五千米春夏秋冬,二十天风花雪月。——2012年,安娜普尔娜大环线徒步暨尼泊尔旅行漫记

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五千米春夏秋冬,二十天风花雪月。
——2012年,安娜普尔娜大环线徒步暨尼泊尔旅行漫记
Nepal Annapurna Circuit Trek(ACT),Once is Not Enough!

应该说,我是一个懒人。

自从尼泊尔旅行归来,已经好几个月了。当时一起出行的同伴在8264发的帖子也早已结束,而我的游记却一拖再拖,一直未见踪影。
这也难怪,回国后的最初一段时间,我的脑子几乎一片空白,好像得了失忆症。

然后慢慢的恢复了记忆,才开始动笔。
繁忙而无聊的工作也开始日复一日,我只能每天晚上抽点空写上一小段。

本来想也就是做个简单的旅行记录,可不曾想,边写边回忆起越来越多的内容,包括细节,包括经历,包括心情,于是,游记越写越多,于是,我决定尝试着把所有的内容都写进去。
就这样,一部长长的游记渐渐出炉了。

天呐!我可从没写过这么长的文章啊!我都不相信怎么能写这么多?
也许这次行程对我来说实在是太过丰富,有太多感想太多思考,我都不忍舍弃。
我不知道有多少人能耐着性子把它看完,其实到发帖的这一天,我的游记还没最终写完。

下面就把游记陆续上传,也算是对这次行程的一次交代。
五千米春夏秋冬,二十天风花雪月。
——2012年,安娜普尔娜大环线徒步暨尼泊尔旅行漫记

Nepal Annapurna Circuit Trek(ACT),Once is Not Enough!

Annapurna Circuit(ACT)安娜普尔娜大环线是世界级的徒步线路,在世界十大经典徒步线路中排名第一位。

为了完成这次出国旅行的大长线,前期的各项工作可不是一个小工程。要算起来,在去年10月份完成川西游之后,就基本上开始在酝酿和筹划2012年的长线计划了。年底,最终决定今年去尼泊尔,主要目的就是去走安娜普尔娜大环线。

这也是我第一次出国旅行,为了顺利完成此次行程,我做了大量的前期工作,参考了很多前人攻略,搜集了各类大环相关资料,包括:气候、温度、海拔、路程、班车、向导和背夫,以及尼泊尔饮食、文化、宗教等诸多方面,另外还有护照、签证、汇率、陆路和航班等相关信息。经过反复斟酌比较,今年年初最终确定选择来回直飞的方式。

接下来的半年多里,一步步开始了各项准备工作。

4月初办好了护照,4月底买到了4飞联程打折机票,8月办好了30天签证,其他的日子里一方面添置和补充户外装备,一方面不断完善行程计划。

7月份,偶然机会在网上看到尼泊尔“格桑情缘”家庭旅馆,加入QQ群了解尼泊尔相关信息,又偶然在网上看到郑州的青石在约伴去大环,与之联系后惊奇发现我们竟然是同一航班,真是有缘。青石建立QQ群,同行队伍逐渐壮大,群里每天都在反复论证行程计划、确定人员名单、商讨出行方式,真是热闹非凡。

9月初,购买出境游保险、单位请年休假,队伍名单也最终确认,万事俱备,就等待着出发的日子了!
2012年9月20日上午,我踏上了去尼泊尔的行程。
2012年10月13日中午,安全返回阜阳,尼泊尔之旅结束,来回共计24天。

★选择直飞,一来是为了节省时间,因为如果先坐火车或飞机到拉萨,然后再坐班车或租车到樟木口岸,再包车去加德满都,马不停蹄至少也要4天,来回就要8-9天,太浪费时间太疲劳。二来,直飞花费并没有想象中的高,我们4月份买到的合肥-昆明-加德满都往返4飞联程机票总价才3千4百多块钱,而且是包含所有税费的,超级便宜吧!算算和走陆路差不多了。

先把尼泊尔之旅的总行程表公布一下。
尼泊尔之旅总日程表:
D1:9月20日 阜阳-合肥-昆明
D2:9月21日 昆明-加德满都(入住Thamel泰米尔区格桑情缘旅馆)
D3:9月22日 加德满都-Besisahar

D4:9月23日 Besisahar-Syange-Jagat
D5:9月24日 Jagat-Tal-Bagarchhap
D6:9月25日 Bagarchhap-Thanchowk-CHAME

D7:9月26日 CHAME-Dhikur Pokhari-Up Pisang
D8:9月27日 Up Pisang-Ngawal-MANANG
D9:9月28日 MANANG-Gunsang-Yak Kharka

D10:9月29日 Yak Kharka-Thorung Phedi

D11:9月30日 Thorung Phedi-High Camp-Thorung La Pass-Muktinath
D12:10月1日 Muktinath-JOMSOM-Marpha
D13:10月2日 Marpha-Tukche-Ghasa

D14:10月3日 Ghasa-Tatopani
D15:10月4日 Tatopani-Beni-Pokhara(博卡拉)
D16:10月5日 Pokhara(博卡拉)-Lumbini(蓝毗尼)

D17:10月6日 Lumbini(蓝毗尼)
D18:10月7日 Lumbini(蓝毗尼)-加德满都(格桑情缘旅馆)
D19:10月8日 Swayambhunath寺(斯瓦扬布纳特寺,俗称猴庙)-加德满都杜巴广场

D20:10月9日 Bodhnath大佛塔(博达哈大佛塔)- Pashupatinath(帕斯帕提那寺,俗称烧尸庙)
D21:10月10日 Bhaktapur(巴克塔普尔,即巴德岗)
D22:10月11日 格桑情缘旅馆发呆-Thamel(泰米尔区)闲逛购物-聚餐

D23:10月12日 加德满都-昆明-合肥
D24:10月13日 合肥-阜阳
总行程大致分为三部分:
一、安娜普尔娜大环线徒步(D3-D15)。
D3:9月22日 加德满都-Besisahar

D4:9月23日 Besisahar-Syange-Jagat
D5:9月24日 Jagat-Tal-Bagarchhap
D6:9月25日 Bagarchhap-Thanchowk-CHAME

D7:9月26日 CHAME-Dhikur Pokhari-Up Pisang
D8:9月27日 Up Pisang-Ngawal-MANANG
D9:9月28日 MANANG-Gunsang-Yak Kharka

D10:9月29日 Yak Kharka-Thorung Phedi

D11:9月30日 Thorung Phedi-High Camp-Thorung La Pass-Muktinath
D12:10月1日 Muktinath-JOMSOM-Marpha
D13:10月2日 Marpha-Tukche-Ghasa

D14:10月3日 Ghasa-Tatopani
D15:10月4日 Tatopani-Beni-Pokhara(博卡拉)
二、前往释迦牟尼诞生地蓝毗尼的朝圣之旅(D16-D18)。

D16:10月5日 Pokhara(博卡拉)-Lumbini(蓝毗尼)
D17:10月6日 Lumbini(蓝毗尼)
D18:10月7日 Lumbini(蓝毗尼)-加德满都(格桑情缘旅馆)

三、世界文化遗产之旅(D19-D21)。
D19:10月8日 Swayambhunath寺(斯瓦扬布纳特寺,俗称猴庙)-加德满都杜巴广场

D20:10月9日 Bodhnath大佛塔(博达哈大佛塔)- Pashupatinath(帕斯帕提那寺,俗称烧尸庙)
D21:10月10日 Bhaktapur(巴克塔普尔,即巴德岗)

回国后很长一段时间,我的脑子都是一片空白,人也傻乎乎的,特别懒散。逼着自己一边对着照片一边对着地图,面对那些稀奇古怪的英文地名,努力回忆那一个个曾走过的地方,终于完成了这份行程表。大约半个月后,记忆才开始一段段的恢复,梦中还一直出现徒步大环的场景。

★尼泊尔被誉为“徒步者的天堂”,有着世界上最多、最好、最美、最完善的徒步路线,其中最负盛名的便是环Annapurna地区线路及珠峰地区线路。

Annapurna地区位于尼泊尔北部,喜马拉雅山中段。Annapurna山脉高峰林立,海拔7000米以上的雪峰共有7座主峰,其中主峰Annapurna I峰海拔8091米,在世界超过8000米的高峰中排名第十位。这里主要有三条徒步路线:Jomsom、Annapurna Sanctuary(ABC)和Annapurna circuit(ACT大环线)。而大环线无疑是其中最美的一条!其海拔从700多米一步步上升到海拔5416米的Thorong la pass(陀龙垭口),再一步步下降到820米的Pokhara(博卡拉),垂直高度的变化带来了绝美的风景体验。

按照官方的标准走法,Annapurna Circuit Trek(ACT) 安娜普尔娜大环线徒步一共要21天,其中包括在MANANG和JOMSOM各休整一天,所以实际是18-19天,很多老外采取这种走法,还有的甚至长至一个月时间。按标准行程去走大环,每天徒步的时间不长,走的路也不多,让你有更多的时间去享受徒步过程中的美景和心情,那是相当浪漫和惬意的。

我们因没那么多时间,就采用了比较快速的走法,前后总共用了13天(9月22日-10月4日)完成了Annapurna大环线的徒步,具体情况将在后面的游记中详细叙述。其实对于在国内常常活动的驴友来说,两周走完全程一点都没问题。

大环线以Thorong la pass(陀龙垭口)为界分为东线和西线两大段,在东线的上升过程中,你会看到森林、草甸、田园、村落、瀑布、雪山;在翻过垭口之后,你会立即感受到西线与东线风景的差异之大:荒凉的河谷和裸露的山体,恐怖的狂风和肆虐的沙尘暴,而荒凉河谷边那世外桃源般的美丽藏寨和苹果庄园,也一定给你带来一种梦幻般的惊喜。

这就是Annapurna大环,无论自然还是人文,都成为途中不断变化的风景。
上下近五千米的海拔落差,让你体验一次春夏秋冬的变换;
前后共十三天的一路跋涉,让你经历一回风花雪月的旅程。

这绝对是一次能让你终生难忘的旅行。
走完这条世界级经典徒步线路之后,我最大的感触就是:如果有机会,我一定还会再去的!
下面就让我的游记带大家走一次吧!
D1:9月20日 阜阳-合肥-昆明

9月20日上午,我和老刘乘坐10:03的K60/61次火车离开阜阳,发哥、老丁、笑、小尹、老刘夫人一行到车站给我们送行。火车晚点,13点多才到合肥。老同学小魏和另一位旅行同伴老朱开车接站,抵老朱家后去吃午饭,16点小魏驱车把我们三人送至机场,18:40乘坐东航MU5591次航班飞昆明,22:00,抵达昆明长水国际机场。

昆明长水国际机场是今年六月份刚刚启用的新机场,设施完备,气派豪华,可与浦东国际机场媲美。机场超大,仅登机口就有七十多个!我们下了飞机走到取行李处就差不多了走了十分钟。由于是新机场,周边配套基础设施都没搞起来,距离市区也很远,第二天一大早还要提前两小时过安检,算算剩不下几个小时了,于是决定就在机场凑合一夜。夜里睡在机场的长条凳上倒也不错,不过由于我的大意,夜里可能受了凉,又拉肚子又感冒,折腾了一夜,真是出师不利啊!老朱倒是干脆把睡袋拿出来用,睡了一个好觉。

D2:9月21日 昆明-加德满都

终于囫囵熬过一夜,一大早,我们第一批换了登机牌,为了能在飞机上看到喜马拉雅雪山,特地让值机人员给了三个靠右窗的座位。稍后,与网络约伴大环同行者青石等一行四人汇合,他们是前一天上午到的昆明,当晚住到市区去了,我们将乘坐同一航班前往加都。

老刘的登机序号是001号,座位是35L,谁知上了飞机才发现,前后排都有窗户,我和老朱的36L、37L都是窗户,偏偏老刘的35L右侧没窗户!哈哈,当时老刘郁闷啊!在此也提醒朋友们乘坐的如果是空客320机型,换登机牌时千万不要选35L!

安检时间到了,昆明机场的安检人员不是海关人员,而全部是边防武警,检查也特别严格,同行好几人都被要求脱鞋检查。由于受到航空管制,正点9:55起飞的东航MU757次航班晚点半小时起飞,由昆明直飞加德满都。在抵达加都前半小时左右,看到了在天际间一字排开的喜马拉雅雪山群峰在阳光下熠熠生辉蔚为壮观。

由于昆明的维度比加德满都低,航线大致是从东南向西北飞的,不像成都、拉萨飞加都的航线是直接从喜马拉雅山脉上跨越,因此距离喜马拉雅雪山比较远,但依然可以清晰的识辨出珠峰。北上的印度洋暖流受到高大的喜马拉雅山脉阻隔,都聚集到山脉之南,因此尼泊尔只有旱季雨季之分。我们抵达的时间正值尼泊尔雨季的末尾,云层仍然很厚,一大团一大团的云朵静止般悬浮在加都上空,有的像棉花糖,有的像羊群,有的像一个孤岛,看上去别有一番味道。飞机在空中盘旋了数圈之后开始降落了,我们于尼泊尔时间11点左右(尼泊尔与中国时差2小时15分钟)安全抵达加德满都特里布万国际机场。

刚下飞机就感受到了强烈的阳光和闷热潮湿的空气,如果不是事先就知道的话,你简直不相信不远处那幢低矮老旧的三层红砖楼房就是赫赫有名的加德满都特里布万国际机场大楼!与昆明机场相比简直就是天壤之别,因为它看上去很像国内七、八十年代的那种老式厂房或仓库,现在国内的大多数汽车站都要比它强的多!尼泊尔还是穷啊!

随着人流来到装潢简陋,设施陈旧的入境大厅,工作人员穿着便装坐在普通的椅子上办公,好像没见到有电脑,真是寒酸啊!大厅里人来人往乱哄哄的,好多人忙着去填入境卡,我们的入境卡在飞机上已经填过了,就直接去排队入境。入境的乘客大致分成三队,一队好像是尼国或印度人,一队大多是老外,人家的护照是可以免签或落地签的,而我们这一队是需要验签证的。按照官方的规定,中国游客去尼泊尔可以办理落地签,但如果你没有签证的话,中国海关是不会让你出关的,因此,这种所谓的落地签待遇形同虚设,你还是必须要先办好签证才行,除非你是从第三国入境,而不是直接从国内出境。真是不出国不知道中国人在国际上的待遇有多低!

偏偏老刘的35L不靠窗

晕,第一次在8264发帖,怎么还要审核?每帖只能发三张图片,不习惯啊。
D2:9月21日 昆明-加德满都

终于囫囵熬过一夜,一大早,我们第一批换了登机牌,为了能在飞机上看到喜马拉雅雪山,特地让值机人员给了三个靠右窗的座位。稍后,与网络约伴大环同行者青石等一行四人汇合,他们是前一天上午到的昆明,当晚住到市区去了,我们将乘坐同一航班前往加都。

老刘的登机序号是001号,座位是35L,谁知上了飞机才发现,前后排都有窗户,我和老朱的36L、37L都是窗户,偏偏老刘的35L右侧没窗户!哈哈,当时老刘郁闷啊!在此也提醒朋友们乘坐的如果是空客320机型,换登机牌时千万不要选35L!

安检时间到了,昆明机场的安检人员不是海关人员,而全部是边防武警,检查也特别严格,同行好几人都被要求脱鞋检查。由于受到航空管制,正点9:55起飞的东航MU757次航班晚点半小时起飞,由昆明直飞加德满都。在抵达加都前半小时左右,看到了在天际间一字排开的喜马拉雅雪山群峰在阳光下熠熠生辉蔚为壮观。

由于昆明的维度比加德满都低,航线大致是从东南向西北飞的,不像成都、拉萨飞加都的航线是直接从喜马拉雅山脉上跨越,因此距离喜马拉雅雪山比较远,但依然可以清晰的识辨出珠峰。北上的印度洋暖流受到高大的喜马拉雅山脉阻隔,都聚集到山脉之南,因此尼泊尔只有旱季雨季之分。我们抵达的时间正值尼泊尔雨季的末尾,云层仍然很厚,一大团一大团的云朵静止般悬浮在加都上空,有的像棉花糖,有的像羊群,有的像一个孤岛,看上去别有一番味道。飞机在空中盘旋了数圈之后开始降落了,我们于尼泊尔时间11点左右(尼泊尔与中国时差2小时15分钟)安全抵达加德满都特里布万国际机场。

刚下飞机就感受到了强烈的阳光和闷热潮湿的空气,如果不是事先就知道的话,你简直不相信不远处那幢低矮老旧的三层红砖楼房就是赫赫有名的加德满都特里布万国际机场大楼!与昆明机场相比简直就是天壤之别,因为它看上去很像国内七、八十年代的那种老式厂房或仓库,现在国内的大多数汽车站都要比它强的多!尼泊尔还是穷啊!

随着人流来到装潢简陋,设施陈旧的入境大厅,工作人员穿着便装坐在普通的椅子上办公,好像没见到有电脑,真是寒酸啊!大厅里人来人往乱哄哄的,好多人忙着去填入境卡,我们的入境卡在飞机上已经填过了,就直接去排队入境。入境的乘客大致分成三队,一队好像是尼国或印度人,一队大多是老外,人家的护照是可以免签或落地签的,而我们这一队是需要验签证的。按照官方的规定,中国游客去尼泊尔可以办理落地签,但如果你没有签证的话,中国海关是不会让你出关的,因此,这种所谓的落地签待遇形同虚设,你还是必须要先办好签证才行,除非你是从第三国入境,而不是直接从国内出境。真是不出国不知道中国人在国际上的待遇有多低!

远眺喜马拉雅

远处的喜马拉雅山脉,最高的那座就是珠峰

加都上空的云朵

开始降落

进入入境大厅

低矮老旧的机场大楼

简陋的大厅
工作人员的工作条件很原始

让我们再来看看乘坐从成都-拉萨-加德满都航班的队友拍摄的珠峰吧,离得可真近啊,直接跨越喜马拉雅山脉。

坐车直奔事前联系好的“格桑情缘”家庭旅馆。市区街道上几乎没见到有红绿灯,汽车、摩托车、三轮车、自行车、行人混乱不堪地拥挤在一起,毫无规章制度可言,不时见到那些警察吹着哨子手忙脚乱得来回奔走着指挥,却不见有什么效果。一路上无论大街小巷都是尘土飞扬,大多人都带着口罩,路边小商小贩、各色人等熙熙攘攘、嘈杂喧闹,如果把店铺招牌文字换成中文的话,简直就是回到了国内的乡镇集市。呵呵,这就是尼泊尔的首都。

中巴好像穿过了无数个大街小巷似的,终于来到了位于Thamel(泰米尔区)的“格桑情缘”家庭旅馆,老板Angel在巷口等我们。放下行李顾不上吃饭,就立马由走陆路提前到达的队员浮云带路,打车去尼泊尔旅游局办理ACAP(进山许可证)和TIMS(徒步游客信息管理系统)。尼泊尔旅游局也是一幢不大的红砖小楼,庭院倒还整洁干净,我们一到地方就领了申请表开始填写那一大堆英文项目。很多老外也在认真的填写,有坐着的、站着的、趴着的,有对照地图的,对照护照的,还有对照打印好的攻略的,只见操着各种语言,各种肤色的人拥挤在申请大厅里七嘴八舌的相互询问,可真热闹。经过又一番忙乱之后,终于办好了两个重要的证件,然后再次打车穿过混乱的城区返回Thamel(泰米尔区)寻找合适的商铺换钱。

我们最终在一家旅行社以1:14.15汇率每人换了4000元人民币。老朱又去买了一张当地Ncell(尼泊尔移动)电话卡供我们仨公用。回到房间躺到床上,身体像散了架似的,午饭没吃就紧张奔波了一下午,好在各项必须办理的前期工作总算顺利完成,终于可以休息一下了。

徒步大环的队员陆续到齐,晚上,大家一同前往“重庆味饭店”开碰面会和聚餐,会上确定了团队的会计、出纳,以及最后确定行程等诸多事宜,队长青石特别重申了徒步行程中的基本纪律和原则等重点事项。这是到尼泊尔后的第一顿饭,也是第一顿中国餐,之后一直到10月4日环线结束后到了博卡拉才再一次吃到中餐。

在加都的第一夜,我睡得一点都不好,一是附近一个酒吧音乐震天响到半夜,二是我在昆明机场冻得感冒此时变得更重了。

加都街景一瞥
加都旅游管理局

忙碌的填表

★ACAP许可证TIMS许可证可以在加都和博卡拉办理,费用:ACAP许可证2000Rs。TIMS许可证分为个人和团队两种:个人许可证20美元,团队许可证只需10美元,但必须由有资质的旅游公司代办,均可折算成Rs支付。

尼泊尔是周六公休,尼泊尔人工作效率低和态度懒散是出了名的,一般下午4点多就下班了,我们是周五到的,所以才赶那么急去办理,不然只能等到周日才能办证,白白浪费两天时间。

★格桑情缘家庭旅馆是来自中国的Angel(天使)开办的,位于Thamel(泰米尔区)西侧People'sCampus对面的巷子里,一栋单独的四层小楼,房间100卢比-300卢比一晚,非常适合穷游的驴友!老板Angel人非常好,从她那可以了解到很多信息,极力推荐去格桑情缘住宿。

地址是:People's Campus,Paknajol,Thamel,Kathmandu。

联系方式: +977 9813687531(尼泊尔电话),国内电话:13100515703(只接收短信),QQ:875547952(请注明原因),链接:http://tieba.baidu.com/p/1691430816?pn=1

路经大名鼎鼎的凤凰宾馆

晚上聚餐碰头会

★格桑情缘家庭旅馆
客栈里的花
客栈庭院

客栈走廊楼梯

★格桑情缘家庭旅馆

一、安娜普尔娜大环线徒步之旅(D3-D15)
D3:9月22日 加德满都(1300m)-Besisahar(760m)
乘车7小时,150公里,海拔下降540m。

早晨6:30,15人的大部队乘坐由格桑情缘家庭旅馆老板Angel联系好的丰田海狮中巴离开“格桑情缘”,按照计划,今天要赶到大环徒步的起点Besisahar(比斯萨哈尔)。

一路上没什么风景可看,整个加都都没什么高楼,大多是低矮破旧的老房子,毫无统一规划可言。沿途那些大大小小的车辆倒成了一道风景,它们都被涂抹得花里胡哨的,还悬挂着五彩的吊坠和彩带,让我想起了印度电影《大篷车》,这也许是尼泊尔人彰显个性的一种表现方式吧。从昨天至今,我发现尼泊尔的汽车无论客车还是货车大多是印度产的“TATA”牌,而小车则基本上都是日韩小排量汽车,尤其是奥拓居多。很不明白既然中尼关系那么好,为啥不把咱国产汽车卖给这个穷邻居呢?像奇瑞、吉利、长安、比亚迪之类应该很有市场的。还有一点,我发现尼泊尔的车牌无论大小、材质、字体、颜色都不一样,原来他们根本就没有统一发放的车牌,估计也就是给你一个号码,然后自行写好挂上就行了,这种管理真是粗放。汽车一路上被警察拦住了好几次,司机下去出示手续然后交钱放行,估计相当于咱们当年要交的所谓养路费吧。

毫不例外,路上还碰到了几次堵车。没办法,尼泊尔公路状况实在太差了,不过尼泊尔的司机们都很淡定,悠哉游哉的一点都不急躁,看来他们对堵车早已司空见惯,话说回来,急也没用,“尼泊尔速度”可是体现在方方面面的,我们就当是提前适应一下吧。

沿途经过了一个景区,那里还建有一条登山缆车,后来才知道那是尼泊尔全国唯一的一条登山缆车,是通往廓尔喀王国遗址的。那里民风彪悍,当年的廓尔喀雇佣兵可是赫赫有名的哦。世界名刀——廓尔喀弯刀也出产自那里,不过据说目前掌握传统制刀绝技的只剩下四个老人和他们的徒弟了,要想拥有一把真正的廓尔喀弯刀,你必须亲自去找他们预订然后再等上3个月才有可能拿到,因此那些加都商店里售卖的所谓廓尔喀弯刀你就别去买了,清一色假货,好像还是咱义乌制造的。

行李装车准备出发前往Besisahar
清晨的加都,整个城市还没醒来。

途径猴庙大门

满街的猴子一点都不怕人。尼泊尔人与动物相处的都很好。

中途司机吃饭的餐厅,我们都去考察了一番,价格很便宜。

尼泊尔还都使用着这种古老的天平秤。
尼泊尔大篷车

大约经过7个小时的颠簸,终于抵达大环线的起点Besisahar。找客栈入住后,就点了午饭,由于提前做了功课,对等待就餐早有了心理准备。这尼泊尔速度果然够慢,一份简单的咖喱米饭足足等了一个半小时才上来。在等待期间,街道上陆续来了好几车老外,不用问都是来徒步大环的,小镇一下子热闹起来,让我开始领略到世界级徒步线路的非凡魅力。

按照计划,我们实际的徒步起点并非Besisahar而是Syange。队伍今天要住在这里,余下的时间队员们开始通过多种方式去联系寻找背夫以及第二天的包车事宜。

我的感冒状况依然不见缓解,头晕乎乎的,又做了大半天车感到特别疲惫,饭后我就独自去房间休息了。醒来后得知背夫和包车事宜都已联系妥当,真要谢谢那些热心的队友们。

漫长的等待。后面一大桌老外也在等餐。

等餐期间,陆续来了好几车老外。他们饭后就直接背包开始徒步了。

先上来的是“汤”,尼泊尔的汤都是这种浓浓稠稠的。

快吃完才想来拍下大环线上的第一顿尼泊尔主餐-咖喱鸡素菜米饭。

小小的房间,小小的钥匙,却配了诺大一个钥匙牌。很多客栈都是如此。

晚饭点了炒面和啤酒,老刘想喝面汤,先是跟老板娘比划了半天要煮面条的汤,老板娘似乎明白了,可老刘却眼睁睁的看着老板娘把面条汤给煮没了,然后把面条篦出来后再放到锅里炒。原来尼泊尔人从来不吃汤面,也根本不理解中国人所谓的“原汤化原食”是怎么一回事,他们吃面条都是先用水煮个半熟然后再炒的,如果你点了菜谱里的Noodle Soup(面汤),那其实就是国内的所谓“汤面”,大多是用方便面煮的外加些青菜或番茄酱(非新鲜番茄),而且是浓浓稠稠的。好在这炒面是一份份现做的,难怪要等这么久,于是老刘全程监工老板娘的操作工序,终于抢救下半碗真正的“面汤”,弄得老板娘乐的合不拢口。在此之后的徒步中,关于老刘同志要喝“Noodle Soup面汤”的故事不断上演了好几回,也成了大家开心一笑的小插曲。

晚饭后,附近有几个尼泊尔小伙子弹吉他唱歌,一听就是初学者,老刘走上前去打个招呼,接过吉他大秀了一把,精湛的技艺把他们都震住了!直听得一个小伙子当场跳起舞来。后来他们非要老刘给演奏几首Chinese Songs,于是老刘趁着酒兴一连弹唱了好几首歌,并郑重其事的告诉他们,这是Chinese AnHui FuYang Songs!直到深夜大家才意犹未尽地相互道别,在大环的第一夜,我们已感受到了尼泊尔人的热情好客。

晚餐的地方,老刘要面汤的故事就在这里发生。尼泊尔的厨房都像这样的整齐干净,赞!

晚饭后老刘大秀吉他的场景,看,满头大汗,很卖力哦。

★严格的说,大环线的起点和终点都是Pokhara(博卡拉),正好走了一个完整的环形,全程将近300公里,但Pokhara(博卡拉)和加都都有班车到Besisahar,那里设有大环上第一个TIMS检查站。而最后一个检查站Nayapul也有班车到Pokhara(博卡拉),所以一般都把Besisahar和Nayapul做为大环徒步的起点和终点,实际行程也缩短至将近220公里。

考虑到现在从山下通往MANANG(马南)的公路正在施工,低海拔地区的风景相对来说也比较类似和寻常,因此我们才最终把徒步的起点定在了Syange,这样一来也至少节约了一天的时间。

★15人从加德满都到Besisahar的丰田海狮中巴包车费用,我们自己商定的价格是15000Rs,格桑情缘老板Angel帮着还到了13000Rs。再次感谢Angel的热心帮助。

D4:9月23日 Besisahar(760m)-Syange(1100m)-Jagat(1300m)
乘车3小时,22.5公里,徒步1.5小时,3公里,海拔上升540m。

早晨起床后感觉一般,感冒症状持续中,可能是在昆明机场那晚拉肚子伤了元气,整个人还是不在状态,不免有些担心后面的徒步行程,在天台打了一会坐养养神,祈祷自己赶快好起来。青石看到我们仨都在打坐,调侃道:呵!你们仨虽然都信佛,但是各修一派啊。

早餐点了一份煎蛋加果酱面包套餐,果酱真材实料味道很不错,国内的果酱远不能比。尼泊尔的土豆、番茄、黄瓜等都长得小小的丑丑的,青菜看上去也都蔫蔫的还有虫子啃吃过的痕迹,远不如咱天朝的蔬菜那般肥硕鲜嫩,但人家至今都不打农药化肥,家庭里也极少有冰箱这类奢侈电器,因此尼泊尔的蔬菜绝对新鲜,都是纯天然绿色食品,能让你吃到咱们童年时的味道,哪像咱们现在到处都是反季蔬菜,弄得都不知道什么是应季蔬菜了。为了保证食物新鲜,他们都是在你点餐之后才去淘米蒸饭、去洗菜择菜甚至从地里现摘,然后再下厨加工,而且是一份份的现做,难怪一路上从点餐到上桌都要等待1-2个小时那么长时间。套餐里有一个小小的带着虫眼的苹果,要放在国内肯定没人买。当时食欲不佳就没吃,后来就带在身上一直走到Gyaru才吃掉它,毫不夸张的说,那甜美的味道至今让人回味。

早餐量少却丰盛

大环上第一个TIMS检查站

留下自己的第一个签名

饭后开始坐在客栈等待班车和背夫。客栈正对面就是大环线上的第一个TIMS检查站,我们闲来无事就先去登记注册。不曾想这第一次登记,队友空心的TIMS证就出了问题,原来他为了赶时间,ACAP和TIMS两个证都是从网上托Pokhara(博卡拉)的燕巢旅舍老板娘给办的,因为燕巢旅舍的老板娘是杭州人,和空心是老乡,所以就信任了她,可偏偏就是这个异国老乡给办的证出了问题。在登记时才发现空心的TIMS证是蓝色的团体证,而我们的TIMS证都是绿色的个人证,估计团体证必须要由有资质的向导背夫相伴才行,因此空心要么选择接受罚款,要么就在此以双倍价格重新办理一个。考虑到今后一路上都要接受检查,空心无奈地选择了后者,教训啊!

等到第一批9名背夫和包租的班车到齐,已经11点了,队伍拍照留影之后乘车出发。半途接上另一批5名背夫继续前往计划中的正式徒步起点Syange。

队员空心办的两个证,上面那个蓝色的是团体证,个人背包客只能办绿色证才有效。切记!

整装待发的老外徒步客

我们在大环上住宿的第一个房间
我们去的时候还没到徒步大环的旺季,小镇上没什么人。不过很快这里就会车水马龙了。

从左至右:空心、老朱、浮云、我、璀璨、小雨、青石、ACAP官员、樱花、小酒、镜子、天蓝、小璐、老刘、毛菇,拍照的是大个。

这座吊桥是徒步线路。

尼泊尔山区的班车全部都是改装过的,车身被架的很高,而且都改成了四驱!呵呵,没见过四驱的30座中巴车吧,来尼泊尔你就能见到了,看上去这些改装车样子都怪怪的,可在尼泊尔的山区“公路”上,你还就得靠它们才行,四驱越野过不去的路他们照样能过。从Besisahar到Syange只有区区20多公里,然而这短短的路竟然整整开了3个小时,天呐!那叫什么“公路”啊!几乎没有一点平坦的路段,一路全是大大小小的石头和泥水坑,这还不算什么,不过就是车身颠簸摇晃的厉害点罢了,可怕的是很多路段汽车几乎就是贴着悬崖边在走,有些急转弯处,半个后轮估计都是悬空的!坐在右侧的队友们后来说,他们在途中根本不敢往窗外看,因为你看不到所谓的公路,看到的不是悬崖就是深深的河谷,早知如此还不如下车徒步呢!有些路段坡度很陡,司机改用四驱加大油门车轮还是打滑,你可以清楚的听到车轮与石头剧烈摩擦发出的刺耳声音,当时真担心会爆胎,因为尼泊尔不仅车子破旧,连轮胎也没见过几个新的,大多都是牙齿快要磨没的“光头胎”!

尼泊尔山区的车在行驶中车门都是不关的,驾驶座的门也开着,方便司机随时观察路况。而且每辆车都会有一两个小马仔,他们抓着扶手,身体吊在门口或者车尾的行李架梯子上,一路上也不说话,遇到危险路段时,他们就会用不同的强弱节奏“嘭嘭、嘭嘭”地拍打车厢,以此提醒和告知司机能否通行,只要听到马仔强烈拍打出“嘭”的一声,车子就会立马刹住。司机和马仔用这种约定的特殊信号配合得十分默契,每个危险地段都有惊无险的通过。在这种山路上开车,倒车镜的视野是非常受限制的,为了保证安全这也算是最好的办法了吧。如果前方路段有通不过的大坑时,两个马仔就会立马跳下去搬石头把它们填平。

司机神情自若地在恐怖的公路上驾驶着,看吊坠摇晃的幅度就知道路况如何。

路经大环上第一个ACAP检查站,箭头所指方向是徒步线路,通往MANANG(马南)

认真的工作人员逐人检查登记,态度一丝不苟。

我一直坐在司机旁边,对司机的驾驶技能看得也最为真切,司机是个小伙子,驾驶中沉着冷静不慌不忙,好多危险地段我的心脏简直就要跳出来了,可最终都化险为夷,通过之后小伙子也会长出一口气,看来他也在担心啊!难怪都说尼泊尔盛产世界上最牛的司机,你只有走过之后才会明白原来最牛的司机就是这样炼成的!在这样的山路上驾驶,不牛能行吗?想想他们挣这点钱也真不容易,这是在玩命呢!
这果真是一段惊心动魄的行程,为了保持身体平衡,我双手紧紧抓住车顶的行李架一刻也不敢放松,到下车时双臂都快要麻木了!
这种路算是好路了,恐怖的路段没法拍照,去实际体验一次吧。
满眼的绿啊

一段全是大坑的烂路,好在一辆推土机正在抢修

挂在车后的马仔是最牛的!也不怕给颠下来。

看看!路边就是深深的河谷

这种烂泥路满载没法通过,全队下车步行

在尼泊尔坐在班车顶行李架上是司空见惯的场景,真佩服他们的胆量。

背夫们在吃饭,正宗尼泊尔餐是用手抓来吃的

吃饭的客栈旁边就有一个美丽的瀑布

大约3小时后,终于抵达Syange,我们与司机告别后就去点午餐,接着又是以尼泊尔速度的漫长等待。15:30左右徒步正式开始了,从此,队伍迈上了徒步大环的征程。今天的徒步计划只是让大家先来个热身,因此把目的地定在了仅仅3公里之后的Jagat。大约1个半小时之后,于17:00顺利抵达Jagat,第一天徒步行程结束。

正式徒步通过的第一座吊桥

徒步大环开始了

我们走的其实还是“公路”,继续往上只能包吉普车了。
从此一路沿着Marsyangdi River(马斯扬第河)攀升,一直到MANANG(马南)

路经一个地图上没有标注的小村子,美丽的花园客栈。
这里已经有老外徒步客在住宿休息了,享受吧。

这是大环上我们遇到的第一个小小的攀升,队伍很轻松通过了。

爬上来之后再看,原来有之字形“公路”也可以走上来。

大环线上经常会碰到的马帮,山上所有的物资商品都是这么运上去的。

看到远处河谷上方那几座小房子了吗,那就是今天的目的地Jagat。

Jagat村口前

我们入住的客栈名叫“The North Face River View”,里面贴有不少The North Face(北脸)的广告标贴,严重怀疑北脸给了赞助费。客栈老板热情好客,曾在马来西亚做过厨师,是个见过大世面的人,不过大环上都是全世界的徒步客,哪家客栈没见过世面啊!晚餐我们点了鸡蛋炒面和一份汤,淋上番茄酱后味道不错,那汤我忘记名字了,浓浓的有股奶香挺好喝的。

老刘同志有了前一天的经验,又成功去厨房要了“Noodle Soup”。为祝贺第一天徒步(这应该是借口)还点了尼泊尔产的啤酒,老刘老朱喝过后一致评价说味道正宗,比国内的啤酒好的多4来真材实料果真是好啊。

村里的百货店,越往山上走,东西越贵。大环上的客栈标牌都是统一格式的。

我们入住的The North Face River View

为庆祝第一天徒步而干杯

鸡蛋炒面

在Jagat的那晚,我们去村里闲逛,发现了这家小店,呵!名字起的可真牛!竟然叫“安娜普尔娜购物中心”!不过人家提供的商品和服务项目还真不少,有各种徒步装备和食品,标牌上还写着提供热饮和冷饮,更重要的是,人家还提供“可靠的有资质的向导和背夫”!这项服务还真能应急,要知道,在大环线半路上请背夫那可是非常困难的事情。

★大环线上几乎所有的客栈都很漂亮,让你深刻的体会到尼泊尔人真的很有审美,也很会保护美丽的东西,也许正因如此,才有了美丽的Annapurna大环线吧!回想一下咱们国内的那些景点建筑,真让人无语啊!

★15名队员+14名背夫,共29人包当地班车从Besisahar到Syange,费用18000Rs。

★做攻略时,看到很多人都建议大部队出行,点餐尽量都点一样的,尤其是午餐。一来是为了省时间,因为他们要一样样的做,需要很长时间;二来为了节约能源保护环境,因为大环线上现在一般不允许用木材或煤炭作燃料,都是用液化气,那可都是背夫们一罐罐背上山去的!让他们一次性多做一种饭也起到了节约能源的目的。当然,这些只是有识之士的建议,山区资源有限,为了美景更长久,让我们都尽量的自发节约一点吧。

★Annapurna大环线的东线基本上是一直沿着Marsyangdi River(马斯扬第河)向上攀升,因此徒步中经常要过吊桥,来到对岸继续沿河上行。在河谷上来回穿插给徒步带来了乐趣,这也算是大环线上一道风景吧。

最初的低海拔地区呈现的是亚热带丛林风光,由于保护的好,再加上气候温暖潮湿,这里的植被明显比国内繁茂的多,也更原始一些。这一路经常看到各式各样的瀑布从两侧的山上倾泻下来,看到后来我们对瀑布都提不起劲来了!河谷边的坡地上开辟着梯田,绿油油的水稻长势正旺,一派田园美景。每隔不远,路边就会有村舍或休息处供你驻足停留,可以喝点水,吃点东西,歇歇脚再上路。而最值得称道的是,每走不到1小时,至多2、3小时的路程,就一定会有一个可供住宿的村落,那里有很多粉刷得五颜六色的Guest House,每家都会有一个开满鲜花的小庭院,你可以选择一家来杯啤酒、可乐、奶茶或红茶,可以点餐吃饭,如果不想走了那就住下,一切随你的便!这就是大环的魅力!难怪Annapurna大环线会被列为世界级徒步线路之首。因为它可以让你体验到另一种从未体验过的生活,让你领悟到原来徒步也可以如此享受和惬意!

★★关于尼泊尔背夫(porter)和向导(guide)

★背夫(porter)和向导(guide)最关键的差别在于:向导全程跟着你走,但不背东西,佣金贵。背夫背东西,但一般不跟着你一起走,佣金便宜。

★向导一路上提供指路、解说、建议等服务,拥有资质证书,文化程度高,英文好沟通能力强,但大环线上路标都很清晰,一般不会迷路,大多人去之前也都会做详细的攻略,因此我认为根本用不上请向导。背夫大多只提供背负行李,其他不怎么过问,文化程度较低,好多人不会或仅会少量英语,沟通可能有困难。但现在好多背夫的素质也很高,完全可以担当起向导的职责,这类背夫兼向导的人是你最佳的选择,但这些人可遇不可求,一切都要靠你的人品和缘分了。

一个箩筐、一根头带、一双拖鞋,背夫的常见“装备”

像这种背夫一般都是老外豪华徒步团的,他们背的东西多且重,但价格不菲。

山上的鸡都是用这种铁笼子背上去的。尼泊尔的鸡不喂饲料,全都是放养的走地鸡。

★尼泊尔的背夫世界有名,其中最著名的就是夏尔巴背夫,大环上那些背夫尽管不全是夏尔巴人,但依然十分强悍。箩筐、铁笼子、大塑料桶,无论什么背上就走,他们根本没有什么背负系统,一根头带就是他们的工具,(据我们观察,就算有背负系统他们也不用,而是习惯用双肩背或者用头带。)他们没有登山鞋,普通鞋子甚至一双拖鞋照样行走自如。他们会按照稳定的速度不紧不慢的走着,在低海拔地区你也许会超越他们,但到了高海拔,他们会把你远远抛在后面。因此,在大环徒步背夫一般是不跟雇主同步行走的,那样很可能会打乱各自早已习惯的走路节奏。只要事先与他们约定好午餐和住宿的地方,就各走各的路。你只要把贵重和必要的物品随身携带就行了,根本不用担心背夫会偷窃你的行李。当然你也可以要求背夫跟着你一起走,一切都在乎事先的沟通和约定。

★在尼泊尔徒步,背夫的食宿都是跟着雇主的。并不是说你要替他们额外支付这些费用,而是说,只要你消费了,他们就有饭吃有地方住,而如果你没有消费,他们只能饿肚子或自掏腰包解决。他们饭菜的质量好坏也取决于你消费的多少。据我观察背夫们路途中都几乎不喝水和吃东西,因此,中午晚上两顿饭对他们来说是非常重要的。背夫也是人,不吃不喝怎么替你背东西呢?尤其是中餐,就算你自己有干粮或不怎么饿,也尽量去消费一些,哪怕是点杯奶茶都可以。大家不要以为背夫吃了你的回扣,(认为背夫吃住的钱都是你出的想法是不对的,你不请背夫也一样要花这个钱去消费食宿。)你想啊,山上一份普通的尼泊尔套餐合到人民币也就十几二十块钱,哪像国内景点那样宰客啊。再说了,这也是人家多年以来约定成俗的不成文规定,全世界徒步客都在遵守,我们没必要去破坏它。

★背夫的酬金事先一定要谈妥,包括每天的费用和计划行走的总天数。目前大环线上背夫的费用大致是10-15美元一天,我们谈定的是每天950Rs,按照当时美元兑尼泊尔卢比1:90的汇率,这个价格算是不错的了。一般来说可以采取2、3天支付一次的方法,这也样可以对背夫起到一定的制约作用。如果实际天数多于约定的天数,背夫当然是高兴的,因为酬金是按天计算的,包括你停留休息的时间。但如果你提前结束的话,则必须事前告知和商讨酬金天数如何计算,一般来说是要按照最初约定的天数支付的。尼泊尔人的思维方式很简单,直来直去的,可以用“一根筋”来形容,不像中国人那般“活络”。另外尼泊尔也算是一种“信用契约式”社会,只要事先谈妥,就按照约定的去执行,因此要记住,千万别拿中国式思维去考量他们的行为,这也是雇主与背夫发生矛盾的主要原因之一。

★尼泊尔长期受西方文化影响,也和他们一样有收取小费的习惯,因此,你到最后一般还要支付一笔小费给背夫,这个具体要看你们相处的关系和你的心情如何了。按照惯例是支付总费用的10%,好多人到最后还会把自己的衣服、鞋子、装备等都送给背夫,这都要看一路上彼此相处的情况。中国人没有付小费的习惯,这一点要有思想准备,其实在尼泊尔吃饭大多也要额外再支付税和服务费,对此不要大惊小怪,人家的餐费就是餐费,哪像咱们国家,各种乱七八糟的税费其实早就含在了餐费里,而且一点都不透明。

★背夫的素质也是良莠不齐的。我们请到的背夫头叫Tenk(泰克),是Besisahar TIMS检查站的工作人员给推荐的,但只有9个人,他又给联系了另一批半路上来的5个人,一共14名背夫。后来的事实证明,工作人员推荐的背夫还不错,另一批后来的好像不咋地,背夫头Tenk(泰克)对他们也不大能管束的了。回国后与队友们聊天才知道,自从我们仨带着自己的背夫从MANANG(马南)与大部队分离之后,他们之间曾发生过几次摩擦,甚至弄得队员们一度陷入被动的境地。难怪之前在攻略上多少都会看到雇主与背夫之间发生的矛盾和沟通的问题,由此看来,这也是徒步大环必须要面对和考虑的。当然,除非你选择自己重装徒步不请背夫。后来的这些风波到底是怎么个来龙去脉,我们不是当事人,对情况不了解,因此也没有发言权去妄加评判,但是对待背夫的问题,还是要尽量做到:事先谈妥,坚持原则。

***这是一张其他队员拍摄的照片。

早晨,温度很低,我们都要穿抓绒,但看到一个母亲就直接用冰凉山泉水给他的孩子洗澡!她自己还穿着毛衣呢。后来翻越垭口时我们都要穿羽绒服,可背夫们也就一件外套一件绒衣就轻松过去了。他们从小就这么生活,早已习惯了。背夫,就是这么炼成的!

★★关于住宿

★在大环线徒步还有一个不成文规定,就是你住在哪家客栈就要在哪家客栈吃饭。客栈房费按房间收取,都非常便宜,我们住过最贵的也就500Rs,最便宜的才一个房间100Rs,合7元人民币!每人不到3元钱!简直等于白住。你甚至可以事先跟老板砍价,要求免去房费,因为客栈主要是靠饮食挣钱,他们还要给背夫提供免费的吃住。因此,如果你晚餐不消费或消费极少,老板会很不高兴,也许会给你脸色看。而如果你跑到别人家吃饭又不幸被老板知道的话,那后果就会很严重,老板会郑重其事的告诉你要罚款,房费按1000Rs或者更高收取,甚至会赶你出去,背夫也跟着受罪,那样很不好。别以为你专门去某家客栈吃顿饭那家老板就会暗自高兴,因为哪个客栈先破坏了规则,同样也会成为下一个受害者。既然大家多年来都在严格遵守着这个潜规则,就让我们都去继续共同遵守吧。

★其实,大环线的管理非常的成熟规范,所有客栈餐馆的菜单和价格全都由官方统一制定,你每到一站看到的菜单和价格也都是完全一样的,这也让徒步客们省去了相互比较选择的麻烦,可以全身心的投入到享受徒步中去。大环线作为世界级的徒步线路,完善的管理模式也由此可见一斑。

★尽管客栈的大小、条件、风格各不相同,提供的饭菜也会有一点小小的差异,比如这家的尼泊尔套餐可能会有一张炸薄饼,而那家可能会多给你一小份时蔬,但都大差不差。每个人的口味也因人而异,根据你的喜好去自由选择一家吧。根据实际经历,我认为选择客栈的标准,除了位置好坏之外,最重要的是能否洗澡,因为大多客栈都是太阳能的,他们那所谓的太阳能其实就是一个黑色的大塑料桶而已。因此下午3、4点钟之后或者旺季人多的时候,很可能就没热水了。只有少数烧燃气的客栈是24小时供应热水,徒步一天之后能洗个热水澡才最佳选择。

★大环线上的客栈都是当地村民自建自营,尼泊尔旅游局仅仅进行必要的规范和管理,其他都很宽松。这种先进模式是尼泊尔政府和另一个世界级徒步大国新西兰合作制定建立的,从70年代执行至今效果非常显著,40年来大环线基本还是原来的大环线,没遭到什么太大破坏和改变。因为政府只去管理,经营权全在村民,它让公共的资源真正的造福了一方百姓,村民因大环而受益,当然会自愿接受管理,自发的去保护它。哪里像咱国内,风景稍好一点的地方政府就会立马圈起来,把原住民赶出去,把景区出租承包给开发商,弄得不伦不类一片狼藉,真是发现一处破坏一处!相比之下,对旅游资源的管理理念与尼泊尔的差距实在是太大了!

D5:9月24日 Jagat(1300m)-Tal(1700m)-Bagarchhap(2160m)
徒步7小时,行程17公里,海拔上升860m。

今天的目的地是距离约17公里的Bagarchhap,队员们都起了个大早。早餐点的是MOMO,也就是中国的饺子,只不过是蒸或油炸的,感觉味道也就一般。老刘昨晚要“Noodle Soup”时就跟老板混熟了,于是再次去厨房要了免费的热水冲带来的紫菜汤包。大环线上的热水都需要付费,但老刘一路上总能要到免费的热水,这都是他那张三寸不烂之舌的功劳,老刘也因此一再吹嘘:一切皆有可能!

再看看我们的客栈,有北脸的广告。

老刘的MOMO和他讨来免费热水冲的紫菜汤

7:20,队伍出发了。我们来的真是个好时候,雨季刚刚结束,旺季还没到来,路上除了偶尔碰到几个老外,几乎就我们一支队伍,没有拥挤没有喧嚣,这正是我们想要的徒步生活。

脚下的路依旧沿着Marsyangdi River(马斯扬第河)河畔向前延伸。路上真安静啊!除了鸟儿鸣唱和河水哗哗流淌之外,没有任何让人不舒服的声音。河谷晨雾笼罩,空气清新,两岸绿树葱茏,苍翠欲滴,走在这样的路上真让人神清气爽一身轻松,此时,大家早已忘记了两天前还在加都忍受着的嘈杂喧闹和尘土飞扬。

最初的路段除了满眼的绿之外,最大的看点就是瀑布。走不了多远就会有一道瀑布出现,那些大大小小的瀑布形态各异,或如轻纱披挂石壁如梦如幻,或如银练垂悬高崖蔚为壮观,或如玉珠洒落溪流淅淅沥沥,或如白龙轰然入潭气势磅礴。如此多的瀑布集中亮相可让我们一次看个够了,以至于后来看到瀑布都失去了兴趣!

瀑布

走在这样的路上让人神清气爽一身轻松

美丽的瀑布与我们一路相伴

沿途一个客栈,服务项目写的很详细

绿树葱茏苍翠欲滴

大约1小时后抵达Chyamche(1430m)。Chyamche是一个很小的村子,只有几家客栈和零售店,可能是时候还早,村里没见到几个人,我们没有停留直接穿过村子继续赶路。太阳渐渐升到河谷上空,天开始热了,我的感冒症状依然持续,走到现在身上有点想出汗,但愿我能赶紧好起来,不然到了高海拔可就麻烦了。

这之后有一段路既窄又陡,还都是大石头,却偏偏在此碰上了马帮的驴子,队友们纷纷站到小路内侧躲避,你可别想着驴子会给你让路,要知道路边就是深深的河谷,一旦被驴子或驮包挤下山崖,你很可能就从此与大家永别了!因此也提醒大家,在小路上遭遇马帮时一定要站到路内侧,切记啊!

9点左右,抵达Sattale(1680m),今天已连续徒步两个小时,该歇歇脚了,全体队员和背夫都停下来,找了个带凉棚的客栈休息。大环线上任何一家客栈你都可以随时随地进去休息,不消费也没关系,放心,没人会撵你走。五湖四海,来的都是客,尼泊尔人会以平和的心态对你友好相迎。如果你英文比较好又有兴致,你尽可以跟他们唠唠嗑,了解一下各种信息,如果英文不好或实在是累得不想说话,那就临走时对他们说声Namaste!也一定会得到同样的问候和一个灿烂的笑容。于是Namaste!也成了我们一路上说的最多的语言。

大约1小时后抵达Chyamche,村里没几个人

一只懒狗狗睡在路上,大环上连狗都如此享受。

又是一座吊桥

吊桥下奔腾的河水

过了桥往回看又是另一番风景

又是一道美丽的瀑布

队友站在路内侧躲避马帮的驴子

9点左右,抵达Sattale,找了个带凉棚的客栈休息。

之后的路有上有下,路况也不好,还屡次与马帮遭遇。河谷也开始渐渐收窄,再往前必须要经过一段提升较大的陡坡。大约经过半个小时的攀登,来到河谷上的一小片平地,那里有一个简易的茶水店供人休息。此时天气已经很热了,大家都走的大汗淋漓。回望来时的路,可以看到Marsyangdi River(马斯扬第河)从高处倾泻而下变成激流向南方奔腾而去,非常有气势。休息片刻后继续上路,没走多远就会看到一座石头山门,上面写着“Welcome To MANANG District”, 我们已经来到了MANANG(马南)的辖区。

走到这儿给人的感觉就好像是迈上了一个巨大的台阶似的,一过山门,河谷就猛地开阔起来,Marsyangdi River(马斯扬第河)也收起了凶猛的面容,变得异常温柔地在宽阔的河床上缓缓流淌着。远处河谷边的沙洲上出现一片村落,那就是Tal(1700m),我们要去那儿吃午餐。刚刚经过那段爬升,现在走在平坦的河湾上很轻松,不过一定要注意路边的一种植物,它的全身都长满了尖刺,甚至连叶面上也是,任何裸露的皮肤一旦碰上,哪怕仅仅是轻轻触碰一下,就立刻犹如火燎蜂蛰般疼痛难忍,还会红肿起来。我的手背就不小心被碰了一次,直疼了我大半天,队长青石的腿也不幸中招。后来得知这种植物就是荨麻,一定要小心啊。大约11点钟抵达Tal,村口还有一座山门,横梁上立着黑白红三座小佛塔,这也标志着从此开始就要进入藏传佛教的区域了。

这群老外也在躲避马帮

开始攀升到Tal的路上全是这样的大石头,相当难走

攀升过程中俯瞰马斯扬第河

在提升到Tal的半途中回望河谷

经过半小时攀登,快要到上面的小平台了。

队友小璐、樱花和镜子在小平台边上拍照,下面就是深深的河谷。

小茶水店边的一个路程表写了每站的海拔和需要的大致时间,很有参考价值。

让我们来看看荨麻,这段路上有很多,一定要小心。

Tal的山门到了,
前面的河谷猛然变宽,远处的房子就是Tal

接下来的路很平坦

回望来时的路

宽阔的河谷

队友天蓝非要学背夫,穿着沙滩鞋走到这里,可惜后面脚就被磨了个水泡,背夫可不是一下子炼成的!

前面就是Tal村口的山门,这时天气已经非常热了,阳光很强烈。
村口的山门上立着黑白红三个小佛塔

Tal是个较大的镇子,有很多客栈,我们选择了一家去吃午餐。按照事先的约定,队伍的午餐都是集体点餐的,昨天在Syange吃的第一顿午餐是蛋炒饭,后来大家一致认为饭量不多,好多人都吃不饱,于是决定从今天开始,往后所有的中餐全部统一点和背夫一样的Dal Bhat。(德尔巴,标准尼泊尔套餐)因为Dal Bhat最大的优点就是可以免费添加,味道暂且不说,至少保证大家都能吃饱。事实证明Dal Bhat的好处可不仅仅是能吃饱哦!后面我再详细告诉大家。

经过漫长的等待终于可以吃饭了,好在大家都已习惯了尼泊尔速度,借此机会也可以充分休息一下。这是我吃到的第一顿Dal Bhat,感觉还不错,套餐里有一张焦黄酥脆的油炸薄饼,咖喱土豆味道也很好。之前做攻略时看到有不少帖子都特别提到了尼泊尔的饮食问题,说徒步一定要多带各类罐头、食品之类的,还要多带肠胃药,好像这里的饭菜多么难以下咽多么恐怖似的,可经过实际体验,感觉一切都很好,队友们也都没什么不良感觉。其实,在尼泊尔除了饮水要特别注意之外,饭菜根本就没什么问题。估计写那些帖子的人肠胃都比较娇嫩吧,像我们这样野惯了的,早已炼成了铁打的肠胃,只要人家能吃的咱也行,一切都No problem!

镇子里漂亮的客栈很多

世界卫生组织和联合国儿童基金会等国际组织的宣传标语在大环上很多地方都能见到。

这家客栈别有特色

WWF(世界自然基金会)的宣传栏

在这里就能看到冰湖营地的广告了

在镇子中穿行

又一家花园客栈,旺季还没到,里面没客人。

这座房子不知是不是客栈,用色很大胆!

这个老妇人在刨开一种芋科植物的茎,难道是可以吃的?

队长青石和老朱

强烈的阳光把鹅卵石晒得很热,别看石头大,躺上去却很舒服,权当按摩了。

这就是我在大环上吃到的我吃到的第一顿Dal Bhat

午饭后找了一间无人的房间休息了一会,房间尽管简陋,但非常整洁干净

Tal镇子边的瀑布

离开Tal后一个美丽的大瀑布非常壮观

休息到13:30,队伍离开Tal继续前进。这段路上的风景真的非常漂亮,有瀑布和河谷的秀美景色相伴,走起来相当享受。尤其是走到将近14:00的时候,河谷两岸大大小小的瀑布特别密集,植被也特别繁茂,狭窄的河谷里水雾升腾,简直就像进入了《阿凡达》里的场景!

一小时后再次来到一道瀑布前,一股巨大的水流从高处直接倾泻到路上,激得水花四溅,似乎没有其他的路可走,必须要从瀑布下面通过才行,大家尽量靠近路的外侧,踩着摇晃的石头小心翼翼地依次通过,切实体验了一次湿身的感觉。

说来也有意思,自打通过这道瀑布之后,就再也没见到什么像样的瀑布了。没想到看了一路的瀑布美景竟会以这种难忘的方式与我们道别,这也标志着与雪山日夜相伴的日子即将来临!

这是Tal另一端的山门

山崖上开辟的小路,可以看到对面新修的“公路”也在延伸。

几个重装徒步的老外

河谷开始收紧,开始攀升了,前面即将进入《阿凡达》美景了!

瀑布

还是瀑布

进入《阿凡达》了!

天呐!宛如仙境!
仙境一直延伸到湿身的大瀑布

也许是沿途瀑布太多了吧,这一路好多地方都是漫水路。

这段河谷相当狭窄,路是在石壁上开凿出来的。前面又要过吊桥了

狭窄的河谷上风很大

桥被刮得直晃,过了这座桥就算离开了《阿凡达》

看这两个小伙子背的东西!恐怖啊!

老刘小心翼翼过瀑布

队友们在依次通过瀑布

这张是后来在加都偶遇的山海老兄。
在这种地方,你怎能不湿身?

20分钟后,我们来到一座吊桥前,桥头立着一块指示牌,上面清晰的画着徒步的线路和经过的村落,也写明了“Karte to Dharapani”的字样。按照图示路线,应该是先过吊桥到对岸的Karte,再沿小路到Dharapani,但一条新开辟的“公路” 也在沿着河边向前延伸,看样子也是去Dharapani的,就是不知到底修通了没有。当时背夫们都走到前面去了也无法询问,大家只好都停下来,商讨究竟该怎么走,几个老外还拿出地图仔细研究。后来只有我们仨坚持按照图示路线走,其他人都选择了“公路”。

过了吊桥就是Karte(1870m),桥头就有一个去MANANG(马南)的路标,我们由此坚信这个选择是正确的。Karte是一个很小的村子,我们到的时候竟然没有一个人,那些漂亮的花园客栈也全都关着门。难道是因为对岸新修的公路让徒步客们不再从此经过了吗?如果真是这样的话,估计这个村子很快就要废弃了。我们沿着小路穿过静悄悄空无一人的村子,也许是走的人少了,这条小路明显感觉比较荒芜。隔河可以看到走在公路上的队友,由于小路蜿蜒曲折上上下下,要比公路多走不少路,队友们很快就走到前面去了。走了大约20分钟,前方突然出现一片塌方地段,山石全都滑到了河里,糟糕!路断了!难道就因为对岸的公路,这条老路就彻底结束使命了吗?走了这么久,要折回头的话可真冤!幸好往回没走几步就发现了一条更不显眼的小路,翻过上方的小山头就越过了塌方地段。半小时后,我们又过了一座吊桥,再次返回对岸就到了Dharapani(1860m)。

这一段老路比公路多绕了一个圈也难走些,尽管要多花费十来分钟时间,我认为也比走公路值得。说实话,走完这段路之后我的心情有些失落,因为来之前就了解到大环的东线正在修建直通MANANG(马南)的公路,这样一来方便倒是方便了,可一旦有了公路,就等于抽取了沿途村落的血液,很多美丽的村子就会渐渐失去生命,而一旦没了这些村子,大环线的魅力也会大打折扣,今后还会吸引如此多来自五湖四海的徒步客吗?那么,那时的大环还会是以前的大环吗?真不明白现在的尼泊尔政府是怎么想的,再一想,现在尼泊尔是毛派执政!莫非他们已经从中国大哥那里学到“先进经验”了?这种短视行为的后果真是既可怕又可悲啊!

又一处涉水路段

一峰独秀

前面就是我们和队友分开走的岔路口,过了桥就是Karte

大家都在路牌前研究到底走哪条路

老外拿出地图研究

手杖所指的小人就是我们所处的位置,白色的粗线是河流。学校画得特别醒目,赞!

过了桥就看到指向MANANG(马南)的路标。

空无一人的村子

对面公路上那两个小人是我们的队友

左侧接近荒废的小路和河对岸新开的公路。

还是小路上上下下的有意思

看看修公路对山体的破坏有多严重!满目疮痍啊!

Dharapani是个较大的镇子,里面有一所警局,一个很帅的警察在门口站岗,尽管背着枪却很和蔼友善,欣然接受了我们与他合影的要求。镇子里还有一所小学校,几个孩子正在玩耍。在大环线沿途经过的村镇,只要有学校,一定是那里最好的建筑,他们对待教育的重视程度也由此可见一斑。要知道,尽管尼泊尔很贫穷,但人家的“义务教育” 是真正免费的!上学的孩子们也被要求必须穿着统一的校服,当然,这些校服也是免费发放的,包括衬衫、领带、裙子、裤子、袜子、皮鞋,甚至小到胸牌和女孩辫子上的头花,真正的从头到脚。穿上校服的孩子们看上去都非常的漂亮帅气,满脸洋溢着幸福,他们也成了沿途一道你无法忽视的亮丽风景。再看看咱国内的校服,唉,不说也罢!

Dharapani设有一个ACAP检查站,我在一个帖子里看到过这个检查站的图片和关于它的一个小故事。写贴的哥们自称是个英语盲,只会说“Yes、No和Thank you”三句英语,在经过这里时根本没注意到检查站的存在就直接往前走,工作人员就追上他让他出示证件和回去登记,他听不懂人家说的是啥,还以为是当地的客栈老板拉他去消费的,于是就一个劲儿的说“No!Thank you!No!Thank you!”好在人家也不生气,而是非常耐心地解释比划了半天,他最终才明白过来怎么回事。因此,我对这个ACAP检查站的印象特别深刻,老远就看到了路边的那座小房子。后来回到加都,遇到比我们晚两天走大环的阿健,得知他在这个检查站也发生了雷同的故事,最后以大家合影留念而愉快分别。呵呵,也许是那座小房子实在是太不起眼了吧。

登记ACAP进山证后继续前行,大约在16:30抵达Bagarchhap(2160m),第二天徒步结束了。

警局的卫兵比我帅多了

孩子在小学校前玩耍

多漂亮的花园客栈啊

这个小房子就是曾发生过故事的Dharapani的ACAP检查站

工作人员认真登记我的进山证

大环上有很多这种木头或石头的台子,高度正好适合取放背包。完善的管理更体现在这些细微之处!
让我们的山海老兄再露一下脸

石台也是供人临时休息的,不用取下背包就可以靠在上面。周到的考虑给徒步者提供了最大的方便,这就是大环!

又见山门,前面就是今天的目的地Bagarchhap。

从房间窗口看暮色下的青山

当晚入住的是一家小客栈,设施比较简陋。我们刚刚放下行李就听到外面有人在争吵,让英文好的老朱前去一看究竟,得知原来是因为这家客栈客房太少,队员们住下之后就没背夫们住的房间了,这样一来他们的住宿和吃饭都成了问题,有几个背夫(好像是后来的一批背夫)就借此机会向背夫头Tenk(泰克)和队员们发难,队友小璐都被气哭了!有人提议换个客栈住,但好像客栈老板又不同意,局面一度陷入混乱,气氛十分紧张,不过最终还是与背夫头Tenk(泰克)达成了谅解,当晚的背夫住宿由他们自己解决。

我不知道是谁定下这家客栈的,但我看到附近的好几家客栈都比这家大得多,一路走到现在也没多少徒步者,沿途的住宿看上去好像也都不紧张,为何偏偏选择了这一家?我走在后面不得而知,但我想是可能因为徒步刚开始,打前站的队员也没怎么考虑到客栈的接待能力和背夫的住宿问题。既然问题已经出现就必须要去想办法解决,我把青石叫到我们房间对他提出了一个建议:目前看来沿途住宿条件很宽松,咱们人多没必要都挤在一家客栈住宿,一来可以避免此类情况再次发生,二来也能保证大家都能洗上热水澡。

晚餐前,队长青石召集大家开了出发后的第一次全体会议,严肃讨论了今后如果再与背夫发生矛盾如何解决的问题,队员们七嘴八舌说了半天也没说出个明确方案,不过我的建议倒是被青石采纳了,从第二天起队伍就分成两批住宿,一直到三天后的MANANG(马南)。

房间里的小生命

***没想到徒步才两天就发生了与背夫之间的矛盾风波,其实这种情况在大环上经常会遇到,同时也说明一队好的背夫是相当重要的。但背夫的素质良莠不齐也在所难免,一旦出现问题,你都必须要灵活果断地处理,发现有问题的背夫,也要及时给与必要的警告。

因此你要做好思想准备,与背夫的故事会伴随你一路的。
***下面发两张前一天在Besisahar看到的学生图片。
对比一下就知道咱们的校服果然是世界有名的——既难看又廉价!

对了,差点忘了写,人家还有政府提供的免费校车接送!沿途每个村镇都设有停靠点,校车会一路接送孩子们一起去上学放学。山区的学校上午10点才上学,下午4点就放学了。真幸福啊!

看样子应该是中学生,可惜没拍清楚。

等待学生的school bus

放大看看这个漂亮的小姑娘

这个小家伙长大了一定是个帅哥

★英语是尼泊尔的官方语言,但尼泊尔本地英语好像并不是标准英语,大家相互问候的时候一般不说Hallo或How do you do等标准英语的问候语,而是说Namaste!(那马斯代,尾音要上扬),这个单词可以当做你好或再见的意思,据说它的涵义是“我向你身体内的神灵问候”的意思,在尼泊尔这个神比人多的宗教国家,Namaste!是最好的问候语。事实也一再证明,临时掌握几句尼泊尔英语是非常有效的。

★谈到大环线上的食物,当然首推标准尼泊尔套餐Dal Bhat(你称它德尔巴、达尔巴、达勒巴都行)。Dal Bhat主要由米饭(rice)、蔬菜(vegetable,其实大多数是咖喱土豆)和扁豆汤(Dal)三大部分组成,大多数还会有一张近乎透明的油炸薄饼(Papad),另外还会有一小份腌泡菜(pickle)或时蔬(这倒是真的vegetable),最多也就三两口的量,这些权当调胃口的小菜了。极少数会有肉,如果有的话价格要贵些,肉大多是鸡肉,也没几块,塞个牙缝而已,别想着靠它能解馋。你要了解的是,这并非尼泊尔人抠门黑心,因为在山里绿叶蔬菜和肉食一样,都是稀有之物,如果有的话,一定会很好吃,它们绝对都是纯天然绿色食品。到了高海拔地区这些食物就更罕见昂贵了,你有钱也不一定买得到。

Dal Bhat最大的优点就是三大部分都可以免费添加直至吃饱为止。要知道,长时间长距离徒步,谷物及其他淀粉类食物才能提供最大的能量,肉类其实更多是用来解馋的。三大部分中的扁豆汤(Dal)最为特别,名为扁豆,其实不扁,而是一种类似咱们四季豆的豆类植物,熬出来的汤呈灰绿色,味道有点像沤过的生豆水,最初可能有人会不太习惯,但后来的事实证明,正是这个扁豆汤能够让你有效地缓解一些高反症状。一方水土养一方人,因为各地的饮食习惯都是经过多年来的生活经验总结出来的。这和进入藏区喝酥油茶可以抵御高反一样的道理,也再次验证了长途旅行一定要吃当地食物的说法。

这是一份标准的Dal Bhat,里面有一小份蔬菜沙拉。

★★关于装备

今天的行程中要经过多处漫水路段,尤其是涉水通过瀑布那一段,可以对我们登山鞋的防水性来一次检验。借写这段游记的机会正好提前来总结一下,说说徒步大环的装备问题。
★鞋

鞋子的重要性对徒步者来说是毋庸置疑的。来尼泊尔之前我对于究竟穿哪双鞋走大环的问题曾纠结过,最终我选择了今年刚买的那双雪松高帮登山鞋,因为今年夏天穿着它走了一次太行感觉不错,才决定就穿它了。哪知道在涉水通过瀑布之后,就发现鞋子表面全湿了,很长时间都没干,里面也有些潮,当时也太没在意,以为是徒步出的脚汗多,晾凉就好了。谁知第二天,这双鞋就出了问题,右脚两侧鞋帮的护皮都开胶了!幸好后面一路再也不用涉水也没有积雪路面。从鞋子开胶之后我才留意别人的鞋子,真是不看不知道,他们大多数人的鞋子我竟然几乎都不认得,一问才知道那都是些专业生产高端徒步鞋、登山鞋的世界顶级品牌!连什么北脸、哥伦比亚都不在一个档次,更别说咱这雪松了。

一路经历也一次次的颠覆了我来此之前对鞋子的观点。以前总认为穿那些鞋子的人都是钱多烧装备的,事实却告诉我并非完全如此。就拿雪松来说吧,整体舒适度还不错,就是有些笨重,长途跋涉感到有些沉重。鞋底够厚,尽管不是V大底,但完全可以应付大环上那些令人崩溃的碎石路。防水性和透气性不好,与好鞋子差距太大没法比。(好鞋子在涉水后,外面的水很快全干,里面一点都不湿,整天徒步里面也不潮。)客观评价一下雪松就是:性价比高,我们平时那种短途徒步完全可以胜任,但像走大环这样的长途跋涉来说确实有些勉为其难了。

队友樱花在涉水
★背包

为了走大环专门买了一个小鹰苍穹60升背包,因为最初是打算不请背夫自己重装走的。后来请了背夫,自己只是背着个假北脸的小包,就无所谓了。但徒步中我们发现,背夫们是根本不用背负系统的,他们习惯于直接用双肩背而不用腰带。大家都知道带背负系统的背包把重量集中到腰带上,肩带只是起拉扶的作用,而直接用肩带背负全包重量对背负系统是有伤害的,说实话,我们一路上看背夫如此背包都有些心疼自己的小鹰,但他们就这种习惯,也不好说什么。因此,如果你确定请背夫走大环的话,带个一般的包就行了,反正不用自己背,而如果要自己重装徒步,还是一定要选择一个好背包。

★衣服

走大环从低海拔到高海拔,要经历几十度的温度变化,因此一年四季的衣服都要带齐。当然这也要看每个人的体质和穿衣习惯。但切记到了高海拔地区一定要注意保暖,还要特别注意防风,因为大环线上每天都会刮很大的风,这一点我在后面的游记中还会详细描述。总结来说就是:无所谓何种品牌,都要以轻量、速干、保暖为标准,速干衣裤、冲锋衣必备,户外羽绒服是你很好的选择。

★帽子、手套、手杖、护膝等装备

到了高海拔地区,紫外线非常强烈,还有大风,帽子的作用非常重要,遮阳帽一定要戴。事实证明宽檐遮阳帽要比那种“狗耳朵”帽要好得多,因为大风会不断掀起你的“耳朵”,让你的脖子暴露在阳光下,还会遮住你的视线。另外翻越垭口前后一定要注意保暖,你最好还是再带上一顶防寒帽,在五千多米冻感冒了可不是闹着玩的。

手套主要还是为了防寒,如果不嫌重的话,就再带一双薄的防紫外线,我倒是带了薄厚两双,不过一路没怎么用,后来手背被晒成熊掌脱了几层皮。

手杖对于大环线这样的长距离徒步线路来说用处非常大,这次是我第一次使用手杖徒步,而且是双杖。以前我是不习惯用手杖的,这次也是上到3000米之后才开始用,很快就习惯了并体会到了它的好处多多。我对于手杖的建议就是要么不用,要用的话最好还是双杖。我这次使用的是鲁滨逊碳素杆,队友中好多使用的是BD的,从实际使用效果来看,品牌倒也无所谓,当然还是以轻量结实好用为佳。

对于长途徒步来说,护膝是必备的。大环线上最让人崩溃的是从翻越垭口到Muktinath那段海拔直线下降1600米的全下坡路,整整10公里的碎石路啊!对膝盖的考验可想而知。当然,是否使用护膝也因人而异,我倒是准备了护膝,但一路都没使用,主要还是不习惯,本来准备翻垭口用的,最终还是没戴。事实证明,只要你不赶时间,路上走慢些小心些,也无大碍。

头巾、保温水壶是必备的,原因就不用说了。炉头、气罐你最好还是带上,到了高海拔你就知道喝上热水的重要性有多大了,你还可以自己煮面煮汤喝。除非你像老外一样习惯喝冷水,或者选择去客栈购买昂贵的热水。

其他的等写游记时想起来了再随时补充吧。这次徒步经历真真让我开了眼长了见识,总而言之一句话:走大环线这种世界级的徒步线路,衣服背包倒还可以无所谓,走路则最好还是一双世界级的登山鞋。

D6:9月25日 Bagarchhap(2160m)-Thanchowk(2570m)-CHAME(2670m)
徒步5小时,行程14公里,海拔上升510m。
今天出发的比较晚,8:00才上路。

经历了昨天的风波,队友们都认识到了与背夫做好必要沟通的重要性。老刘一出发就和自己的背夫桑吉聊起来,这一聊才知道桑吉英文很好,我也开始留意起这个善于言谈的小伙子。后来一路发现桑吉不仅机灵还很勤快,每到吃午餐和晚餐时,他都忙里忙外的,不是拿着菜单帮大家点餐就是下厨帮忙,真是个不错的小伙子,走完大环我们也与他结下了深厚的友谊,这都是后话了。

像老刘这样把前一天洗的湿衣服挂在包上,很快就能干。

又见强悍背夫!生活本来不易啊!

老刘一路跟背夫桑吉兄弟聊天

出发20分钟后经过Danaqyu(2300m),村口有一排转经筒和飘扬的经幡,沿途村镇的藏味越来越浓了。随着海拔的提升,Marsyangdi River(马斯扬第河)也在渐渐变小,小到更像一条溪流。过河的钢索吊桥少了,更多的是那种原始的木桥,那些桥都是用碗口粗细的原木层叠搭建起来的,桥面钉着米许宽的木板,走上去会发出嘎吱嘎吱的声音好像很不结实,不过你不用担心木桥会垮掉,它们都已久经风雨考验,只要大环还在,它们还会继续担负起自己的使命。

过桥之后我们进入一片阴翳蔽日的森林,里面树木参天藤蔓缠结,枝干和石头上长满了青苔和各种寄生植物,处处都透出原始的气息。这一路除了几段小小的提升之外,走的都很轻松。大约10:00左右我们走出森林来到一片开阔地,刚才还凉爽宜人的感觉立马荡然无存,在烈日炙烤之下,全身的汗一下子都出来了!强烈的阳光也照得眼睛直不适应,好在前面就是Timang(2510m),赶紧找个地儿休息去!

Danaqyu村口的一排转经筒

登到高处已经能看到雪山的身影

过了这座古老的木桥进入一片森林

老刘和背夫桑吉站在看上去很不结实的木桥上

森林里阴翳蔽日

森林里小段的提升

这种路有点危险

下山的马帮

坐在凉棚里随意四处观看,猛然发现雪山已经在青山背后露出了面容,世界第八高峰——马纳斯鲁雪峰(8156m)就这样不动声色地悄然出现了!从开始徒步以来,途中也曾偶尔见过几次雪山的峰顶,但由于一直走在河谷里,视野因此受到很大的限制,那些雪山刚露个影儿很快又被大山遮住。此时此刻,看着马纳斯鲁雪山第一次如此清晰的出现在眼前,心情无比兴奋,期待已久的雪山大片终于拉开了帷幕!

离开Timang之后,我们再次进入一片森林,由于海拔的升高,这片森林已是针叶林的世界,苍翠的松树和笔直的冷杉高耸入云,而最重要的是青山再也无法遮挡我们的视线!雪山,一直就在那里!

又走了大约1个小时,于11:00左右来到Thanchowk(2570m),我们选择了一家庭院很大,开满格桑花的客栈休息午餐,坐在那里就可以直接欣赏雪山美景。

前面就要走出森林来到开阔地,阳光猛然强烈

一群老外指着高处在议论什么,原来他们也看到了雪山。

不经意间回头,我也看到了雪山!

老朱抬头望雪山:噢!我的神啊!

马纳斯鲁雪山巍峨壮观

Timang的杂货店以雪山为背景

再次进入一片冷杉林

这家客栈的服务项目很齐全

我们选了一家开满格桑花的客栈休息午餐

雪山、鲜花、绿树、青草

中国已成了单反的世界!沿途几乎没见老外用单反,顶多卡片甚至根本不拍照。

几个老外在树荫下打坐

今天的午餐用了很长时间,原因是我们把背夫们的饭先给吃了!没办法,客栈只能又做了一顿。哈哈!难道我们饭量都变大了?还是看着雪山进餐让人胃口大开呢?多在这儿等些时间倒也无所谓,就是阳光实在太强,晒得脑子直发晕。在等餐期间,几个年轻的背夫竟然在草地上踢起了足球!唉!人比人果然气死人。尽管现在的海拔还不算高,我们也不敢轻易去做这种剧烈运动,而他们一路背着大包,到这儿却该怎样玩还怎样玩一点反应都没有,这就是不同人种之间的差异啊!这顿饭一直吃到14:00才结束,等背夫们吃完饭我们就赶紧上路了。

等餐期间背夫们踢起了足球

看着雪山就餐。不过很快雪山就被云层遮住了。

晒太阳的老外

云层不高不低,就在山谷上悬浮着。

队友在桥头等驴子通过。这可不能急。

下午的山谷中开始起风,天上的云也在渐渐变厚,那些云正好不高不低的悬浮在山顶,也遮住了雪山。再次通过一座长长的吊桥来到对岸,接下来的路没什么太大的起伏,我们走的很慢很悠闲。

15:00左右,山谷前方赫然出现一座巍峨的雪山,低处的云层已经无法遮挡它的雄姿,那就是海拔7937米的安娜普尔娜Ⅱ峰!只见它那尖尖的峰顶在阳光照射下熠熠生辉,在青山的映衬下显得格外耀眼夺目。

今天一路上经常可以看到佛塔和玛尼堆

绿色的麦浪,应该是大麦

沿这段石板小路经过一个小村,有几家美丽的客栈

大环上的尼泊尔人确实非常会用鲜花装点自己的小庭院。

路上碰到一个很酷的马夫

云层越来越厚,遮住了中午看到的雪山。

山下的谷地种着庄稼,还有一所学校

为生活而劳累奔波

看到前面云层上那个尖顶了吗,那就是安娜普尔娜2峰,阳光实在太强了
海拔7937米的安娜普尔娜Ⅱ峰!

很快我们就来到了Koto(2600m),这是一个不小的镇子,有许多店铺,还有一个检查站需要登记注册。由于我们从加都出发时比较仓促,没有准备足够的气罐,(全队才买了4个还有一个是空的!估计当时队友也没注意,被奸商给调包了!)因此只能选择在沿途补充,不过这一路都没见到像样的店铺,就没有买成。走到这里时也多亏老刘想起了买气罐的事情,我们俩就随便找了一家店铺去碰碰运气。

英语好的老朱走得快,早不知跑哪儿去了。我的英语也就是26个字母加上顶多不到100个单词的破水平,几乎是个英语盲。老刘估计比我好点但也好不到哪儿去,当时身边也没有其他队友,只剩下我们俩怎么办?怎么办,该咋办咋办!天无绝人之路,不就是买个气罐吗。于是,一场讨价还价买气罐的故事精彩上演了。

老刘自告奋勇走上前去,先来了句“Namaste”套套近乎,然后就卡壳了N秒钟,靠!这“气罐”英语到底该怎么说啊?不过这可难不倒咱富有表演天赋的老刘同志,只见他先用双手比划了一个圆圆的东西,然后做了个打火的动作,紧接着就用他那弹吉他的灵活双手做出火苗燃烧的状态,嘴里还配合着发出“呼呼”的声音,看样子这“气罐”里的“气”还挺足。不曾想店员还真懂了他的意思,随即从柜台下拿出一个崭新的气罐来!哈哈!我俩乐了,没想到还真有卖的!下面就开始问价格,我来了句“How much”,咳!这也是俺仅存不多的英文单词了,实在是汗颜啊!店员答道“One thousand”,然后又在计算器上按出1000的数字,其实这句话俺是听懂了,但店员肯定认为我俩都是英语盲。管他呢,反正英语“能不能便宜一点”也不会说,直接用计算器讨价还价更方便些。于是老刘边说No!No!边按出500的数字,因为在加都的价格是350-400Rs,心想在山上肯定要涨价,先还个价试试看。店员一看数字也来了句No!No!然后又按出950的数字,我和老刘商量反正一个也不够用,多买几个也好还价。于是用手指指柜台货架示意找找看还有没有,店员没回答而是打了个电话,一会儿,老板来了,那是一个黑黑胖胖的妇女,看不出年龄到底有多大,她从柜台下又翻出两个旧气罐来,示意只有这三个,可是再也不肯降低价格。老刘见状,笑眯眯地看着胖女人,突然来了句“You are beautiful!”我的天!老刘真敢说啊!胖女人听后稍微一愣,就呵呵大笑起来,直乐得脸上的器官都挤到了一起,一身肥肉上下乱颤了半天都没停下来!边乐还边说“哈哈,beautiful!哈哈,beautiful!”……不过老刘同志的肉麻恭维还真起到了作用,经过一番讨价还价之后,我们最终以800Rs一个的价格买了三个气罐,这个价格比在加都贵得多,而且只有一个是新的,其他两个气量都不满,没办法,在山上也只能如此,总比没有强。

我们走了没几步听到身后还有嘻嘻哈哈的笑声,回头一看,那胖女人正和几个妇女说笑呢,见到我们回头,胖女人还满脸幸福地对老刘吐出了她那红红的大肉舌头,哎哟!我的妈哟!赶紧走人吧。以尼泊尔人直来直去的“一根筋”性格,严重怀疑当时胖女人看中了眼前这个大辫子帅哥,要是老刘在此多呆两天的话,恐怕就要被胖女人留住走不成了!哈哈!

警示牌上的尼泊尔文不知道啥意思,但从下面那个叉猜测,可能是不允许骑马吧。

Koto的客栈

每个庭院都别具特色

别看这种苹果又小又丑,味道很是非常的好

这就是我们买气罐的杂货铺

云层还在渐渐加厚,安娜普尔娜Ⅱ峰也一会儿被云雾遮住一会儿又显现出来,更增添了一些梦幻的感觉。接下来的一个小时路程,我们几乎都在欣赏安娜普尔娜Ⅱ峰中度过的。

走到大约16:00再次看到一座山门,前面就是今天的目的地CHAME(2670m)。那时,阳光已被厚厚的云层遮住,天空阴沉沉的,寒气也开始从山谷中升起。走一天路出了不少汗,感到有些发冷,赶紧到客栈洗了个热水澡,用气罐烧水冲了一大杯生姜红糖茶,从今天起每天都要喝它了。我的感冒症状也已明显好转,这是个好迹象,明天就要上到3000m的海拔,一定要赶紧好起来。当天在CHAME住宿的徒步客比较多,先头部队抵达的时候大多客栈都已住满,好不容易才找到两家临近的客栈,刚好能住得下我们这个29人的大部队!看来我昨天提出的把大部队分成两批住宿的建议还是很有成效的。

CHAME是大环线东线的重镇,是MANANG(马南)地区的首府,这里有很多政府机构和公共设施,还有一座军营。客栈商铺也不少,很多物质都可以补充,这里也有卖气罐的,价格也差不多800Rs一个,不过我们已买过了,其他的暂时还不需要什么。而最重要的是走了几天手机都没信号,到这里终于有了,赶紧给家人发短信报个平安才是大事。

工作人员欣然在老刘的大旗子上签名留念。每个检查站的工作人员都很帅!

云层越来越厚了。这里每家客栈都会竖起一杆经幡旗子

大环东线重镇CHAME到了,前面就是山门。

CHAME的路线标识牌。注意右下角显示有温泉。

有很多老外也到了这里

镇子大街上的转经筒

勤快的桑吉独自在帮厨,真是个好小伙

今天的晚餐我吃的还是Dal Bhat,有点喜欢上这尼泊尔套餐了

游记写到这里,不得不再多费点笔墨写写老刘,因为他不仅很会搞笑还特别能忽悠,一路上发生了很多故事。

就拿今天来说吧,这家伙也不知动了啥心思,竟然在路上教几个年轻背夫学会了中国话“牛逼”!他告诉背夫说“牛逼”的意思就是称赞人家“很棒”、“好样的”!真能忽悠啊。于是一路就不断地听到背夫对着徒步客们大喊“牛逼”!不过这种做法搞笑倒是搞笑,但实在是不应该提倡的,因为这让我想起了以前看过的一个类似的故事。那也是发生在尼泊尔,一群中国游客忽悠背夫们说“NBA”用汉语就读作“牛逼啊”!!靠!真亏他们想得出来。看着背夫们一个个认真地学会说“牛逼啊”之后,中国游客发出一阵阵狂笑,搞得背夫直发懵。说实话,像这种拿不熟悉彼此语言之间的差异当做调侃笑料的行为,确实有点不地道也不文明。

好在老刘一路只做过这一件比较离谱的事情,其他时候都是能给大家带来欢乐的好同志。比如路上遇到小朋友时,他会给人家“变魔术”,最后会“变”出几块巧克力来送给孩子,哄得孩子们高兴的不得了;比如中午等餐时,闲不住的老刘教背夫们学唱自己创作的“Chinese Song”,他们此起彼伏的歌声绝对可以称得上是国际水准的南腔北调,直惹到大家哈哈大笑;再比如晚上在客栈,老刘硬是让背夫桑吉学会了用阜阳方言喊他的名字“刘-天-伟”……当真是“有了老刘作伴,一路笑声不断”!关于老刘同志的其他故事,我在后面的游记里再告诉大家吧。

老刘教背夫们学唱自己创作的“Chinese Song”

老刘逗孩子玩

老刘拿手好戏——给孩子变魔术。

★尼泊尔山区居民有对人吐舌头的礼俗,以此表示自己赤诚之心,因为舌头与心都是红的,吐舌头意味着对你表示真挚的欢迎。

★我是后来才得知在Timang和Thanchowk看到的雪山并不是安娜普尔娜雪山,而是海拔8156m的世界第八高峰——Manaslu(马纳斯鲁)!

就是这座Manaslu雪峰,两天前的9月23日凌晨4:30,一场突发的雪崩夺去了12条鲜活的生命!!难怪我们一路能看到有救援直升机飞来飞去。借此向那些逝去的登山队员们表示哀悼!你们的英魂永远留在了Manaslu,你们一起走向天堂,应该不会寂寞,天堂里一定还会有更美的雪山!愿逝者安息!愿幸存者继续坚强!(详情见

http://bbs.8264.com/forum-viewthread-tid-1458132-highlight.html

★Manaslu(马纳斯鲁)——海拔8156米,为世界第八高峰。

Manaslu峰周围群峰林立,在它的周围有3座7000多米的山峰和许多6000多米的山峰,在众多山峰的簇拥下,他显得更为巍峨雄壮。当从近处观察Manaslu峰时,人们会发现它山脊修长众多,冰川纵横密布,似乎从任何方向都可以顺利到达顶峰。但如果人们与它保持一定距离进行观察时,就会发现Manaslu峰如同一把利剑直插云霄,傲然挺立,异常险峻。

截至2003年,一共也只有240人次成功登顶,但同时也有52位攀登者为此付出了生命。
★安娜普尔娜Ⅱ峰——海拔7937,世界上海拔最高的20座山峰之一。

D7:9月26日 CHAME(2670m)-Dhikur Pokhari(3060m)-Up Pisang(3300m)
徒步5.5小时,行程17公里,海拔上升630m。

从CHAME经Pisang 到MANANG有两条路可走,一条是先到Lower Pisang(下皮桑),然后一直沿河谷走到MANANG(马南),也就是俗称的“低线”;另一条是先到河对岸的Up Pisang(上皮桑),然后拔高到Gyaru,在山上绕一个大弯后再下到河谷,也就是俗称的“高线”。“高线”和“低线”将会在Mugje重新汇合成一条路直到MANANG。走“低线”路程近,大概只需要3、4个小时,但由于一直走在河谷底部,视野受限风景一般;走“高线”路程远,大概需要7、8个小时,但拔高之后能够看到“低线”看不到的绝美风光。

按照原定计划,我们今天刚好要在Pisang住宿,那么今晚的住宿点究竟是在Lower Pisang,还是在Up Pisang则必须提前予以确定,因为它直接决定了明天走“低线”或“高线”到MANANG(马南)的两条路。昨天针对今晚的住宿究竟定在哪一站的问题上,队员之间以及队员和背夫之间都发生了一些小小的分歧。老朱作为我们三人小组的全权代表参与了商讨,后来听他带回来的信息大致是这样的:

一、个别队员最初打算走“低线”,但很快在队友们的建议加蛊惑之下(估计蛊惑成分居多),放弃了走“低线”的想法,于是全体队员很快达成走“高线”的一致意见。

二、从CHAME经Up Pisang走“高线”到MANANG一共有近40公里的路程,如果今天只走到Up Pisang,那么明天从Up Pisang到MANANG的路程就比较长,而且还要拔高,走起来会很艰苦。因此有些队员建议今天多走些路,直接赶到拔高后的Gyaru住宿,那样的话明天的路相对来说比较轻松一些。但好像大多队员都不太同意这个提议,最终团队还是决定今晚的住宿点就定在Up Pisang。

三、背夫们都不愿意负重走“高线”,因为他们又不看风景,只要把东西背到目的地MANANG就行了,没必要一天之内全程跟着我们走。之前我在攻略上也看到过在走这段路时,大多也是背夫和雇主分开走“低线”和“高线”,反正两条路会在Mugje重新汇合。于是经过一番商讨,最终的结果是派两名年轻力强的背夫跟我们全程走“高线”,其他背夫都走“低线”最后在MANANG与我们汇合。出于考虑到带路的问题,他们同意派两名背夫跟我们走全程,也算是尽到了义务。这是个大家都能接受的结果,在商讨过程中双方没有再像两天前那样发生争执,这也说明良好的沟通与充分的理解一定能够最大程度地化解矛盾和解决大多数的问题。

7:40,队伍出发了。

作为东线重镇的CHAME确实不小,我们路过几处政府及“毛派”的办公处,走过一座长长的铁索吊桥,穿过密集分布在河谷两岸的客栈和民居,经过一堆玛尼石和一排转经筒,最后来到一座美丽的佛塔前,路就从佛塔下通过,过了佛塔才算彻底走出CHAME。

在镇子桥头可以看到一个去温泉的路标,地图上也显示CHAME有温泉,不过在攻略上好像没看到有人推荐在这儿泡温泉,也不知道现在到底还有没有,也许是距离比较远吧,如果时间充足的话倒是应该去看看。

某处政府工作机构,很简陋的两层小楼。

“毛派”办公场所。

“毛派”办公楼隔壁这个招牌上有一只鸡,不知道是啥意思。
每个人都应该有一个属于自己的大环!!
永远珍藏心里。

CHAME镇子里有一座不小的军营。通往MANANG的路标我们一路也看了很多,根本不用担心走错路。

鬼子进村啦!

这家客栈居然写有“山庄”两个汉字!下面的路标指示通往温泉的方向。

镇口一片美丽的玛尼石

镇口一座美丽的佛塔,穿过就算离开了CHAME

晨曦中长长的转经筒

离开CHAME之后的路依旧还是沿着Marsyangdi River(马斯扬第河)向前延伸,雪山会时不时地在两岸的青山背后露出面容。半小时后我们进入一个两端狭窄中间开阔的山谷,在崇山峻岭的包围之下,这儿看上去更像一个小小的盆地。山谷里遍布一种茎和花都是红色的美丽植物,看样子应该是某种还未成熟的庄稼。Talekhu(2720m)就坐落在山谷的另一端,那儿只有几间简陋的房子,除了两家小杂货铺外没有客栈,真是一个小到甚至连村子都算不上的地方。走出山谷后是一条没什么起伏的大路,边走边欣赏酷似北欧风光的河谷秀色很是轻松惬意,在这一程我们超过了几拨零散的老外徒步客,他们应该都是比我们提前开始走大环的,看来我们的行进速度还是有些快了,像他们那样慢慢走才能更好地享受徒步的乐趣。

大约9:00的时候,一队骑行的老外从后面赶上来,大家纷纷让到路边给他们鼓掌加油,传说中骑行大环的牛人果然有呵!他们的体力和毅力实在令人佩服。又过了大约半小时,我们来到了Bhratang(2850m),那也是一个非常小的村子,好像仅有一家石头建造的简陋客栈。从出发到现在一路都没什么大强度的提升,但连续走两个小时也该歇歇脚了,顺便等等落在后面的老刘。休息时我和青石聊天,得知他的脚已经磨了个水泡!对此,青石很气愤地埋怨说:都怪自己太轻信一些人写的狗屁攻略,简直太坑爹啦!说什么走大环很轻松,一般徒步鞋也能走下来,你看这都是什么破路!真后悔穿徒步鞋来,像这种路绝对应该穿重装登山鞋,咱们回去后一定要重新写攻略告诉后来人。这才走到哪儿啊!脚就磨了泡,后面的路青石走起来一定会很痛苦很艰难,但现在又能有什么办法呢?我也只能劝他走慢些,尽量保护好自己的脚。由此也再次告诫大家,走大环必须有一双好鞋!最好是一双重装登山鞋才能胜任!

雪山会时不时地在两岸的青山背后露出面容

一路看到的玛尼堆、佛塔越来越多

山谷里遍布一种茎和花都是红色的美丽植物

Talekhu只有几间简陋的房子

走出山谷后是一条没什么起伏的大路

酷似北欧风光的河谷秀色

三三两两的老外徒步客比我们走的悠闲,我们走的还是快了。

骑行大环的美女

牛人向我们竖起大拇指

又见玛尼堆,只要见到它我都会在上面添上一块小石头

Bhratang村口长长的转经筒

Bhratang只有一家石头建造的简陋客栈
就是在Bhratang的石台上休息时,青石告诉我他的脚已被磨了个泡,后面的路还很长。

在Bhratang又见到了冰湖的路线图和冰湖营地的广告

在这之后陆续过了几座木桥

接下来的一个小时路程都没什么亮点,看到远处的雪山也不再像昨天初见安娜普尔娜时那般兴奋,好像感觉它们都变得很寻常,已寻常到无法吸引我更多的目光。

阳光越来越强,河谷里又开始起风了。对岸岩壁上有一条新开凿的路,看来通往MANANG的公路已经修到了这里并且还在往前延伸,这是我最不愿看到的景象。我们陆续过了几座木桥在河谷上来回穿插缓慢上行,走到这儿要经过一段塌方区,或许不是自然塌方而是修路开山导致的。再次过了一座以一块河中巨石作为天然桥墩的木桥之后,河谷似乎到了尽头,前方有一面小小的断崖,从那儿就开始了爬升。刚开始的之字路很窄,很快就走上了一段新开辟的“公路”,路面宽到足以并行两辆汽车,从走的路线来看应该是在老的徒步路基础上拓宽的,整个路面全是大大小小的碎石,由于新开不久,那些碎石都还带着尖锐的棱角,走在上面既费力又伤鞋。

看到为修建公路被炸得满目疮痍的原始山体,我的心情又变得沉重起来,这些都已是永远无法恢复的了!好在新辟“公路”只修到了这里,往后好像就再没看到过了,而这一路也从未见到有人在施工,也许是尼泊尔政府后续资金不足,也许仅仅就是因为尼泊尔人一贯的懒散作风,才导致这条公路处在了所见的停工状态。如此看来,“尼泊尔速度”反倒成了一件令人欣慰的好事,真希望他们能继续“发扬”这种风格,让公路贯通变得遥遥无期才好!

对岸的崖壁上有一条新开凿的公路

过了这座以河谷巨石作为天然桥墩的木桥,就从断崖处开始了爬升。

头顶烈日,老刘走的有点疲惫,在爬升前先休息休息。
这就是我们这段爬升所走的新辟公路,全都是尖锐的碎石。

这段爬升坡度较缓强度也不算大,只用了半个小时就结束了。如果说两天前上到Tal是迈上了第一个大台阶的话,这也算是整个行程中的第二个台阶吧。再次来到河谷上方居高远眺,好美的景色啊!只见一座高耸云端的雪峰傲然屹立在青山之上,由于海拔升高了,雪山的模样也发生了变化,也不知道它究竟是不是安娜普尔娜Ⅱ峰,管他呢,反正比昨日所见的更加清晰更加逼近,仿佛触手可及,它一峰独秀的雄姿也让我精神为之一振,半日来的旅途劳累顿时全忘了,我就那么看着它,一直到雪峰渐渐被云层遮住才不舍的离去。

刚才只顾着欣赏雪峰美景,压根就没注意到前面有什么,待转过身来才发现正前方不远处出现一面十分巨大的环形山岩,粗略估计垂直落差少说也有一两千米!它从山顶到山底形成了一面非常平整的陡坡,岩壁甚至光滑到了寸草不生的地步,以至于看上去一座山就是一整块硕大无比的岩石。是谁,能用鬼斧神工般的力量把大山开凿成这等模样?如果不是天神,恐怕也只有远古时期的冰川才会拥有如此巨大的能量。

现在的海拔已经上升到3000米,地貌特征也发生了较大的变化。植被变得稀疏了,松树和冷杉明显不再高大,其他的乔木树种则更为少见。河谷也不再像之前那样一直被两岸青山夹持得窄窄的,而是豁然宽阔起来。

接下来的路一直都在环形岩壁下走着,但此时走在这样的地方一点都不轻松,接近正午的阳光越来越强了,在烈日炙烤下,仿佛有无数根牛毛细针穿透衣服扎在身上一样,感觉到一种微微的刺痛。还好途中经过了一片树林,让我们暂时避开了一会儿太阳的淫威。在树林里还碰到了一队穿迷彩服骑山地车巡逻的军人,哈,山地车竟也成了标准军事装备了,这也算是高山之国尼泊尔的一个特色吧。

一座雪峰傲然屹立在青山之上,我一直看到雪峰渐渐被云层遮住才不舍地离去。

转过身来才发现正前方不远处出现一面十分巨大的环形山岩

看上去一座山就是一整块硕大无比的岩石

好在途中经过了一片树林,让我们暂时避开了一会太阳的淫威。

Dhikur Pokhari就坐落在环形岩壁的下面。

“望山跑死马”这话说的一点都不假,我们在那面环形岩壁下面走了老半天,可它却依旧在我们身边不弃不离,咱也没有GPS那种高科技玩意儿,不知道究竟走的有多远,反正一直走到12点来到Dhikur Pokhari的时候还是没有走到尽头,它实在是太巨大了!

Dhikur Pokhari(3060m)就坐落在环形岩壁的下面,这是海拔上到3000米之后的第一个村子,村口设有一个向导和背夫的检查站,说是检查站,不过就是一个挂牌的破铁皮棚子罢了,除了能遮挡点阳光,连风雨都挡不住,真是够简陋寒酸的。那里好像只对有执照的专业向导和背夫进行检查登记,像我们找的那些背夫都是属于兼职打零工的,估计也就免了。看来尼泊尔对老百姓自由谋生的管理还是比较宽松的,要是在咱天朝,这种事情怎么可能听之任之?工商不抓住你给扣个“无证经营”的大帽子再罚一笔款才怪!

今天已连续走了4个小时,尽管强度并不算大,但还是感觉有点疲惫,尤其从提升之后到现在这段路上出的汗可不少。在烈日下走了那么久被晒得有点发晕,一到吃午饭的客栈就赶紧找水冲了冲头才清醒了一些。趁着等餐的空闲,大家纷纷把昨晚洗的衣服拿出来晾晒,在烈日暴晒下不到半小时就全干透了。

集体午餐依然是Dal Bhat,昨天晚餐我自己点的也是Dal Bhat。别说,我还真有点喜欢上吃它了!特别是那个看起来好像难以下咽的扁豆汤,我却感觉很香浓。今天不知怎的,我的饭量也特别大,不仅把老刘分给我的半份给吃了,还加了一次饭,直到把餐盘里堆得满满的饭吃得一粒不剩。这顿饭我竟然吃下了三倍于老刘的份量,天知道是怎么吃下去的!人家老刘可是号称“大肚吃货”的啊!我又另外点了杯红茶,倒不是因为这里的红茶好喝,其实那不过就是袋泡茶冲的,点它的主要原因是为了可以免费续上几杯热水,这也是受到了老刘“面汤故事”的启发,要知道山上的热水都是要花钱的,越往上就越贵。

环形岩壁实在是太巨大了!我们在它下面走了老半天,可它却依旧在我们身边不弃不离

有人正在重新绘制Dhikur Pokhari到pisnag的地图,可以清楚地看出到pisang高线低线两条路。

村口设有一个向导和背夫的检查站,其实就是一个破铁皮棚子。

一家新建的客栈

红茶

Dal Bhat

茶足饭饱之后坐在凉棚下休息,整个人都懒懒的,一动也不想动。忽然感觉我的感冒症状好像没了!眼见已经上到3000米海拔,要是再感冒下去的话可不是闹着玩的,我可是一直在为这事担心呢。也许是今天出汗特别多的功劳吧,这可真是太好了!

休息到14点继续沿着一条大路赶往Up Pisang。那面环形岩壁还在往前延伸,只不过不再像之前那么平整光滑,表面也开始有植被覆盖。Marsyangdi River(马斯扬第河)河谷到了这里也宽广到了没有一点河谷的样子,两侧的大山都相距很远,让视野开阔得可以看见很远处的雪山。此时正值一天中太阳最毒辣的时候,整个天空都发出耀眼的白光,甚至连带上墨镜都感觉有些刺目。途中再次经过一片稀疏的小树林,记忆中,这好像是大环东线走过的最后一片还能遮挡点阳光的树林,从此之后我们就一直在高原的强烈阳光下走着,直到翻越垭口。

在小树林里我们碰到了几个反向走来的老外,其中一个中年人还带着两个小男孩,看上去像兄弟俩,小的不过6、7岁的样子,大的也不会超过10岁。他们应该不是反走大环过来的,像这么小的孩子要想翻越垭口恐怕也不太现实,暂且不论他们是否是从前面下撤的,仅仅来看看这两个孩子吧,他们都各自背着不小的背包和大人们一样在行走,没有一个大人去帮他们。

类似的场景在大环上还看到过几次,东线和西线都有。以前我在帖子里还曾看到过一个俄罗斯年轻妈妈重装走大环的照片,她竟然身后背着一个大包,身前背着还在襁褓中的婴儿,真难以置信那位年轻妈妈能强悍到如此地步!

难道人家老外对自己的孩子就不心疼不负责吗?像这样带着小孩子走大环的情形,在咱国内几乎是不敢想象的!咱们的孩子一个个都是家里的重点保护对象,总是担心这个害怕那个,搂在怀里怕摔了,含在嘴里怕化了,最终都被娇惯成了温室里的花儿,经不起一点风吹雨打。其实人类根本就没有那么娇弱,关键是你对待人生的态度如何,你看人家老外就这么随意的带着孩子来走大环了,而且一切都要靠他们自己。于是,他们来了,走了,如此小的年龄就丰富了见识,磨练了意志,体验了人生。看到这一幕,我们确实应该好好的反思一下。

继续沿着一条大路赶往Up Pisang

那面环形岩壁还在往前延伸,只不过不再像之前那么平整光滑,表面也开始有植被覆盖。

在小树林里我们碰到了几个反向走来的老外,其中一个中年人还带着两个小男孩。

回望巨大环形岩壁,走了这么长时间,终于渐渐远离了。

河谷到了这里也宽广到了没有一点河谷的样子,两侧的大山都相距很远。

沿着大路又走了大约20分钟,终于渐渐远离了那面巨大的岩壁来到一个小岔路口,在那儿可以看到右前方大概2、3公里远的半山腰有一片古老的藏寨,那就是今天的目的地——海拔3300米的Up Pisang。从这个岔口直接沿大路前行是到Lower Pisang(3200m)的,沿小路过桥则是通往Up Pisang的。岔路口没有路标,好在有几名背夫等在那里给我们指路。其实这条路上也就这一个岔路口,只要你看到一条下到河边的小路和一座过河的木桥,一般是不会走错的。后来到Up Pisang之后才知道我们走的是条近道,在Lower Pisang和Up Pisang之间还有一座铁索吊桥可以通过。

随着海拔的升高,植被也越来越稀疏,针叶树已经小到和人差不多的高度,更多的低矮灌木丛代替了高大的乔木。河对岸是一大片被一道道低矮石墙分割开的平坦草场和花椒林,走在里面路径难寻,需要仔细辨认才能找到路,不过这也无妨,只要你认准大致方向直接横穿过去,顶多花个20分钟就能走上对面的山坡。

在这一路上,除了要忍受烈日暴晒,还要忍受强劲的大风。尽管河谷里的风每天都会照例刮起,但前几天低海拔行走时,由于受到重重青山和茂盛植被的阻挡,并没感到风有多猛烈,而如今走在这四周无遮无拦的开阔地带,才第一次感受到风力竟会如此之大!而且根本搞不清这风究竟是从哪个方向刮来的,好像四面八方都是风。大风一会儿变成一阵热浪,简直要把你给风干了,一会儿却又觉得风很冷,让我尽管已是一身大汗也不敢解开衣衫,生怕受了风寒再次感冒。本来就被晒得够呛,现在又被这强劲的大风一刮,整个人变得晕头转向的,好在Up Pisang就在前面,还是赶紧走吧!

从这个岔口直接沿大路前行是到Lower Pisang(3200m)的,沿小路过桥则是通往Up Pisang的。

河对岸是一大片被一道道低矮石墙分割开的平坦草场和花椒林,走在里面路径难寻,需要仔细辨认才能找到路。

到了对面的山坡上,回头还能看到那面巨大的环形岩壁。

就这样昏头昏脑的顶着烈日和大风走到大约15点的时候,我不经意向远处的安娜普尔娜Ⅱ峰看了一眼,咦?似乎发现了什么,在刺眼的阳光下,河谷南岸的青山背后半藏半露着一面酷似人脸的雪山岩壁,再定睛一看猛然醒悟,难道那就是人脸雪山吗?我赶紧往前走,直到它完全显露出来,天呐!那可不就是赫赫有名的人脸雪山嘛!

我赶紧叫住老刘指给他看,真是越看越见分晓,在安娜普尔娜Ⅱ峰峰顶之下,赫然出现了一张巨大的人脸,就像是一面雕刻在岩壁上的巨幅人脸浮雕。
真是太像了!就像是一位脸上布满岁月沧桑的老人,在静静地注视着前方。

简直太像了!你看,他那宽宽的嘴唇,扁平的鼻梁,眯起的双眼,微蹙的眉头,甚至连额头上有几道皱纹都能数得清!他那惟妙惟肖的五官真让人不得不慨叹大自然的鬼斧神工竟能精巧如斯!怪不得要用“巧夺天工”这个词来形容工匠的高超技艺,恐怕“天工”的最高境界也莫过于此了!

当时真是抑制不住激动的心情,不由得加快了脚步,赶紧走到目的地再好好地欣赏吧。半小时后,我和老刘来到了先头部队早已安排好的客栈,结束了第四天的徒步。

入住的客栈名叫“喜马拉雅”,这一路有好多客栈都喜欢用这个名字。客栈应该是Up Pisang位置最好的一家,就坐落于寨子的最前方,隔着河谷正对着人脸雪山,真是无敌山景房啊!这家客栈很小也很简陋,所有的四个房间都被我们队伍包了,另一批晚到的队员只好住到另外一家位置不如我们的客栈,这都要归功于老朱同志,他第一批赶到这里给我们仨抢到了一个好房间——唯一的一个三人间。客栈尽管简陋但好在洗澡水是烧煤气的,不用担心没热水。在国内我去过的藏区仅限于川西、甘南和青海,西藏至今还未去过,因此对这座藏寨很感兴趣,放下背包后赶紧舒舒服服洗个热水澡,然后就在寨子里随意溜达起来。

山下的Marsyangdi River(马斯扬第河)河谷,奇迹就要出现了!

河谷南岸的青山背后半藏半露着一面酷似人脸的雪山岩壁。

Up Pisang就在前面不远的半山腰

赫赫有名的人脸雪山完全显露出来了!

已经到了藏寨下面。

站在寨口回望河谷,我们一天都是沿着那个巨大岩壁走的。

从Up Pisang可以看到山下的Lower Pisang和河谷全景。

寨子下的玛尼堆、经幡和远处的人脸雪山。
看老刘飘逸长发被扬起的角度,就知道河谷的大风有多大!
Up Pisang是一个典型的藏寨,佛塔、玛尼堆、经幡、转经筒自然是少不了的。

藏寨所有的房子都是石头建造的,大概是因为在此高海拔地区木材相对比较稀少珍贵吧。而奇就奇在那些房子根本没有用任何水泥或者泥土之类的粘合剂,完全就是用大小不等的石条直接垒砌而成,墙壁上每隔半米左右的高度就会嵌入一根长条方木,里面再用圆木卡住,估计是用来校正和保持石条平稳的,不然的话,垒不了多高石墙恐怕就要歪倒了。

藏寨的房子都是平顶的,在石墙上直接用圆木搭成横梁,上面铺上石板,再敷上一层泥土就是房顶。而一根直接砍挖出一个个凹槽的粗大原木,立起来就是上到房顶平台的“楼梯”,真是既简单又实用。那些“楼梯”都已被磨出岁月的痕迹,变得光滑油亮。

藏寨的房子大多看上去都十分古老,多年以来的烈日暴晒、雨雪冲蚀和大风侵袭,已经使它们古老得似乎和大山上原生的石头一样。而生命仅仅古老是不够的,因为那也许只会让人感觉到一种死寂,还必须要有生气才行。那么好吧,当你走在藏寨那狭窄曲折的小巷里,就会时不时的在某处房顶上,或在房前屋后那些巴掌大的土地缝隙里,惊喜地发现一簇格桑花或不知名的高原花卉开的正艳,它们似乎在向你证明,古老的抑或鲜活的生命在这里一样的生机盎然,也让你强烈感受到它们和原住民一样地追求美好,一样地顽强生活着。

我们入住的客栈也是一座依山势而建的古老石头房子。就拿我们房间来说吧,只是在凸凹不平的石头墙上简单地抹了一层白灰而已。房间是一个不规则的四边形,没有一面墙是平整的,没有两面墙是平行的,房间小到将将够歪歪斜斜地摆下三张单人木床,而且没有一张床能靠得上墙,除此之外什么都没有。这可以说是我们整个大环住过的最简陋的房间,但这已经足够了,能有一个遮风避雨的地方,能吃上热饭喝上热水洗上热水澡,难道还不满足吗?更何况门外正对着人脸雪山,夫复何求啊!

(可惜忘了给我们房间拍张照片作纪念了!)

Up Pisang古老的石头房子和狭窄的小巷

藏寨的房子大多看上去都十分古老

佛塔、玛尼堆、经幡、转经筒自然是少不了的

换个角度来看看。藏寨、经筒、经幡和人脸雪山

古老的抑或鲜活的生命在这里一样地生机盎然
(这张照片不是我拍的,比我拍的角度好,借用了。)

Up Pisang的最高处建有一座不大的藏传佛教寺院,在那儿不仅可以俯视山下河谷里的Lower Pisang全景,也是欣赏人脸雪山的好地方。寺院好像还供应免费的热水,不过我去的太晚,大门已经关上了。

太阳在渐渐西沉,河谷的大风渐渐平息了,寒气开始一阵阵袭来。溜达一圈之后我回到客栈,见队友们都在兴致勃勃地拍照,大家以人脸雪山为背景摆出各种搞笑的POSE,无所不能的老刘担当起摄影师的重任。由于客栈前的空地太狭小,他只好半躺着靠在墙角给大家一一拍摄,为了增加光线,大家还纷纷拿出头灯从各个角度去给队友脸部补光,如此嘻嘻哈哈像模像样的闹了半天,可把老刘同志给累坏了。

随着暮色愈来愈浓,天空也蓝得越来越纯净,大家都停止了折腾静静地注视着人脸雪山,等待夕照金山的来临,遗憾的是最后一线夕阳也只不过是在雪山的峰顶留下了一抹金色,然后就消失了。尽管期待的美景并没有出现,但我们也收获到了另外一份惊喜,那时雪山上空的云分明呈现出一只展翅欲飞的凤凰和一条舞动的龙的模样,在广阔无边的天空中显得格外醒目。你看那只凤凰,昂首天宇,引吭高歌,尤其是它展开的双翅更是曲线生动,仿佛正在翩翩起舞;而那条龙尽管较小却也蓄势待发,似乎就要腾空而起,直冲九天。好一幅龙凤呈祥的图案啊!这一定是上天在昭示着我们后面会一路吉祥一路平安!

客栈就坐落于寨子的最前方,隔着河谷正对着人脸雪山,真是无敌山景房啊。看看我们老朱同志像不像一位成功人士啊。

人脸雪山与龙凤呈祥

这边还有一只猛虎出山呢!

山上的寺庙

猎猎经幡随风舞动

寺院是观赏人脸雪山的绝佳观景台

喜马拉雅客栈

晚上很冷,我们围坐在客栈餐厅的火炉边聊天。

老刘同志又开始给背夫们“上课”了,你看旁边那两个背夫笑的!

★Marsyangdi River(马斯扬第河)河谷每天从上午9点、10点左右就开始起风,并会愈刮愈烈,在下午14点、15点钟阳光最强温度最高的时候,风力也最为强劲。然后随着太阳落下,风也渐渐变小,16点、17点钟之后风就渐渐停息了。

针对大环河谷大风的问题,回国后我曾与多人验证和讨论过,经过总结大致得出以下结论。这主要是因为每天早晨,随着温度上升,低海拔地区蒸发的水汽上升,由此就开始形成了风,然后热空气升到高空遇冷之后开始下沉,也形成了风。冷热气流在上升和下沉过程中,都会自行沿着大山寻找出路,于是河谷自然就成了最佳的快速流通通道。下午14点、15点左右阳光最强蒸发量最大,冷热气流也都达到了一天中最大的时候,那时的风力自然也最大。

在低海拔时,风大多是沿河谷上升的热气流,由于受到两岸繁茂植被的阻隔,就没怎么感觉风有多大。而到了3000米左右的中高海拔地区,热气流和冷气流相聚于此,就会感觉到四面八方都是风。后面走到高海拔地区时,河谷里的大风更多的是从山上下沉的冷气流,就会感觉到一直是在顶风上行,而且是冷风,所以一定要注意防风保暖。

难怪几乎所有的攻略都会提醒大家一定要尽量“天一亮就提早赶路,过了中午就提早休息”,这一方面是为了方便找客栈住宿,一方面就是为了躲避大风。尤其到最后翻越垭口,则更要提前到凌晨就开始上路,不然的话,顶着强烈冷风爬到5416米的高度,绝对是一件极其痛苦极其艰难的事情。

等翻过垭口之后走上大环西线,就要沿着Kali Gandaki River(卡利甘达基河)河谷一路下行,那时的风就更加恐怖了!详情后面再告诉大家。
特别鸣谢青石、山海、旷原、阿健等曾一起走过或偶遇大环的诸位豪侠,

因为我的帖子里可能用到了他们的若干照片。他们比我拍的好,所以就借用了。

D8:9月27日 Up Pisang(3300m)-Ngawal(3680m)-MANANG(3540m)
徒步9小时,行程23公里,海拔急升400m后缓降,总体上升240m。

为了弥补一下昨天的遗憾,今天一大早就起床等着看日照金山,可惜光线还是不佳,人脸雪山依然只是带上了一顶金色的小帽子,也许是因为Up Pisang的位置还不够高吧。

7点半队伍准时出发了,四周静悄悄的一丝风也没有。走不多远回望Up Pisang,那里已是炊烟四起,古老的藏寨正从第一缕朝阳中醒来,河谷半空弥漫着一层淡淡的晨雾,好似披上轻纱一般,眼前梦幻般的场景让人有一种恍若隔世的感觉。

人脸雪山依然只是带上了一顶金色的小帽子

出发时这儿还黑着

穿过佛塔就离开了up pisang

走不多远回望Up Pisang,那里已是炊烟四起

朝阳洒满河谷

古老的藏寨正从第一缕朝阳中醒来

这张照片也不是我拍的,忘记是借用谁的了。
山海老兄,是不是你的啊?如果是的话,你记下数,到时候一并算账。哈哈

:lol:lol

最初的路程没什么难度,只是沿着半山腰横切。转过一个弯之后,我们渐渐远离了Up Pisang,由于角度的不同,人脸雪山的面容也发生了变化,昨天见到的还有些倾斜,现在则是它的正面了。站在这儿向南望去,除了人脸雪山上的安娜普尔娜Ⅱ峰之外,安娜普尔娜Ⅳ峰(7525m)已经出现在它的右侧,而安娜普尔娜Ⅲ峰(7555m)也在远方露出了一个尖顶。期待已久的雪山盛宴终于开始了!接下来的日子里,我们将会一直置身于众多雪山的环抱之中,让你一次看个够!

在8点半左右过了一座铁索吊桥之后,好走的缓坡路结束了,紧接着就开始了海拔急剧升高400米的爬升,这也是整个大环行程中遇到的第一个具有挑战性的艰难路段,一路全都是之字形的连续陡坡,更何况这里已是三千多米的海拔,相比之下,前两天走过的那些提升根本不值一提。

说实话,刚走上这段路时,我的状态并不好,感觉呼吸有些紊乱,跟步伐的节奏也不合拍,没走多久心脏就开始怦怦乱跳。那时,队伍已经拉开了很大的距离,眼见几名体力好的队友已经上去了,连老朱都走得老远,我告诫自己不要心急,停下来调整好呼吸与步伐的节奏之后才继续上路,这之后每当感觉有些疲惫时,就休息片刻做几个深呼吸。

大约40分钟后来到一小片平地,那里画有一副Ghyaru的路线指示牌。Ghyaru的山门就在上面不远处,还有最后一段100米左右的高度需要爬升。我又看了一眼对面的人脸雪山,他似乎也在看着我在为我鼓劲加油。于是我最后一次调整好呼吸节奏,一鼓作气地登了上去。又过了20分钟,我终于来到了海拔3670米的藏寨Ghyaru,这段400米高度的艰苦爬升我前后总共花了1个小时,等走进山门已是满身大汗。

走这段路时还有一个搞笑的情况,说出来咱也不怕大家笑话,因为我估计所有的队员都应该有此体验,那就是这一路随着海拔急剧升高,我几乎在不停地放屁!哈哈!还记得我前面说过尼泊尔套餐“Dal Bhat”能有效缓解高原症状吗?只是没想到它竟然是以这种方式体现的,估计都是那个毫不起眼的扁豆汤的神奇功效!不过你还别说,还真让人感觉很舒服。

回国后跟朋友说起这段经历,大家都调侃我这是坐了“喷气式”给顶上去的!哈哈哈哈!

现在看到的已经是人脸雪山的正面

不像昨天那样斜了

沿途长长的玛尼堆

通往Ghyaru的路标

过了这座吊桥之后就开始了海拔急剧升高400米的连续爬升

远处的安娜普尔娜Ⅳ峰

人脸雪山上的安娜普尔娜Ⅱ峰

爬升半小时后看到的人脸雪山上的安娜普尔娜Ⅱ峰

爬升半小时后看到的安娜普尔娜Ⅳ峰

中途看到的从Ghyaru到Ngawal的路线图,可以看出“高线”在山上绕了一个大圈

正在收获红色庄稼

又爬高了一些

离山门不远了

爬升中的对比
俺不会PS,简单处理了一下,凑合着对比看吧。

Ghyaru山门西侧的悬崖边建有一个平台和一座修葺一新的佛塔,那儿视野极为开阔,是一个位置绝佳的观景台,可以把远处延绵起伏的雪山群峰和Marsyangdi River(马斯扬第河)河谷的美丽风光尽收眼底。高大的白塔矗立在那里俯视着河谷与人脸雪山遥遥相望,白塔边长着几棵不知名的阔叶大树,奇怪的是,环顾四周山上山下只有这几棵树长得如此粗大茂盛,况且还是孤零零的长在悬崖边那么特殊醒目的位置上,我猜想这几棵树也许是藏寨的祖先们特地种植在这里的,而如果是自然生长于此的话,山民们一定会把它们当做神树去顶礼膜拜。

经过这段400米急剧攀升之后,整个人感觉疲惫不堪,白塔前摆着几张长条木椅,正好坐在这里休息。喝点热水,吃几块巧克力,从Besisahar一路带上来的那个小苹果也被我报销了,这是我大环路上吃到的第一个水果,真没想到苹果竟会有那么香甜!

我静静地坐在那里,与人脸雪山四目相对,浮想联翩神游万里。大自然的造化实在是太神奇了!我绝对相信面前的人脸雪山就是安娜普尔娜雪山之神的化身!千百年来,他一直这么无声地注视着他的子民们在这片古老的土地上繁衍生息,而如今,他也在注视着像我一样的无数异国背包客们来了又去。此时此刻,我仿佛在跟他进行着一番灵魂深处的交流,我默默祈祷雪山之神保佑我们在接下来的行程中一路平安。

我就这么安静地坐着,十来分钟后才看到山下老刘的身影,只见他走不了几步就要停下来休息,我大声呼唤老刘的名字,他背对着我挥了挥手杖,示意听到了。看来这段爬升对他来说有点够呛!难道老刘同志累得连转身的劲都没了?估计他是在面对人脸雪山不断诵念咒语,祈求佛菩萨加持给他力量吧。

新建的山门

与人脸雪山遥遥相望

我静静地坐在那里,与人脸雪山四目相对,浮想联翩神游万里。

这张好像也是山海兄拍的吧。
不好意思,谁让你拍的这么好呢,谁让我没想起来拍一张白塔的全景照呢。
谁让你是老兄呢~~~
哈哈

Ghyaru看上去要比Up Pisang大得多也更为古老,寨子里有不少客栈,由于海拔又升高400米,在这儿看到的人脸雪山也更为形象逼真,而且还能看到更多的雪山,想想当初真应该选择在这里住宿,哪怕是多在此停留一天也很值得。

回国后得知队友小雨当初曾提过一个建议:从Up Pisang到MANANG(马南)没必要非一天走完,而是分成两个半天去走,第一个半天走到Ghyaru就住宿,第二个半天再到MANANG(马南)。因为这里是观赏人脸雪山和安娜普尔娜Ⅱ峰日出日落的最佳观景点,再说把Up Pisang到MANANG(马南)的二十多公里路程分成两个半天走也轻松得多,何况Ghyaru(3670m)比 MANANG(马南)(3540m)还要高一些,如此一来也算是提前适应海拔高度了,可惜这个建议最终未被采纳。

其实,我们这一路看到的那些老外走得都很悠闲,就像散步一样。
其实,我们也完全没必要走这么快,如果下次再来走大环,我也要像他们那样慢慢的走慢慢的看。
又休息了一会,我就离开观景台,独自上路了。

沿着曲折的巷道穿过寨子,边走边留意周围的事物。一杆杆或新或旧的经幡旗在古老的石屋上随风舞动,一庭庭小院掩映在石头矮墙之后悄然无声,剥落的石灰和斑驳的颜料在佛塔上留下了一道道岁月的痕迹,光可鉴人的铜质转经筒被触摸出一圈圈历史的年轮,轻轻转动一下,转经筒发出吱吱呀呀的声音,你听,那是它们在向你讲述远古的故事呢!

古老的藏寨Ghyaru

Ghyaru比Up Pisang更适合观赏人脸雪山,好多地方都看的十分清楚。

渐渐走出了藏寨

离开Ghyaru之后的小路一直是在沿着河谷北岸的山腰横切,基本上没有起伏,刚刚经过充分的休息现在走这种路就是一种放松。小路所处山坡的坡度不大,山上山下全被开垦成一块块的庄稼地,这里大面积种植着前两天看到的那种红色作物,我在地边捡起一棵揉开外壳,发现果实的形状酷似咱们日常所见的荞麦,估计也是荞麦的一种吧。那些庄稼地块里,有些还在生长,有些即将成熟,还有些地块里能看到三三两两的山民正在用最原始的dao具忙碌收割,然后就有人把一束束割倒在地的庄稼扎成捆放进箩筐,用头带背回寨子里去了。

蓝天上朵朵白云在静静漂浮,山脚下欢快河水在哗哗流淌,放眼四周,绿的、黄的、橙的、红的、褐的,五彩斑斓的庄稼地遍布在青山之上雪山之下,好一派世外桃源般的田园美景啊!望着这迷人的风光像是在做梦一般,很容易让人产生一种不真实的感觉,然而它却又是如此真实地出现在你的眼前,置身于此,能让你忘记时间甚至忘记了自己的存在,仿佛穿越时空回到了久远的从前!

不知从何时起,山民的祖先们在这片土地上开始安家落户休养生息,多少年过去了,这里的一切应该都没发生太多变化,就算是近些年徒步客的不断造访,除了为提供旅途方便增加了不少客栈之外,也没有让山民们过多丢掉原本的东西,无论是生态和环境,或是传统和文化,都被最大限度地保留下来。春来秋往,四季更迭,青山依旧,雪山如故,他们还是一如既往地过着古老的日子,用最原始的农具耕种收获,日出而作,日落而息,我们难道不应该为之而感动吗!

山民正在用最原始的dao具忙碌收割

刚收获的庄稼

世外桃源般的田园美景

途中小小的关隘

越来越远了

每张图片中都有人脸雪山
用最原始的农具耕种收获

好像还是山海老兄拍的吧

庄稼果实的形状酷似咱们日常所见的荞麦
我记得这好像是天蓝的手,当时我们一起研究这种庄稼到底是什么。

短暂的停留之后继续前行,每走不远我都会停下来再回望一下藏寨,也再看一眼人脸雪山。只有离得远了,才知道那张脸有多么巨大!它从安娜普尔娜Ⅱ峰的峰顶一直向下延伸到雪线的边缘,那可是一张纵横两三千米见方的超级大脸啊!随着太阳渐渐升高,光线在人脸雪山的立体面部投下的阴影也让他看上去越来越像了。你看他那高高的眉骨,深深的眼窝,陷入的双颊,苍老的皱纹,看呐!嘴唇上好像还有几缕胡须呢!简直逼真到就要呼之欲出了!望着他,我突然生出一股高声呼喊的冲动,却又立即屏住呼吸不敢出声,生怕我的唐突会惊扰到他,那一刻,我才真切体会到李白诗句里“不敢高声语,恐惊天上人”的深刻意境。

接下来的路依然还是沿着山腰横切,偶尔会遇到一些小小的起伏,河谷又照例刮起了风,不过这段河谷十分宽阔,也没什么太大的感觉,倒是高原的阳光愈来愈强烈了。

小路沿途要经过几个朝河谷方向突出的小弯口,每个弯口处都会有几堆玛尼石和几杆竖起的经幡,所有藏地都有类似的宗教习俗,只是在玛尼石的堆砌方式或经幡的形态上会有一些差异罢了。在其中一个弯口处,我停下来最后看了一眼远方的Ghyaru,发现藏寨所处山坡的后面露出了一个雪山的尖顶,回国后查看地图才知道它的名字叫Pisang Peak(6091m),看来Up Pisang和Lower Pisang就是因此而得名,或者正好相反,雪山是由村寨而命名的。这是一座在大环路线上名不见经传的雪山,想来真有点为它抱不平,怎么说它也超过6000米了,咱国内许多有名的神山也不过是这个级别的高度,就有那么多人去朝拜,而在这里,它却根本算不上什么。从地图上看,从Up Pisang还有一条登山小路直达峰顶,但我估计很少有人去攀登。这一点都不奇怪,在这雪山之国,比它高得多的名山实在太多太多,它已被安娜普尔娜群峰的耀眼光芒给完全掩盖住了,谁还会对它感兴趣呢?

藏寨所处山坡的后面露出了一个雪山的尖顶Pisang Peak(6091m)

每个弯口处都会有几堆玛尼石和几杆竖起的经幡

远处是安娜普尔娜Ⅳ峰,照片右上方是个小山口。中下方有个遗址。

随着太阳渐渐升高,光线在人脸雪山的立体面部投下的阴影也让他看上去越来越像了。

一张纵横两三千米见方的超级大脸

你看他那高高的眉骨,深深的眼窝,陷入的双颊,苍老的皱纹,看呐!嘴唇上好像还有几缕胡须呢!简直逼真到就要呼之欲出了!

随着安娜普尔娜Ⅱ峰的渐渐远离,安娜普尔娜Ⅳ峰也越来越近了。这一路一直都能看得到人脸雪山,它就在背后注视着我,好像在目送我的离去,直到将近11:00来到一个小山口的时候,人脸雪山才被大山遮住了面容。

终于要说再见了!我虔诚地念诵六字真言对它拜了三拜与之告别,再见了!人脸雪山!如果有机会,我还会再来看望您的。人脸雪山!再见!

这个小山口有一小块空地,在突出的位置上建有一座佛塔,地上垒着很多高高低低的玛尼堆。朝来时的方向望去,可以完整地看到昨天经过的那面巨大环形岩壁,它就像一面巨大的屏风一样立在河谷尽头。如果说昨天还只能感觉到它的巨大和平整光滑,那么今天看到的就是神奇了,因为站在这里能看到它削薄的顶端简直像是被刀砍斧劈过似的,远远看去如同竖起的锋利刀刃一般直指云天!

看着看着,我突然想到好像可以用什么来形容它,嗯?是什么呢?大脑该不会在这儿就开始缺氧了吧?我搜肠刮肚寻找合适的词汇,脑中猛地一亮,“扇贝”!对啊!那可不就是一只硕大无朋的扇贝!你看它那山顶从左到右形成的完美圆弧,它那光滑平整的岩壁上被雨雪冲蚀出的道道痕迹,不是扇贝又能是什么呢?此时此刻我只能再次感谢上苍送给我的视觉奇迹,我拿什么送给您呢?好吧,我就垒上一个小小的玛尼堆来聊表谢意吧,感谢您给我带来的一次次惊喜。

我们走上了之前看到的那个小山口

这儿应该是今天行程的最高点,过了山口就能看到Ngawal了

这就是之前看到的那个遗址,位置十分险要,在河谷上最突出的地方。

人脸雪山开始被挡住了。但此时已经可以看到远处那面大“扇贝”

山口的佛塔

小山口路边有一爿小店

山口的佛塔,左侧是安娜普尔娜Ⅳ峰

地上垒着很多高高低低的玛尼堆,看那只“扇贝”的山顶有多么锋利!

正当我刚刚垒好玛尼堆的时候,老刘居然赶到了,看来他上到Ghyaru后根本没顾得上休息就直接追到这里,也真够辛苦的。小山口路边有一爿小店,虽然没开门但有凉棚和石台可供休息,我们就在那儿又多呆了一会,这期间陆续到来的队友也都到凉棚下休息去了。

从这个小山口可以直接看到山下的Humde(3280m),那段河谷十分平坦,建有一个小飞机场,飞往东线重镇MANANG(马南)的飞机其实是在那里起降的。安娜普尔娜Ⅳ峰(7525m)就在机场的正上方,尽管它比安娜普尔娜Ⅱ峰(7937m)矮了几百米,也没有Ⅱ峰那般突出的尖顶,但看上去却更为高大巍峨。Humde也是从Lower Pisang前往MANANG(马南)的必经之路,从山上就能清楚地看到那条“低线”,从它的位置就能断定走那条路视野会受到很大的局限,由此也证明多花几个小时走“高线”是非常值得的。

转过这个小山口就能看到下一个藏寨Ngawal(3660m)了,眼看时间已近12点,我和老刘就决定去那儿吃午餐。就在准备上路的时候,老朱同志突然从后面冒了出来,咦!他不是早就走我们前面去了吗?怎么又落到后面了?这家伙也是一神人,队伍中唯一不带相机的就是他,名曰“我要用自己的双眼去记录”!自打从昆明开始,他就每天必诵读一遍《金刚经》,或对着雪山,或对着大海,靠!没有大海啊,那就对着小河吧,哈哈!几天过去了,不知老朱同志领悟到什么没有,刚才那会儿跑哪儿孟浪去了?莫非是跟人脸雪山说悄悄话去了?管他呢,既然来了正好一起,走吧,午餐去。

从这个小山口可以直接看到山下的Humde和小机场

前面那个小小的玛尼堆就是我垒的

正当我刚刚垒好玛尼堆的时候,老刘居然赶到了

山下Humde的小机场

就在准备上路的时候,老朱同志突然从后面冒了出来

安娜普尔娜Ⅳ峰看上去更为高大巍峨

已近中午,山口的风很大

回望河谷,远处那只巨大的“扇贝”特别突出醒目

Ngawal建在山谷中一片地势很平坦的台地上,北面较高山坡上有一座寺院模样的建筑,从它的金色屋顶来看那应该就是一座寺院。对藏民来说,物质生活可以非常简单,宗教诉求和精神寄托才是最最重要的,如果有寺院,一定会建在最突出最醒目的位置。

藏寨四周都是庄稼地,不仅种植着前面见到的那种红色荞麦,还有不少大麦田。在高原的强光下,即将成熟的大麦反射出毛皮般的油亮色泽,一波波金色的麦浪随风荡起非常漂亮。这里除了庄稼地之外甚至还有一小片菜地!在这个海拔高度,蔬菜可绝对算得上稀有宝贵之物了,于是菜地就用木栅栏和石墙仔细地围了起来,生怕被牲口吃掉。菜地前方有几间颜色鲜艳的小房子,一看就知道那是几家客栈,它们并没在藏寨里头,而在另外建在了距离村寨不远处的路边,从那里既可以看到整个古老而美丽的藏寨,又不会过于干扰他们平静而传统的生活。

随着各国徒步客的纷至沓来,现代文明和原生态的古老文明之间势必会产生冲突与矛盾,这是必须要面对的问题。如何才能更好地处理和缓解?有时候答案也许很简单,其实只要保持一点点距离就可以尽量做到两全其美,这也是对“距离产生美”作出的一种诠释吧。我们不得不再次感叹尼泊尔在这些方面做得确实是用心良苦,在很多点滴细微之处都能看到他们为之付出的努力,也为我们提供了很好的学习榜样。

Ngawal建在山谷中一片地势很平坦的台地上,北面较高山坡上有一座寺院

即将成熟的大麦反射出毛皮般的油亮色泽

菜地就用木栅栏和石墙仔细地围了起来

由于今天的路程很长,为了节省时间就没安排集体午餐,而是让大家自行解决,大多队员都选择了在中途吃自带的干粮。我们走进了第一家客栈,那家客栈有一个漂亮的木屋餐厅,屋里屋外都种着鲜艳的高原花卉,坐在窗前就可以欣赏到安娜普尔娜Ⅳ峰的雄姿。为了尽早赶路,我们每人只点了一杯红茶,然后就开始用气罐煮面。跟我们一起走“高线”的两名背夫刚巧也来到这家客栈休息,得知他们还没吃午饭,我们仨就商量让他俩每人点一份饭,当时老朱还质疑过这个费用该怎么和会计结算,我说就当是咱仨请他们吃顿饭又能如何?虽说这样做有点破坏了“规矩”,但规矩终归是死的是人定的,人家跟咱们走“高线”一路辛苦,总不能让人家饿着肚子看咱们吃吧,这种事情咱也做不来,人心都是肉长的,将心比心吧。

菜地前方有几间颜色鲜艳的小房子,一看就知道那是几家客栈

漂亮的木屋餐厅

屋里屋外都种着鲜艳的高原花卉,坐在窗前就可以欣赏到安娜普尔娜Ⅳ峰的雄姿

吃完饭我提议休息一会再走,见院子里有长椅,我建议老刘去躺一会,为了遮挡阳光,我们用衣服把头脸都包了起来。可就是这个建议导致我们犯下了一个严重的错误,本以为这样就可以晒晒太阳舒服地睡上一会,谁知包裹得如此严实还是被晒得脸直发烫,没躺几分钟我们就受不了了。这下可好,觉没睡成,反被搞得晕晕乎乎的,都怪我太过低估了高原阳光的穿透力,真没想到它竟会如此之强!

没办法,既已如此,只能就这样上路了。13:50,我们离开了客栈,那时河谷的风明显比上午强劲了许多,甚至比昨天走到Up Pisang之前的风还要强劲,大风一阵阵袭来让我们更加的头昏脑胀。阳光也明显比昨天强烈,而且已能感觉到高原紫外线的威力,手背都被照得火辣辣的,可不能再小看它们了,赶紧戴上手套把自己全副武装起来。小路没有进入藏寨,而是从寨子的边上经过,十分钟后就来到了藏寨的另一端,那里还有几家客栈。要说这Ngawal其实也是个很不错的住宿地,因为它正面对着安娜普尔娜Ⅳ峰,这段河谷也极为广阔,是观赏Ⅳ峰和Ⅲ峰的最佳地点。

后来在加都偶遇的阿建和山海两位老兄就在这儿住了一宿,看到他们拍摄的雪山和藏寨的日出日落照片,简直美极了!

离开客栈上路了

阳光明显比昨天强烈,而且已能感觉到高原紫外线的威力

十分钟后就来到了藏寨的另一端

村口有一棵和Ghyaru白塔观景台一样的阔叶大树

这儿有几家不错的客栈

后来在加都偶遇的阿建和山海两位老兄就在这儿住了一宿,看到他们拍摄的雪山和藏寨的日出日落照片,简直美极了!
再借用两位老兄的照片一用哦~~~

Ngawal,黄昏中的安娜

Ngawal,黄昏中的藏寨

Ngawal,黄昏中的安娜
Ngawal,日出中的安娜

再次感谢山海阿健两位老兄,你们的大片让我的游记增色不少。
谢谢!

路在Ngawal所处的开阔地带绕了一个大弯之后,就开始与“低线”一上一下地并行向前,也开始缓缓下降了。没过多久能看到有一条小路可以直接下到河谷中那条“低线”,我们没有去走,而是继续前行。接下来的路段感觉有些荒凉,山坡上除了稀疏的灌木丛,几乎见不到什么树木,而河谷对岸的植被相对要茂盛的多。从苍翠的针叶林,到黄褐的灌木丛,到黄绿的高山草甸,到青灰的裸露山体,最后到皑皑的雪山,植物分布带从下到上层次非常分明。

走了大约一个小时,眼见就要下到河谷了,随着海拔缓慢下降,身边的树也多了起来,很快我们走入一大片树丛中。这片树丛尽管不算高,但生长得很密集足以阻挡视线,树丛中也没有路标指示牌,很多小径横七竖八的贯穿其中,杂乱不堪的脚印让人分辨不出大致的走向,身处其中很容易产生迷路的错觉,有好几次我都和老刘停下来仔细观察生怕走错路。这时,高大的雪峰就成了我们的参照物,我们认定,只要沿着河谷的大方向一直往西走就没问题。但是一定要记住,千万不要在看到大路之前就提前走下河谷,那样会很容易迷路的。我们参照着雪山的走向一直往西,果然一会儿就走出了这片树丛重新来到大路上,那时河谷上空已是风起云涌,云团很快遮住了安娜普尔娜Ⅲ峰的面容,很快又随风散去了。

自从离开Ngawal之后,老朱同志就又跑到前面不见了踪影,一路也没见到有其他队友和徒步客,前前后后只有我和老刘两个人,但有安娜普尔娜Ⅳ峰和Ⅲ峰一直伴随着我们倒也不寂寞。沿着小缓坡一路下行到15:30左右,我们来到了Mugje(3330m),“高线”和“低线”终于在这儿汇合到了一起,河谷也再次变得宽阔起来,前方的路一马平川走起来很轻松,时间不早了,我们加紧了赶往MANANG的步伐。

Mugje是一个很小的村子,周边有些古老的藏传佛教寺院和景点,路边的指示牌清晰地指明了方向和前去需要的大致时间,不过这些地方都不在我们的计划之内。在这里我们遇到了落单的队友天蓝,原来他在前面那片树丛中就因为提前走下了河谷而导致最终无路可走,只好原路折返,前前后后浪费了1个多小时。后来得知还有几名队友和几个老外也都是在那儿迷了路,因此也提醒大家经过那片树丛时一定要留心。

路在Ngawal所处的开阔地带绕了一个大弯,这段路是大弯的最后一段,正对着安娜普尔娜Ⅳ峰

又来到了河谷上,可以看到山下的Humde机场

路开始与“低线”一上一下地并行向前,也开始缓缓下降

路边有一座小山,山顶有一块奇异的巨石,石质与小山截然不同,而附近也没有比他更高的山,简直就是从天而降的飞来石。

路经一条长长的玛尼堆,上面摆满了刻在石板上的经文。

开始进入容易让人迷路的树丛,留心啊。

河谷上空已是风起云涌,云团很快遮住了安娜普尔娜Ⅲ峰的面容

云团很快又随风散去了

走出树丛重新来到大路上

来到了Mugje(3330m),“高线”和“低线”终于在这儿汇合到了一起,河谷也再次变得宽阔起来,前方的路一马平川走起来很轻松

收割大麦的农妇

Mugje是一个很小的村子,周边有些古老的藏传佛教寺院和景点,路边的指示牌清晰地指明了方向和前去需要的大致时间

前方的路一马平川走起来很轻松,时间不早了,我们加紧了赶往MANANG的步伐。

河谷很宽,河水很窄。

20分钟后我们又经过了一个村子Bhraka(3450m),在村北的小山坡上坐落着一座藏传佛教寺院,最高处的宫殿下面是一小片依山而建的石头房子,估计那些都是僧舍。整个建筑群十分古老,古老得甚至超过了路上经过的任何一个藏寨,只是看上去好像无人居住的样子。而最令人称奇的是寺院所处的那座小山与周边的任何一座山的石质都不一样,它的山体是灰白色的,上面寸草不生,就像是城市里那些所谓的主题公园用石灰水泥浇筑成的假山似的,在群山之间显得格外突兀,也许当初就是因为这座小山的特殊地貌,才把寺院选址修建在这里的。寺院前还有一个小广场,正中央立着一尊儿时释迦牟尼的铜像,他头顶华盖,一手指天一手指地,相传释迦牟尼刚一出生就会走路和说话,他手指天地对大家说道:“天上地下,唯我独尊”。不过这个寺院已被辟为了景区,去参观好像还要收取200Rs的门票,既然如此不去也罢,我们还是赶路吧。

沿着大路继续前行,MANANG已经遥遥在望。又走了半个小时,我们终于在16:30抵达东线重镇MANANG(3540m),结束了第五天的徒步。

今天从7:30出发至此用了将近9个小时,扣除在Ngawal午餐休息的2个小时,我们一共走了7个小时,行程约23公里,这也是整个大环单天行程最长的一天。

Bhraka的山门

小山坡上坐落着一座藏传佛教寺院,广场上立着释迦牟尼儿时铜像

寺院所处的那座小山与周边的任何一座山的石质都不一样,它的山体是灰白色的,上面寸草不生,就像是城市里那些所谓的主题公园用石灰水泥浇筑成的假山似的。

MANANG快到了

前面河谷台地上就是MANANG

一名背夫在路边等待,给我们指路。

最后的上坡,MANANG就在前方

MANANG的山门

回望来时的路,风已渐止,天高云淡。

MANANG村口的地图

进入MANANG

村口的麦田

我们入住的客栈名叫“Yeti”(雪人), 自从在CHAME开始分开住宿的两天之后,全体队员再次住到了一起。“Yeti”是一家名气较大的客栈,好像很多攻略和旅行指南都曾推荐过,据说主要是因为他家的牛排做得好。但实际入住后发现,除了客栈比较大房间条件还算不错之外,真是一点优点都没有!房价贵暂且不说,我们到的时候竟然就没有热水洗澡了!后来在洗澡间门上看到写有“热水供应时间:12:00-15:00”的字样!靠!这也实在是太坑爹了!就在我们进入MANANG的时候还看到其他客栈正有人用热水洗头呢,怎么这里反倒没有热水?个别提前赶到的队员倒是洗上了热水澡,可大部分人都没洗成,走了一天出一身汗不洗澡多难受啊!那为什么偏偏就选择住在这里呢?后来听说先头部队选择这里入住,竟然就是为了吃他家800Rs一份的牛排!的确,徒步至今一直都没吃上肉,咖喱鸡肉饭套餐里那点鸡肉还不够填牙缝的呢,估计大家嘴里早已淡出个鸟来了,可是吃牛排和洗热水澡究竟哪个更重要一些呢?

对此,我不好说什么,毕竟先头部队那些队友们一路上都在为整个团队尽心地付出着,毕竟我们只是跟在后面听从安排坐享其成,更多时候还应该对他们说声谢谢才对。自开始徒步以来,小酒、天蓝、浮云、小雨等等队员也都在尽职尽力地为大家服务,可是对于临时组合的队伍来说,要想让15人都满意也确实不太容易,但我也开始感觉到有些集体性的选择已经不太适合我们了。

再说,经过5天的徒步,预感一向比较准确的我也已察觉到队伍里已经多多少少产生了一些分歧,只是大家都没有明说罢了,于是我想,也许是时候需要做出一些决定了。

当晚Yeti客栈的餐厅里热闹非凡,除我和老刘之外的其他队员都在那儿聚餐,他们如愿吃到了传说中的牛排,还喝了青石带来的二锅头。我和老刘在房间里随便吃了点干粮,然后就开始商量下面的计划该如何安排。

老朱饭后带来消息说,队员空心到MANANG之后就已经与会计结算了前期费用,并另外找到了几个同伴明天就直接前往冰湖。其他队员则还是按照原定计划,明天要在MANANG休整一天,后天才赶往冰湖。我们仨本来就没打算非要去冰湖,到MANANG之后感觉身体状况都很良好,没有停留的必要,经过短暂商量之后,我们决定明天就离开大部队继续前行。

既然已经决定不在MANANG停留休整,首先要解决的就是背夫的问题。桑吉兄弟一直都是我和老刘的背夫,明天自然还是跟我们走,老朱的背夫途中换了两次都不太满意,桑吉就去和背夫头Tenk商量最终给他换了一个和桑吉同村的小伙子,他们好像还是亲戚,这样一来大家都方便了。背夫的问题解决之后,我们仨就看着地图商讨下面的路该怎么走。为了能更好的适应高海拔,我们最后决定在接下来的两天里放慢速度,每天不走太多,只提升500米左右的海拔高度就停下住宿,以达到让身体去分段适应海拔的效果。

等队友们晚餐结束后我们就与队长青石做了沟通,并与会计结清了前期费用。青石得知我们明天就要与大家分别之后十分不舍,我们又何尝不是同样的感觉啊!尽管彼此之间也没太多的交流,真要到离别的时候还是有些伤感,毕竟大家一起度过了5天的徒步生活,共同经历了一路的酸甜苦辣,这一别不知何日能再相逢啊!

我们和桑吉在房间商讨后面的行程安排

徒步一天出了不少汗却没洗上热水澡真是不舒服,高原的夜晚非常冷,穿上羽绒服还是感觉寒气逼人,幸好我们有气罐,于是烧开水蒸了蒸脸,(用毛巾半遮住头脸趴在套锅上,让开水一直小火沸腾,跟美容用的蒸脸器一个道理。)一直蒸得头和后背都冒了汗,然后继续烧水每人都用塑料袋泡了泡脚,浑身暖洋洋的效果还真不错。

我的两块相机电池电都快没了,就让老朱拿到餐厅找老板充电,到这时才知道老刘同志竟然没带相机充电器!原来他带了三块电池,本以为够用了,可他没考虑到电池的电量到了高海拔低温地区之后会消耗的非常快。这真是个严重的错误,玩摄影的怎么能不带充电器呢?幸亏队友大个的相机也是5DⅡ,但时间已晚,只好明天一早再借来充电。我们仨煮着普洱边喝边聊着一路经历和后面的行程,非常的放松,从明天开始,我们就要单独行动了!

★MANANG(马南)建在河谷中一块平坦的台地上,是东线上最重要的镇子之一,也是上到4000米之前的最后一个大镇。尽管MANANG(马南)地区的首府并非此地而是在CHAME,但这里却要比CHAME更繁华也更重要,这里不仅有邮局、医院、银行、警察局甚至还有一个博物馆!在MANANG(马南)有很多大大小小的客栈和店铺,各类商品琳琅满目,从日用品到户外装备,从食品到电子产品,从杂货到工艺品都应有尽有,而且价格还不算贵。

MANANG(马南)也是前往Tilicho Tal(世界海拔最高的冰湖)的岔路口,另外,MANANG(马南)周边还有不少短线景点,都可以一日之内往返。因此大多数人都会按照传统攻略的建议,选择在此地补给和休整一天,让身体适应海拔为后面的路程做准备。

据说早在1784年,MANANG就获得了贸易特权并享受至今,MANANG人也特别会做生意,他们会前往世界各地采购各种商品运回尼泊尔销售,Humde机场的开通也使大批量商品运输变得更为便捷,因此这里尽管已经到了高海拔大山深处,商品的价格反而比山下更便宜。尤其是针对大环徒步者的户外装备和用品特别丰富,几乎所有的东西都可以得到补给,从冲锋衣到羽绒服,从抓绒衣到睡袋,当然很多都是高仿的假货,但像抓绒衣这类衣服无所谓真假了,比如假北脸的双层加厚抓绒衣才合人民币50-60元!抓绒帽和抓绒手套也不过合到10-15元人民币。其他的如能量棒、罐头、饼干等食品也很多,气罐也不过500Rs一个,比我们半路买的800Rs价格便宜多了!

老朱同志不知怎么想的,竟然穿着一双破登山鞋来走大环!(鞋底已严重老化)鞋底在两天前就开了胶,幸亏在这儿可以买到鞋子,不然后果真不堪设想。当晚他在一家户外店里以4500Rs的价格买到了一双正品的国产“雪松”高帮登山鞋,按我们来时的兑换汇率折算才320元人民币!想想在淘宝买一双也差不多是这个价格了,真让人不敢相信。

总之一句话,如果你进山时没有带足东西的话也不用担心,到了MANANG你就放心的补充吧,绝对会满足你的大部分需求。

★在大环上充电是需要按小时付费的,有时候房间可能碰巧有插座,但基本上很少会有,一般都是在餐厅找老板去充。尼泊尔的插座是两个大圆头的,如果自己充电要准备转换插头。我们这次倒是做了充分的准备,不仅带了国际通用的转换插头,还专门在淘宝买了个老式的插座灯头,这玩意有啥用?实话告诉你吧,是为了“偷电”用的,其实“偷电”的想法倒不是为了省钱,也省不了几个钱,而主要是为了充电方便。本想着就算是房间没有插座也不怕,咱自己把灯泡拧下来换上带插座的灯头不就行了,可谁知整个大环的灯头居然都是卡口的!我们带的螺口灯头根本没法用!这倒是没想到的事情,早知如此就买个卡口的了。有此“想法”的朋友可以考虑提前做好“准备”,哈!

★MANANG地图简介
图中画红圈的就是我们入住的Yeti客栈,

1、安全饮用水供应点。在尼泊尔,水是不能乱喝的,就算是高山上的山泉水也不能随便喝,因为很可能会染上可怕的传染病,大环上很多村镇都设有安全饮用水供应点,可以去那儿买水。

2、MANANG文化博物馆。虽然很小,但陈列着一些生活用具的实物和照片,可以了解到MANANG古老而传统的文化。
3、卫生所和药房。在高海拔出现高反症状这个可是必不可少的地方。
4、邮局。可以邮寄明信片。

5、一座佛塔。
6、一座藏传佛教寺院。

左边上面那条就是通往Thorung La Pass(陀龙垭口)的路,下面是去Tilicho Tal(世界上海拔最高的冰湖)的路。

D9:9月28日 MANANG(3540m)-Gunsang(3950m)-Yak Kharka(4050m)
徒步5小时,行程9公里,海拔上升510m。

既然今天的路程不多,本打算睡到自然醒再起床的,可几天来的徒步已经养成了早起的习惯,6点钟就醒了,也好,那就起来看看日照金山吧。

Yeti的位置还是没得说的,它紧依着Marsyangdi River(马斯扬第河)河谷,是个观赏雪山的好地方。河谷南岸的安娜普尔娜Ⅲ峰(7555米)和Ganggapurna(刚嘎普尔娜峰,7454米)两座雪峰近在咫尺,站在客栈楼顶就能看到Ganggapurna Glacier(刚嘎普尔娜冰川)的巨大冰舌。随着太阳渐渐升起,雪山峰顶渐渐变换着绚丽夺目的色彩:从浅黄色变成金色再变成金红色,然后再渐渐地淡去。这是我徒步大环以来看到的最美丽的日照金山胜景,简直美丽到了摄人心魄的地步!直到峰顶又恢复了雪白的本色我才恍然回过神来。

刚嘎普尔娜冰川日出

安娜普尔娜Ⅲ峰(7555米)和Ganggapurna(刚嘎普尔娜峰,7454米)

Yeti的位置还是没得说的,是个观赏雪山的好地方

刚嘎普尔娜冰川

直到峰顶又恢复了雪白的本色我才恍然回过神来

不赶时间的早餐吃得很悠闲,我们在木屋餐厅里不紧不慢地边吃边享受着满屋的温暖阳光。老刘赶紧借来充电器要把所有的三块电池都充满,队长青石刚巧也来吃饭,我们就最后与之话别。青石早几天就已看出老刘同志是个徒步新手,他特别告诫老刘到了高海拔之后一定要慢慢走,一定要量力而行,一旦感觉身体不对劲就赶紧下撤,千万不可逞强。青石还提醒我们说喜马拉雅山脉南坡和北坡的气候差异很大,南坡的植被要比北坡茂盛,在目前的相等海拔高度含氧量也要比北坡丰富得多,但到了高海拔地区之后含氧量可能就会下降得比较厉害,因此一定要做好思想准备……从这一番话能看出青石是个有经验的老驴,借此也谢谢他给我们的提醒和建议。

为了等老刘充电,我和老朱饭后也没急着赶路,而是把镇子里里外外都逛了一圈。MANANG(马南)已经从宁静的山谷中醒来,新的一天开始了。

陆续开门营业的各类大小店铺给古老的村镇增添了一份浓厚的商业氛围,但就是在这高度商业化的MANANG,山民们的生活却仍然没有受到太多的影响。镇子西部和北部的居民生活区与东南部的商业区之间似乎有一条看不见的分界线,在那儿,藏寨的石头房子依然还是那种独有的沧桑颜色,盛开的山花依然散发着淡淡的芬芳,满脸高原红的山民们也依然在迎着朝阳外出劳作,他们背回了一筐筐庄稼和牧草,旋即又出去了。他们就是如此淡定地看待着我们这些异国徒步客,在他们眼里,好像这一切熙熙攘攘对他们的传统生活都无关紧要,好像这一切热闹喧嚣最终都会如同浮云一般烟消云散,也许只有圣洁的雪山才会永远的凝固在他们心里,那才是他们世世代代厮守于此的坚强信念呵!

餐厅里满屋阳光,青石、老朱、老刘

早餐吃得很悠闲

马南店铺里琳琅满目的商品,看到没,中国产的鞋垫。

各类户外用品

有不少中国产的日用品

雪竹牌卫生纸

又看到Thorung High Camp客栈的广告了,右边是马南一日游的地图

镇子西部和北部的居民生活区与东南部的商业区之间似乎有一条看不见的分界线

镇子里的路标很清楚
马南一日游地图

可以看到那个小冰湖,左面是Marsyangdi River(马斯扬第河)和通往Tilicho Tal冰湖的路,右边是支流Thorung Khola(陀龙河)通往陀龙垭口。

马南的面包房有现烤的新鲜面包售卖,价格实惠。

还没醒来的马南街景
后面两张照片一看就是大师之作!

在此特别鸣谢友情提供图片的老兄!!!

沿着陀龙垭口的路标方向闲逛

转动经筒是上学的孩子每天的必修课

从这座山门下穿过就是前往陀龙垭口的方向。(注意有白色指示牌)

马南的邮局

在居民区里穿行

山民们的生活却仍然没有受到太多的影响

Ganggapurna峰顶的旗云

Ganggapurna Glacier(刚嘎普尔娜冰川)的巨大冰舌就在附近

绕了一大圈后又回到了商业区。看到一家用牦牛头做招牌的店铺

我和老朱一直逛到将近10点,回到客栈老刘还没充好电,于是留下桑吉继续等他,我俩就和两名背夫先出发了。沿着早晨闲逛时走过的路,穿过弯弯曲曲的小巷,很快就走出了MANANG(马南)。在镇口处,我们看到几个正在跟随大人一起劳作的孩子,大的不过八九岁,小的看上去也就四五岁的样子,他们身上穿的都是不甚合体的破旧衣衫,乱蓬蓬的头发下是一张张已经显露出高原红特征的小脸,有的还挂着两行脏兮兮的鼻涕,可他们竟然用头带背着和大人们一样的箩筐!那些箩筐几乎都要挨到地了!这么小的年龄就开始了辛苦的劳作,不难看出山民们的生活有多么的艰难。可是,你看他们的眼睛又是多么的纯净清澈啊!眼神中除了一些好奇和害羞之外竟没有沾染一点不洁的尘埃,甚至也没有一丝茫然和委屈。我不敢猜测他们是如何看待外面那花花世界的,也许他们从小就被告知,清贫地生活在这片古老的土地上,祖祖辈辈去守护那些圣洁的雪山,就是他们与生俱来的神圣使命!这种信念也许早被注入了他们的灵魂深处,已经和血液融为一体浓得化不开了。但不管怎样,我看到这一幕时心里还是泛起了一阵说不出的酸楚,我不愿再多拍几张照片,也不敢再多看一眼他们的眼睛,因为我生怕会忍不住掉下泪来,他们毕竟还都是小孩子啊!

几个正在跟随大人一起劳作的孩子用头带背着和大人们一样的箩筐!那些箩筐几乎都要挨到地了!

他们的眼睛又是多么的纯净清澈

毕竟还都是小孩子啊

刚走出MANANG(马南)就能看到正南方向的Ganggapurna峰(刚嘎普尔娜,7454米)和Ganggapurna Glacier(刚嘎普尔娜冰川),巨大的冰舌从雪山上一直延伸下来,冰川融水最后在河谷里汇聚成一个青绿色的小冰湖,可能这里的岩石矿物质很丰富,湖水如同掺入了牛奶一般呈现出一种浓浓稠稠的不透明质感。此时河谷还没起风,平如镜面的小冰湖就像一块镶嵌在群山之中的青玉一般格外漂亮,如此看来,那个世界海拔最高的Tilicho Tal冰湖想必会更加美丽百倍。小冰湖边有一座吊桥,过了那座吊桥就是通往Tilicho Tal冰湖的小路,其他队友明天就要从那儿出发了,那是一条艰难而充满危险的路,祝愿他们能一路平安。

Marsyangdi River(马斯扬第河)也在小冰湖那儿分了叉,它的真正源头就是Tilicho Tal冰湖,离开了MANANG,我们也终于要和一路相伴数天的Marsyangdi River(马斯扬第河)说再见了,接下来则要沿着它的支流Thorung Khola(陀龙河)一直上行到Yak Kharka(4050m),然后再沿着更小的支流Kone Khola上行到Thorung Phedi(4450m),而Yak Kharka(4050m)和Thorung Phedi(4450m)正是我们今天和明天的住宿地,两天的海拔分别提升了500米和400米,对于身体适应来说刚刚好。

离开MANANG(马南)之后基本上都是缓缓的上坡路,这里的河谷十分宽阔,路边全是一块块依山势开垦出的梯田。弯弯曲曲的Thorung Khola(陀龙河)在灰白色的河滩上缓缓流淌着,居高望去,反射着阳光的河水就像一条青绿色绸带似的,绕过农田,绕过MANANG(马南)向远方流去。这里的植被也越来越少了,除了河谷边的山坡上还长着低矮的针叶林,上面就是棕黄的灌木和草甸,再往上就是大片裸露的青灰色山体直到最高处的皑皑白雪。

迎着朝阳外出劳作的山民背回一筐筐牧草

Ganggapurna Glacier(刚嘎普尔娜冰川)巨大的冰舌从雪山上一直延伸下来

路边全是一块块依山势开垦出的梯田

远望马南,右面就是那个小冰湖

这张可不是我拍的!
是大师拍的!一看就不一样。

差距啊~~~~~

出发没多久我突然发现头巾忘在了客栈,没办法只好卸下背包让老朱看着,独自折返MANANG(马南)去拿,空身走路确实很轻松,我几乎是一路小跑回到客栈,再折回头的时候却感觉心脏在怦怦乱跳,这才想到在三千多米的海拔可千万不能剧烈运动,应该悠着劲慢慢走才对。如此一来一回差不多浪费了半个多小时,幸好走的没多远,不然可就亏大了。

10:40左右,我们来到一个小山坡,从那儿可以远眺到整个MANANG(马南)和小冰湖,山坡上建有一座白塔,白塔边有一棵和Ghyaru那座白塔观景台上一样的阔叶大树,看到这棵与白塔相依为伴的孤独大树,更让我相信了之前的猜测:它是山民们特地种在白塔边上的。也许这个特殊的树种被赋予了某种神圣涵义了吧。这棵阔叶大树也是我们翻越垭口前所看到的最后一大树。10分钟后,我们经过了一座小佛塔和一排转经筒,前方出现一小片民居,那儿就是Tangki——距MANANG(马南)仅1.5公里的一个很小的藏寨,如果不是途中折返MANANG(马南)浪费了时间,顶多二十来分钟就能走到。此时隔着河谷正对着Ganggapurna Glacier(刚嘎普尔娜冰川),如此近的距离能清楚地看到冰川脏兮兮的表面,在我看来,其实冰川远不如雪山好看。

我们继续在极缓的上坡路上前行,走这样的路不会感觉疲劳,可以让你的身体去慢慢地适应海拔的提升,至少对于不在MANANG(马南)休整的我们来说是非常有利的。离开Tangki没多久,我们来到一个向河谷方向突出的小弯口处,站在那里可以同时看到远处的MANANG(马南)和Tangki,转过这个弯口之后就再也看不到它们了。

与白塔相依为伴的孤独大树

山下的小冰湖和对面的冰川

远眺马南、小冰湖和河谷

弯弯曲曲的Thorung Khola(陀龙河)在灰白色的河滩上缓缓流淌着

过了这座小佛塔和一排转经筒,前方就是Tangki

穿过Tangki

如此近的距离能清楚地看到冰川脏兮兮的表面

渐渐远离

冰川之下

这里可以同时看到远处的MANANG(马南)和Tangki分处在一高一低两块河谷台地上。

又走了十来分钟,一道一人高的石墙和一扇铁栅门挡住了去路,旁边没有其他路可走,当时也没有细看,就直接踩着墙边几块突出的石头翻了过去,待过去之后才发现原来铁栅门只是用铁丝拧了两道而已,估计这道墙是为了防止牲口乱跑用的。

就在我们正要继续赶路的时候,突然发现墙边的灌木丛阴影下坐着一个人!一个黑头发黄皮肤的东方人!他坐在地上不动也不说话,背包里两个矿泉水瓶子全空了,看上去显得非常的疲惫。鉴于一路没怎么看到中国人,我们就试探着问他:“中国人?”“是。”哈,果然是同胞啊。于是我们就聊了起来,这才得知这哥们是独身重装走大环的,我们碰到他时,是他在前面出现了高反症状刚刚下撤回来的。这哥们也是一牛人,他戴着一顶阿迪达斯的白色太阳帽,脚穿一双低帮哥伦比亚徒步鞋,而最不可思议的是他身后背的竟然是一个比我那个大一号的假“北脸”背包!由此看来估计他一身“名牌”都是假货。这可是重装徒步大环啊!怎么能背这种破包?据他说,他从Tilicho Bese camp(冰湖营地)出发看完Tilicho Tal冰湖之后第一天在shree kharha住宿时还很正常,但第二天在shree kharha横切到Yak Kharka的途中就突然感觉头发蒙,视线变模糊了,看东西都是双影,呼出的气也有臭味,他猛然想起了描述中那些在恶化成脑水肿和肺水肿之前出现的种种高反征兆,再也不敢逞强赶路而是紧急下撤,准备先在MANANG(马南)休整看看情况再说。

真是初生牛犊不怕虎啊,这哥们在此之前几乎没有玩过户外,仅仅凭着年轻气盛就来了,没有一点高原徒步经验的他就是因为走得太急太快了,才最终导致了高反。他一再问我们像他这种情况还能翻越垭口吗?看到他满脸的沮丧,我们就安慰他不用担心,下撤之后先去医疗所检查一下身体,好好休息一下,等身体适应过来之后,再慢慢走应该就没什么问题了。我们又寒暄了几句,互道珍重之后就继续赶路了。

这哥们来自北京,长着一张圆脸,暂且就叫他“北京小胖”吧,没想到的是自从遇到了他,奇妙的大环偶遇之旅就开始了,从这之后我们就一路偶遇不断,发生了很多有趣的故事,用后来偶遇并结伴的“旷原”的话说就是:“偶遇,真的妙不可言!”

一道一人高的石墙和一扇铁栅门挡住了去路

墙边的灌木丛阴影下坐着高反的“北京小胖”

河谷的风渐渐大了起来,此时的风已经完全是从山顶沿河谷往下刮的,因此,尽管头顶烈日还是感到阵阵寒意。走这段路时,身边已经见不到一棵树木,只有一些稀疏的灌木丛和黄草与我们相伴。在这空寂的大山深处,没有人烟,没有农田,甚至没见到有鸟儿飞过,处处透出一种荒凉。这时从后面走来的一名背夫可让我们开了眼,他竟然背着几块整张的木工板!只见他几乎没有停下来休息,就用他们固有的步伐超过了我们,很快就不见了踪影。他的强悍让我们自惭形愧,如果在低海拔估计我们和他还不分伯仲,但如今走到这儿,我们的身体已经开始有了一些反应,感觉脚步不再那么轻快,对背夫我们也只有望尘莫及的份儿了!

11:30,我们远远看到前方山坡上有几幢房子,那儿就是Gunsang,我们准备去那儿吃午餐顺便等待老刘。就在这最后一段路程中,我们遇到一位摆路边摊的老汉,他看上去已经很老了,头发和胡须都已花白,黝黑的脸庞上布满深深的皱纹,常年在这高寒地区的辛苦劳作已经使他的双手完全变了形,十指的骨节都粗大到了骇人的地步。他穿着一身破旧衣衫,戴着一顶破绒帽,地上铺着一块绒布,上面摆着一些佛珠、手串、手镯和其他饰物,身边还放着几根用树枝自制的手杖。想想看吧,每天打此经过的徒步客能有多少呢?又能有几个人会看中他那些十分普通寻常的东西呢?但总能卖掉个一件两件吧,那样他也许就很心满意足了。

老汉没有像司空见惯的市场小商贩那样大声吆喝着来招揽我们,只是静静地站在路边看着、等待着,从他的眼神中我们分明看到了一种期盼,然而却又十分的隐忍。大环徒步旺季还没到,我们俩恐怕就是他今天遇到的第一批“顾客”了,老汉只会几个最简单的英语单词,但他好像已经看出我们是中国人,于是就一个劲地说他的佛珠都是从“拉萨”请过来的,为了不让老汉失望,我和老朱就每人挑了一串佛珠,老汉也没有商人的那种精明,木讷地说了个价格,我们感觉不算贵就没有还价直接买了下来。

远处正中山坡上有几幢房子,那儿就是Gunsang

背着几块整张的木工板的强悍背夫

快到Gunsang了,下面山坡上有一小片废弃的藏寨

途中时不时就停下来回望走过的路,Ganggapurna雪峰还在那里,其实Gunsang距离MANANG本来就不远。

摆路边摊的老汉

放大照片看看老汉吧,注意看他粗大变形的手指

12点整,我们走到了Gunsang,此地的海拔已是3950米。Gunsang只有三家客栈分居在道路两侧,其中一家关着门,客栈下面的山坡上有一小片看上去非常古旧的石头房子,附近没见到有山民出入,四周也没见到有农田,估计这个小村子已经被废弃了。我们走进了路东的那家客栈去休息和午餐,本来选择这家客栈仅仅是看到它的地势较高,视野可能会更好一些,不曾想刚刚迈上台阶就一下子惊呆了!只见小小的的庭院里开满了不知名的高原花卉,白的、黄的、橙的、粉的、红的、蓝的、紫的,五颜六色的美丽极了!在通透蓝天和圣洁雪山的衬托之下,盛开的花朵更显无比的鲜艳夺目,它们的颜色是那么的纯粹,仿佛是用油画颜料直接涂抹上去似的。它们没有城市花卉那般娇艳柔弱,也没有园林盆景那般矫揉造作,它们迎着强风烈日,迎着冰霜雪雨,在石缝中肆意地生长着,它们的生命力是如此的旺盛,就像同样生活在此的山民们一样顽强,它们又是如此的渺小,然而正是这渺小的生命给这苦寒荒凉的大山装点出了最动人的风景。也许有人会笑话我在煽情,其实许多令人感动之处总是体现在一些细微的地方,你想啊,当你走得满身疲惫时,能来到一个如此美丽的花园庭院里歇歇脚,你难道不会感到欣喜吗?要是能再来杯热饮对着雪山喝上两口,真不知该美到哪里去了。

正在胡思乱想的时候,一位中年妇女笑容可掬地出来招呼我们了,整个客栈除我们之外没有他人,感觉就像贵宾一样。其实今天走到这里并没有走多少路,但是刚刚走到接近4000米的海拔,身体还是有点不太适应。我们在庭院里坐定之后每人先点了一杯红茶解渴,等红茶端上来之后,老板娘开始极力向我们推荐她自己酿制的沙棘汁,还拿出一根带着果实的树枝给我们看,她介绍说沙棘是当地的一种特有灌木,用它的新鲜浆果直接榨出的果汁富含营养非常好喝,价格好像才70Rs一杯,我们就每人又点了一杯,老板娘一会就端上来两大杯浓浓的鲜榨沙棘汁,橙黄的颜色很像橙汁,喝上一口,酸酸甜甜的味道简直好极了!凉凉的感觉真是既解渴又提神,很快我们就喝完了一杯还不过瘾,于是每人又点了一杯。这时,老刘终于赶来了,我们仨就坐在庭院里边喝边欣赏眼前的美景。

Gunsang的位置正好是在河谷中一个宽阔的大拐弯处,视野极为广阔,你此时只需要静静的坐在那里,就可以一览无遗地观赏到河谷对岸延绵起伏的雪山群峰。从左边最远处的AnnapurnaⅡ(7937M)开始,然后是AnnapurnaⅣ(7525M),紧接着就是AnnapurnaⅢ(7555M)和Ganggapurna(7454M),再到眼前的Tare kang(7069m)最后到右边的Khangsar kang(7485m),一共六座7000米以上的高大雪峰巍然屹立在崇山峻岭之中,尤其是后面这四座雪峰看得特别清晰。那些一字排开的雪峰在阳光的照射下反射着耀眼的光芒,千百年来它们一直都伫立在这里,默默地守护着这片古老苍茫的大地,此时此刻却给我们带来了一场绝无仅有的雪山盛宴!我看着它们,感觉自己仿佛已变成一位尊贵的将军,正在检阅着一队威武雄壮的士兵!这种享受一生能有几次啊!

Gunsang绝对是一个很容易让人忽视的好地方,因为大多数人都会选择在MANANG(马南)休整,所以基本上不会在这里停留仅仅是路过而已,而如果选择从MANANG(马南)去Tilicho Tal冰湖的话,在返回时也大多是从Khangsar(3734m)直接横切到前面的Yak Kharka去了,那样的话根本就不会从Gunsang经过。就连像我们这样不去冰湖也不在MANANG(马南)休整一天的徒步客也是一样错过了在Gunsang停留一天的机会。后来回忆大环整个行程时真后悔没在这里停留一天,因为这里距离MANANG(马南)至多一个小时路程,海拔上升也不大,完全可以选择在MANANG(马南)补给完之后直接走到这里住宿。试想一下啊,在这静谧空旷的山谷中,面对着雪山群峰发发呆聊聊天,哦,对了,还有那酸甜可口的沙棘汁,啧啧,那将是一种多么惬意的享受啊!想必在这里所看到的雪山群峰日出日落也一定也会美到极处!

我们走进了路东地势较高的那家客栈去休息和午餐

刚刚迈上台阶就一下子惊呆了!小小的的庭院里开满了不知名的高原花卉,五颜六色的美丽极了!

这就是沙棘树枝

橙黄的沙棘汁酸酸甜甜的味道简直好极了!

边喝边欣赏眼前的美景,爽啊

我和老板娘

老刘终于赶来了

这里的房顶上都压着装着石块的木盒,可见河谷的风大到什么程度!

一共六座7000米以上的高大雪峰巍然屹立在崇山峻岭之中
这张是旷原游记中下载的拼接Gunsang全景图

桑吉招呼我们吃饭的声音打断了我的遐想,考虑到海拔已高,我和老朱点的都是蔬菜炒面,想着油温毕竟要高些,大概不至于像煮的那样不熟吧,老刘好像食欲不佳只点了份蔬菜煮面。

没想到我们刚走进餐厅眼前又是一亮,餐厅门口的地上摆着几个大小不一装满水的铜罐,上面全撒上了新摘的鲜花,五颜六色层层叠叠地盖满了整个罐口,看上去就令人赏心悦目。柜台上还摆着几个古朴的黑色陶罐,里面堆满了白色的小石头,老板娘说那些都是她在附近河滩上捡来的。餐厅里也被收拾得整整洁洁一尘不染,不仅每张餐桌上、每个窗台上都有一瓶花,甚至连墙上都挂着鲜花编成的花环。看到这些,你不得不感叹这位身居深山的老板娘实在是太具有审美情趣了!这些看似简单随意的小小装饰,就能让你强烈感觉到这位老板娘一定是位非常热爱生活非常乐观开朗的人。

面端上来了,老刘的煮面果然是黏糊糊的看样子就不太熟,而那些所谓的蔬菜只有稀稀拉拉的几根,除了能安慰一下心理之外,恐怕也只能起到一些点缀作用,但在此高山地区对于绿色蔬菜是不能太过强求的。就在我们进餐的时候,背后一声铿锵有力的“Namaste!”差点吓我们一跳,转身一看,呵,那不就是摆路边摊的老汉吗?他已经认出了我们正站在门口对我们问候,真没想到会在这里再遇到他,也许他和老板娘还是一家人呢。老汉对我们和蔼可亲地笑了笑就转身进了厨房,随后就听到里面不时传出老汉哈哈大笑的声音,只听他声如洪钟中气十足,看来常年的苦寒艰难生活并没有摧垮他的健康,反倒使他的身体如这大山一般愈加硬朗了,那就让我们祝福他健康长寿吧。

铜罐上面全撒上了新摘的鲜花,五颜六色层层叠叠地盖满了整个罐口

几个古朴的黑色陶罐,里面堆满了白色的小石头

餐厅里也被收拾得整整洁洁一尘不染

所谓的蔬菜只有稀稀拉拉的几根

美丽的花园庭院

Gunsang距离今天的目的地Yak Kharka还有5.3公里路程,饭后时间还早我们就决定休息一会再走,有了昨天的教训,我们再也不敢躺在院子里,而是在餐厅的长凳上小睡了一觉。

14:20,我们告别了热情的老板娘,告别了美丽的花园客栈,恋恋不舍地离开了Gunsang。接下来的路起伏不大,一直是沿着宽阔的河谷在半山腰横切,刚刚经过休息我们感到精力十足,走起来一点都不吃力。此时的风正值一天中最强劲的时候,河谷上空的云也开始越积越多,那些云忽而聚成一大团遮住了雪山的峰顶,忽而又像扯破的棉絮一般一缕一缕地跌入山谷。如此变幻莫测的云朵不停地在雪峰之间翻涌着滚动着,吸引着我们每走不远都会驻足停留欣赏片刻,而那些雪山因视线角度的不同,也在不断地变成新的景致映入眼帘,让你一直都有一种新鲜的感觉,怎么看都不会厌烦。

大约15:00左右,我们来到一大片平坦的谷地,那里除了间或长着的几丛灌木外全是矮矮的青草,地上散布着大大小小的石头,谷地中央有几间只剩下残垣断壁的废弃房子,几道破烂不堪的经幡在房子周围猎猎舞动着,周围除了风声之外没有一点其他的声音,让这里显得格外的萧杀和荒凉,而一段矮墙上立着的一个羊头骨,更给这儿增添了一分死寂和诡异的气氛。我猜测这儿以前很可能并不是人居住的地方,也许是某种宗教活动或者祭祀的场所吧。就在这片谷地的尽头有一座铁索吊桥,那就是从Tilicho Tal冰湖返回后从Khangsar(3734m)直接横切过来的路,前面就快要到Yak Kharka了,我们不想在这样的地方呆久,还是继续上路吧。

河谷上空的云也开始越积越多

变幻莫测的云朵不停地在雪峰之间翻涌着滚动着

来到一大片平坦的谷地

那些雪山因视线角度的不同,也在不断地变成新的景致映入眼帘,让你一直都有一种新鲜的感觉,怎么看都不会厌烦

一段矮墙上立着的一个羊头骨,更给这儿增添了一分死寂和诡异的气氛

这片谷地的尽头有一座铁索吊桥,那就是从Tilicho Tal冰湖返回后从Khangsar(3734m)直接横切过来的路

除了间或长着的几丛灌木外全是矮矮的青草

这里显得格外的萧杀和荒凉

地上散布着大大小小的碎石

天上的云层越来越厚了

风云变幻,雪山青草,空寂的河谷

继续沿小路前行

前方的河谷又开始变窄了

又过了大约半个小时,我们抵达Yak Kharka(4050m)。第六天的徒步结束了,今天实际上总共才算走了3个小时,海拔上升了510米左右,刚刚好。今天入住的客栈是提前赶到的桑吉的弟弟给定的,河谷中前前后后仅此孤零零的一家,设施非常简陋甚至连电都没有。一到这儿我就有点纳闷,怎么说Yak Kharka也不能只有这一家客栈吧?等到第二天才知道这里虽然也属于Yak Kharka,但并没到真正的地方,几家规模比较大的客栈其实就在前方不远处,那儿的设施也完善得多,至少晚上有电也有热水洗澡,不过因为害怕感冒,本来就没打算在4000米以上的地方洗澡,随便住一夜也无所谓了。

这家客栈正处在河谷中一个比较狭窄的转弯处,周围层层叠叠的大山让视野受到不小的限制,只能远远地看到几座雪山的峰顶,这个位置跟Gunsang根本就没法比。大山里天黑的果然很早,才五点多钟就已经变暗了,寒气开始快速地从四周笼罩过来。此时天变得阴沉沉的,河谷上空云雾密布,若隐若现的雪山峰顶仿佛云中孤岛一般虚幻,如此一来我们只好打消了欣赏日落的念头。.

途中一个茶水铺

抵达Yak Kharka(4050m)

客栈所处的位置受到层层叠叠大山的遮挡,视野很不开阔

若隐若现的雪山峰顶仿佛云中孤岛一般虚幻

还算有点日照金山的味道,不至于太过失望

Yak Kharka的海拔是4050米,这是我第一次徒步到4000米以上的高度,以前在川西倒是去过更高的地方,但那只是自驾经过,与徒步是不能相提并论的。明天我们将要再提升400米,抵达4450米的Thorung Phedi,那将是翻越垭口前的最后一站,因此对我来说,从明天开始才是真正的挑战。

晚饭后在房间边喝茶边聊了会天就睡了。尽管身体状况没有出现明显的不适,但这毕竟是我第一次在这么高的地方过夜,我的睡眠质量也一向不太好,因此晚上睡得迷迷糊糊一点都不踏实。

半夜三点左右,我起来上厕所时不经意看了看天,哦!好美的夜空!只见一轮明月高挂天际,远处的雪山上撒满了一层银光,那夜空是多么纯净多么深沉啊!是呵,就快到中秋了!除了在大学里的几年之外,这是我第一次在外面过中秋。是呵,只有远离亲人时才会强烈地感觉到阖家团圆是多么的温馨和珍贵,此时望着皎洁的明月,我遥想起万里之外的亲人,不禁思绪万千,站了很久很久……

★去Tilicho Tal冰湖(5200m)是大环线上从MANANG(马南)出发的一条支线,尽管可以从Tilicho Tal冰湖直接走到西线的JOMSOM(2720m),但几乎没人去走那条路,而都会选择再返回东线去翻越垭口。

这条支线的具体路线是从MANANG(马南)到Tilicho Bese camp(冰湖营地),再到Tilicho Tal冰湖(5200m),然后再按原路经Khangsar(3734m)返回MANANG(马南),或直接从Khangsar(3734m)横切到Yak Kharka,全线大部分路段都在4000米以上海拔,其中有很长一段危险的陡峭碎石坡路段,来回还要过两次5000米左右的垭口,一般都需要走三天。像“北京小胖”那样上下冰湖时没有高反,反倒是下来一天之后才出现症状,由此可见高反的发生真是很难预料的,任何时候都有可能发生,任何情况都有可能出现。这两天我们就看到了好几个下撤的老外,也几次看到直升机从天上飞过,那一定是前方某处有人发生了很严重的高反症状,已经没办法再下撤了才不得不呼叫直升机紧急救援。“北京小胖”还算很幸运的了,幸亏是返回东线之后才发生了高反,要是在冰湖附近高反的话,估计也要叫直升机了,据说每次呼叫直升机的费用高达2500$!他的遭遇也给我们提了个醒,大家一定要引以为戒。

★我们在Gunsang午餐去的是地势较高的那家客栈,后来听偶遇的旷原和洛克说他们去的是地势较低的另一家客栈午餐的。那家客栈里竟然是一位法国妇女招待了他们,原来那个位法国妇女是一名大学老师,四年前,她从西线出发反走大环时经过这里,就深深爱上了这个地方,从那以后她每年都会利用假期到这儿呆上一个月,给老板做帮手招待各国徒步客,成为了大环线上的一个传奇人物。

救援直升机

旷原和法国女教师的合影

这张也是老兄的作品,马南通往冰湖的吊桥看得很清楚。
老兄发火了,后果很严重,赶紧把“大师”改成“老兄”。哈哈哈

Tilicho Tal冰湖(5200m)是世界上海拔最高的湖,四周被雪山和冰川环绕,风景绝美。
回来之后,看到其他队友拍摄的冰湖以及往返沿途美景,真有些后悔。

本来以为也就是一个世界海拔最高的冰川湖泊罢了,哪里想到途中的景色竟会如此震撼!早知如此的话肯定要去的。
不过旅行不可能十全十美,那就留着下次再去吧。
唉,留着下次吧。
发两张关于冰湖的照片,都是队友们拍摄的。

这就是他们回到东线在河谷对岸拍摄的,那座吊桥就是通往Yak Kharka的那座桥

这也是回到大环东线河谷拍摄的,据说这里路径不清晰,很容易做错路

回程去Yak Kharka的岔路口
D10:9月29日 Yak Kharka(4050m)-Thorung Phedi(4450m)
徒步4小时,6.1公里,海拔上升400m。

昨晚睡了个囫囵觉,五点钟就再也睡不着了,感觉有点晕乎乎的,可见这高海拔对人的影响的确不容小觑,今天要向更高的地方继续爬升,我提醒自己一定要悠着走,宁愿慢点也不能出现高反症状。

5:30左右走出房间时天刚刚亮,寒雾笼罩中的山谷还是黑黝黝的一团混沌。渐渐地,东方越来越亮,天空呈现出纯净的深蓝色,可见今天又是个好天气,我们真是幸运,从出发至今一直都是大晴天。

清晨的山谷温度很低,都能看到呵出的白气了,但这寒冷而清冽的空气也让我一下子清醒振作起来。我信步走到客栈附近的河谷转弯处,这才发现前方竟然出现几座高大的雪峰,从雪峰所在的方位来猜测,那应该是Tare kang(7069m)或Khangsar kang(7485m)中的一座,或许两座都是,因为它们本来离得就非常近。我爬上附近的一个小山包,然后就站在那里看着它,从最初的雪青色到淡淡的黄色,然后到金黄再到金红,直到最后金色逐渐淡去才返回客栈,那时朝阳已照亮了整个山谷,晨雾也完全散去了。这次我特地留意了时间,从5:40一直到6:10,整整延续了半个小时之久,真奇怪昨天怎么就没注意到它的存在呢?也许是因为昨天云雾太大了吧。

客栈附近高大的雪峰

今天要走的路不长,我们一直磨蹭到8点才出发。没走几分钟,就看到前方小山坡上聚集着几家客栈,它们都是统一的蓝顶石头房,原来这儿才是真正的Yak Kharka。其实,大环线4000米以上的那些地名都已不是严格意义上的村寨了,因为在这高寒之地,没有定居的村民,也没有庄稼,有的仅仅是几家简易的客栈而已,它们都是为大环徒步客专门设点建造的,这些休息点既能为徒步客提供最大的旅途方便,又能尽量减少随意露营对脆弱生态环境所造成的破坏,从它们所处的海拔高度和相距路程来看,当年在选址的时候确实颇费了一些心思。

我们不得不再一次感叹尼国政府全盘考虑的周全,其实游人数量的增加真不应该成为破坏生态环境和传统文化的理由,关键看你如何去开发和利用这些上天和祖先留给我们的宝贵资源。放眼世界,众多举世闻名的旅游胜地还都保持着几十年前甚至更多年以前的原貌,可咱天朝却屡屡在这方面成为极端反面的典型。可悲啊!泱泱华夏五千年文明古国,在短视和暴利的驱使下已变得满目疮痍不忍目睹,可叹啊!如今除了西部那些人迹罕至的荒寒苦绝之地,我们还剩下了什么?这真是令人扼腕叹息的沉痛现实啊!

从MANANG(马南)开始的Thorung Khola(陀龙河)上溯到Yak Kharka之后也到了尽头,再往前则要沿着更小的支流Kone Khola继续上行。Kone Khola小得实在算不上是条河流了,顶多也就是一条小溪,它浅浅地在灰白色的河滩上漫流而过,许多狭窄的地方甚至宽不盈尺,远远看去就像一条细细的丝带。大概是因为快到垭口的缘故,过了Yak Kharka之后河谷又变得开阔起来,平缓的小土丘一个接着一个地向着高处延伸,尽管路的爬升幅度很小,我们也不敢走得太快,生怕别突然会发生高反。这样也好,我们可以随时停下来欣赏一下四周的风景,也顺便回头看看刚刚走过的路,那不仅仅是为了追寻自己的足迹,更多时候是因为有很多令人惊喜的美景就出现你转身之后。

大约20分钟后,我们就停下来回望了一下Yak Kharka,也回望了一眼早晨看到的那几座雪峰,它们延绵起伏地横亘在河谷的尽头,只有站在更高的地方才会发现它们竟是那么的巍峨雄壮!让人直感觉有一股逼人的气势迎面扑来,仿佛瞬间已被夺去魂魄的我当时真想就地化为一块岩石,随它们一起凝固到那古老沧桑的岁月里去,再也不分离了。

这儿才是真正的Yak Kharka

回望Yak Kharka,都是统一的蓝顶石头房

站在更高的地方才会发现它们竟是那么的巍峨雄壮

走到这里已经见不到一棵树木,有的只是低矮的灌木和青黄的草甸,在灌木丛中还生长着一种之前从未见过的植物,它们好像没有茎和枝条,只有一片孤零零的硕大的叶子,薄薄的叶片被高原的阳光照射得通体透亮,明晃晃的就像一大片黄的绿的塑料亮片似的,给这里装点出一道别样的风景。

自从经过Yak Kharka之后,一路上同行的徒步客也越来越多,但没有遇到中国人,清一色全是老外,大家都在慢慢地走着。9点左右,我们经过一座吊桥来到了海拔4200米的Letdar,这儿也是一个很小的休息点,只有几家客栈,我们打算在路边休息一会再走,就在这时,一个东方面孔的年轻女人从面前经过,看到她只背着一个随身斜挎包还在不时回头张望,我们就试探着用中文问她是一个人吗,只听她用中文回答说:“不是啦,我有一个背夫,本来一起走的还有两个Chinese,他们走得太慢,我已经不跟他们一起了,我的背夫也走不动,害的我老是要停下来等他。”说完又回头望了几眼就迫不及待的走了。当时我们对她说的话倒没太在意,只是关注了她的脚步,嘿!别说,她走的还真是连“轻快”都不能形容,她简直是在蹦蹦跳跳的走,很快就跑到前面不见了踪影。看到她如此走路的样子,我们仨只能自叹弗如,老刘感慨道:“你看看人家这大环走得跟玩儿似的,人比人气死人啊!”

走到这里已经见不到一棵树木

薄薄的叶片被高原的阳光照射得通体透亮

一路上同行的徒步客也越来越多

过桥就是Letdar

Letdar也是个很小的地方

过了Letdar,发现一小块油菜花,异常珍贵地用石墙围起来。

去Letdar的吊桥
后面两张照片为友情提供,特别鸣谢。

曲折蜿蜒的羊肠小道一直在向前延伸,很远的地方都能看到逶迤前行的徒步客。休息十分钟后,我们也加入了他们的队伍。在这之后植被越来越稀疏了,那种大叶片的植物变得越来越小,灌木丛也成了路边的点缀,河岸边只有一层薄薄的草皮,上面稍高一点的山体都裸露着,在长年风化作用下,有些陡峭的地方已出现塌方和滑坡,有些地方则被雕琢得嶙峋突兀显露峥嵘,走在这样的地方,处处都让人感觉到无比的原始和荒凉。

自从离开Letdar之后,路的坡度也稍稍增大了一些,这倒还不算什么大问题,关键是周围的景色开始变得比较单调和雷同,这可不是好事情,因为如果沿途美景不断的话,可以刺激你的眼球,振奋你的精神,至少可以让你暂时忘记正在高海拔的地方徒步。而眼前的这段路上只能让你越走越乏味,如此一来就会让你不自觉地去留意自己的身体状态,反而增加了担心高反的心理负担。

毕竟我们仨都是第一次走到这么高的海拔,如果说身体一点反应都没有,那是吹牛和骗人的。果不其然,半小时后,我就开始口干舌燥,呼吸变重,感觉走得有些吃力了。而老刘表现得更为明显,那时他已经远远落在了后面,好几次我回头都看到他紧拄双杖深深弯下腰站在那里一动也不动,过了好半天才缓过劲来,可走不多远就又停下来。看到他这副很难受的样子,我实在是怕他在这里发生高反,再说今天一路遇到这么多的徒步客也让我担心住宿别有问题,于是就让老朱和背夫先走一步去定房间,我就在后面不停地等待老刘,好让我一直都能看到他的身影。

在我独自一人走这段路的时候,不知怎的,我又想起刚刚在Letdar碰到的那个女“飞毛腿”说的话来,尤其是那句“本来一起走的还有两个Chinese”总让我感觉有些特别,反复念叨着这句话,脑中突然蹦出一个念头:难道是她?她是谁呢?我指的她是青石QQ群里的一个新加坡人,本来也是要一起来走大环的,出发前曾在群里讨论的很热闹,可不知什么原因最终成行的队伍中没见到她。为什么我会突然想到是她呢?因为如果是中国人的话,肯定不会特别强调同行的是两个“中国人”,也不会把“中国人”说成“Chinese”,这根本不符合国人的说话习惯,而当时在群里讨论时,她给我的印象就是一个特立独行有个性的人,也正好符合刚才那个女“飞毛腿”的某些表现,呵呵,也许是我在胡思乱想,应该不会这么巧合吧。

远离Letdar

上面稍高一点的山体都裸露着

河岸边只有一层薄薄的草皮

陡峭的地方已出现塌方和滑坡

逶迤前行的徒步客

这段路老刘已经远远落在了后面,看到他了吗,路中间有个小人就是他

这张清楚,他又停下休息了

这张更严重,他紧拄双杖深深弯下腰站在那里一动也不动,这一小段路他就休息了三次

就这样走走停停到了10:30,在过了一道吊桥之后来到河边一个小茶水铺,那儿有很多老外在休息,我也停下了脚步,喝点水吃几口巧克力补充能量。我不知道此处的海拔是多少,但满眼都是荒凉的景象,周围山坡上除了稀疏的草皮,已不见了灌木的踪迹,山体塌方和滑坡的面积也越来越大,并开始接连不断的出现在河谷两岸,而更讨厌的是大风又开始刮了起来,这时的风也明显寒冷得多,让强烈的阳光除了照得让人睁不开眼之外根本感觉不到它的温暖。等了大约二十分钟,老刘终于赶上来了,我连忙问他感觉怎么样,老刘说没事,让我不要为他担心。其实我明白他这话里更多是一种相互之间的安慰,怎么可能没事呢?我坐了这么长时间,好像还是没有休息过来,呼吸倒没什么不适,就是感觉浑身没劲,头也有些发胀。我知道这些都是正常的高原反应,但它们的出现还是让我有些担心起自己的身体,最艰难的路程还在后面,我能够胜任吗?

剩下的路不多了,又休息了一会我们再次启程,为了彼此有个照应,我们就一直走在一起,老刘还走到了我前面,看样子好像确实没太大问题,呵呵,别看这家伙肥头大耳的平时也不锻炼,身体的底子还是蛮不错的。

山海老兄拍摄的,不同的人拍摄的同一座山,不同的感觉
到小茶水铺有两条路,一条是这个传统木桥,一个是新建的吊桥。

走这个木桥还是有点危险

那个小房子就是茶水铺

11:20左右,我们经过一段严重滑坡路段,接近45°的整面山坡全坍塌了,从山顶到河边全是大大小小的碎石,尽管中间有几处地方用木头和石块垒起来进行了防护加固,但走在上面还是很危险,因为那些没有根基的碎石十分松散,每走一步都会有一些更细小的石块扑扑簌簌的往下滑落,幸好是个大晴天,要是在雨雪天气走这种路绝不可掉以轻心。我们小心翼翼通过这段滑坡路段之后没多久,眼前再次出现一大片滑坡地段,那时已能看到Thorung Phedi的山门就在前方,这段路延续的很长,但没有前面那段危险,一直走了20多分钟才算走完。

河谷快到尽头了

回望河谷

塌方地段

这段塌方非常严重

前面又是一长段滑坡路

整面碎石坡

已能看到Thorung Phedi的山门

12点整,我们抵达Thorung Phedi山门,老朱和桑吉早已安排好房间在那儿等候多时了,看到他们时我的第一反应就是赶紧到房间去,躺下、休息!我终于躺到床上之后长出了一口气,然而随即就感觉眼前天旋地转,胸口憋闷得像堵了一大团棉花似的,身体简直就快要虚脱了!以至于我脑中瞬间变成一片空白,一点都想不起山门前那最后的几十级台阶是怎么走上来的?刚刚又是谁带我走进房间的?直到我喘了半天粗气之后才稍稍好了一些。

这种状况来得实在是太过突然了!后来我想,大概是因为走完最后那些台阶后精神猛地一放松,身体一下子卸了力才导致了这种情况的出现,或许再加上昨晚睡得不好太疲劳的缘故,可我的确没有想到反应竟会如此强烈!这里的海拔是4450米,已是高海拔地区,今天总共才走了不到4个小时,路程也不过6公里,但这400米的海拔提升却已让我感觉如此艰难,此时我开始真的为自己的身体担心起来。

Thorung Phedi的山门到了

后面被巨大的山崖包围着

老朱已经替我们点好了午餐,尽管一点食欲都没有,但我知道这个时候必须要吃东西补充能量,不然的话只会更糟糕。餐厅位置不错,透过落地窗的玻璃就可以直接欣赏到远处的雪山美景。当时已有不少老外在就餐,餐厅倒是暖烘烘的,但里面充斥的那股浓烈的煤气和饭菜的混合味道,直让人窒息,而熊熊燃烧的炉火也让这封闭的空间更加缺氧,一进去就觉得头和胸口好像同时胀大了好几倍,刚刚缓过来得一点劲也一下子全没了。

我强打着精神坐下来,可还没吃几口就感到极其难受,伴随着每次下咽都有一种强烈的呕吐感觉,我实在忍受不住,就端着饭走出了餐厅。外面的温度很低,饭很快全凉了,但至少不会那么窒息,我就在门口边来回走动边强撑着往嘴里扒拉着炒饭,就这样也只吃了一小半就再也吃不下。随后我独自恍恍惚惚的回到房间,烧水冲了杯生姜红糖,然后就躺在床上一动也不动,可想而知当时难受到何种地步!

过了一会,老刘老朱都回来了,老刘拎着一塑料袋炒饭,看来他也没能吃得下。他们后面还跟着一位中国帅哥,这才想起刚才在餐厅时他跟老朱是坐一个桌的,我却好像一点都没注意到他。本想赶紧起身打个招呼,可大脑发出的指令在中途就断了路,身体还依旧呆呆地躺在床上,竟然迟钝到一点反应都没有!真是太失礼了。年轻帅哥是个户外达人,壮实精干,经验丰富,他见我这幅模样说刚才在餐厅时就看到我的脸色很苍白,状态很不好,所以来看看我现在怎么样了。他对我说这个时候最好不要睡觉,在附近走一走适应得要快一些,另外多说说话也可以帮助缓解高原症状。

我听从了他的建议,于是就在客栈附近来回转悠,还真有效果,寒冷的空气使我逐渐恢复了精神,头胀胸闷的感觉也慢慢消失了,直到这时,我才开始留意起周围的环境。

Thorung Phedi坐落一个小山凹里,一路走来的河谷终于到了尽头,巨大的山崖从三面把这儿包围起来,其中两面都是突兀的绝壁,只在西北方向有一个碎石大陡坡可以攀登上去,那就是通往Thorung La Pass(陀龙垭口)的路!

Thorung Phedi是个极小的宿营地,只有两家客栈,但每家的规模都不小,总共可以同时满足一百多人的住宿,客栈全是石头建造的平房,依山势整齐排成数列,我们住的是地势较低的那家。在山门口又一次看到了High Camp客栈的广告牌,记不清这是一路上第几次看到它了,后来才知道原来High Camp那家唯一的客栈和我们现在住的这家客栈是一个老板,而所有的大环徒步客在翻越垭口之前,都必须要在这两个营地中选择其一去住宿吃饭,这个老板不仅开着客栈餐馆,还养着不少马,专供翻越垭口之人骑乘或驮运行李,他几乎垄断了这里的生意,这绝非一般人能够做到的,可见此人一定不是个寻常人物。

上面就是通往垭口的路!

4450米

我们的房间

山贼来了

我一直晃悠了将近半个小时,等状态好多了才回到房间。在聊天中,我得知这位帅哥来自南京,网名“旷原”,他还有一个来自上海的同伴“洛克”走在后面还没到,而让我没想到的是——他俩竟然都是青石所建QQ群里的网友!因飞加都的机票晚了两天,才没能加入我们这个队伍。他俩虽然都是重装徒步,但走得很快,昨天已在MANANG(马南)遇到了青石和其他队友,今天他俩没做休整又直接赶到Thorung Phedi追上了我们仨。而更让我没想到的是——我们在Letdar碰到的女“飞毛腿”正是QQ群里的那个新加坡人,而旷原和洛克居然就是她所说的“那两个Chinese”!记得当时是旷原问我们是否见过一个曾一起同行的单身女子,他刚一描述她的样子,就已验证了我之前的猜测,我们对他说,那女子可真是个“飞毛腿”,估计早该到High Camp了。

原来大家老早就已在一个群里相聊甚欢,真可谓人生何处不相逢啊!

我们又接着聊起一路上的趣人趣事,旷原说他们还遇到了一个来自兰州的暴走狂人,长得黑黑胖胖,所以给他起了个外号“兰州小胖”。那哥们是搞地质勘探的,常年在五千米上下的海拔高度工作,还是甘肃登协队员,走这种路就跟玩儿似的。“兰州小胖”能看懂等高线,没事就拿出地图研究,还边看边说:从这儿应该可以横切,到那儿应该可以走得过去,一副不把地图放在眼里的架势,而他独特的口头禅就是“干吧,干过去!干!”旷原还说“兰州小胖”独身重装一路走得飞快,是要去追赶他一个来自北京的兰州老乡,前一天已提前赶到MANANG(马南)并追到冰湖去了,可今天竟然就又从冰湖返回并赶到了Thorung Phedi!刚才在餐厅已碰到他了,那哥们不会英语,还是旷原替他点了餐,这会儿正吃饭呢。

听旷原这么一说,我脑中又闪过一个念头,“兰州小胖”要追赶的人该不会就是我们昨天遇到的那个发生高反的“北京小胖”吧?如果真是的话可就太巧了!到底是不是一个人暂且不论,仅仅是旷原对“兰州小胖”的描述就已经让人感到吃惊!别人要走两三天的路程那哥们竟然只用一天就走完了!这是何等神速啊!如果说新加坡人是“飞毛腿”,那“兰州小胖”无疑就是“神行太保”了!在来尼泊尔之前我曾在帖子中看到过只用七天就走完大环全程的神人,照“兰州小胖”的速度也大差不差了,待会一定要见识见识这位大侠。

时间不知不觉已到了下午两点,想着洛克差不多也该到了,我们就都到山门口去等他。刚刚经过轻松愉快的聊天,我的状态已基本恢复了正常,外面的空气尽管稀薄却新鲜清冽,能让精神更好一些。

高原的天气真是孩子的脸,说变就变,中午还是艳阳高照,这会儿却已开始转阴。小山凹是个天然避风港,此时也成了云雾的聚集地。四面八方的云团随风飘移到这个小山凹上空就停了下来,不一会儿就笼罩住周围的几座山头。越积越厚的云雾被压得很低,好像一伸手就能抓一团回来,这才想到现在这个海拔也就是平日所见云层的高度,原来我们现在正身在云中啊!难怪会在这儿碰到这么多的神人大侠,也许真的神仙就在附近住着呢!想着想着,我还真的往四周看了看,突然在远处一个碎石坡上发现了几只野生动物,大概是羚羊或黄羊之类,它们的毛皮颜色跟山石黄草浑然一体,很难被发现。呵呵,神仙没见着,倒是见到了几只高原精灵,也算是意外的收获吧。

天越来越阴冷,很快已是浓云密布并下起了小雨,而透过云雾的空隙却能看到高处的天空和远处的河谷还是晴朗的,我知道这只是在小山凹上空形成的局部小气候,但还是对天气的变化有些担心,天知道今夜会不会下雨或下雪,要是明天在雨雪中冲顶垭口,那绝对是一件极其痛苦和危险的事情。

远处一个碎石坡上发现了几只野生动物

云雾笼罩住了周围的几座山头

高处的天空和远处的河谷还是晴朗的

就在这时,远方小路上出现一个重装独行的身影,冲锋衣连着帽子都被裹得严严实实,看到他躬身屈背顶着风雨一步一行的样子,就知道河谷的大风还没停息!他就是旷原的同伴洛克,估计他在这段路上受了点风寒,他赶到营地时状态也不太好,于是赶紧让他到房间用我们在MANANG(马南)的方法烧水蒸了蒸头脸,很快就没事了。洛克和我一样是个瘦高个,言语也不多,在我们侃大山时更多是在听,偶尔笑笑好像很腼腆的样子,但他是个英语达人,带着一本LP的英文版《尼泊尔》一路研究随行攻略,在往后我们同行的日子里,他就充当了主要的翻译角色。

天气的变化真让人捉摸不透,将近15:00的时候雨竟然停了,而且云雾还有散开的迹象。我们再次离开房间走到山门前,正当我们讨论天气和明天计划的时候,却听老刘猛然来了一句:“高反了!高反了!”让人直摸不着头脑,谁高反了?这不都好好的吗?老刘指着通往垭口的那面大陡坡说道:“那不是‘飞毛腿’吗?”我们随之一看,在大陡坡的高处有个人正被一个大高个搀扶着小心翼翼地往下走,看样子高反得挺严重的,还有两个背夫模样的人尾随其后,但因离得太远看不太清他们长得啥样,我们就问老刘怎么知道高反的人是“飞毛腿”,老刘说他对“飞毛腿”那个大红色的斜挎包印象很深刻,而此时正背在另一个人身上。

几分钟后,我们终于看清那高反之人果然就是“飞毛腿”!她摇摇晃晃的好像都快要站不住了,搀扶她的大高个是个老外,居然打着一把黑伞来走大环!看来也是个牛人。那老外神情冷静而严峻地对“飞毛腿”特别嘱咐了几句之后,就和他的背夫离开了。我们赶紧问“飞毛腿”到底发生了什么事情,她已认出了我们,于是述说了一番经历。原来她一路走到Thorung Phedi之后没做停留又直接走向High Camp,没想到天气突变,很快就在途中冻感冒了,当时她浑身发冷一点劲都没有,难受得只好坐在路边休息,那个老外恰巧经过,看到她的状态后,就劝她必须立即下撤,她本还想硬挺,可老外坚持一定要让她下撤,才发生了刚才的那幕场景。“飞毛腿”说那老外当时劝她时,一再强调自己已在喜马拉雅山区工作了25年,像她那种情况已不知见过多少次了,如果不紧急下撤,很快就可能会出现失温、肺水肿、脑水肿之类的危险症状,到那时就晚了!大环线他已走过很多次,他这次是为了纪念一个不幸去世的工作伙伴,特意从西线反走大环的,难怪刚才老外离开之后并没有返回而是直接下山去了。

听“飞毛腿”说完,我们不禁对大高个老外的人道主义精神肃然起敬,只有痛失亲友之人才能更深刻地体会到生命之宝贵,幸亏“飞毛腿”遇到了那个老外,要不是他坚决要求下撤,真不敢想象会发生什么。我们劝“飞毛腿”赶紧去开房间吃药休息,一定要注意保暖,时刻关注身体状况,如果天黑之前还没有好转,哪怕租匹马骑也要连夜下撤到安全海拔。

看到“飞毛腿”摇摇晃晃走开的背影,我就在想,其实今天的事情并非意外,谁让她只穿着抓绒去翻越垭口?像现在这个样子走得再快又有什么用?我回忆起当时在群里,“飞毛腿”对于带不带羽绒服之类厚衣服的问题曾经和大家议论了很久,来自热带地区的她自恃走过东南亚最高峰,就认为走大环也没必要带,而她竟然真的没带羽绒服甚至没带冲锋衣就来了!发生这种情况又能怪谁呢?盲目自信不听人劝是执拗而不是个性,雪山固然美丽,然而死亡之神却就在一旁觊觎着你,稍不留意就会轻易夺去你的生命,到那时一切都悔之晚矣!

“飞毛腿”被搀扶下山

正当我们还在对“飞毛腿”的遭遇唏嘘感叹时,一个干练的身影闪了过来,那人长着一张黑黑胖胖的圆脸,一副精力旺盛的样子。哈!“兰州小胖”来了!在简单聊了几句之后得知他追赶的那个老乡果然就是“北京小胖”,于是我们就说了“北京小胖”高反下撤的事情,让他不要再追了,可他依然是亟不可待,还动员旷原跟他一起走:“兄弟,咱们干到High Camp去吧,现在就干过去。”可旷原说啥也不愿再走了,“兰州小胖”见没戏,又拿出地图看了看,来了一句他那经典的口头禅:“干过去,干!”说完抽身上路,独自走上了那面碎石大陡坡。我们都注视着他的身影,尽管他的包有20多公斤重,又是在这4450米的海拔,但步伐却十分轻快,一点都不见吃力。看呐!他哪儿是在走啊,简直就是小跑着冲上去的!这回真算是见识到了“神行太保”的实力,真正的实力!

很快“兰州小胖”就冲上那面大陡坡不见了身影,旷原说依着“兰州小胖”的性格和速度,明天翻过垭口之后估计会一气“干”到JOMSOM去的。那又是普通人两天的行程!后来得知“兰州小胖”第二天确实“干”到了JOMSOM,然后直接做小飞机飞回博卡拉,再马不停蹄地赶到加德满都,飞回国去了。

真不知他这种走法能对大环留下多少印象,也许他想要的就是那种酣畅淋漓的快感。但每个人都有自己追求的东西,都在用自己的方式去行走体验,而各自的感受和收获也只有自己才知道,就像对于“兰州小胖”之疯狂暴走,老朱之不带相机,他人其实是没资格也没必要去过多评论的,诚如罗素那句名言“参差多态乃人类幸福之本源”,大环也许正是因此才体现出它那丰富多样的独特魅力,那就让我们随着各自的脚步去寻找发现属于自己的精彩吧。

“神行太保”与老刘

送走“兰州小胖”之后,山门前又恢复了平静,那时高处的天空已云开雾散,而四周的几座山头却还环绕着一层云雾,像是戴了一条羊毛围巾一样。

“飞毛腿”的故事结束了,两个“小胖”的故事也告一段落,对于今天的经历我写的很多,因为我怎么都感觉这简直就像是小说里才会有的故事,好几条线索中的人物,在Thorung Phedi一下子全都聚到了一起。旅行就是这么有趣,一大帮素未谋面,以前一点关系都没有的人,突然相聚在一个陌生地方,说了很多话,做了很多事,然后大家又会各奔东西,今生可能也不会再相见。缘分真是个奇妙的东西,该来的时候挡都挡不住,该去的时候也不必挽留,谁也不知道它们会在何时何地发生,也许这就是旅行的一大魅力。

四周的几座山头却还环绕着一层云雾,像是戴了一条羊毛围巾一样

高处的天空已云开雾散

晚饭我和老刘没去餐厅,因为那里污浊窒息的空气实在是让人无法忍受,我们在房间随便吃了点干粮,就等他们仨回来继续商讨明天的计划。谁知他们回来后却带来一个刚刚知道的噩耗:就在昨天,9月28日的早晨,一架从加德满都飞往lukla(卢卡拉)的小飞机起飞才两分多钟就起火坠毁了,机上16名乘客和3名机组人员不幸全部遇难,其中包括来自两个家庭的5个中国人,他们都是准备去走EBC(珠峰大环线)的。23日Manaslu(马纳斯鲁)才发生雪崩,28日加德满都又发生了空难,在短短不到一周的时间里接连发生的两次灾难,让我们不得不悲叹生命竟是如此短暂和脆弱,不得不感慨美景与死亡竟是如此逼近!近到只有一步之遥!

几十条人命就这么一去不复返了,留给亲朋好友的只有无尽的悲伤和痛苦的思念。突然又想到,我们的家人此时一定也很担心,如果我们没来尼泊尔,他们是不大会关注这里的新闻的,可我们来了,又发生了这么大的事情,本该及时报个平安,可恨我们买的那个狗屎Ncell电话卡自从过了CHAME就一直没信号,但愿他们能清楚知道我们走的是ACT而不是EBC,可千万不要去胡思乱想啊!

当晚经过商讨,为了躲避垭口的大风,也考虑到我们目前的状态和行走速度,我们仨决定明天凌晨3点就启程向垭口冲锋。而旷原和洛克为了节省体力,也不想重装翻越了,于是就从客栈老板那里租了匹马把行李驮到垭口,因此要比我们晚一个多小时出发。我们约定好在Muktinath再相聚,之后又聊了会天,就都早早休息去了。

★尼泊尔的电话卡大概有两种,一种是Ncell卡,另一种是NTC卡(Nepal Telecom)。

Ncell卡相当于国内的中国移动,在城市里信号好,使用比较方便,资费也比较便宜,而且很多地方都有卖充值卡的,最小面额是50RS,最大好象为500RS,通常100RS面值的充值卡居多,充值卡要交税,因此如果购买了100RS的充值卡,实际充值金额约为98RS,其他面额充值卡类推。该卡的最大的缺点就是在山里基本上没有信号,大环上只有CHAME、Muktinath有信号。

NTC卡相当于国内的中国电信,我们一路见到几乎所有的背夫用的都是这种卡,这种卡的资费好像比Ncell贵一些,但它最大的优点就是在大环上几乎一路都有信号,只有个别地方信号不是太好。

自从上次在CHAME给家人发短信之后,本来计划到MANANG(马南)再联系的,可我们在加都买的那种Ncell电话卡一点都不给力,这一路上都没有信号,甚至连MANANG(马南)都没有,如此看来,也只能等翻过垭口才有可能会有信号了。当时买这种电话卡真是个错误的选择,但现在也没办法,在这远离现代文明的大山深处,手机似乎已成了多余之物,它根本就不会自己响起。

都怪我们出发之前这方面的功课没做好,所有的队员都买了Ncell卡,害得这一路都无法跟跟家人联系。尤其是飞机失事之后那两天,可把我们给急坏了。回国后又跟队友们议论这个事,才得知某个队员的家人因无法及时联系,甚至担心得都犯病了!因此强烈推荐去大环一定要买背夫们所用的那种NTC卡。

(以上部分资料来自网络和队友游记)

★资料告诉我们,Thorung La Pass陀龙垭口在每天上午9点多钟必然会刮起大风,而且那风是从山顶往下刮的。顶着大风去翻越5416米的垭口将是一件极其痛苦的事情,因此所有的攻略都强调这一天一定要提早动身,赶在起风之前抵达垭口。大多数攻略提到的都是从High Camp出发的时间,他们推荐凌晨4:30左右启程,而我们从Thotang Phedi出发到High Camp还有400米的海拔提升,因此把时间提前到凌晨3:00,想来也是够紧张的。

★关于lukla(卢卡拉)机场的资料,请看百度介绍

http://baike.baidu.com/view/9650237.htm

。D11:9月30日 Thorung Phedi(4450m)-High Camp(4850m)-Thorung La Pass(5416m)-Muktinath(3800m)

徒步4小时,行程共15.5公里,其中海拔上升966m,行程5.4公里,然后下降1616m,行程10.1公里。
不得不承认,我的睡眠障碍已相当严重了,在Thotang Phedi的这晚更是一夜无眠!

我们仨挤在一间小屋里,为了不至于太过缺氧,一夜都半开着门,就这样还是感到呼吸不畅。老刘老朱这两个家伙倒好,睡下没多久竟然就打起了呼噜,尤其是老朱那头猪的呼噜声沉重而有节奏,害得我刚听他这声呼噜响完,就不受控制地强迫自己去等待下一声呼噜响起!我不巧又被他俩一左一右夹在了中间,在他们此起彼伏的呼噜声中辗转反侧了很长时间都无法入睡。我曾逼着自己让呼吸平缓下来,可没多久却又感到憋闷而不得不再去大口喘气,我也尝试了各种传说中的催眠方法,什么数数啦,数羊啦,甚至诵念六字真言都用上了,可一切都无济于事。昨晚在Yak Kharka我就没睡好,算算从离开MANANG(马南)到现在已快接近48小时都没怎么休息了,我多想睡上一会啊!可是越急越睡不着,我开始频繁地去看时间,22:00、22:30、23:00、23:20……时间在一分一秒流逝,很快就过了半夜十二点,我再也忍受不住,索性起床不睡了。

刚一走出房间我就打了个冷颤,外面寂静无声寒气逼人,天上只有几颗稀疏的星星嵌在夜空中闪烁,除此之外就是漆黑一片什么都看不见,现在的时间已是中秋节,却看不到月亮,估计是被某座大山遮挡住了。想到再过不到3个小时,我们就要踏上翻越垭口的征程,这将是整个大环徒步中最艰苦的一天,而我的状态却是最差的一天,我暗自下定决心无论如何都要坚持走下去,我相信自己一定会成功!

接下来的时间里,我就在房间附近徘徊,好让自己尽量达到最好的状态。我还发现有一个无人的房间没上锁,就进去又躺了一会,唉!早知道这个情况,我当初就应该单开一个房间,就算不一定睡得着,至少能休息的好一点。

凌晨2点多钟,我叫醒了老朱老刘,让他们准备动身。随便吃了点饼干之后,又去叫醒了背夫随时准备出发。

凌晨3点,大家都打亮头灯来到了山门前,我最后强调,今天的路程很艰苦,大家一定要走在一起,背夫也要始终跟我们一起走,尤其是前半段走夜路,彼此更不能离开太远,万一出现问题也好有个照应。说完之后,我们就出发了。 出发!向着垭口出发!最艰难的征程终于开始了!

谁知刚一上路就感到特别吃力,那面碎石大陡坡一下子给我们来了个下马威。那时路上还没有其他人,只有我们这支六个人的小队伍,三盏随身晃动的头灯在深夜中显得极其微弱,我们看不到周围的环境,只能看到脚下的路,那其实不能称得上路,只是踩着碎石往坡上走,还要留意别不小心踩滑扭了脚。最初的路段碎石还比较小,没多久就变得越来越大,好多大过篮球的石头乱七八糟地散布在地上,让人只能在其间挑选下脚的空隙迂回着前进,走得相当费劲。

周围依旧黑沉沉的一团,安静得能清晰地听到脚踩石头发出的喳喳声和自己粗重的呼吸声,尽管看不清路况,但已能明显感觉坡度正在变陡,我开始感到口干舌燥呼吸憋闷,不得不停下来休息。老刘今天不知怎的,从一出发就一直走在最前面而且也不见停,跟刚打了鸡血似的,老朱本来是走在中间的,可很快也追了上去,只剩下我一个人走在最后。

再往前走,我越来越难受了,已经感觉头晕目眩,胸口闷得发慌,就算大口大口喘气也不见有太多缓解。我抬头看看前方,两盏头灯已离我很远了,怎么?难道忘了出发前说的始终一起走的话了?应该不会的,过一会儿他们就会发现我被落在后面有点远,肯定会在前面等我一下的。于是我又迈起沉重的脚步往上走,可每走一步都很吃力,四肢开始发软,步伐开始紊乱,好几次我都摇摇晃晃地快要摔倒了!照我平时的身体素质和徒步经验,不该这么差劲啊?都怪我没睡着觉,在这么高的海拔,休息不好可真是要人命啊! 喝几口热水,强打精神继续往上走,那段时间里我的脑子几乎一片空白,只是迈着机械的步子往上挪。也不知道又走了多远,我再次抬头往上看,眼前却只有一片漆黑,两盏头灯竟然全不见了!他俩竟然没有等我就这么走远了!连灯光的影子都见不着,可想而知他们把我撇得有多远!我本想喊他们一声的,可还没张口,狂跳的心脏几乎就要从嗓子眼里蹦出来,终究还是没喊出声来。四周一片黑暗死寂,整座大山只有我这一盏头灯在孤独地亮着!一股莫名的恐惧霎时涌上心头,让我在如此寒冷的温度里还是瞬间出了一身虚汗,我身体发软再也支撑不住,一屁股坐在了石头上。

气愤!恼怒!我在心里忍不住开始咒骂:你们这两个混蛋,这才刚开始走,就***把出发前说的话全忘了!把老子一个人丢在这里不管了?老朱啊老朱,你整天念《金刚经》念的是啥?把脑子念成一坨屎了?老刘啊老刘,真亏我这一路上老怕你别出问题在不停的等你,怎么,你全忘了?今天你开始牛逼了是吧?你们这两个混蛋!老子不走了!

我呆呆的坐着,说实话当时真想马上就下山去。坐了足足有十多分钟,我才缓过一点劲来,气也消了不少,心想,真要就这么赌气下山去,自己都对不起自己,怎么也不能便宜了这两个混蛋,我要让你们看看我的实力也不是吹的,我这就追上去把你们痛骂一顿!你们等着!

话说得容易,可一旦坐下再想起身不知有多难,好像用了一个十分庞大的滑轮组,才慢慢拉起我这沉重的身体。我凝神站定,握紧手杖,调整呼吸,目视前方,仿佛带着一种破釜沉舟般的壮烈心情追了上去。

也许最最痛苦的阶段已经过去,渐渐地,我找到了节奏,配合着手杖两步一呼两步一吸,开始了缓慢而稳定的爬升。那时我心里只有一个念头,就是赶上去教训那两个家伙,真没想到气愤竟成了我此时最大的动力。 过了大约半小时,在转过一处山岩之后看到上面不远处有几间亮着灯的房间, High Camp(高山营地)快到了,还剩下最后一段陡坡要爬,我停下来休息片刻,然后就咬咬牙一鼓作气地登了上去。十多分钟后,我终于气喘吁吁的抵达High Camp。

High Camp是垭口之前的最后一个营地,很多徒步者会选择这里做为最后的休息点。此地仅有一家客栈,旺季时住宿会很紧张。这里的海拔已达4850米(另一数据是4925m,因这儿的房屋高低坐落悬差较大,两个数据应该都对),当初我们正是担心在这个海拔高度晚上会睡不好觉,才选择了在较低的Thorung Phedi休息。从Thotang Phedi到High Camp的距离只有不到两公里,然而这短短的两公里路,海拔却提升了四百米!几乎全线都在快速拔高,这段碎石陡坡路走的真是艰难啊!足足让我走了一个多小时,更何况后半段在不良情绪影响下,我的精力也耗费得更多更快,简直都快要走崩溃了!

刚走完最后那段陡坡,我就看到了老刘老朱正站在那里,好哇!你们倒还知道等我啊?老朱还笑呵呵地问了一句:“感觉怎么样?”一听这话我更来气,没搭理他就直接超上前,然后转身用手杖指着他俩开始教训:“你们这两个B货,咱们走之前不说得好好的要一起走吗?咋都忘了?像走这种陌生路危险路,白天要见人影,晚上要见灯影,你们难道不懂吗?要不是昨天我没睡好觉,你们哪个能走得过我?”他俩被我突如其来发的一通火给搞懵了,愣在那里不知所措,我说完之后扭头就走根本不管他们如何反应,哼!现在就让你们也尝尝被人抛下的滋味。

发几张后来偶遇的山海和阿健两位老兄拍摄的从Thotang Phedi到High Camp的路况。他们是白天赶到High Camp的。

这是刚上坡的时候

一路都是大石头

这就是最后到High Camp的路

我一秒也没有停留,就直接离开了他们也离开了High Camp。那时还不到凌晨4:30,天依然黑着,营地的大多数徒步者还未动身,只有少数人打亮头灯加入了翻越垭口的队伍。

在这之后有很长一段路都在沿山腰横切,起伏不大比较好走,也许是我刚冲他俩发完火,好像卸下了心里的一块疙瘩似的,或许是我的身体已经对海拔有所适应的缘故,反正这段路我走得相当轻快,甚至恢复到了低海拔时的行走速度,就这样一直走过一座吊桥才停下来,那会儿他们早已被我远远抛在了后面,连一点头灯的影子都看不见了。眼见前方又要开始爬升才猛然想到,翻越垭口可千万急不得,毕竟还有近600米的海拔要上升啊!刚才我是否走的太快了些?我心中的怨气早没了也该等等他们了,于是我就在桥头坐了下来。

大约二十分钟后,他们赶上来了,我故意学着老朱刚才说的话也一语双关地问了一句:“感觉怎么样?”勿需多言他俩心知肚明我这话啥意思,稍一停顿我们仨就相视着哈哈大笑起来。在结伴旅行中人与人之间总会发生一些磕磕碰碰的不愉快,就连我们这些多年的老哥们都难免如此,其实这都是很正常的事情,根本没什么大不了,想想还是把它们当成旅途中的小小调味料吧。 爬升!向着5416米爬升!最严峻的考验开始了!

迈着沉重的脚步前进,每走一步都要耗费不少体力,但距离胜利也更近了一步。

5:20,黎明的曙光终于出现,在东方天际一线深蓝色的背景下,起伏的山峦露出犬牙交错的轮廓,启明星还在天空独自闪烁,头灯在山路上晃动着与之遥相辉应。随着天越来越亮,头灯的数量也越来越多,从三五盏到十多盏到更多盏,渐渐地从远到近连成了一串,翻越垭口的队伍正在逐渐壮大。

启明星还在天空独自闪烁,头灯在山路上晃动着与之遥相辉应

在东方天际一线深蓝色的背景下,起伏的山峦露出犬牙交错的轮廓

将近6:00的时候,天已亮得不需再用头灯,我才开始仔细观察身处的环境。周围已看不到任何植物,稍高一点的山顶都被终年不化的积雪覆盖着,下面就全是裸露的山岩和风化的碎石,置身于此仿佛来到了一个硕大的古老采石场,那是怎样的一种原始和荒凉啊!

将近6:00的时候,天已亮得不需再用头灯

稍高一点的山顶都被终年不化的积雪覆盖着,下面就全是裸露的山岩和风化的碎石

置身于此仿佛来到了一个硕大的古老采石场

现在的海拔高度已在5000米之上,温度低到已不可能再出汗,我浑身乏力疲惫不堪,然而又不敢坐下休息,生怕一旦坐下就再也没力气起来。缺氧也让我感到异常胸闷,纵使我大口喘气也不见吸进去更多的氧气,然而我却又不敢太过用力深呼吸,生怕用力太猛别一下子晕过去。我只能站在那儿尽力调整身体状态,待稍稍恢复一些就往前走一点,然后再次停下来休息。本来计划走这段路是海拔每升高100米就休息几分钟,可实际走来,竟然发现这个要求对于我来说实在太高了!于是只能改成数步数,从最初的100步一停,渐渐减少到80步、50步,最后甚至到了每走30步必须要停下来休息,走得真是万分艰难!

没过多久,晚些出发的旷原和洛克追上了我们,在互道珍重约定在Muktinath相见之后他俩就继续向垭口赶去。那时老朱的状态还好,老刘的状态却很不妙,刚出发时那股猛劲再也看不到了,他简直走不了几米远就要停下来,用手杖支撑着身体弯下腰,老半天都不见动,一副极其痛苦的样子,可我和老朱这会儿都自顾不暇,那里还能分出一丁点儿力气去帮他啊,现在这种情况只能看各自的造化了。

老刘用手杖支撑着身体弯下腰,老半天都不见动,一副极其痛苦的样子

老朱和桑吉走在前面

背夫到了这儿依然不紧不慢的走着,一点问题都没有

老刘又停下不走了

缓慢攀登的徒步客们

垭口前的最后这段路有个很大的特点:海拔呈现出阶梯状的逐级提升,这样一来就会不断地给人一种错觉,好像上了前面不远处那个坡就是垭口了,可当你走到了才会发现原来不是,前方又会出现一个相似的坡口,如此走过一个又一个“阶梯”,让你一次次感觉快要到了却老是到不了!走在这样的路上,对人的心理绝对是一种考验,而悲观与乐观的人此时的表现却存在天壤之别,悲观的人可能会想:这坑爹的路啊,骗我走了一程又一程老是没见完,什么时候才是头啊!那样的话他也许就会越走越失望,心理负担的加重只能让状态更差;而乐观的人也许就会想:走完这一段,离垭口又近了一步,胜利越来越近了,希望就在前方,加油啊!

人的心理差异就是如此的微妙,在那种情况下,我们最需要战胜的并不是什么高海拔,也不是什么低温缺氧,我们真正需要战胜的其实就是我们自己,这是对意志力的一次严峻考验!成功与否只在一念之间!

好像上了前面不远处那个坡就是垭口了,可当你走到了才会发现原来不是

前面又出现一个“疑似”垭口

上来了才发现前面还是没完没了的路
路还在往前延伸,海拔还在继续升高,翻越垭口的队伍还在极其缓慢地行走着。

这期间老朱告诉我说,他的手指已经有些麻木,得赶紧翻过垭口去,说完就先走了。而老刘已远远落在后面好像很难上来了,我看到桑吉放下背包下去迎他,可过了一会他又独自走了回来,后来他又让弟弟桑久下去一直陪着老刘直到抵达垭口。

7:00,天已大亮,广袤雄浑的山峦在朝阳下尽显原始苍茫,我却无暇欣赏周围的景致。应该快要到垭口了,而我也感觉自己快到了崩溃的边缘,眩晕!窒息!头脑发胀!呼吸困难!浑身发软!心脏狂跳!嘴唇发麻……几乎所有的高原症状全都出现了!我站在那里休息了很长时间都没缓过劲,甚至连登山杖倒在地上都不想弯腰去捡,似乎那样也会耗去我仅存不多的力气。

那时,我想到了“不成功者半九十”的古训,知道此时已到了最最关键也最最危险的时刻,千万不能功亏一篑;
我想到了高反的“飞毛腿”和“北京小胖”,想到了一路看到的那些下撤的人和天上的救援直升机;

我想到了与我们相约Muktinath的旷原和洛克,想到了“神行太保”的矫健身姿;
我想到了很多很多……

佛菩萨!请加持给我力量吧!我开始凝神集力,调动起全身的能量,随后,我就低声念诵着六字真言,再次迈出了坚定的步伐。
坚持!坚持!胜利就在前方等着我!
挺住!挺住!相信自己一定会成功!

7:40,我看到了那期待已久的经幡和玛尼堆,它们是如此陌生却又如此熟悉,它们早已清晰印在我的心里,哦!Thorung La Pass!海拔5416米的陀龙垭口,这号称世界上“最大”的垭口终于到了!我心头猛地一热,视线一下子变模糊了,泪水差点就要夺眶而出!我激动万分,可我又怎么能不激动?这可是我第一次走在5000米以上的海拔啊!

我似乎已经忘却了满身的疲惫,立马卸下背包扔下手杖走到随风舞动的经幡前,轻轻去触摸那块黑色的石碑,这不是在做梦吧?不,这不是梦,这是真切的现实,5416米!我有生以来抵达的最高海拔!让我魂牵梦绕的陀龙垭口此时就在脚下。我捡起一块小石头添在玛尼堆上,铭记下这令人终生难忘的时刻,多么艰难的爬升啊,我终于战胜了自己,我成功了!

随后,我就走到垭口边的小茶水铺旁坐下来休息等待老刘。抵达垭口的人越来越多了,虽然大家来自不同国家操着不同语言,虽然所有的人都已筋疲力尽甚至举步维艰,但脸上还是都露出了胜利的喜悦,一到地方就兴奋起来,有的在相互拥抱,有的在击掌祝贺,有的像孩子似的在欢呼雀跃着,还有人在垭口边的空地上用小石子摆拼出名字的字母,此时此刻,不同的方式却表达了同样的心情,是啊,对于任何人来说这都不是一件容易的事情,难道不值得高兴吗?

垭口到了!

有人在垭口边的空地上用小石子摆拼出名字的字母

垭口边的小茶水铺聚集了很多人

垭口两侧的雪坡看上去很完整,好像还未有人涉足过,附近那几座覆盖着白雪的低矮山头攀登上去应该也不算难,我看到有些人正在跃跃欲试,似乎准备去那里留下自己的脚印,我也知道此时只要我再往上多走一步,人生的高度就会被新的记录刷新一次,可我没有去走,因为那样并没有太大意义。

垭口周围的风景其实也很寻常,这里几乎不能完整地看到一座美丽圣洁的雪峰,因为它们都被附近的小山头挡住了,你所能看到的只有那些小山顶上残存不多的积雪;这儿也感觉不到延绵群山的巍峨雄壮,因为它们太过遥远的距离不可能带来巨大的视觉冲击,你所能看到的只有突兀嶙峋的山岩和无边无际的碎石砂砾。但我们走到这儿的目的就是为了翻越垭口,还有必要去在乎风景的好坏吗?

可有些人却并不这么想,我就看到过听到过有人不仅对翻越垭口极为不屑好像很不值一提,还特别对此处的风景嗤之以鼻,好像没在这儿看到好风景多对不起他老人家似的,可见那些人不仅狂妄自大还很贪婪。他们有一个共同的特点就是对于攀登高山总喜欢用“征服”这个词,也许他们的本心并非都是出于狂妄,但却都陷入了一种集体无意识的状态去使用这个词,今天“征服”这个明天“征服”那个,其实我们能征服的也只有自己,在大自然面前,人类实在是太过渺小,纵使登上了某座山峰,也不过是大自然对你的宽容,让你能够暂时站到大山的肩膀头顶上而已,别说发怒了,就算是稍一生气就会轻易让你粉身碎骨!试问那些口口声声“征服”的人,你们那一个不是战战兢兢登上峰顶之后就赶紧下撤?你既然征服了,敢留在上面不走吗?哪怕多呆一些时间也行啊,你除了留下一行脚印之外还留下了什么?该不会狂妄到想最后留下一具尸骨吧。看看那些还在继续向垭口赶来的徒步客们,哪一个不是小心翼翼?想想这些天发生的山难空难,人类的生命的确如蝼蚁一般脆弱啊!所以说,我们对大自然不仅要怀着一颗敬畏之心,还要怀着一颗感恩之心,这一路上的美景已经足够多了。

有些人正在跃跃欲试,似乎要去那里留下自己的脚印。
看得清吗,中间远处有四五个人站在那儿。

20分钟后,老刘和桑久终于赶到了垭口,老刘看上去已接近极限状态,我们赶紧上前询问:“感觉怎么样?”这句话可再没别的意思,而真的是出于关心,老刘简单说了后面的经过我们才知道,原来桑吉兄弟是想下去替老刘背小包减轻些负担的,可老刘两次谢绝了兄弟俩的好意,然后就让桑久一直陪在身边给他不停地唱尼泊尔歌曲,他就是这么一路听着歌坚持走上来的!太不容易了,老刘的顽强表现真让人刮目相看,是条汉子!

大家到齐之后赶紧到垭口石碑前拍照留影,算算我已差不多呆了将近半个小时,此地不宜久留,该下山了。
8:10,我们正式翻过垭口开始下山,陀龙垭口,再见!

我几乎是一路小跑率先冲了下去,那时我只有一个念头:往下多走一步海拔就会降低一点,含氧量就会多一点,氧气!现在最最需要的就是充足的氧气!

老朱

我们仨都带上了在马南买的毛线帽合影
过了垭口就算开始了大环西线的行程,仅仅一山之隔,西线竟然呈现出与东线迥然不同的气候地貌。

这里一点都看不到东线大山那种层次分明的植被带,极目望去,在蓝天、山顶覆盖的白雪和悬浮在半山腰的一道白云之外,视野中只有青灰和黄褐色的裸露山岩和碎石砂砾,除此之外看不到任何生命的迹象,甚至连草都不长!那些碎石砂砾真是无边无际,好像从眼前一直延伸到了横亘在极远处的那排大山脚下,如此干旱荒芜的地方直让人怀疑这是来到了火星。

整整10公里的碎石路!原始荒凉

下山确实要比上山省力,但松散的砂石下坡路很容易把人滑倒,因此必须要比上山还要小心谨慎。最初我的速度很快,可没多久就吃不消了,这可真是有生以来走过的最长最烂最最变态的下山路!整整10公路的碎石路,海拔要从5416米直线下降1600米到3800米的Muktinath!中间没有缓冲一直在下坡,可想而知对膝盖的伤害有多大,本来翻越垭口体力已经耗费的差不多了,此时却要不停地刹住快速下冲的脚步,很快我就已是上气不接下气,不时就得停下来休息。记得有一次休息时,老朱还特地提醒我,别跑这么快,现在海拔还在5000米以上呢,悠着点。天啊!走了这么久,怎么还这么高啊!眼前这望不到头的碎石路,什么时候才能走完啊?

随着太阳渐渐升高温度也在上升,山这边没什么风,干燥的路面被脚步腾起股股尘烟,我越走越热,特别的口干舌燥,热水早没了,连那瓶凉水都喝了一半,我不敢再多喝,只是实在忍不住时才抿上一小口润润嘴唇,后面路还长着呢,真后悔没在垭口小茶水铺买些水带着。出发前吃的那点饼干也早被消化完了,包里只剩下些巧克力,现在吃着也味同嚼蜡难以下咽,我真是又饥又渴,只得强撑着慢慢往下走,真没想到下山的路竟会如此艰难。

路上我居然见到了几只喜马拉雅松鸡,它们看上去极其蠢笨好像并不会飞,只是像鸭子一样摇摇摆摆地走着,我走得正无聊之极,本想撵过去看看它们惊跑的样子,可我想错了,无论走得再快也追不上!它们竟然一点都不把我放在眼里,还是摇摇摆摆地走着,甚至故意与我走在同一条路上,好像心知我这个人类怎么走也休想追得上,在用行动来告诉我这里可是它们的天下。我紧撵慢撵了好一程,最终还是放弃了,然后它们就不再陪我玩,跑到路边很快就隐入碎石堆里不见了踪影。唉!这会儿竟然连松鸡都敢欺负我……

喜马拉雅松鸡

故意与我走在同一条路上

烈日当空,干旱的路

我越走越慢,更多时候是靠身体的惯性在走,休息的时间次数也越来越多,每次停下都要转过身来,好让膝盖和脚踝放松缓解一下。那时下山的人渐渐多了,回望垭口的方向已被云雾团团遮住,原来我们都是从那云中走下来的。途中我们还碰到几个上山的老外,他们从Muktinath出发反向走大环翻越垭口,要直线提升1600米然后再至少下降600米才能到High Camp休整,比我们可艰难多了,真佩服他们的体力和毅力。

10:30左右,终于来到一块还算平坦的地方,从那儿已能远远地看到山谷中有一片绿洲,那就是今天的目的地Muktinath。实在是走不动了!这变态的下坡路啊,我宁愿再爬一次垭口也不想走这种路了。这时老朱凑上来对我说,桑吉刚才提醒他今天下山的人很多,走晚了别找不到好地方住宿。我说,都已走到这了,剩下的路没什么问题,让背夫先下山订房间去吧。于是老朱对桑吉说道:“桑吉,你们先下山定两个房间,要最好的客栈。”

漫漫下山路

路边山顶的积雪

路遇反向走大环翻越垭口的老外,佩服

下!下!下!

走不动啦,歇歇,看看远方的云
下啊下,没玩没了。
膝盖受不了啊

山谷中的绿洲就是Muktinath

看着就在眼前,怎么老走不到?

好像又近了一些吧

原来我们都是从那云中走下来的

漫漫下山路,走起来还是没完没了。临近中午时分我们好像来到了下坡路的尽头,下面就是翻越垭口后的第一个休息点Phedi,可下去的路却并不容易,一边是条新修的呈大之字形的大路,另一边是几条看上去坡度很陡的羊肠小道,为了安全起见我们选择了大路,可走到近处才发现难走极了,整个路面竟然全都是棱角尖锐的大石头,我简直是步履蹒跚的走完了它,这是什么狗屁“大路”啊!一般的鞋子走完这段路估计就可以直接扔掉了。而这时我们才发现那些背夫根本不去走这些现成的路,他们都是先在高处观察一番,然后就直接从上面侧身滑跑下来,别看他们都背着大包,可那速度简直如同做了滑梯一般飞快,看得我们目瞪口呆,老刘形象的比喻他们下山的姿态像极了电影中的“忍者”!真不愧是生于斯长于斯的山民,这等功夫我们可学不来也绝不敢去尝试,还是老老实实慢慢走吧。

新修的呈大之字形的大路

另一边是几条看上去坡度很陡的羊肠小道

这条“大路”走起来真是太费劲

12点,我们终于走到了Phedi,可Muktinath还是远远地在那里,真是变态!可见这“望山跑死马”不仅上山如此,连下山也一样,不过到了这里总算可以好好歇歇脚,更重要的是有水喝,我的嗓子早就干得快冒烟了!10分钟后,老朱老刘还想再坐一会,我就独自往山下走去。接下来倒是没什么坡度,但路上全是大石头,走起来一点也不轻松,从这儿开始已经再次走入了河谷,可除了偶尔在低洼的地方残存着一两处小水坑之外,哪里还有半点河的影子?那些稀疏的野草和灌木丛,根本就遮掩不住干旱荒凉的景象,真奇怪垭口上的雪山融水为什么偏偏都流到东线去了呢?

又经过一个小时的跋涉,我来到一块画着Muktinath地图的指示牌前,在那儿我惊喜地遇到了旷原和洛克,他们正居高临下对着Muktinath指指点点,不知在研究什么,不过我可没心情去研究它,只想着赶紧下去,那里有温暖的房间和柔软的床铺在等着我。于是我告诉他俩老朱老刘还在后面,就先走了。

我实在是又饥又渴又困,最后这段路简直是咬牙坚持着走完的。半小时后,我终于在镇子里见到了桑吉,哦!可爱的桑吉,现在见到你真是太幸福了!他已经订好了房间,我拖着疲惫不堪的身躯来到房间一下子瘫软在床上,天啊!总算到了!躺了一会我起身舒舒服服洗了个热水澡,然后猛灌下一大杯水,就倒在床上再也起不来了,此时就算天塌下来我也要睡觉、睡觉、睡……

这一觉一直睡到天黑才被老朱叫醒,起来后浑身还是软绵绵的。旷原洛克也住在了同一家客栈,晚上大家要在一起共度中秋佳节。饭前我没忘记一件重要的事情,几天没跟家人联系,不巧又发生了空难,他们肯定担心死了,这次没有再发短信,而是借洛克的电话给媳妇打了个国际长途,告诉她一切安好不用为我担心,总算是了却了一桩心事。

翻越垭口后的第一个休息点Phedi到了

回望恐怖的大之字形

接下来倒是没什么坡度,但路上全是大石头,走起来一点也不轻松

稀疏的黄草和灌木丛,根本就遮掩不住干旱荒凉的景象

画着Muktinath地图的指示牌

下面就是Muktinath

我自己住的房间

今天我们一共走了10个多小时,真是让人崩溃的一天!经历了千辛万苦,我们终于走完了大环线最最艰难的路程,在这中秋之夜,接下来我们要做的事就是大快朵颐开怀畅饮。

我们住的这家客栈名字叫“Hotel Bob Marley”,客栈里随处可见鲍伯•马利的各种风格的招贴画、T恤衫、照片和纪念品,大名鼎鼎的鲍伯•马利可是雷鬼(Reggae)音乐的代表人物,估计老板是他的超级粉丝,才会用偶像的名字来命名。餐厅的装修也极具风格,把西洋特色和地域特色很好地结合到了一起,原木的地板和顶棚,暖暖的火炉,柔和的灯光,还有马利那特有的哀惋而节奏强烈的歌声作为背景音乐,使餐厅体现出十足的小资情调,在这里吃饭聊天绝对是一件轻松惬意的享受。晚餐非常丰盛,在这大环上简直可以用腐败至极来形容,披萨、牛排、MOMO、素咖喱……啤酒、果汁、红茶、白兰地……这些都是英语达人洛克的功劳,他对这些西式餐点非常熟悉精通,往后几天我们只要聚餐,点菜的事情都由他代劳。而从Muktinath的这一夜之后,我们也开始了一路的腐败之旅。

D12:10月1日 Muktinath(3800m)-JOMSOM(2720m)-Marpha(2670m)

行程共25公里,其中乘车1.5小时,行程19.6公里,海拔下降1080m,徒步1小时20分钟,行程5.4公里,海拔下降50m。

海拔降低了,心情也放松了,我总算睡了一个好觉,醒来已过了8点,整个人感觉精神饱满,身体状态也恢复了正常。那时老刘还没起床,看来昨天累得也确实够呛。我们今天的计划是先直接乘车到JOMSOM,然后再根据情况确定是继续坐车还是徒步到Marpha,总行程不长时间也很充足,翻越垭口前的路程我们赶得实在太急,后面也该让自己轻松一点了。

这里的海拔是3800米,川西的色达也是3800米,我去年在那儿的两夜都没睡好,然而此时在同样的高度却有着截然不同的感觉,这也不难解释,因为昨天刚刚从5416米的高度直线下降了1600米,空气中的含氧量猛地增多让人好像跟来到平原一样。后面随着海拔降低,氧气含量也会越来越足,缺氧的问题不会再有了,反倒是很可能会出现“醉氧”的症状!嗨,高原徒步就是这样子的折腾。

Muktinath属于MUSTANG地区,处在干旱荒凉的山谷中,四周全是光秃秃的荒山,看上去颇有些美国西部片中那些小镇的味道。它的北方横亘着一排连绵起伏巍峨壮观的雪山,那就是喜马拉雅山脉,山背后就是中国。从这里再往北去将要进入“MUSTANG”王国,也称为“Up MUSTANG”(上木斯唐),那里是高度自治的藏族独立王国,属于文化保护区,法国纪录片“天地人三部曲”中的《喜马拉雅》就是在那里全程拍摄的。“上木斯唐”被称为世界上现存的古老藏文化保存最完好最原始的地区,去那里徒步需要特别许可证方可进入。我看过《喜马拉雅》,也曾看到过关于那里的摄影图册,给人的感觉非常的震撼和令人神往,有机会一定要去走一走。

Muktinath镇子的规模并不大,但它是印度教和佛教的圣地,附近有不少古老的寺庙。据资料上说这里有一个著名的印度教寺庙,里面有一个天然泉池,一共有108个水柱,如果用那些神圣的泉水逐一沐浴身体的话,可以洗去肮脏的罪恶,让灵魂得到升华。这里还有一个佛教和印度教双教合一的寺庙,好像一般人不让进去,那里有永不停歇的泉水和永不熄灭的地火,而最让人称奇的是那天然的水与火不知从何年何月起就一直交融在一起,形成水火相容的奇观。

不过这些寺庙我们都没去,一是感觉比较远,二是前一天实在是太疲劳了。早餐后我和老朱只是在客栈附近逛了逛。小镇上有些摊点,售卖的东西以各种佛教饰品和当地的手工艺品居多,但很少见关于印度教的东西,也许跟印度教相当于佛教而言比较封闭,教规也更为苛刻的缘故吧,反正在这之后我们遇到的大多数印度教寺庙都是严禁非教徒进入的。当你问到那些佛教饰品时,摊主会特地告诉你它们大多来自“木斯唐”,我们也辩不出真假,但想到他们都信奉佛教,此地也没有过度商业化的迹象,相信这一点应该还不会去骗人。这些东西的售价也不算贵,我和老朱就买了些佛珠和小玩意。我们回到客栈秀了刚买的东西,看得眼馋的旷原洛克再也按捺不住,也去街上搜寻宝贝,随后老刘也加入了。

客栈内景

很有情调的餐厅

鲍勃马利

餐厅橱柜陈列

悠闲的早餐

北方横亘着一排连绵起伏巍峨壮观的雪山,那就是喜马拉雅山脉,山背后就是中国

颇有些美国西部片中那些小镇的味道

Muktinath处在干旱荒凉的山谷中,四周全是光秃秃的荒山

镇口就可见鲍勃马利客栈的广告

警察局和检查站

卫生防疫所

一处类似蒙古“那幕达”大会的当地大型民俗活动宣传画

当地人在用太阳能灶熬奶油

由于大环的旺季还没到来,那天小镇上除了我们这几个中国人之外,只见到几个老外,摊点也没几个,街道上显得很冷清。那些摊点也没摆出多少东西,尤其是佛珠,不过是一串两串而已,估计他们根本没想到我们这几个中国人对这玩意情有独钟。很快,整个小镇为数不多的几串佛珠就被旷原他们仨扫荡一空,摊主们竟然学会了坐地涨价,这家700Rs买的,下一家就变成了800Rs,一直涨到1500Rs,直到最后我们在车站等车的时候,还有人专门又跑去拿来佛珠追过来要卖给我们。这下可好,我们这一买倒是给他们提了个醒:中国人特喜欢买佛珠!而且我们在不经意间已经抬高了物价,看来随后到来的徒步客再想以低价买佛珠就很难了,哈哈,这可真不是我们的错。

售卖佛珠的摊点

两个老外美女对手工编织机饶有兴致

这里的围巾都是纯手工编织的,比在博卡拉和加都的要正宗。

时间不早了,11点,我们收拾行装准备赶往车站,就在即将出发时,居然在客栈门口碰到了“北京小胖”! 真没想到会在这儿再次遇到他,原来他在MANANG(马南)休息了一天之后就重新上路,此时刚刚翻越垭口赶到这儿,速度比我们快多了,我们劝他一起坐车到JOMSOM,可他还是坚持继续徒步,精神实在可嘉,小伙子好样的。

告别“北京小胖”之后,我们先去检查站登记,然后就去车站买票等车。这里的班车只能开到JOMSOM,清一色全是越野吉普,每车12人,没有固定班点,坐满才走。我们5个人加上3个背夫一共8个人,本来打算包下一辆车,可车站不同意,于是我们又出于在国内的经验,想买下剩下的4个座位凑够12张票,可车站还是不同意,非要坐满才走,没办法只好等待。可见这尼泊尔人的“一根筋”思维有多么固执,不过这样也好,没有中国人那般花花绕,没有什么“黄牛”票贩子,人家的规矩就是规矩,老老实实去遵守它也省去不少麻烦。

接下来就是烈日下的无聊等待,早就知道自从Muktinath开始,就要进入大环西线的干旱荒凉地带,尤其是Kali Gandaki(卡利甘达基)河谷每天从上午一直刮到晚上的狂风更是极为恐怖,这还没开始出发呢,就已感到热浪阵阵袭来,远远看去,干燥的河谷中已是沙尘弥漫,真不知走在上面是怎样一种感觉。

就在即将出发时,居然在客栈门口碰到了“北京小胖”! 他刚翻越垭口走到这儿。

在安全饮用水供应点买水

检查登记,工作人员欣然在老刘的大旗上签名留念

Muktinath到下一站Lubra的路线图

车站的吉普车

这种所谓的“苦行僧”其实都是要钱的“乞丐”。

就这样一直等到12点,终于又等来了几个老外,坐满12人之后出发了。吉普车沿着崎岖不平的山路没开多久,就进入了河谷地带,视野之内几乎见不到绿色,全是土黄和灰白,为数不多的树木枝叶上都蒙上了一层厚厚的灰尘,毫无生气地蔫蔫的耷拉着。干涸的河谷中看不到一点水的影子,有的只是裸露的岩石和望不到边的砂砾,河谷两岸那些山丘已被风化得千沟万壑,一层接着一层往远处延伸,置身于此仿佛来到了一个巨大的建筑工地的采沙场,这种干燥荒凉的景象真让人不敢相信翻山前后的地貌竟会有如此之大的差异。

吉普车扬着浓浓的灰尘在河谷边的土路上飞驰,小小的车厢内塞下12个人,可想而知有多么拥挤。烈日在肆无忌惮地炙烤着空旷的河谷,也炙烤着我们,车厢里早已是闷热难耐,尤其是身边那几个老外满身的羊膻味实在让人受不了,可我们却宁愿忍受车厢里那令人窒息的味道也不敢开窗,因为只要一开车窗,哪怕只是一条缝,一股尘土就会随着炙热的气浪扑面袭来,让你立马一头一脸的沙土,甚至戴着头巾都感觉嘴里进了沙子!

没过多久,汽车驶下河谷来到河床上,此时正值正午时分,强烈的阳光让灰白的河滩反射出耀眼的白光,纵使戴着墨镜隔着车窗还是感觉刺目。吉普车在布满比拳头还大的鹅卵石河滩上行驶,简直就是一蹦一跳地在颠簸中前进,我的膝盖紧紧顶着前排座位被来回磨得生疼,好几次整个人都被颠离座位磕到了头,这真是一段痛苦的旅程啊。

随着河谷越来越宽阔,风也越来越大,渐渐演变成了恐怖的沙尘暴,尽管河滩上已经有一些浅浅的水流,却也丝毫不能减轻大风横行无忌的淫威。

吉普车沿着崎岖不平的山路出发了

没开多久,就进入了河谷地带

干涸的河谷中看不到一点水的影子,有的只是裸露的岩石和望不到边的砂砾

河谷两岸那些山丘已被风化得千沟万壑,一层接着一层往远处延伸

途径一个小镇

烈日在肆无忌惮地炙烤着空旷的河谷

强烈的阳光让灰白的河滩反射出耀眼的白光

吉普车在布满比拳头还大的鹅卵石河滩上行驶,简直就是一蹦一跳地在颠簸中前进。

看!大风来了!只见远处的河谷中先是出现了一股股的小型龙卷风,打着旋儿扬起沙尘拔地而起,很快那些小龙卷风就汇聚在一起形成了一道威力巨大的风墙,挟裹着更多的沙尘以排山倒海之势奔袭过来,风墙在空旷的河谷中行进的速度快得惊人,转瞬之间,整个河谷就已是尘烟滚滚飞沙走石,我们也被沙尘包围了,坐在车里都能听到飞沙击打玻璃的声音!可那风墙却还嫌不过瘾,一路上仍在不停地吞并着更多的小股龙卷风,于是风墙变得越来越厚,力量也越来越强,沙尘被狂风高高扬起直冲空中,让天地为之变色,甚至遮住了太阳的光芒,把整个世界都变成了昏昏黄黄。

身处在这遮天蔽日的恐怖沙尘暴之中,让我想到了以前去额济纳经过茫茫戈壁时的情景,尽管相比之下河谷要小得多,可这狂风的威力却一点都不会输于戈壁滩。它们目空一切,似乎要摧毁经过之处的所有障碍,那些坚硬的岩石在狂风长年累月的冲击下,渐渐粉碎瓦解化为粉齑,反过来助纣为虐更增大了沙尘暴的威力;它们飞扬跋扈,似乎要扼杀所见到的一切生命,甚至连小草都不放过,终于把Kali Gandaki(卡利甘达基)河谷变成了无比干旱荒凉的死亡之河。

大风来了

一股沙尘暴过去了,一道新的风墙又已形成,狂风把河谷当成了自己的乐园不停地肆虐着。在吉普车横穿河床时,我们看到不远处出现了几个身影,那是几个重装徒步的老外,他们正弯腰屈身在沙尘暴中异常艰难地走着,想到我们此时坐在车里还能感觉到大风是如此的恐怖,真佩服他们的勇气。

吉普车在河床上绕了几绕就来到对岸重新驶上河谷,就在这时,路边又出现了几个老外,他们一边一个劲地挥手,一边还在大喊着什么,看到他们一个个龇牙咧嘴的痛苦表情,就知道他们一定是实在受不了了想拦下车搭上一程,可车里哪还有空让他们挤上来啊,于是吉普车根本没有减速就从他们身边呼啸而过,只给他们留下了一团更浓的尘烟,我没有看到他们在吉普车绝尘而去之后的模样,但我想肯定是无比的失望和懊恼。

真庆幸我们当天明智地选择了坐车而不是徒步,不然的话现在也跟他们差不了多少。虽然我从来就没有怀疑过他们的毅力和勇气,但我知道人类的心理变化是很奇妙的。假如这里没有修公路没有通车,假如他们走这段路时没有碰到过路的车辆,也许他们就会和之前见到的那几个徒步客一样,仍会一如既往的坚持走下去。可是一切假如只是假如,而现实就是现实,人类的心理可以很坚强,但也很脆弱,关键看你所处的环境如何,试想一下,当你顶着狂风在沙尘暴中异常艰难地行走的时候,突然看到你的同类“舒舒服服”地坐着车从你身边擦身而过,那种环境的悬殊很有可能会轻易摧垮你的意志让你一下子泄了气,出发时的满腔豪情也可能在瞬间变得荡然无存,留下的只有极大的失落和一种被人抛弃的感觉。难怪现在行走Kali Gandaki(卡利甘达基)河谷的人会越来越少,而徒步走完大环西线的人就更少了,这里的风景远没有东线那般秀丽宜人,既然有车可以坐,有多少人愿意非要去徒步啊!想到之前在东线徒步时看到的那些正在修建的公路,不免担心在它们修通之后还能有多少人会坚持全程徒步?那么,今后的大环还是以前的大环吗?公路和机场的修建贯通究竟是为大环提供了更多的方便还是造成了永久的毁坏呢?

在河谷沙尘暴中艰难行走的老外徒步客

吉普车在河床上绕了几绕就来到对岸重新驶上河谷

狂风沙暴依旧肆虐着

吉普车还在沿着河谷向前奔驰,路边的那些山丘上能清晰地看到岩层呈现出的巨大褶皱,有些褶皱的扭曲程度简直骇人,就像直接用岩层做成的花卷一样。在回国之后我很巧看了一部BBC拍摄的关于地球形成的纪录片,恰好又说到了喜马拉雅南麓的安娜普尔娜山脉,片中说当年喜马拉雅造山运动并非一次成型,而是历经多次碰撞才逐渐提升起来的。印度板块和欧亚板块的第一轮碰撞抬升起了以Dhaulagiri峰(道拉吉里峰,海拔8172米,世界第七高峰)为主要代表的第一批高山,之后的第二次碰撞才抬升起安娜普尔娜群峰和其他一些高峰,如发生雪崩山难的Manaslu峰(马纳斯鲁峰,海拔8156米,世界第八高峰),然后两大板块之间不断发生多次碰撞挤压,最终渐渐形成了现在的喜马拉雅山脉群峰,而Kali Gandaki(卡利甘达基)河谷就是第一次和第二次碰撞之间的产物,地质学家在这条河谷中发现了很多这方面的证据,大概我们所看到的那些巨大山岩褶皱也是其一吧。我们不是地质学家,对这些不感兴趣也不懂,我们也早已受够了车厢里的燥热和难闻的味道,都失去了再往窗外看的兴致,只盼着快点到地方。这一路除了荒凉还是荒凉,那些资料说的一点都不假,狂风仍不见减弱的迹象,看样子不到天黑是不会停下的。

河谷渐渐收窄了,吉普车颠簸了大约1个半小时后终于抵达JOMSOM。本来这段路要走2个多小时的,我们竟然提前了将近一个小时,可见司机开得有多疯狂,就像这大风一样的彪悍狂野。怎么世界各地的西部人好像都是一样的脾气性格啊,美国西部如此,中国西部如此,大环西部也如此,不知有没有人去研究这个有意思的人类学现象?

岩层呈现出的巨大褶皱

如水波般的沙尘

吉普车还在沿着河谷向前奔驰

抵达JOMSOM车站

这张是旷原拍摄的,他一直坐在副驾驶位置,视野比我好。可以看到几名徒步客,也能看到山岩巨大的褶皱。
话扯远了,言归正传。

JOMSOM是大环西线重镇,规模非常大,是我们沿途所经过的最大镇子,大大小小的客栈餐馆自不必说,这里不仅建有车站、机场,甚至还有一所高等学校,机场对面有一座诺大的军营,里面戒备森严有很酷的士兵持枪守卫。不少人走到这儿就结束了大环徒步,它们会选择坐小飞机直接飞回博卡拉,暴走狂人“兰州小胖”就是从这儿坐飞机走的。JOMSOM的规模之大不仅体现在各种设施机构都很完备,更体现在它的街道非常的长,它不像东线重镇CHAME和MANANG(马南)那般集中紧凑,而是修建得极为松散,我们从车站一直走了20多分钟才走到ACAP和TIMS的登记点,前面还有老长的街道没走完。JOMSOM所处的河谷依然非常荒凉,两边的大山光秃秃的没什么植被,尽管这里的风小了许多,街道上却依然尘土飞扬,整个小镇灰蒙蒙的,周围也没有什么风景可看,要不是可以方便得到各种补给休整,这里实在是没有停留的必要。

登记完两个证件之后,我们就在附近一家客栈休息吃午餐。在等餐期间,我才发现自己的脸已被晒伤了,整个脸都黑黑红红的,只有戴墨镜留下的两个白眼圈,活像一只反过来的大熊猫,尤其是鼻子周围已被晒得皮肤都开始起皱了,双手也晒成了熊掌一般,看样子过不了几天就要蜕皮。想来这一路上我防护做的都不错啊,估计都是翻越垭口那天给晒得,那天我的状态实在太差,特别是下山途中我很长时间都是恍恍惚惚,也疏忽了去遮挡阳光,仅仅一天功夫,就把我晒成了这幅摸样,可想而知高原的紫外线有多强烈!既已如此也没办法,等到回国后上了班,同事们看了我的脸还在笑话我,在这儿也提醒大家一定要注意防晒,千万别像我那样功亏一篑。

我们离开车站,开始步行前往ACAP和TIMS的登记点

JOMSOM是大环西线重镇,规模非常大

一处政府机构办公点

学生

沿着河岸松散的建筑,把镇子拉的很长

走了半天还没走到

路经一所银行,门口的持枪守卫

一座军营就在机场对面

空中又见救援直升机

JOMSOM机场的跑道

机场售票处

一阵狂风刮过,整个街道顿时沙尘弥漫

登记注册。这里的登记薄都是超级厚,每名徒步客的行踪都可查询。

登记点的墙上挂着两张照片,不知这两位是谁。

机场大门

饭后休息时,我对大家说:“剩下的路也不长,咱们也别坐车了,小小‘徒’一把如何?”。这个提议立马得到了一致同意,哈,原来大家早已有此想法,就等着有人率先说出来。想想也是啊,尽管没能全程徒步,也应该去小小体验一段徒步河谷的感觉,亲身感受一下那恐怖的狂风和沙尘暴的滋味,也算不枉此行!

16点,我们穿上冲锋衣,戴上帽子、头巾、手套、墨镜,把自己全副武装起来出发了。

机场后方有一座雪峰,不知他的名字叫啥。

16点,我们开始徒步了

接下来的路远没有乘车走的那段干旱荒凉,河床上不再全是光秃秃的石头,而是有了连续不断的流水,岸边也开始长有草丛和灌木,偶尔还能见到几棵小树,但大风的强劲威力却丝毫不弱。刚走进河谷时还没有做好心理准备,就已感受到了一股无形的巨大力量,仿佛有一只隐形的拳头猛地迎面砸来,让我几乎打了个趔趄。不断袭来的狂风把所有人的衣服都吹得鼓胀起来,我们的身形一下子“肥胖”了许多,简直变成了一队活生生的米其林轮胎人,看上去十分滑稽,而鼓胀的衣服也增大了受风的面积,走起来也更加费力。

我们徒步的大致方向是从北往南,正是顶着风行走,每股狂风袭来,都感觉到紧扣的冲锋衣帽子快要被掀掉,好几次背包防雨罩都差点被刮走,只好收了起来。假如只是风大倒也没什么,而真正可怕的是把河谷刮得天昏地暗的沙尘暴,那些细小的沙粒随风一阵阵击打着我们裸露的脸部,就像被砂纸打磨一般生疼,我们不得不低头弯腰,以免被沙粒迷了眼,当风特别大的时候,我们只能侧身甚至转过身来暂时躲避一下,等待最强劲的风头过去之后再接着走。

河谷中沙尘弥漫,而高处的天空却是云卷云舒变幻莫测。那些云团随风翻过河谷一侧的高山,被逼进了狭窄的河谷,由于受到另一侧高山的阻隔就再也没了去处,只能在山顶附近不停翻滚越积越多越积越厚。只见那横冲直撞的狂风不断地把云团抱起狠狠地甩到山崖上,云团一下子被摔成了碎片,然后又被更高处的风快速聚拢到一起,待重新回卷成团之后就再次被甩向山崖,如此周而复始不见停歇。就像一个面点师在用他那力大无穷的巨手不停地摔打着面团,又像一位躁狂症患者正在歇斯底里地对着一团棉絮发泄怒气,不停地揉捏着、撕扯着……那些云层的移动变化速度非常之快,简直就像按下了视频的快播键一样,如果不是身在这沙尘之中,真想坐下来慢慢欣赏一番。

路经MUSTANG生态博物馆

刚走进河谷时还没有做好心理准备,就已感受到了一股无形的巨大力量。此时天空云层很低,给人魔幻般感觉。

不断袭来的狂风把所有人的衣服都吹得鼓胀起来

高处的天空云卷云舒变幻莫测

当风特别大的时候,我们只能侧身甚至转过身来暂时躲避一下,等待最强劲的风头过去之后再接着走

看看老刘的衣服被风吹得鼓胀大了多少!看上去十分滑稽。

肆虐的狂风中也有美丽的景致

风云变幻,继续前行

风尘仆仆,就要到Marpha了。

那些云层的移动变化速度非常之快,简直就像按下了视频的快播键一样,如果不是身在这沙尘之中,真想坐下来慢慢欣赏一番

Marpha山门到了

1小时20分钟之后,我们终于抵达Marpha。今天的路走得并不累但确实不容易啊,要不是亲身经历,真是很难想象这河谷的狂风竟会如此的可怕。

如果你嫌翻越垭口不过瘾,还想体验更加自虐的徒步;如果你对青山秀水再也提不起劲,还想感受一下干旱荒凉;如果你看了圣洁雪山之后,还想接着再看看狂风沙尘暴;如果你已不满足长途跋涉,还想继续考验自己的意志力,那么,就请来大环吧!来这Kali Gandaki(卡利甘达基)河谷走一遭,绝对会让你HIGH到极致,虐到极致!你不必专门去沙漠戈壁滩,在这里就能满足你的一切愿望。

Marpha镇口的佛塔

河谷中的云

进入Marpha

Marpha是大环西线上一个奇特而美丽的小镇。说它奇特,是因为只要进了小镇的山门就立马没了风,而身后的河谷却依旧是狂风肆虐沙尘滚滚;说它美丽,是这里到处都是苹果树,一条溪流从小镇弯弯曲曲的石板路下穿行而过,一路都能听到哗哗流淌的声音,附近的山坡上也是植被繁茂,让人不敢相信这里竟然还是在干旱的Kali Gandaki(卡利甘达基)河谷腹地。小镇的建筑也极具地域特色,这种特色我们一路只在Marpha见到了。这里所有的石头墙壁都粉刷成了白色,而木头门窗则被统一刷成了暗红色,使整个小镇看上去十分的整洁干净。

小镇里开着不少店铺,大家上午在Muktinath都没买过瘾,这会儿又被勾起了兴致,就想着赶紧先到客栈然后再来买东西。

在桑吉的带领下,我们来到一家客栈,一进庭院就抑制不住地兴奋起来,哦!好美的小花园!院子里盛开着鲜花,绿油油的草坪上摆着木桌木椅,甚至还长着几颗苹果树,上面结满了红红的苹果!太让人感到意外了,桑吉!我们的好兄弟,我们太爱你了!你总是在最关键的时候给我们提供方便,知晓我们最需要的是什么,已经好几天没住过带花园的客栈了,此时一种久违的亲切感觉油然而生,几乎忘记了刚刚还在顶着风沙艰难跋涉。

这里所有的石头墙壁都粉刷成了白色,而木头门窗则被统一刷成了暗红色

整洁干净的街道

这条小路通往道拉吉里高山营地

安安静静的小镇

我们没顾得上洗澡,放下背包就准备去逛街。这时桑吉告诉我们此地有一座很有名气的寺院,他们兄弟都是佛教徒,要去那儿朝拜一下,问我们去不去,我和老刘也是佛教皈依弟子,当然要去拜一拜,于是大家决定都去。寺院离得不远就在小镇的中央,逐一转动着经筒拾级而上很快就到了。我们到的时候已经很晚,里面没见有其他人,估计我们是今天的最后一批游客。寺院规模虽不大却井然有序,庭院和道路都被清扫得干干净净,依山而建的殿堂僧舍也都粉刷一新,所不同的是那些殿堂的墙壁被粉刷成了佛教规制的明黄色,而僧舍的墙壁则是和小镇房屋一样的白色。

寺院所处的位置是小镇的制高点,正好可以俯视整个镇子。我来到最高处的殿堂前凭栏观望,小镇风光尽收眼底,只见一大片平顶房子错落有致地向左右铺开,几乎所有的屋顶边缘都垒着老高的木柴,它们极少有新劈的,大多数都呈现出陈旧的炭灰色,看样子已经堆放很久了。那些木柴都是居民赖以生活的燃料,在这树木稀缺的干旱河谷地带,珍贵的木柴绝对算得上是一笔财富,因此它们都被仔细地垒放得整整齐齐,也构成了小镇一道独特的风景。

站在这儿不仅可以把小镇一览无遗,还可以眺望到远处的河谷。那时河谷的上空已不再是我们来时那般昏昏黄黄,弥漫的沙尘正在沉落,肆虐了一天的狂风终于疯够了,疲倦了,慢慢地平息下来,而天上的云层却依然在翻滚着,涌动着,在夕阳的余晖中不停地变幻着奇异的造型。

天色越来越晚,山谷渐渐被暮色笼罩,小镇里也开始炊烟四起。这里果然没有风,那些炊烟都笔直地升向半空,与暮色融为了一团。要不是老朱叫我,我真想就这么一直看到天黑,对啊,还要去买东西呢。

寺院规模虽不大却井然有序,庭院和道路都被清扫得干干净净
山谷渐渐被暮色笼罩

一名喇嘛在僧舍房顶上

离开寺院之后,我们就沿着街道挨家挨户地开始了搜寻宝贝的行动。这里售卖的商品比Muktinath丰富多了,日用百货、食品饮料、饰品古董、手工艺品应有尽有,甚至还有书店,我们对其他东西不感兴趣,专门去逛那些售卖佛教饰品的小店。最初,我们还规规矩矩去讨价还价,可看了两三家店之后,我们就自觉地把这个重任让贤给了亲爱的老刘同志,因为他的表现实在太让人惊叹了!

大家应该都还记得我和老刘在Koto买气罐的故事吧,自打有了那次的成功经验,又有了上午在Muktinath买佛珠的小试牛刀,此时的老刘就像爆发了体内小宇宙似的,对自己的“英语”水平信心倍增!每进一家店铺他就充当先锋,尤其是讨价还价的功力增长何止是一日千里,简直达到了炉火纯青的境界!在那些无所不用其极,令人匪夷所思的稀奇古怪招式下,老刘也一路攻城拔寨过关斩将,让大小商铺老板纷纷败下阵来。到后来,我们都忽略了要来买东西,只是跟在后面看他的精彩表演。

下面就来见识见识老刘的神功吧。

在一家售卖藏饰工艺品的店里,我看中了两个手工打制的铜镯,老板是一位精明的中年妇女,她已看出了我很想要的心思,于是开出了一个价格,然后再“主动”地降了一点,记得好像是700Rs,由此可见她十分长于此道。Marpha是信奉藏传佛教的地区,店铺正中的墙上悬挂着一副“DL喇嘛”的照片,估计就是这幅照片激发了老刘的灵感,只见他先是不动声色地装着浏览商品,然后像模像样地对着照片双手合十念叨了几句不知什么的咒语,然后就回头笑眯眯地看着老板,突然说道:“DL喇嘛扎西德勒,you扎西德勒,one hundred?”这出其不意的突发奇招不仅让那老板一愣,连我们都愣住了!他竟然一下子把价格从700还到了100,这也太陡然直下了吧?过了好一会,老板才回过神来,一边不停地拍打着老刘的胳膊,一边哈哈大笑地重复着老刘的话:“哈哈,DL喇嘛扎西德勒,哈哈,扎西德勒,no!no!……”后面又跟着说了一串听不懂的尼泊尔语,当时那情景如果换成咱国内的中年大婶,就好像是在说:“哈哈,我说大兄弟啊,100块钱太少了,再说好听的也不行,你就别跟大姐胡闹啦……”老刘并没放弃,而是不依不饶地连续出击,老板终于招架不住了,最终以100Rs一个的价格卖给了我。

如果说刚才老刘只是打出了混合着汉语、藏语、英语的组合拳的话,那么他自创的“刘氏英语”简直就要让人大跌眼镜了!在另一家店铺里,忘了是什么东西了,反正在老板开出价格后,老刘仍是先一下子还到了100Rs的谷底,老板当然不会同意,于是老刘来了一句“you down,me up。”啊?!好像没这么用英语还价的吧?!老刘,你太牛逼了!你这是在极度藐视伟大的英语啊,真服了你。旷原听到后简直要笑喷,实在忍不住只好自己跑到外面乐去了,而老刘却依然一本正经地用他那“刘氏英语”跟老板胡侃。最后的结局当然没有买成功,其实我们也没有要买的意思,权当看了一场“刘氏英语”秀而已。估计当时老板也明知我们根本就不是真想买东西,而只是来寻开心的,但他一点都不为此恼怒,还陪着我们一起说说笑笑。我们在好多店铺都碰到了类似的情况,可见当地人的心态是多么的平和。

就在我们嘻嘻哈哈边走边逛的时候突然停电了,小镇陷入一片漆黑,许多店铺都已关门打烊,我们也打算回客栈吃饭,在经过一家还亮着应急灯的店铺时又拐了进去,那时我们已没了买东西的想法,只是去随便看看。老板比我们大不了几岁,长相酷似中国人,戴着一顶棒球帽,身穿一件印着Beyond乐队的文化衫,像我们这个年龄的人大多都曾痴迷过Beyond的歌曲,估计他也是Beyond的粉丝吧。老刘见状又来了劲就上前去搭讪,一边晃动着肥硕的臀部,一边模仿弹吉他的样子,嘴里还哼唱着《真的爱你》的旋律,那老板果然是Beyond的粉丝,也学着老刘的样子边晃边唱。在昏暗的灯光下,两个不同国家的人唱着同一首歌,一下子拉近了彼此间的距离,很快老刘就跟老板勾肩搭背亲切的不得了,还直呼道:“you're my big brother!”那架势简直就像多年不见的亲兄弟在异国重逢一样感人,而我们心知好戏还在后面,就在一旁等待着。果然,老刘紧接着就直入正题,开始装模作样的要买东西,然后就又是一番离谱的讨价还价,可老板却是一个憨厚老实之人,被老刘忽悠得笨口拙舌有点接不上话,到后来急的都要用巴掌打自己的脸了!哈哈,够了够了,闹够了,老刘同志,饶了你这位big brother吧,咱们该撤了。

我们随即与老板告别,临走时告诉他今天没电看不清,明天我们再来逛。走之后老板还一直站在门口目送我们离去,尽管看不见他的表情,但我知道他心里肯定充满了不舍和失落,说实话当时真有些不忍心刚才对他的调侃。

Marpha作为大环西线的特色小镇,每年都会有很多世界各地的游客前来,早已成了一座商业小镇,然而它又不同于其他的商业小镇,尤其不同于我们国内那些所谓的“古镇”。

在这里,你看不到一块花花绿绿大肆宣传的广告招牌,也没有那些聒噪刺耳的高音喇叭,整条街道都清清爽爽安安静静,让你想在这里一直慢慢地逛下去;

在这里,没有人会高声沿街叫卖,也没有人会强拉硬拦着你去店里消费,他们只是随遇而安地等待着你的光临;

在这里,没有人会对你口沫横飞地推销介绍,自夸他的东西多么多么好,只会在你询问的时候才去回答,无论你买与不买,无论你怎么去讨价还价,他们都不气不恼,总是笑脸相迎;

在这里,所有的商品都随随便便地摆着挂着任你看任你摸,他们甚至都不在店里呆着而是跑到街道上去跟街坊聊天,只有你叫他的时候才会过来,像这样对顾客一点都不设防的情形在咱国内简直是难以想象的。

总而言之,Marpha人并没有因为当地早已成为一座商业小镇而理所应当地变得市侩奸猾,反而依旧保持着善良的本性和淳朴的民风,这是多么难能可贵啊!

带着尼泊尔小帽聊天的街坊

回到客栈后我们就直接点了餐。Marpha果然是享誉盛名的苹果之乡,菜单中很多食品饮料都是用苹果为原料制作的,鲜榨苹果汁就不用说了,其他还有什么苹果派、苹果蛋糕、苹果白兰地……五花八门品种繁多,于是我们又点了满满一桌子饭菜,昨天可是刚刚腐败过的呀,今天又接着来真有点说不过去,必须要给自己找个合适的理由!嗯,今天正好是十月一号,那么好吧,就让我们来庆祝伟大祖国的生日吧!

旷原偷拍了好几段老刘砍价的视频,大家再一次看到他那些精彩表演时,都禁不住哈哈大笑,这真是轻松至极快活至极的一顿晚餐。饭后大家还意犹未尽,又要了啤酒,当聊到音乐的话题时,我们试探着问老板有没有吉他,没曾想还真给拿来了一把!哈,太好了,“一鸣音乐人”老刘这下可以尽情发挥了。趁着酒兴,老刘连续不断地弹唱了许多歌曲,有的激情澎湃让人浑身充满了力量,有的低回悠扬带着一丝淡淡的哀愁,当老刘唱起一首原创的老歌《有谁陪我一起流浪》的时候,我不禁有些伤感,又回想起当年我和老刘深夜里演练自己写的歌曲的情景。那时我们还都是单身,常在一起打游戏、弹吉他,时光荏苒,转眼间十多年过去了,我们早已成家,孩子也渐渐长大了,如今我们已步入中年不再年轻,可曾经拥有过的那段无拘无束肆意挥洒的青春岁月,我们又怎能轻易忘记?

夜渐渐深了,为了不打扰他人休息,我们回到了房间,本想再继续喝茶聊会天的,可我们也都累了倦了,老刘已和衣躺在床上发出了鼾声……

趁着酒兴,老刘连续不断地弹唱了许多歌曲
补发几张照片

桑吉给我们定的客栈的木屋餐厅

好几天没住过带花园的客栈了,此时一种久违的亲切感觉油然而生

跟随桑吉兄弟前往寺院
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寺院离得不远就在小镇的中央,逐一转动着经筒拾级而上很快就到了

一大片平顶房子错落有致地向左右铺开,几乎所有的屋顶边缘都垒着老高的木柴

继续补发照片

寺院的经堂

寺院后山上有一座小小的“悬空寺”

继续补发照片
这几张照片是同行的旷原拍摄的。

恐怖的沙尘暴弥漫河谷

这就是Marpha那座寺院的远景,颇有点布达拉宫的样子。

D13:10月2日 Marpha(2670m)-Tukche(2590m)-Ghasa(2010m)

行程共24.2公里,其中徒步3小时,行程6.6公里,海拔下降80m,乘车17.6公里,海拔下降480m。

Marpha的海拔高度只有2670米,已属于中海拔地区,后面再也用爬升,而是一路下降的轻松旅程。昨晚我睡得也不错,直到8点才起床,然后就泡杯茶坐在小院里等待早餐,很是悠然自得。

9点钟,我们离开了客栈,那时很多店铺还没开门营业,洒满阳光的街道上仍静悄悄的,小镇就这样懒懒散散地开始了新的一天。

我们还没走几步,刚巧就碰到了正赶着去开门的那位“big brother”。看得出他对我们的离去很出乎意料,老刘没再去调侃,而是握着他的手真诚地告别,他仍是昨天那身打扮,仍像昨天那样笨口拙舌地说不出话来,满脸的惆怅之情好像一对亲兄弟要就此分别一样,当时我就在想,假如老刘果真认他做了大哥的话,兴许还真会成为一段旅途佳话的。

早晨,小镇里来了一队韩国骑手,都是小年轻。

告别“big brother”后,沿着曲折的石板路慢慢走着,两边的房屋依旧是整齐划一的白粉石墙和红漆门窗,就连还没完工的新建房屋也都严格遵守着这种式样风格,而更为难得的是,那些刚刚安装上去的木质门窗也都不厌繁琐地精雕细刻出复杂的传统花纹,等房子建好之后,肯定也会被粉刷上白粉和红漆,想必过不了多久,这些新房子就会和它们的邻居浑然一体了。

流逝的岁月给小镇烙下了沧桑的痕迹,然而却淘洗不去原住民对传统的依恋和执着,正因如此,小镇才一直焕发着古老而鲜活的旺盛生命力。我们在旅行中,不光是去猎奇看新鲜,还要学会比较对照,想想咱们国内的那些“古镇”吧,论起历史,不知要比这里长上多少倍,论起文化,也要比这里厚重许多,可它们现在都变成了什么样子?无论大江南北,无论文化渊源,我们所看到的是清一色挂起的大红灯笼,清一色不伦不类的仿古建筑,甚至清一色粗制滥造的所谓旅游纪念品,有多少古镇还拥有自己原本的独特风格和韵味?泱泱华夏五千年悠久历史文明,在急功近利的金钱社会面前竟然脆弱得不堪一击,一座座精致宁静的小镇被轰隆隆的现代机械无情地毁掉重建,掩埋在游客们乱哄哄的浮躁喧嚣声中,再也不见了踪影,纵然那些少数的有识之士和有良知的专家学者捶胸顿足着去请愿去反对,也无法阻止那些打着华丽旗号的“开发”步伐,如今我们大多数只能凭着古籍的描写和残存的老照片去想象它们当年的样子,这真是一种莫大的讽刺和悲哀!

小镇中有一处建筑显得与众不同,它的大门有四根粗大的原木门柱,每根都有环抱粗细,当时只是路过也没顾得细看,拍了一张照片就走了。等回国后整理照片时,仔细辨认了门头招牌上的内容,并上网查阅了资料,才知道这里是“Ekai Kawaguchi纪念信托基金会”所在地。Ekai Kawaguchi是何许人呢?原来他叫河口慧海(1866-1945),是历史上第一位抵达西藏和尼泊尔的日本僧人,(他在1899年曾在Marpha山区待过三个月, 1909年曾撰写《西藏三年》一书。)这个基金会就是为了纪念他在2011年设立的。(2068 B.S.,维克拉姆历2068年,尼泊尔法定古老历法,以公元前57年为元年。)因此我猜想,Marpha能被保护得这么完好,也许还有这个基金会的一份功劳吧。

刚安装上去的木质门窗也都不厌繁琐地精雕细刻出复杂的传统花纹

老刘同志又在逗孩子玩

两边的房屋依旧是整齐划一的白粉石墙和红漆门窗

Ekai Kawaguchi纪念信托基金会

巷道弯弯

十分钟后,我们走出了Marpha,正式徒步前往下一站Tukche。今天我们走的是客栈老板娘指引的一条小路,要先穿过苹果园,然后翻过一座小山再下到河谷,这条路好像并不是标准的徒步路线,但从一路发现的路标来看,走的人应该也不少。尽管这么走要多绕道,总比一直沿着河谷忍受风沙舒服得多。

只有离开小镇之后,你才开始真切体会到“苹果之乡”的魅力。只见道路两边全是连成片的苹果园,这些苹果园都是法国人援建的,别看它们又小又丑,可绝对都是纯天然无污染的优良品种,味道香甜爽脆,相比之下咱国内现在流行的那些什么红富士、嘎啦果之类根本不值一提。现在正是收获季节,空气中弥漫着一股淡淡的苹果甜香,累累硕果压弯了枝头,青的、黄的、红的各种品种都有,只要一伸手就能够得到,而那些刚采摘下来的苹果就随意堆放在地上。看到那些诱人的苹果真是嘴馋啊!不禁想起了我们去年在川西的苹果之乡——小金的路边偷摘苹果的情景。这会儿苹果园中并没看到人,如此的不设防反而让人不好意思去“偷”,可是既然没有人也没办法买上一些带着,只能咽咽口水了。

坐在家门口的老妇

前面就是小镇尽头

穿过这座门就离开了Marpha

两边都是苹果园

硕果累累

路标指示:下一站tukche还有一个半小时

飞往JOMSOM的小飞机,航班只有每天上午才有。

苹果之乡Marpha的路线地图

老刘很喜欢与小孩子玩,这是给他们巧克力。

半小时后,我们来到一座吊桥,Kali Gandaki(卡利甘达基)河在这里拐了一个S形弯变得很窄。桥对岸居然出人意料地出现一大片遮天蔽日的森林,那里的松柏竟会苍翠繁茂得如此不可思议!要知道数百米之外就是那干旱的河谷啊,反差实在是太大了。森林中有一处遗址,残垣断壁上堆满了玛尼石,几座古老的佛塔无声地述说着不知年月的历史,也许只有那些放养在林中的牛群才能听得懂。

正在我们即将离开遗址的时候,桥头走来一个熟悉的身影,定睛一看,哈!那不是“北京小胖”吗,没想到会在这片森林里再次神奇地相遇。当时他脚上已磨了一个大水泡,走得一瘸一拐的,然后他就开始不停地跟我们描述一路走来的河谷路有多么艰难。他说尽管在遍布大卵石的河谷上非常难走,但还能忍受,相比之下那狂风卷起的飞沙简直就太恐怖了,他被刮得昏头昏脑辨不出东西南北,而他的帽子竟然一路被刮飞了五次!每次都飞出至少50米开外,以至于都不想去捡,可想到前方还有很长的路要走,又不得不去捡回来。他就这么从Muktinath一直走到JOMSOM,今天又从JOMSOM走到Marpha追上了我们。看到这一身山寨装备的哥们满脸的痛苦表情,我们劝他下面别再硬撑着走了,等到了Tukche之后跟我们一起坐车吧。“北京小胖”也确实不能再那么走了,于是唯唯诺诺地答应了我们。

桥对岸居然出人意料地出现一大片遮天蔽日的森林

松柏竟会苍翠繁茂得如此不可思议

森林中有一处遗址

路经一个小学校,里面有一大群孩子

他们在矮墙边背诵着什么,一个个认真劲儿可爱极了。

这孩子的睫毛真长啊!

没多久就走出了森林,而接下来的风景却让我们不敢相信自己的眼睛。依旧连成片的苹果园自不必说,甚至还有一大片草沼,就像在眼前铺开了一张绿色大地毯似的,上面绿草如茵,溪水潺潺,野花怒放,树木茂盛,健硕的马儿在悠闲地啃着青草,肥胖的土狗在懒懒地睡着大觉……这简直是世外桃源啊!在这种地方走得稍快一点都是在暴殄天物!我们流连顾盼不愿离去,不免幻想此时要是前方突然出现一两个美丽的村姑该有多好,“……缘溪行,忘路之远近,忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷……”是的,如果把苹果换成桃子的话,眼前可不就是陶渊明笔下的桃花源嘛!

10:20,我们还是恋恋不舍地穿过了这片美丽的地方,苹果园似乎也到了尽头,前面该上山了。小山很矮,十来分钟就到了山顶。此时居高临下看到山下的整个风貌,才终于明白了这里为什么没风。原来这一段Kali Gandaki(卡利甘达基)河谷不仅弯曲还很狭窄,Marpha正巧处在一个背风的巨大山凹里,那里是一个天然的避风港,肆虐的狂风根本侵扰不到它,而云层因高山的阻隔也在河谷的这一侧停留聚集,给那里带来充沛宝贵的水汽,充足的光照和温润的小气候正是适宜苹果生长的优良条件,正因如此,才让我们看到了被一条河流分隔开来的截然不同的两个世界两种风景。只见河西岸的土地荒芜贫瘠,干旱的山坡上只星星点点地长着一些灌木丛,时不时还能看到一股股扬起的沙尘;而东岸则是绿树葱茏,排列有序的苹果园在高大松林的防护下,沿着河岸从这儿一直延伸到远处的Marpha。

Marpha人真是幸运!上天恩赐给他们这么一块得天独厚的风水宝地,让这里成为了蜚声尼泊尔的苹果之乡,Marpha人也因此摆脱了多年来的苦难生活渐渐过上了恬然自得的日子。

我们这些徒步客也是幸运的!上天恩赐给我们一个如此的Marpha,让我们在大环西线顶着风沙一路跋涉之后,能来到这么一个整洁安宁的特色小镇,可以去享受那美味丰盛的苹果大餐,可以去品味那淳朴善良的民俗民风,当然也可以什么都不做,只是驻足停留尽情休息。

转过山头,前方有一片藏寨,眼前又出现了那种熟悉的红色荞麦。Marpha人的确很幸运,仅仅上了一座小山,就再也看不到成片的苹果园,只在荞麦田里零星生长着几棵苹果树,还矮还小。终于要说再见了,美丽的Marpha!谢谢您给我们带来的惊喜和感动,我们实在无以为报,只能期盼这片乐土能更长久地保持下去,让更多的后来人都能亲身体验您的美丽。再见了,世外桃源!

没多久就走出了森林

肥胖的土狗在懒懒地睡着大觉

眼前铺开了一张绿色大地毯

成片的苹果园自不必说,一伸手都能摘得到。

健硕的马儿在悠闲地啃着青草

地下成堆的苹果

开始上山了

一棵被雷劈倒的大树

山下成片的苹果园

被一条河流分隔开来的截然不同的两个世界两种风景

很快就到了小山顶

老朱和旷原在休息

荞麦田里零星生长着几棵苹果树,还矮还小

几分钟后,我们来到了藏寨。藏寨不大,房屋老而旧,看得出这里的居民远不如Marpha那般富足,他们还仍旧靠种植庄稼过着传统的生活,想必Marpha在有苹果园以前也是如此。

也许走这条小路的人确实不太多,我们刚一进村子,几个正在建房子的村民就停下了手中的活计,很稀奇的打量着我们这群不速之客。而村口的一个小姑娘却依然在聚精会神地做着一本习题集,好像根本没注意到我们,我在她身后看了老半天,她才突然发现有人注视她,然后就羞涩地跑开了。小姑娘穿的衣服很脏很旧,早已失去了原本的颜色,袖子上还破了好几个洞,可见生活有多么贫寒。尤其是她那双手给我留下了深刻的印象,那是一双本应娇嫩幼滑的孩子的手啊!可它们却因过早地参与繁重的劳作而变得又脏又黑无比粗糙,当时看得我不知有多难受。

小姑娘并没走远,而是叫来了几个同伴在一旁躲躲闪闪的偷看,我招手让她们过来给了几块巧克力,她们接过之后不好意思地说了声“thank you”又笑着跑了回去。当我看到她们又兴奋又舍不得的在不远处几个人分吃一块巧克力的时候,心里泛起了一阵酸楚差点落泪。这些年来徒步户外,每每走进大山深处看到那里的穷苦人家,让我很多次都掉下了眼泪。并非我在故意煽情,我承认自己是一个多愁善感的人,但我也庆幸自己还没像很多都市人那样变得麻木冷漠,要不是亲眼目睹,真是难以想象竟然还会有那么多人在为吃饭穿衣苦苦挣扎!而同在一片天空下生活的另一群人,却在奢侈浪费糜烂至极!难道这个世界真像当年佛陀预言的那样进入了末法时期?世上的穷人真的还有很多很多,可是贫富差距却在越来越大,不仅中国如此,尼泊尔也一样啊!

我们要走了,孩子们,去努力学习吧,希望知识真的能改变你们未来的命运,让你们过上好日子。

几分钟后,我们来到了藏寨

藏寨不大,房屋老而旧

村口的一个小姑娘却依然在聚精会神地做着一本习题集

小姑娘并没走远,而是叫来了几个同伴在一旁躲躲闪闪的偷看

11点,我们穿过藏寨开始下山,途中看到一条可以从山顶直接下到河谷的的台阶路正在修建,但愿以后走这条路的人会多一些,他们的生活也能多少得到一些改善。

没多久就下到了山脚。河谷这一侧的风果然很小,也长着不少松树,整面山坡都是绿色的,与对岸那光秃秃的土黄形成鲜明的对比。11:30左右,我们来到一座吊桥,桥头立着一块通往Tukche的指示牌,旁边还有一块地图,显示往前走可以经过Chokhopani和Sauru抵达Ghansa,搞不清这个Ghansa和今天的目的地Ghasa是不是一个地方,如果是的话,一直在河这边走下去倒是一种好的选择,至少不用忍受风沙了。不过我们的计划是要在Tukche坐车,那就直接过河吧。

这段河谷的狂风一点也不比昨天的弱,刚走上桥帽子就差点被刮飞。那风正是从河的下游横着扫过来,吊桥被刮得左右摇晃让人站立不稳,紧绷的钢索划破呼啸的狂风发出尖利的声音,咯吱咯吱乱响的桥面直让人担心别突然散了架。远处的河谷已是沙尘滚滚,并在狂风的席卷之下朝我们快速移动着,仿佛有千军万马正以雷霆万钧之势向我们奔袭而来,大家都赶紧捂住帽子快速通过。

来到对岸一下子又置身于沙尘之中,顶着风走到大约12:00,终于抵达Tukche。Tukche是一个很小的镇子,风景极普通,据说这里有几座当年的盐商富豪的大宅院颇值得一看,不过我们对此都没多大兴趣,只想着赶紧午餐,然后搭车继续赶路。

11点,我们穿过藏寨开始下山

一条可以从山顶直接下到河谷的的台阶路正在修建

继续沿着河谷前行

吊桥边的地图,显示往前走可以经过Chokhopani和Sauru抵达Ghansa

吊桥头

路标

回到河谷

那风正是从河的下游横着扫过来

来到对岸一下子又置身于沙尘之中

远处风沙过来了

对面有一座雪峰

河滩

风沙来了

路边地里这几只南瓜看上去就像假的

顶着风走到大约12:00,终于抵达Tukche

老刘在等餐时摆弄相机

在等待午餐的时候,我闲着没事研究地图,想到过桥前看到的那块路线图,猛然间好像明白了什么。我猜想那条路才是真正的传统徒步线路,上午我们走过的也并非什么“小路”,而就是它的一部分,难怪一路上有这么多详细的路标和指示牌,我们现在所走的“大路”其实只是公路而已。那块路线图上清清楚楚标注的线路和地名,在现在的各种攻略指南中根本就无一提及过,大环西线通车已久,那些传统徒步线路几乎快要完全荒废了!我们当时在东线那段从Karte到Dharapani的路上曾担心过的事情,在这里早已变成了活生生的现实。西线修了公路通了车,并没有像他们预想的那样迎来更多的徒步客,反而让很多人都选择了坐车,使这原本就很荒凉的西线更丧失了生命力,可尼泊尔政府却仍在固执地继续修建东线的公路,难道他们不能从这里吸取教训吗?

然而现实是很无奈的,人们不愿看到不愿听到的消息好像总是事与愿违地提前发生。回国之后与队友天蓝聊天时我才得知,就在他离开加都的那天,有史以来的第一辆吉普车驶入了MANANG(马南)!本来我们还幻想着以“尼泊尔速度”不知要拖延到猴年马月呢,没想到东线公路竟然这么快就全线修通了!唉!真不敢想象今后的大环会变成什么模样,只能奉劝大家要想去的话还是尽快付诸行动吧。 事后证明,选择在Tukche午餐后再坐车是个错误的决定。因为这里只有从JOMSOM发来的过路车,而且班车时间很不靠谱,在我们等待午餐时,就接连开过了4辆班车,可吃过饭后却久久不见再有车来,我们又不敢走远只好在客栈里等。大约2小时后,终于等来了一辆,没有空位,我们只好让老朱先带着两个背夫坐车去Ghasa订宾馆,剩下的人接着无聊的等待。

下午的天气开始转阴,尽管高处依旧可见蓝天,但河谷上空却是愁云密布,被压得很低的云层几乎与扬起的沙尘连成了一体。客栈东北方向的河谷对岸有一座雪峰在云雾中时隐时现,就是不愿露出真面目。狂风仍在肆虐,云越积越厚天也越来越暗,那座雪峰已完全被云雾遮住不见了踪影。没多久竟然下起了雨,豆大的雨滴砸在满是尘土的地上,发出噗噗的声音,甚至激起了一片浅浅的烟雾。我们只好坐在客栈里一边避雨一边焦急万分的等待,心里一点谱都没有。

没过多久老刘就坐不住了,他拿着昨天刚买的小转经轮冒雨跑到外面,朝着车来的方向念念有词,然后回来神神道道的跟我们说:行了!他已经感应到了,车马上就来!鬼才相信他说的话呢,权当自娱自乐给大家解解闷吧。不过老刘同志却很认真,一会儿就跑出去念叨一番,好像真有用似的。

时间在一分一秒地流逝,车还是没等到,却等来了两位反向走来的中国人。这俩哥们相貌都不俗,一副世外高人的模样,其中一人是个眼镜哥,另一位则精瘦精瘦,留着极有个性的小胡子,他们都是骑行来尼泊尔的,尤其是那个瘦子竟然是辞去工作后从天津一路骑到了加德满都!他们先走了ABC,然后又反走大环,计划走到JOMSOM就返回。我们不太了解长途骑行的滋味,但骑这么长距离也绝非一般人所能胜任。这大环可真是牛人大侠的聚集之地啊,一路总能偶遇到许多形形色色的人物,让你感受到生活原来可以如此的多姿多彩。

眼镜哥沉默寡言不苟言笑,而瘦子却十分健谈,特别擅长黑色幽默,我们听他讲述一路见闻,时间打发得倒也快。这场雨真是来的急走的也急,直到16:30左右才发现外面不知什么时候已是雨过天晴。我们走出客栈,却只看到石板地和房顶上是湿漉漉的,而土路上竟然一点积水都没有,这片土地实在是太干渴了!

老刘拿着昨天刚买的小转经轮冒雨跑到外面,朝着车来的方向念念有词

偶遇两位大侠

狂风终于停歇下来,下了半天的雨,空气也难得地清新湿润了许多,河谷上空如洗过一般通透,可远处那座雪峰还依旧遮掩在浓云之中。我静静的遥望着那里,在心中不住祈求:云啊,请让一让吧,好让我能一睹您的芳容。

山岚突起,风云变幻,不一会儿云雾就渐渐淡去,那座雪峰终于显露出来了,只见它在群山拱卫之中显得更加巍峨壮观,周身围绕的云雾也为它增添了一分神秘梦幻的感觉。我好像突然才明白,原来下这场雨留住我们,就是想让我们看到他人轻易看不到的美景啊!哦,美丽的雪山,我们该拿什么来感谢您呢?原谅我甚至连您的名字都叫不上来,那就让我用文字记录下与您的这番邂逅,与他人分享这段意外的收获吧。

雨后的彩虹

山岚突起,风云变幻

云雾翻涌,瞬息万变

雨后的街道一洗如新

云雾就渐渐淡去,那座雪峰终于显露出来了

这条小路通往的地方居然也叫Yak Kharka

雨过天晴

雨后两个玩耍的孩子

我们一直等到17点,才见到一辆中巴缓缓驶来,这可是今天的最后一趟班车,总算搭上了。在车上车旷原居然又碰到了他们之前曾同行过一段的四名中国驴友,大环的神奇偶遇故事还在继续上演着。坐上班车沿河谷一路南行,随着海拔继续降低,路边的植被也越来越茂盛,渐渐出现了成片的森林。途中有一段可以看到Dhaulagiri峰(道拉吉里峰,海拔8172米,世界第七高峰)的冰川。

18点左右,班车驶到Kalopani,那时天已经暗了下来,火烧云映红了天空,整个河谷变得无比妖艳动人。Kalopani有不少客栈,住的人也多,几乎一半的乘客都在那里下了车。我好像记得资料上说这里是可以同时欣赏到Dhaulagiri峰(道拉吉里峰,海拔8172米,世界第七高峰)和Annapurna I峰(安纳普尔纳I峰,海拔8091米,世界第十高峰)的最佳地点,两座世界级高峰仅相距几十公里。倔强的“北京小胖”为了看两座雪峰也在这里下了车,于是我们又一次分别。

一直等到17点才搭上最后一趟班车

途中有一段可以看到Dhaulagiri峰的冰川

班车继续行驶,一直到天黑才抵达Ghasa,老朱早已定好房间在等我们。

Ghasa真是没有任何可圈可点之处,地方小不说,还特别的阴冷潮湿。客栈很少,房间条件也很差,更让人气愤的是晚餐不但分量少还特别难吃,非常坑爹,但是也没办法,因为这里是个大的班车中转站,山上的班车只能开到这儿,再往山下去必须要在此换车,只能凑合一夜了。

回国后听青石说,他们当时也住在了Ghasa,感觉也是非常的不爽。因此强烈建议大家要住宿的话最好还是选择Kalopani,反正那里离Ghasa也不远,第二天完全可以轻松徒步走到Ghasa再坐车,还可以欣赏到两座世界级雪峰,何乐而不为呢。D14:10月3日 Ghasa(2010m)-Tatopani(1190m)

全程乘车13.4公里

昨天在班车上,旷原洛克就已经和那四名中国驴友商量好今天大家一起包车前往Tatopani,并在晚餐时就通过客栈老板定下了一辆班车。

早晨9点,班车按时来到,我们一共12个人坐上之后就出发了。可刚走了20分钟,前方就遇到一段塌方,班车无法通过,司机告诉我们前面会有另一辆车来接我们,让我们先步行通过塌方地段。反正还没付钱,我们就走了过去,没过多久,另一辆车来了,谁知让人气愤的事情也发生了。我们刚坐上车,司机就坐地起价,对之前谈好的6000卢比的包车价格一点都不认账!那几名驴友中一位英文非常好的大姐跟司机据理力争了半天,还是没有结果,司机和他的马仔不知是装听不懂还是咋地,也不搭话,只是瞪着眼冷冷的看着我们,一副死猪不怕开水烫的架势,似乎在警告我们:不同意涨价就不走!

老刘见状一下子来了气,他没说话就猛然起身独自背着包下车走了。其实我明白老刘心里想的是啥,又等了几分钟,我说了一句:“走人!”也背上包下了车。等我追上老刘,他就说:“看吧,他们撑不长。”果然,我们还没走几步,就见班车慢慢的开来了。哈哈!没想到我和老刘的弃车行动这么快就起到了效果,那帮龟孙害怕挣不到钱,最终还是妥协了。

班车终于启程了,途中还不断地上来了不少当地人,让班车挣了不少外快,不过我们对这些都无所谓,车上有空位,多搭上几个老乡也没什么,就是车上狂放一路的音乐让人真受不了。那些破喇叭就在你的头顶,放的那些歌曲听上去大概是一男一女在情歌对唱,很像印度电影插曲的味道,呜哩哇啦也不知唱的是啥,刚开始还有些新鲜感,可听来听去却几乎是在不停的重复一个旋律,简直快要听崩溃!

自打离开了Marpha,路上的风景已越来越索然无味,尤其是到了Ghasa之后,让人越来越感觉尼泊尔人开始变得市侩冷漠,远不如山上居民那般热情厚道。今天已是徒步大环的第十一天,该看的风景差不多都看了,该走的路也差不多都走了,此时大家都是离心似箭,只想着快一点到计划中的最后一站Tatopani去。

Ghasa车站停车场

前方有塌方地段,下车徒步过去

在这座吊桥边等待另一辆车来接我们。我猜测这座桥就是原先的徒步线路,自从通车之后,几近荒废无人走了。

从山下走来的几个老外,那个金发美女竟然穿着皮靴走大环!牛啊

11点,班车抵达Tatopani。这里的海拔已降到了1190米,空气潮湿闷热,河谷山青水秀。一下车就听到了哗哗流淌的河水声,还见到了久违的瀑布,赶紧!用这天籁之声洗洗自己的耳朵,总算可以不用再受那让人崩溃的狗屁音乐的折磨了。从翻越垭口到现在,短短四天时间竟然经历了从冬到夏的变化,真有些怀疑自己会一下子迷失在这令人心旷神怡的亚热带丛林风光中。

Tatopani是前往Poon Hill(布恩山)和转往ABC小环的分岔口,也是直接坐车经Beni去Pokhara(博卡拉)的中转站,而这里最著名的则是天然温泉,很多人都会选择在大环徒步结束之前来泡一泡。

旷原和洛克因回国机票的原因,怕耽误时间,午饭后没泡温泉就直接坐车赶回Pokhara(博卡拉)了。我们偶遇在垭口前,共同度过了五天的美好时光,终于要分别了,我们也期待着能在Pokhara(博卡拉)或加都再次相见。

3 minutes

11点,班车抵达Tatopani

河谷山青水秀

小镇街道

我们住的客栈庭院

客栈天台可以看到河谷和远处的雪山

旷原和洛克因回国机票的原因,怕耽误时间,午饭后没泡温泉就直接坐车赶回Pokhara(博卡拉)了。
这也是我们吃到的最后一顿Dal Bhat,如今回想起来,还甚是想念啊。

小镇掩映在绿树葱茏的河畔,这里不仅可以看到瀑布还能看到雪山,风光还是很美的,但我们在此停留的主要目的就是泡温泉。

午饭后哪儿也没去,趁天气好先把攒了几天的脏衣服都洗了,然后一直午睡到16点多钟,等天气稍稍凉快一些就去泡温泉。温泉就在小镇边上,不过就是两个露天的水泥池子,四周全是树荫,几步之外就是哗哗的河水。温泉水不断汩汩的涌出,然后从池边的出水口淤出去,水很烫也很清澈。我们到的时候已经有不少人在泡了,清一色都是老外,他们不怕冷水,却很怕热水,十几个人都挤在那个温水池中,而热水池中只有两三个人,他们龇牙咧嘴的坚持了一会也都跑到温水池去了。对于经常泡澡的中国人来说,这个温度根本算不上什么,于是热水池几乎只有我们仨在独享。旁边的小卖部还供应着啤酒可乐,老朱老刘要了瓶啤酒,在这水汽氤氲的山林中边喝啤酒边泡温泉,真是一种莫大的享受啊。

这温泉果然舒服,泡去了一身疲惫,泡得筋骨酥软得都不想走了。我们足足泡了将近一个小时,才慢慢地走回客栈。

晚上,我们又一次神奇地碰到了北京小胖,巧的是他和我们住的是一家客栈。北京小胖这次来尼泊尔是要把大环小环和Poon Hill(布恩山)一网打尽的,我们担心他的脚还能不能继续坚持走完,他非常自信也非常乐观,说水泡已经快好了,他还听从了我们的建议专门买了几双厚袜子,剩下的路走慢点应该没多大问题。北京小胖也一再表示能在大环上与我们为伴感觉非常幸运和开心,希望以后有机会还能一起去徒步。我们在房间一直聊到深夜才休息。

北京小胖明天就要独自从分岔口先前往Poon Hill(布恩山)然后再去走ABC小环,这次我们是真的要说再见了。自从在MANANG(马南)第一次遇到他,一路上不停地分分聚聚,到这儿已经偶遇了四次,你说这难道不是一种缘分吗!D15:10月4日 Tatopani(1190m)-Beni(830m)-Pokhara博卡拉(820m)

先徒步1小时20分钟,然后乘车。

Tatopani依旧只有过路班车,鉴于前一天等车的经历,我们决定不再原地等待,而是先徒步出发,然后再拦车。
7点出发,在小镇边的ACAP和TIMS检查站做了登记,这也是我们大环上最后一次登记证件。

河谷中水汽氤氲,青山上晨雾弥漫,分不清究竟是云还是雾。走在这样的路上,肺腑之间都充盈着纯净清冽的空气,再加上眼前那浓浓的满满的翠绿,真让人心情轻松愉悦。没多久,在一个吊桥处,北京小胖就与我们最后道别,踏上了前往Poon Hill(布恩山)的行程,祝愿他的脚不会受到太大影响。

我自己住的房间

最后一次ACAP和TIMS检查登记

如此简陋的小棚子,仅能容一人,倒像个铁笼子。工作人员很辛苦很认真,这么早就开始工作了。

雾霭晨烟

沿河徒步

北京小胖从这座吊桥与我们最后分别

途中经过的一座小寺庙

老刘故意停下来,让这几个村妇走到前面。我等在前面拍了一张“合影”。左边那个村妇又在吐舌头了。

8点,前方出现一段泥石流导致的严重滑坡地段,很大一片山坡都坍塌进了河中,道路完全中断,所有的人货牲口都要走小路从山上绕行过去,看来我们没有等着坐车的选择是无比英明的。

在翻山小路上,很多山民都背负着十分巨大沉重的包裹货物在艰难地行走,妇女们也都背着和男人们一样多的东西,我们甚至还看到有个人竟然背着货物赤脚走在泥泞的山路上,衣衫褴褛的他贫穷到连双拖鞋都没有!

他们都不是背夫,只是普通的山民,可他们为了生计不得不从事着这种极其繁重的苦力。尼泊尔还是太穷了啊!看到他们都在争抢着搬运货物去翻过这座小山,反倒有些感激这段塌方了,若非如此,他们恐怕连这点挣钱的机会都不会有。大环的通车,不仅毁掉了原生态的徒步路线,也在夺取原住民们赖以生存的传统挣钱方式,在这农业之国尼泊尔,他们还不能像中国农民那样可以去城市打工。也许是我太自作多情了吧,怎么着也轮不到我这个过客去替他们忧国忧民,可我真不知道除了出卖苦力之外,他们还能干些什么?难道只能被逼到最后去组建游击队来“解放”自己?或者涌进城市里参加游行示威吗?

前方路断了,很多人、牲口滞留在这儿。我们要从左边那条土路翻过去。

很多村民在等待出苦力的机会

开始翻山了

走到塌方路段上方了

就是这条山谷的泥石流冲断了公路

山这边,滞留的车辆排成了长龙。

几个背货的村妇,每人两个大尼龙袋!

一步一步,生活的艰辛之路

半小时左右翻过了塌方地段,此时我只想赶紧离开这个地方,再也不愿看到他们争抢活计的样子。于是我们就包了两辆出租离开了嘈杂不堪的人群,直接前往Beni。没想到我的大环之旅居然是在这样的一幕场景中结束的!
唉!算了,不去想了。

大环,再见了。

翻过塌方地段,我们包了两辆出租车 到Beni时已是中午,我们没有停留而是在车站买了些干粮带着,然后就继续坐最近一班车继续赶往Pokhara(博卡拉)。

16:00抵达Pokhara(博卡拉),电话联系上了昨天赶到的旷原洛克,入住同一家客栈。短暂的分离之后,我们再一次相见。

安顿好之后就开始一项重要的工作——与背夫结算费用。先特别介绍一下我们的背夫桑吉。当时在Besisahar大部队联系到背夫后他就被分配给老刘背包,而他的弟弟桑久则给我背包,分配到他兄弟俩,只能说明我和老刘的人品好啊!哈哈!桑吉是个不到二十岁的小伙子,在此前曾走过五次大环线,也算是经验丰富了。他热情、勤快、机灵,英语说得非常好,沟通起来很方便,一路上都能为我们所想,提前给我们联系好满意的宾馆,联系班车、包车,提供徒步建议,要知道,这可是持证专业向导才干的工作,而向导是不背行李的,费用也比背夫高很多。徒步途中,每到分岔口他都会停下来等待我们,遇到艰难路段,他自己到了休息地和目的地后,还会回头来接我们,在翻越垭口时他弟兄俩都要替老刘背小包,不过都被谢绝了。弟弟桑久是第一次走大环,尽管没有哥哥桑吉那般善于言谈,但非常老实本分,一路都不打折扣地按照我们的要求去做。而老朱最初的背夫则不咋地,从一开始就一直提要求或暗示让老朱送给他东西,贪婪的很,后来在MANANG(马南)与大部队分开后,才另换了桑吉的一个老乡,事实证明他也是个好小伙。从那之后,三个背夫就跟着我们直到现在,到后来我们都以兄弟相称,结下了深厚的友情。连旷原洛克一路都在不停夸奖他们仨,说我们真幸运找到了几个这么好的背夫。

我们最初谈定的天数是15天,虽然后面一路坐车实际只徒步了12天,但最终给了他们16天的费用还外加了小费。我认为针对这个问题有些时候不能太较真,不能以为我花钱请你,我就是老板,你是雇员就得都听我的,多一分钱都不给你。其实人与人之间除了履行赤裸裸的合约之外,更重要的是相互付出的感情和相处中得到的快乐,那是金钱买不到换不来的。

结清背夫费用之后,我把登山鞋和抓绒衣都送给了背夫,老朱送了那双MANANG(马南)新买的登山鞋,老刘送了帽子、护腕和药品,然后我们留下了桑吉的电话号码,与之依依惜别。
再见了,桑吉,谢谢你一路上的付出,我们不会忘记你的,好兄弟。

老刘老朱和三名背夫在客栈院子里

我们的客栈

博卡拉街道上的大树

按照原定计划,在走完大环之后,我们是准备在Pokhara(博卡拉)多呆上几天的,这里不仅是大环线的终点,也是尼泊尔最富盛名的旅游城市,有美丽的Phewa Lake(费瓦湖)可以划船,有世界和平塔可以远眺到喜马拉雅山脉的全景,可以看到鱼尾峰,可以坐滑翔伞,可以……总之可以做的事情很多,当然我们最想做的就是找一家湖边餐馆或酒吧,安安静静的对着Phewa Lake(费瓦湖)发发呆,让自己彻底放松一次。

我们早就在期待这一天的到来。

送走了桑吉兄弟,我们就在旷原洛克的带领下前往Phewa Lake(费瓦湖)。等到了湖边天已变了,还下起了小雨。Phewa Lake(费瓦湖)上空阴云密布,看不到任何一座雪山,湖水也没有想象中那般干净,甚至还漂浮着不少垃圾,岸边倒是停泊着许多刷成五颜六色的游船,但因为下雨并没有什么人去划。令人遐想万千的湖光山色没有看到,却只在堤坝上看到了如织的游客和招揽生意的小商小贩,说实话当时那种场景,让我们联想起了国内的那些“著名”的湖泊景区,这与来之前想象中的,应该如同神话中仙境一般的那个Phewa Lake(费瓦湖)也实在相差甚远了!

湖边的环境倒也不错,树木枝繁叶茂,花草也被精心修剪过,有不少度假酒店和露天酒吧。既然来了,找个地方坐一会吧。我们随便选一家酒吧,那所谓的酒吧也不过是用竹竿、竹席和茅草搭起的一个大棚子,刚一进去就看到了一起包车到Ghasa的那四个中国驴友正在喝酒聊天,他们也看到了我们,于是就招呼我们过去一起坐。酒吧里放着震耳欲聋的劲爆舞曲,在我看来,怎么着也应该放些舒缓轻柔的音乐,才能与这湖畔的风景相得益彰啊,难道酒吧就必须要放这种让人心烦气躁的舞曲吗?环顾四周,差不多坐满了,几乎都是年轻人,有打牌的,有下棋的,有摆弄手机IPad的,还有看书的,在这种音乐下能看得下去书,下得好棋?反正我是没这等功夫。

坐了一会,我实在忍受不了那强劲的舞曲,就独自又回到了湖边。小雨还在淅淅沥沥地下着,我的心情突然变得很失落,我在想,喜欢户外徒步的人,都有一种对大自然的天生的亲切感,对现代文明也多多少少都带着一种排斥的心理。当然,有不少人户外徒步时,还是喜欢带着高档低档的花里胡哨的某种音乐播放器,耳朵里还喜欢堵着个叫做耳塞的东西;也有人会不时拿出手机努力搜寻那机会渺茫的信号,他们的行为思想已被都市人习惯性的堕落给绑架了,而他们却一点都不自知也不会承认。

其实我们早就厌倦了快节奏的都市生活,不想再紧张忙碌工作,不想再被时间束缚。我们不远万里来到这里,不就是为了逃避都市的喧嚣噪声,来聆听大自然最美妙的天籁,寻求一份短暂的心灵安宁吗?可眼前的这个Phewa Lake(费瓦湖)与我期盼中的样子也实在是大相径庭,也许是我的心态变老了,也许来的并不是时候,此时此刻,我宁愿再返回深山那古老破旧的藏寨去,静静地面对雪山,远观云卷云舒,近听风声鸟鸣,也不愿混在这嘈杂不堪的环境里。这个适合二B和装B青年冒充小资的地方,一点都不适合我。

雨停了,湖面依旧迷迷蒙蒙,远处水天一色,这本应是多美的一幅山水风景啊,可越聚越多的游客已让我兴致全无,我不想再呆不下去了。那时老刘也来到了湖边,没多久旷原、洛克和老朱也都出来了,看来他们也不太喜欢这里的环境,那就走吧,到街上逛逛去,看看能否有些新的收获。

费瓦湖的游船。看上去与之前看到的那些帖子中的景色没什么两样,很是令人神往吧。但你不知道的是,我身边站满了游客!嘈杂不堪~~~

湖边有很多酒吧

阴沉天空下的和平塔

我们和四名中国驴友在酒吧

座无虚席的简陋大棚,让人崩溃的劲暴舞曲。

我们沿着堤坝走了一段,从另一条小巷走上了大街。这里是Pokhara(博卡拉)最繁华的湖滨区,一场雨过后,街道一洗如新,商铺、客栈、餐馆、酒吧一家挨着一家,这种地方当然会十分热闹的,对此我也早有心理准备,可我没想到的是竟然看到了满大街的中国游客!要不是那些英文和尼文的店铺招牌还在提醒你这是在国外的话,简直和国内的任何一座旅游城市没什么两样!只见一副副国人面孔在眼前晃来晃去,耳边也充斥着熟悉的普通话甚至各地方言,也许有人会说:你们不也是中国人吗,为什么你能来他们就不能来?但是别忘了,像我们这种人信奉的可是“穷游”精神,花最少的钱玩最多的地方才是我们的宗旨,可大多数的他们则不同,他们几乎都是国内的“腐败旅游团”。此时正值国庆黄金周旺季,大量的中国腐败团已不满足国内的旅游景点,也蜂拥而至来到尼泊尔这个近邻,人民币的持续升值也让国人在这个国家都有了一种“富翁”的美妙感觉,于是他们在这里大肆消费,大肆购物,那些商铺老板甚至多少都会说上几句中国话!一见到我们都异乎热情地打招呼。正因如此,当地的物价在这短短几天内猛然提高,汇率也大幅降到了只有1:12.6!你不相信吗?那就随便进那些商铺看看吧,你会看到几乎每家店铺里都有中国人在疯狂抢购,然后一个个大包小包的买了一大堆东西满载而去……中国游客啊,真让人无语。

都说如今的尼泊尔已经成了中国人的“后花园”,这次可算是见识了。看来我们来的确实不是时候,如果不是黄金周,也许还能看到另一个本来面目的Pokhara(博卡拉)和Phewa Lake(费瓦湖)吧。但我们不可能再去验证,我只知道当时的心情很低落,逛了几家店铺之后就如同逃离一般回到了客栈。 尽管只有短暂的半天时间,却已让我对Pokhara(博卡拉)彻底没了再呆下去的兴趣,我一进房间就对老朱老刘简短的说了一句:“这个城市,我不喜欢!”他俩对此也是相同的感受,可回国的机票是12号的,还余下整整一周的时间该如何打发?我们就开始商量接下来的行程,后来我提议,既然Pokhara没啥意思,时间还很充足,倒不如去Lumbini(蓝毗尼)吧。这个提议立马得到他俩的响应,然后就让老朱去找客栈老板咨询班车事宜,巧的是这家客栈正是车站的代售点,于是直接让老板定下了三张明早第一班发往Lumbini(蓝毗尼)的车票。旷原洛克因为要赶坐回国飞机,也定下了明天回加都的车票。

晚上我们去了名气很大的“龙脉餐厅”吃饭,这也是在尼泊尔吃到的第二顿中餐,饭菜还算地道,至少让我们尝到了久违的家乡味。

明天就要离开这里了,其实我们的这次尼泊尔之行原本是不包括Lumbini(蓝毗尼)的,也许这一切早就在冥冥中就做好了安排,要不是让我们对Pokhara(博卡拉)如此失望,又怎么会促成这趟计划外的朝圣之旅?想到这里,仿佛已听到佛祖正在那遥远的地方向我们召唤呢!

★背夫Sanjog Gurung (Sangu)联系电话:+977 9846247078

名气很大的“龙脉餐厅”

服务项目

清一色中国人

在尼泊尔吃到的第二顿中餐,饭菜还算地道,至少让我们尝到了久违的家乡味。
我的游记大环之旅部分已经结束了,接下来将开始我们的蓝毗尼朝圣之旅。
敬请期待,稍后些上传。
感谢所有支持和鼓励我的人。

http://www.56.com/u52/v_Nzk1ODIwNDk.html#fromoutpvid=Nzk1ODIwNDk
老刘在玛尔法晚上唱歌《有谁陪我一起流浪》
五年了~~~

自己来温习一下当年的经历
很多地方的记忆有些模糊了

目的地: 加德满都 尼泊尔
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