫殿不高，呈细长条状，远远望去，如同一条玉腰带。
这里，是侧翼。据说，当年巴伐利亚国王的后代们，今天还住在这里。
这就是宫殿的中心主建筑。
两道Y字形大楼梯走上去，一层（国外的一楼，也就是中国人说的二楼）的大玻璃窗里面，就是著名的“石厅”了。
顺着楼梯走上一层，眼前一亮。
这就是著名的“石厅”，德国最奢华的洛可可风格大厅。
宫殿内开放的房间并不多，所以逗留大约半个多小时也就差不多了。
站在宫殿的巴洛克风格大楼梯上，就可以远望整个花园。
我、Cappi和小奈三人，都在这里焕发出了人像摄影创作的激情，来来回回，上上下下，拍了N多张
在花园中略走了走，艳阳灼人，没有将整个花园游遍，就渴望着去来一杯下午茶啦。
路遇可爱的敞篷车，于是拍了下来。
小奈推荐了一间甜品店，就在宁芬堡宫的大门口附近。
看着这些水果挞，三个人的口水都要下来了。
3. 慕尼黑，暮光之城
入城，自塞德林格门。
这是慕尼黑现存的三座城门之一，砖石结构的拱门被爬山虎、藤萝悄悄地掩映在城市的建筑物当中，一不留神就可能错过。
此刻已是下午4点半，秋阳开始渐渐西斜。小奈下定决心要在太阳落山之前，将她心中最私家、最美丽也最独特的慕尼黑，统统呈现给我们看。
于是，这是飞快转换布景的两个小时，我们像几个在舞台上奔跑的龙套演员，背景画面刷地一下迅速转场，整座城市所有宏大、精美、炫目、时髦的一切都倾泻在眼前，浓缩又浓缩。所以我乐于此刻正在做的整理工作，它让我回过头来慢慢细究，每一张照片都让我重新回想起当时当地的场景，咀嚼反刍，然后渐渐找到慕尼黑的轮廓和灵魂。
步入塞德林格门，眼前便是一条购物大街。这里没有卡地亚、香奈儿那么大的压力，也不至于低到都是超市品牌、廉价高街货，是一条有时间便可以来这里慢慢晃荡的马路。
以这里为起点，是因为街中那座“慕尼黑最美”的修女院——阿萨姆教堂（Asam kirche）。这座18世纪修建的教堂并不是以常见的圣徒名字而命名的，而是得名于设计师埃基德?克维林和格斯莫?达米昂。
阿萨姆并没有高耸入云的哥特式尖顶，也没有宏大的体量，它就这么毫不起眼地隐藏在街道上，与紧邻的商店、餐厅与旅馆亲亲密密地挨在一起。所以每一个走进教堂的人都会忍不住“啊”一声，然后把手掩在嘴巴上，勉强制止下面一连串的惊叹。
或许正因为它的迷你，所以那些金色的十字架、华丽的壁画、密密麻麻的圣徒与天使雕像，才显得格外多、格外拥挤，只看上一会儿就会眼花缭乱。站在狭窄的通道上把头努力地转来转去，眼睛所到之处都是各种美丽的东西，以至于现在，已经不太记得究竟看了些什么。印象最深的，倒是二楼祭坛上方的主教像，站在通常耶稣所在的位置，俯瞰众生。
那之后，我们还飞快地走过绿叶巷中的圣母院大教堂，暮色里金黄色的铁阿提教堂；曾经远远望过慕尼黑最好的食品商店，那里的二楼可以喝到极香浓的咖啡，只可惜今天闭门谢客。
小奈带着我们穿街过巷，去最美的小广场、最炫的购物中心，去她最爱的首饰商店和最讨人喜欢的意大利美食商店，可惜，你们知道的，今天是礼拜天，是上帝规定的休息日。
只有旅人仍在奔波，从歌剧院，到王宫；从犹太中心，到城市博物馆；从游人如织的市政厅广场到气势磅礴的统帅厅。我们摸一摸王宫门口代表好运的铜狮子，回头看看市政厅内庭的狰狞滴水兽，追逐着夕阳的余晖，向着那金色暮光奔走。
多年前，我第一次来慕尼黑，是刚刚下过一场大雪的深冬。双足被冻得麻木，连灵魂都好像结了冰，全无感觉。如今我第二次来慕尼黑，这一次，它在我的心里，大概会长久地以圣母院屋顶上的那片落日光芒为定格画面，凝固在记忆深处。
待暮色沉下，华灯点亮，便是啤酒与美食的世界了。
沿着上图拱门里可见的那条商业街，一直向内走。
这是沿街的橱窗，鹿头是巴伐利亚传统中很常见的标志性装饰物。
步行不过两百米，就到达阿萨姆教堂。
它就这样“大隐隐于市”，从外观上来看，仿佛一幢很普通的楼房。
不过，从入口处就可以看出来，它的设计风格是多么华丽。
教堂的入口处进去，天花板上拼出太阳的图案。大理石花纹和雕塑已经开始闪瞎人眼了。
离开教堂，继续沿街而行。
小奈同学把这里称作“我们的街拍景点”，三个人在这里各种人像创作……
地上的窖井盖，上面是慕尼黑的城徽。
小奈同学的马丁靴，美貌又上镜。
而我们，要从小广场的另一头离开，去向慕尼黑市区一个相当著名的市集。
可惜的是，今天不开……
在市集广场上，矗立着这样的“旗杆”。我们在罗滕堡的商店橱窗中，就见过铁皮做的这个。
穿过这个门洞，里面就是市政厅所在的广场了。
门上的这个机械装置，不知道是不是钟呢？
这几乎是慕尼黑最出名的建筑，也是城市最标志性的景点。
如同一座哥特式教堂那么壮观的市政厅。
慕尼黑新市政厅从1867年开始建造，花了40年才完成。
这座棕黑色的哥特式建筑，被人们形容为“上面像撒了一层白霜。”其正面的壁龛里，雕有巴伐利亚历代君王、基督教圣徒和神话英雄的塑像。
从上面照片中的这个门进去，在进入内庭院之前，可以看到一大幅彩绘玻璃。
上面这是新市政厅建好之前的玛丽安广场，中心位置是今天的旧市政厅。
内庭院的大部分区域，如今是咖啡座。
什么时候我们城市的市政厅也能不必由武警站岗、戒备森严，而是让民众自由来往，在市政府广场喝喝茶、打打麻将，该多好。
作为哥特式建筑的标志之一，滴水兽总是很有看点。
巴黎圣母院的滴水口都是怪兽，默默地俯瞰那座伟大的城市。而慕尼黑新市政厅的这些，则都是人类的形象，他们大张着口，仿佛在呐喊着什么。
跟随着小奈，我们来到她心中“拍摄圣母教堂的最佳角度”。
这座红砖建造的晚期哥特式建筑，外墙并没有太多装饰，甚至不如新市政厅那么华丽。但也因此显得格外庄重典雅。教堂落成于1494年，文艺复兴已经露出曙光，所以教堂的顶部不再是常见的尖塔形状，而是意大利式圆形穹顶，这在当时可是相当时髦的哦！
离开教堂之前，我们再来说一个八卦。
慕尼黑的圣母教堂的地板中心位置，有一个奇怪的脚印，被称为“魔鬼的脚印”。关于这个脚印有许多传说故事，大体来说，就是当年建造完教堂的时候，从中心位置是看不到一扇窗户的，于是魔鬼跑来玩耍。不料上了当，窗户都藏在两侧的大柱子后面，整个教堂一团明亮，魔鬼生气地一蹬脚逃跑了，就留下这么个脚印。
因为没有进教堂，所以脚印照片木有拍到，十分遗憾，大家脑补一下吧。
下面，我们要转入“时髦的慕尼黑”，这座德国南部最富裕的城市，可是有许多华丽的购物中心的！
离圣母教堂和铁阿提教堂很近的这一带，有不少值得逛街的所在。眼前这个通道，被我们称为“街拍圣地”。
看到好些驾驶着这种电动车的人，英姿飒爽啊，很是羡慕。
这种代步工具在布拉格街头更多，游客也可以去旅游中心租用，由专门的导游带着你穿街走巷，它甚至还可以下楼梯的！
我在上海的地铁2号线虹桥火车站站，也见过工作人员乘着这个。
上面的这条街，马路对面就是一个大商场。
今天是周日，大多数商店都关门了，商场内静悄悄的。而它右边拐出去，就是人潮济济的主干道了
小奈非常喜欢它，我也是。
离开商场，拐进这个小广场。
这是慕尼黑我最爱的角落。
整个广场被金黄色的建筑所包围。那一边，就是铁阿提教堂的院墙了。
恋恋不舍，也必须离开了。
走出金色小广场，眼前，便是颇为壮观的统帅厅（又叫将帅厅、统帅纪念堂Feldherrnhalle）。这是路德维希一世下令建造的，整个建筑风格完全模仿了佛罗伦萨市政厅广场的佣兵敞廊，为了纪念巴伐利亚王国军队的战绩。
青铜人像应该都是巴伐利亚历史上军队统帅、将领。
希特勒上台后，也曾在这里检阅过军队。
将帅厅（图片左侧的建筑）、明黄色的铁阿提教堂以及图片上看不见的王宫花园，围成了这样一个广场。
铁阿提教堂，和我们之前去过的宁芬堡宫一样，都是为了庆祝女选帝侯亨利埃特诞下长子而建造的
广场边，三个少年看着曲谱练习吉他和鼓，很美好的画面，于是我拍了下来。
从统帅厅另一侧的街道向南走，街道的左侧里面，就是巴伐利亚王国当年的王宫。
王宫门前有好几尊这样的青铜狮子，据说摸一下可以带来好运。
很多慕尼黑本地人，走过路过都要摸过，我当然也试了一下。
沿着王宫外的这条街一直走，200米之后，就到达国家歌剧院。
建造新天鹅堡的巴伐利亚国王路德维希二世，是瓦格纳的头号粉丝。他登上王位后，就把瓦格纳请来慕尼黑，在这座歌剧院中首演了《崔斯坦与伊索德》《和纽伦堡的名歌手》。
歌剧院旁边这条路，是慕尼黑的奢华之路。Louis Vuitton啊、卡地亚啊等等名店，都开在这里。
街道街头的黄色建筑，好像是议会。
我们的“疾走慕尼黑之旅”到了尾声，沿着上面这条名店街走上100米，右侧的一个小广场拐进来，就是餐馆的集中地了
吃在慕尼黑
1 小食
说到街边快餐美食，前面已经发过照片。Leberkase，里面的肉是用肝加肉加奶酪做的。你也可以选择烤肉肠、烤牛肉等。价格约2-3欧。味道很香，值得一试。
2. 咖啡馆与甜品店
“这是我觉得慕尼黑最好的咖啡馆之一。”小奈同学隆重推荐。
非常赞的咖啡店，就在前面发过照片的购物中心那里，离铁阿提教堂不远。
这家甜品店在慕尼黑非常出名，位置就在市政厅广场上，正对着旧市政厅。不过据评论说，味道十分普通，不值得专门去尝试。
3. 巴伐利亚菜
HB啤酒屋
因为希特勒当年在此发动啤酒馆事变而闻名，1923年11月8日的这场**虽然失败，希特勒入狱9个月，但他后来在狱中写下《我的奋斗》一书，奠定了日后纳粹党的领导地位。
如今，HB啤酒屋已经几乎被游客所攻占，饭菜味道不算太出色，性价比也不是很高，因此慕尼黑本地人几乎已经不去这里了。但啤酒屋本身的建筑很有特色，而且酒馆内氛围很好，有乐队每天演出，如果遇到有客人过生日，还会演奏生日快乐歌，全场齐唱，非常热闹。
餐厅的氛围很好，虽然里面几乎没有慕尼黑本地人，不过每个人都很high。还有一支小乐队会演奏巴伐利亚民歌，曲末大家高喊：一二三，干杯！
Augustiner am platzl啤酒屋
我们没有在HB啤酒屋吃饭，小奈推荐了另一家地道的巴伐利亚乡土菜馆，就在HB的斜对面。
我们点了烤鸭+烤猪肘拼盘，配菜是土豆球和紫色甘蓝菜泥。
肉食味道都很香，猪肘的皮超级难切，很韧，但是极有嚼头。土豆球则是土豆泥加上淀粉之后做成的，很有弹性的感觉。
还有各式烤肉肠拼盘，配菜是德式酸菜。
“后面的日子里，你们能吃到的蔬菜大概就只有这种酸菜了。”小奈恐吓我们道。
说实话，
德国
人的烹饪天分真的不能跟
法国
人比，但在做肉肠方面的确有一套。
啤酒当然是少不了的，黑啤和白啤各一杯！
其实呢，主要是Cappi和小奈两个人喝的，本人不胜酒力，只是浅尝几口，惭愧啊惭愧。
9月24日，星期一。
清晨起来，吃了小奈同学亲手做的爱心早餐：烤谷物面包、白煮蛋，配黄油和草莓果酱。
新的一天开始了。
说到这个早餐，这次德国行之后，我对煮蛋器长草了，方便又好用，可以很容易地控制时间和温度，煮出来的蛋极嫩。
第五章 新天鹅堡：童话到最后总是忧伤
许多个夜晚，路德维希二世站在横跨于峡谷之间的玛丽安桥上，忠诚的仆从早已点亮了灯光。年轻的国王久久地注视着眼前那座城堡，洁白如百合，精致如幻境。
此刻我也站在玛丽安桥上，身边不是沉默的随从仆人，而是熙熙攘攘的游客。桥上异常拥挤，只能随着人流缓缓地向前而行。想在桥栏杆边找一个空当来拍张照片，也是一件很难的事情，各国各地的语音回荡在耳边，山风剧烈，把头发吹得不可收拾，我的头开始晕起来。
不知道130年前的那些夜晚，路德维希二世凝视着他平生最著名的“作品”时，是不是也有这样的晕眩感。这位一生沉浸在童话与骑士世界里的国王，最终把人生写成了一出悲剧。
1864年，路德维希二世继位时还不满19岁，高大英俊同时也敏感懦弱。他太年轻，毫无政治智慧，他的内心从未长大，一生都是一个凭直觉而行的少年。
成年后，路德维希终身未婚，人们只知道他与自己的表姐——奥地利皇后伊丽莎白（也就是茜茜公主）关系极为亲密。所以在普奥战争中，巴伐利亚王国理所当然地站在了奥地利一边。面对当时的德意志第一强国普鲁士，当然，失败了。最终普鲁士国王威廉一世成为统一的德国的皇帝，而巴伐利亚的独立就这样在他的手上终结了。
（巴伐利亚国王路德维希二世，他的英俊面孔、温和性格，让他在民众中的人气一直很高。至今，很多巴伐利亚人还把他称为“我们的国王”）
现实世界苦闷不堪，权力日益被剥夺，热爱音乐与艺术的路德维希就跟后世那个与他生日只差几天的迈克尔?杰克逊一样，这世界如此残酷，于是他们干脆营造了一个只属于自己的童话世界，然后躲进去，只希望再也不用出来。
对这个长不大的彼得潘国王来说，中世纪才是他心中的黄金时代。那时候，骑士是英武的，国王是神圣的，一切都是浪漫的。就像他从小所见的。
路德维希的童年，就在这个山谷不远处的旧天鹅堡度过，那是他父亲马克西米里安二世所建。旧天鹅堡的建筑与装饰，都有很明显的中世纪遗风，壁画的题材都是行侠仗义的骑士，也处处可见天鹅主题的装饰。
15岁那年，路德维希看了瓦格纳的歌剧《罗恩格林》，剧中讲述的天鹅骑士罗恩格林的故事，深深震撼了那个少年。从此，路德维希成为瓦格纳的头号粉丝、终生支持者，也在他心头埋下了建造新天鹅堡的种子。
（在山谷与湖水之间，远处那座黄色的城堡，就是旧天鹅堡——路德维希二世从小居住的地方。）
这座结合了拜占庭风格和哥特风格的城堡，仿佛从石头中破岩而出，从玛丽安桥上望去，远处是巴伐利亚青绿的平原、森林，红色屋顶的村庄点缀其间，新天鹅堡就像一个海市蜃楼般出现在眼前，让人油然而生“此景只应童话有”的感叹。
穷路德维希的一生，这座城堡都未最后完工，只有一些主要的房间和大厅完成了装饰。令人印象最深刻的是王座厅与音乐厅。前者是拜占庭风格，上帝的光芒照耀世间，顶上的壁画绘制了历史上8位著名的国王，而路德维希的王座就在其下，寓意着“君权神授”，可怜的国王只能在这里臆想着自己仍拥有中世纪时国王们的无上荣光。
音乐厅的一头是舞台，在这里可以演出歌剧和其他戏剧，墙上的壁画绘制的都是巴伐利亚森林的美景。路德维希和他的表姐茜茜公主一样，都厌倦王室的繁文缛节，热爱自然。他最爱骑马去森林，在湖边散步，幻想着过农夫般的生活。
可惜，平静的生活不可得。逃避到封闭世界中也需要代价，路德维希建造了林德霍夫宫、赫尔伦基姆泽宫、新天鹅堡，每一座都美轮美奂，但也掏空了国库。1886年，巴伐利亚政府宣布国王患上了精神病，不宜再统治国家，他的叔叔柳特博德亲王摄政。6月11日，路德维希在新天鹅堡自己的卧室中，被一群士兵带走，送到施塔恩贝格湖边的一座城堡。两天后，他和自己的精神病医生去湖边散步，就再也没有回来。
国王的死因至今是个谜。他被宣布溺亡，但也有传说他死于谋杀。瓦格纳曾这样形容过路德维希：“他是那么无可救药地英俊、富有智慧、热情洋溢且气质高雅，以至于我担心，在这个尘世中，他的生命会像一个绝美的梦般逝去……”
一语成籖，不管最后的真相如何，这个在城堡的墙上天花板上画了无数天鹅，梦想有一天也能仗剑骑马走天涯的“疯子”国王，终于将他的那个童话，写成了一出悲伤的故事。
----下面开始新天鹅堡的图文和攻略------
清晨出发，去慕尼黑主火车站乘坐前往富森（Fussen）的火车，新天鹅堡就在富森小镇的郊外。
我们到得有些晚了，加上又去德铁的Information处询问列车的班次，所以上车之后二等车厢已经差不多满座了。于是我和Cappi只能坐到了最后一节车厢，这里很空旷，只有靠墙一排可以翻起的座位，可以放置自行车。
对面两个，是美国女孩。
之前看攻略，由于拜仁州票必须在9点以后才能使用（富森也属于拜仁州），以往在9点以后的好些班次都需要转车之后才能到达富森。所以，到达火车站之后，我们忙着去德铁问讯处，希望工作人员可以打一张转车的时刻表给我们。不料，对方冷冷地让我们去旁边“拿时刻表”，就不搭理我们了。
来回找了许久，终于在那一墙的时刻表中，找到了去富森的那张。现在从慕尼黑到富森的班次，很多都是直达的，不再需要转车了。
车行到半途，下起了雨。
从福森火车站出来，跟着人群过马路，就是公车站。78路和73路都可以到城堡，州票在这里也继续有效。
几乎所有乘坐火车来到福森的，都是去新天鹅堡的游客。
远远地抬头望一下，城堡的正面正在维修——它已经修了一年多了。
不过，事实上从游客上山这一路上，都是不可能拍到最完美角度的城堡正面的。那个明信片角度，据说需要乘坐直升机才能拍到。有鉴于此，虽然早就知道城堡在修，我还是决定去了。
事先我们做了网上预约，订了13:45的那个tour，看看时间还早，上了山又没有太多地方吃中饭，于是先在山脚下的快餐店里买了热狗、薯块。
接下来，就是买票了。
去新天鹅堡的游客众多，售票处的队伍都已经排到了屋子外面，蛇形通道让我想起了上海世博会的场景。因为我们做过预约，所以无须排队，直接到售票处右边的GUIDES这里，就能换票了。
新天鹅堡票价12欧/人，网上预约需收费1.5欧/人。个人觉得，还是有必要花这1.5欧的，不但不用排队购票，而且tour的时间还可以自己任意选择，这样也无须到了城堡之后还要再耗费太多时间等待你的tour。
看，这就是我们的门票。这张票是单独参观新天鹅堡的，如果时间充裕，旧天鹅堡也很值得一看，据说里面的中世纪感觉十分浓郁，小奈同学就觉得旧天鹅堡更有看头。
票子的背面是我们的tour编号和入堡时间（13:45)，我们当时是看了网络上的攻略，说预约中文导览，还是选择13:45比较好。但实际上并非如此，并不是有一个专门的中文导览团，而是每个人都持语音导览器自己听，而这个语音导览的语音，是你在进堡拿导览器的时候，自己跟工作人员说一下chinese，对方就会帮你设定好。
所以，实际上任何时间都可以的，并不一定非要选择13:45。
tour每5分钟进去一个。比如说，我们是469tour，13:45进入，那么468tour就是13:40进入，以此类推。如果大家像我们这样从慕尼黑出发，乘坐能够使用州票的第一班火车（9:51）到富森，然后又选择乘坐巴士上山（而不是步行上山）的话，那么13:30以后的tour都可以。
从票务中心出来，向前走一点，就可以看到旁边的旧天鹅堡了。
旧天鹅堡无须再爬上山，就在停车场旁边。它后面是Alpsee湖，如果天气好的话，湖边很值得一去。
城堡对面就是巴士站。
我看了一位网友的建议，选择了乘坐巴士上山。巴士的终点站就是玛丽安桥，那里是看新天鹅堡全景的最佳地点。然后从玛丽安桥步行去新天鹅堡。参观完城堡之后，步行下山。这样的走法是最顺、最节省时间和体力的。
巴士票价，单程1.8欧。
巴士到站，旁边就是玛丽安桥。这一带都是森林，天气虽然变得阴沉了，但树林依然美丽。9月底还有些早，树叶没有全都变红变黄，否则可以看到“霜叶红于二月花”的美景。
玛丽安桥上挤满了游客。站在桥上，向着一边可以看到新天鹅堡，另一边则面对着山谷、瀑布与溪流。
这就是新天鹅堡的标准身份证照片了。
它身后是巴伐利亚美丽的平原，上面点缀着村庄与森林，如果有阳光的话，美景难以形容。
从桥上离开，准备步行去新天鹅堡的大门。
途中，又是经过美丽的森林。
每个岔路口都有这样的指路牌。
在这个三岔路口，向下的那条路可以下山，在天气好、红叶美的日子里，从这里下山返回是最好的。
此刻天空下起了大雨，所有的游客都挤在上面这张照片中，城堡大门的门洞里面，等待着自己的tour时间到来。
站在门洞里，看着几步之遥的城堡主体建筑。如果天气晴好，那棵金色的树一定非常美。
经过一条长长的走廊（走廊一边是仆人们的房间）之后，就来到了城堡一侧那个最大、最主要的房间——王座厅。
这里装饰是拜占庭风格，上帝的光芒照耀世间，顶上的壁画绘制了历史上8位著名的国王，而路德维希的王座就在其下，寓意着“君权神授”，可怜的国王只能在这里臆想着自己仍拥有中世纪时国王们的无上荣光。
走出音乐厅，来到楼梯间，新天鹅堡的语音导览到这里就结束了。
我在这儿拍了一张照片，这是楼梯间的天花板。
从楼梯间的窗户向外望，对面就是玛丽安桥。
雨还未歇。永远人潮拥挤的桥上，终于人迹寥寥。
顺着楼梯而下，2楼如今是纪念品商店。
蓝白相间的图案，是巴伐利亚州的标志色，所以随处可见。
我们买了不少明信片，0.3欧一张（德国的明信片真的太便宜），寄到中国的邮资0.75欧。
再走到一楼，这里是城堡的厨房和储藏室所在。
19世纪末的王室厨房，设施已经相当现代化了。
因为天气阴雨、光线暗淡，也因为想要早点赶回慕尼黑，晚上好去啤酒节。于是我们只能放弃Alpsee湖，决定直接下山回去。
一路上又冷又湿，雨渐渐下大了，钻进火车车厢，才觉得温暖干燥。
照片中那位姑娘，正在把一棵生菜的叶子撕成一小片一小片，装在饭盒里拌一拌，变成了沙拉吃得不亦乐乎
这班车的女列车员。
每到一站，她都会在任一节车厢下车，等看到乘客上下车完毕，就吹一下口中的哨子，然后跳上车。这就开啦。
回到小奈家中，看着外面的大风大雨发愁。终于无奈地做出决定——不去啤酒节了。
为了安慰两颗受伤的心灵，小奈做了一大堆菜——红烧三文鱼头、什锦蔬菜、番茄鸡蛋青豆、排骨萝卜玉米汤、炒面，而且，这么多菜就给我们两个人吃！
我和Cappi努力吃努力吃努力吃，还是剩下了许多。这是我们此行最后一次吃到中餐，感动难以言喻。
明天就要告别慕尼黑，告别德国了。
9月25日，晴。
看到猛烈的阳光，两个人都心花怒放。
清晨起床，照例吃小奈同学做的爱心早餐，然后理好箱子出发。挥手向她告别，而这一天也到了向德国暂时告别的时候。
在慕尼黑东站，踏上去奥地利萨尔茨堡的火车。今天的游玩目的地国王湖位于奥地利和德国的交界处，从DB德铁的网站上查询时刻表后发现，目前去国王湖所在的小镇贝希特斯加登，最快的办法就是先乘火车到萨尔茨堡，然后换840公车去小镇——在德奥两边来回折腾一番，要领略国王湖的美，不是件轻易的事情啊。
火车上居然很满，我们俩没有找到合适的位子，只能站在两节车厢连接处。
10:35，车到了一个大站Roseheim，下去不少乘客，终于有了两个位子。
邻座的一位德国男士忍了很久终于开口，用有点结巴的英文与我们聊天。知道我们来自中国，马上高高兴兴地掏出手机，给我们看他儿子媳妇孙子一家三口的照片，兴奋地说：“我儿子下个月要去中国，去工作两个星期，在北京！”
列车驶进萨尔茨堡的城市，他举起手指着前行方向的右边说：“这一边的风景更美。”果然，我们看到了盐河，在太阳下闪着银光，竟然有几分水波浩渺的感觉。
列车到站，大家互道再见。其实心里都知道，旅途中的相逢再离别，说再见，其实再不见……
不管怎样，我们到了萨尔茨堡。在火车站手忙脚乱地搞了很久才存完行李，已经错过了上一班840公车。而下一班，要等一个小时。于是两个人去隔壁的商场吃饭、逛药妆店、上洗手间，把该做的事情统统都做妥了。
不想吃隔壁的麦当劳，于是在这间店里点了披萨和咖啡。
终于登上了840公车，坐在车上就可以很明显地看到，游客样子的人，都是去终点站贝希特斯加登火车站的（贝希特斯加登属于德国，萨尔茨堡属于奥地利，840这班公车是跨国的）。
出了萨尔茨堡城，窗外的风景让人眼前一亮。
第六章 国王湖的风与光
“好啦，我们到了！”出租车女司机动作极大地猛打了一把方向盘，车子在码头上拉出一条英姿飒爽的弧线，然后稳稳地停了下来。
我和Cappi像两个傻瓜一样瞪着车窗外，被吓住了——不是因为司机的暴烈车技，而是因为眼前这一切。
“哈哈，美吧！全德国数我们这儿最美！”女司机得意洋洋道。
眼前是一片极清澈的碧绿湖泊，被群山环抱在中间。正午的太阳毫无掩饰地倾泻下来，如同在水面撒了一把金屑，晃得人几乎睁不开眼睛。
经过昨天那一场大雨，这片阳光让人仿佛从一个冗长的阴郁梦中醒来，窗外鸟语花香，纱帘映着初升的太阳轻轻拂动在窗棂上——那种几乎不敢相信自己好运气一般的感动，油然而生。
说到“湖光山色”，在湖区旅行那么多天，最值得用这个词来形容的，还是国王湖。海湾形状的柯尼希湖（Konigssee）宝石般澄净的水面上，倒映着德国第二高峰瓦茨曼峰的巍峨身影，而红顶教堂圣巴特洛梅修道院就像奶油蛋糕顶端的那枚红色樱桃，没有它，何其能称“甜蜜”。
说到这儿，要讲一下，事实上游船的班次相当频密，如果只到红顶教堂的话，大概不到10分钟就有一班船，而去Salet的船，大概15分钟一班。
这是我的船票，上面写了开船时间和码头，左上角的S，表示我是到Salet的（Salet比红顶教堂要远，票价也更贵）。
不过，其实所有去Salet的船，一样都会在红顶教堂停靠一站，而且所有要去Salet的游客，都会在红顶教堂先游览一番，然后再乘船去Salet，所以我觉得前面这一段船程一定要乘坐规定的船，有点死板了。要知道，去红顶教堂的班次比较多啊，我们硬是多等了好一会儿，上了去Salet的船。
国王湖的这一天，是幸运的，也是最不走运的。上帝给了我们一罐蜜糖，又狠狠地在脑袋上敲了一个响栗。
但在初见国王湖的那一刻，我们满心里荡漾的都是幸福，乘上穿梭游船，看着它划破湖面，荡起细微的水波，在大山腹地的湖中央悄无声息地前行。一路上经过幽静的画家角，经过柯尼希斯巴赫瀑布，路过1874米高的耶那峰，来到回音壁。这片裸露的白色山岩前，船停了下来，船长拿出一只金色小号，吹出巴伐利亚的民歌曲调，短短的一句一句吹，对面的山崖就传来一声又一声的回音。所有的游客都敛了声息，静静听着人类与大山的交谈。传说，百年前的船夫会在这里点燃装满黑色火药的鞭炮，人们甚至可以听到多达7次回音。
徒步旅行者会在Kessel站要求停船，从这里出发徒步攀登高岑山（Gotzenalm），从高山顶上可以俯瞰整个国王湖。而大多数人的目光，则早就被瓦茨曼山脚下那片凸出来的“半岛”所吸引，红宝石一样的圣巴特洛梅修道院（St.Bartholoma）永远是最能聚焦的所在。
红色洋葱头屋顶的教堂本身相当简朴，人们更爱的是在树影下、秋阳里，坐下来喝一杯啤酒、点一盘烤鱼，对着美景吃美食，大概便是人生至高的享受之一。
我们却没有时间真的坐下来大吃一顿。“把烤鱼留到哈尔斯塔特去吃吧！”两个人默默地心中安慰自己，为的是要向山脉更深处、水色更浓处而行，那里是国王湖游船的终点站Salet。
没有在Salet下船徒步去Obersee，是一件比吃不到烤鱼更加遗憾的事情。下午三四点钟，高耸的峰峦已经挡住了洒向山谷的大部分阳光，让眼前这片田园牧歌般的场景，显出几分幽幽的蓝色。清脆的“叮铛叮铛”声，是牛铃在山间回荡，三两成群、慢悠悠吃草的牛儿毫不怕人，偶尔还会打着响鼻凑到人面前，好像还指望能讨到点特别的吃食。
15分钟后，穿过山谷和森林，眼前出现一小片山腹中的湖水。湖边散落着长椅和石头，到达目的地的人们都极安静，无声地看着面前这方静止如镜、又变幻万千的色彩。
直到这一刻，国王湖的风与光、山与水都看过，一切似乎都圆满了。不过上帝说：不，这一天还很漫长、很漫长。
这种木头小房子，就是游船的“家”。
晚上游客散尽之后，游船就都停泊在这里面。
这是我们这艘船的船长，拿着话筒向大家依次讲解两岸的景点，以及经过的山峰。
可惜说的全部都是德语，完全听不懂
船到回音壁前停了下来，船长拿出一只金色小号，吹出巴伐利亚的民歌曲调，短短的一句一句吹，对面的山崖就传来一声又一声的回音。所有的游客都敛了声息，静静听着人类与大山的交谈。传说，百年前的船夫会在这里点燃装满黑色火药的鞭炮，人们甚至可以听到多达7次回音
看，我们的第一站到了。
瓦茨曼山脚下的这片谷地特别平坦，而且向着湖水中间伸出去，行成一个小小的半岛形状。
每个人都爱红顶教堂，在绿色、金黄色、蓝色之间，它的确美得耀眼。
教堂本名St. Bartholoma，因为它的外形，于是大家都称之为“红顶教堂”。
教堂里面相当简朴，也有信徒在这里静静地坐着，阳光从玻璃窗照进来，仿佛上帝的荣光。
在红顶教堂这一站，最大的享受就是坐在树影下、阳光里，享受美景与美食。
这里有两家餐厅，第一家是个小木屋，里面只有两张桌子。烤熏鱼非常不错，我的朋友小奈就推荐这家。
第二家在教堂另一边，规模就大多了，很多人第一眼就被它所吸引了。
照片中，左边那幢有个鹿头的黄色房子，就是餐厅了。
10分钟后，船到Salet，眼前是崇山峻岭中的一个山谷，小径从远处蜿蜒过来。
我和Cappi沿着这条步行道，向着山谷深处而去。
路边带着狗狗休息的两位。
终于到达目的地了！这是一汪被群山包裹着的湖，水面如镜，映出万千色彩。
如果在下午2点左右到达这里，还可以徒步去湖对面隐隐约约可以看见的木屋，那里有售真正新鲜的牛奶哦。
不过我们来到这里的时候已经不早了，木屋已关，所以大家都选择了静静地围绕在湖边，听风看景。
也不知看了多久，差不多啦，起身回到Salet，准备返程了。
高高兴兴地乘船回到出发时候的码头，一切顺利，玩得也尽兴开心。只是我们俩被快乐冲昏了头脑，没有想到接下来即将发生的悲剧。
因为来的时候是乘出租车的，女司机一路穿过了湖边小镇的商业街，直接把我们送到了码头上。所以回到码头步行去841公车站的时候，我俩在商业街上左看看右看看，拍拍照、买明信片和邮票，不亦乐乎。
走到离车站50米的地方，刚好看到了黄色邮筒。于是两个人就坐在邮筒旁的长椅上，写起了明信片。
全部搞定，Cappi突然想到：“哎呀，还有一个朋友也要寄！人家都寄过好几张明信片给我了。”于是她又返回纪念品商店，买来卡片邮票，继续坐下来做功课。
此时一辆841已经远远地进站了，我忍不住催促：“快快，车来了，要不然去萨尔茨堡再寄吧。”Cappi奋笔疾书，道：“那就是奥地利啦，这儿是德国呢。”
在她将明信片投入邮筒的一瞬间，我们奋力向车站跑去，一边挥动双手……可惜，公车毫不留情地开走了。
泄了气，走到车站研究时刻表，结果惊讶地发现，下一班公车在一个小时以后！我猛然想起自己包里的攻略，掏出来仔细一看，忍不住就想尖叫：回到萨尔茨堡的840公车，末班车就在半小时之后。刚刚开走的841，恰好就是衔接840末班车的！
接下来的一个小时过得度时如年，万般无奈之下我打通了小奈的电话：“亲爱的，我们被困在湖边了，能帮我上网查查看回萨尔茨堡的火车吗？”
10分钟后，电话回拨过来：“840的确没了，只能坐火车。19点20分有一班车，到Freilassing站之后，下来转另一班火车就能到萨尔茨堡。”接着，她发短信将列车的班次、时间、站台以及转车信息统统发给了我。
感激涕零啊，如果没有她，我们俩或许就流落在贝希特斯加登了。
白天的国王湖美景无限，可日落之后的湖边冰冷入骨。我们俩裹紧了外套，又冷又饿，瑟瑟发抖，好不容易捱过了一个小时，终于等来了下一班公车。
到达贝希特斯加登火车站，站内冷冷清清，商店也都关门了，连一个面包一杯热咖啡都买不到。
没有想到这一天的磨难仍未结束。
上了火车之后发现，这辆车的终点站其实就是萨尔茨堡，只是需要在Freilassing站停留半个多小时。
是继续乘着这班火车直接去萨尔茨堡，还是到Freilassing下来按照原计划转乘另一辆火车？to be or not to be，真的是个问题。
不幸的是，我们选择了错误的答案。
车到Freilassing，列车乘务员拿着包下车。我追问了一句：“这车到萨尔茨堡吗？”她答：“没错，到的，但是要换司机和乘务员了，等等吧。”
我看了看站台上的显示屏，站台另一侧就是原定要换乘的那班车，我们所乘的这班车发车时间比起那班车只晚了3分钟。要不然……就还是这辆？
就是这样的犹豫，让我们后来眼睁睁地看着那班车到达、又开走。
3分钟过去了。10分钟过去了。15分钟过去了。车一直没开……
终于等来一位铁路工作人员，在我们的车上来回走了两圈，然后告诉乘客说：“这车坏了，得修。什么时候修好？不知道。”
幸而Freilassing离萨尔茨堡只有40分钟车程，是从德国去萨尔茨堡的列车必经之站。半小时后，我们等来了下一班去萨尔茨堡的列车，最后到达目的地，拿出了寄存在车站的行李，已经是晚上10点了。
拿着酒店网站提供下载的地图，我们要赶在10点50分check in结束之前到达。
地图上显示，酒店位于火车站铁路的另一侧，需要跨过一座铁路桥前往。可是……桥呢？两个人按照地图的显示，在车站门前来来回回走了N遍，问了好几位途径的好心司机，仍然没有人能告诉我们，那该死的铁路桥到底在哪里？
“算了，打的去吧！”Cappi绝望了。“否则如果来不及住店，难道露宿街头？”
就这样，我们乘上了今天的第二程出租车。司机是个一脸快活的奥地利大叔：“你们是游客？打哪儿来？哦！中国。我知道中国，上海！”
我们俩总算打起了精神，接茬道：“是啊，我们就从上海来，你知道上海？”
“当然知道！上海和萨尔茨堡是姐妹友好城市嘛。”这事儿我俩都是第一次听说，竟油然而生出一种“他乡遇故知”的感觉。
出租车在黑夜的萨尔茨堡街头穿行，绕了一个大圈，从一条隧道穿过铁路。
“我们萨尔茨堡是音乐之乡，你们喜欢音乐吗？”
“嗯，我们俩都学过钢琴。”
“啊哈，钢琴！”司机拍响了方向盘，“我小时候也学过钢琴。”
就这样，在有关莫扎特、舒伯特的讨论话题中，我们到达了酒店。办完check in，进了房间，几乎就要瘫倒在床上。10点半了，我们俩还饿着没吃晚饭呢。
挣扎着爬起来，烧水泡面，热腾腾地一碗面条下去，终于，缓过来了……这充满了甜蜜和痛苦的一天，到此结束。
2016-03-02发布拍摄于2018-01-31
