敦煌等(3)
2013五一逃离魔都极品小奇葩圆梦河西走廊---兰州，张掖，嘉峪关，玉门关，敦煌莫高窟
我其实一直到现在都没有搞明白自己到底为什么会把去走河西走廊这件事情作为我的一个梦想。只知道很早很早这个念头就存在于
我的脑海里面了。或许是在我幼时被小小的电视屏幕里那不畏险阻的师徒四人一路降妖伏魔的传奇经历所震撼，也或许是我在儿时一个人
静静地窝在书房里读着二十五史的时候跟随着张骞的脚步，卫青，霍去病的战马，玄奘的身影让我早已对那里情根深种。更有可能是在那
个粉笔尘埃纷纷扬扬，如雪花片般的试卷每天铺天盖地砸向我们的地方里，从那些在自己的心头早已记的烂熟于心的诗句中凭借自己尚且
纯真并充满想象的大脑为自己在心头自行搭建的一条通往自由的荒凉大道，这条大道上，有城墙，危楼，寺庙，驼铃，战马，沙漠，戈壁
，却最终通往一个敞亮的世界。
我常常对着那些朗朗上口的诗句发呆，我总是在想，在资源如此匮乏的古代，走的最远的有四种人，诗人，军人，僧人和商人。而
在单薄的一袭青衫包裹下那些瘦弱的文人们，是如何走到那边远的荒凉地带，在他们峨冠博带早已凋落成泥以后留下的那用一双眼睛，一
竹管笔便涂画出那天地间的苍凉与厚重的诗文，竟能镌刻壮丽而辽阔的山河，雕镂出复杂而多变人心。我想带着这些诗，这些史去寻景，
去寻诗。我是如此迫切的渴望能够去对那些历史足迹进行探访，为圆心中的梦想，为追文化的归属。而这种渴望，早已把探访那条荒漠之
独自启程的第一天
早起，洗漱，出门，坐车，安检，起飞，在降落后双足下踩的以是有着华夏民族3000年历史的西北大地了。站在兰州的铁桥上伴随着
纷繁飞舞的雨丝我踩明白原来自己对“人文山水”的眷念是如此的执着而深刻。华夏文明承传的上下五千年的历史文化所绽放出的绚丽对我
的致命吸引力，让我如同一个瘾君子对鸦片上瘾一样无法戒掉。而那种站在古遗迹面前感受到历史带给我的感动让我明白，无论我是身在
中国还是在日本，无论我读过多少典故和古籍，而中华文明的最真实的足迹，最终却还是落在这片苍茫大地上。
我习惯于在每到一个地方去看当地的博物馆和大学。因为博物馆代表的是历史和文化的缩影，而大学，则是代表着历史和文化的传承
。兰大的前身是法政学堂。无知的我在最一开始居然傻傻的以为它的旧址是在兰州大学里面。于是进入兰大以后便开始马不停蹄的寻找它
的旧址。可是当我已经把兰大前前后后搜寻了两遍以后，仍然无法找到那座旧宅，我一下子便陷入了恐慌。赶快在兰大里找了一位同学询
问，问了以后才知道，原来兰大早已搬迁，这里是新址。旧址在离这里比较远的市中心。不仅懊恼，果然读万卷书，不如行万里路啊。不
来这一遭，我记忆力勾勒出的那座宅子指不定现在还在兰大的某一处小角落安静的晒太阳呢。
初来乍到的我花了两个多小时坐车加走路，一路跌跌撞撞的问问这个，问问那个，终于在兰州儿童医院后面的那一片现代化高楼里看到
它就那么安安静静的，不受任何影响的呆在那里。心一下子静下来，放慢了脚步一步一步的向它靠近。走进跟前，抬头看着那块匾牌，想
起当年还是陕甘总督的左宗棠为了还没有自己贡院的甘肃奏请清廷建贡院，“至公堂”便最终在光绪元年落成。左公题联，
上：“共赏万余卷奇文，远撷紫芸，近摹朱草”，
下：“重寻五十年旧事，一攀丹桂，三趁黄槐。”
所以，这里才是兰大之根，何为至？何为公？我无权妄论。只是想起此处为左公之心血，便想来看一看。
在那濒临于国破家亡的年代，左公凭借自己的余力收复包括新疆在内的六分之一的国土。如此才有那一首：大将筹边尚未还，湖湘子弟
满天山；新栽杨柳三千里，引得春风渡玉关。来歌颂这位老英雄的丰功伟绩。我想如果我不是摩羯，如果我没那么执着，或许我就真的放
弃找寻而错过它了。无论如何，找到它，让我觉得这一次的西行，开了一个好头.
在本地人的推荐下品尝完正宗的兰州拉面和百年老字号的美味大盘鸡以后便去了已定好的宾馆。在下榻的宾馆里遇到一个特别美丽的的
处女座姑娘跟我同行。在兰州的第一个晚上两个萍水相逢的女孩一见如故的聊到了深夜2点。在这片黄土高原上下榻的第一个夜晚伴着姑
娘告诉我的一段无比浪漫的爱情故事入眠。虽然犯迷糊的我发现忘了带手机充电器，拖鞋，靠枕。可是这一夜依然让我觉得美好无比。
拥抱母亲河的第二天
很早起床坐上巴士，一路西行向景泰的黄河石林驶去。一路上我望向窗外感受着这从帕米尔高原吹来的2000多万年的风沙点点滴滴的积累起来的黄土高原，不同于因地壳结构突变挤压而成的青藏高原，这里有的，只有那铺天盖地的黄沙，尘土，荒山。那胀的你满眼满眼都是的黄色让人仿佛穿越到另外一个世界，在那里仍然有保留着旧时公社的落魄村落，那土墙泥屋搭建的房屋的颜色与荒山融为一体，除了感觉到荒凉，还有彻骨的萧索。我静静的看着它们，细腻的体会着来到这里以后自己每时每分每秒都在不断发生变化的情绪。这块土地的苍凉，贫瘠，落后，雄壮，厚重不断的带给我惊讶和震撼，也让我心疼，愤怒，同情，怜悯。而到最后，所有的情绪沉淀却只能让我默默的一句话也不想说的看着它，感受着它，去试图理解这里生活了世世代代的人们那脸朝黄土背朝天的文化，去试图挖掘更多的情绪让自己去感受。这里，真的是一个可以让人迷恋的地方。你心疼着它，却依然从心底去爱它。我越来越期待它带给我更多的发现。
晌午时分左右我们的车驶入了黄河石林景区。看着那210万年前的新生代第四纪早更新世就已经存在的黄色砂砾岩构成的景态万千的地貌奇观，我除了惊叹还是惊叹。我想起刘禹锡形容黄河的时候说过：“九曲黄河万里沙，浪淘风簸自天涯。”站在这如雕塑大师的梦幻般杰作的石林跟前，就感觉如同黄河的奔腾咆哮在此被凝固成千万根支柱，一心向上用尽全力为守护着的华夏儿女们撑起一片天。
要去黄河石林，就必须要先渡黄河，我们一行人行至黄河边，看到大家都在兴致勃勃的乘坐一种叫做羊皮筏子的渡河工具。我们也奔过去等待着体验。我从未见过此等木筏。当地人把羊皮从羊的身上扒下，然后洗净，充气，扎紧后整齐的捆绑在用木片扎好的网状架子下。随后羊皮面朝下入水，木筏上坐人。一只筏最多可以容纳4个人。一位艄公，三位渡客。并且要很小心的上去，因为很有可能稍微一不小心，就因为体重的差异而导致 木筏被踩翻。所以，每一个坐木筏的游客都必须在负责那个木筏的艄公带领下提前穿好救生衣然后才可
以坐上去。大家在登筏的时候都是极度兴奋难耐却又极其小心翼翼的。我也不例外。
坐在木筏上一路沿着这条养育了中华儿女几千年的母亲河缓缓前行。仿若一副巨大的历史卷轴在你眼前徐徐展开，让你瞬间忽略了木筏被河水波浪的冲击摇晃带来的不适的感觉，也忘记了这小小木筏带来的拥挤和血液无法顺畅流通的不适感，看着那天，那河，那历经风霜雨雪，地动山摇后依然安稳耸立万年的黄岩世界，你只想不顾一切的融进这波涛滚滚的历史洪流中。迎面扑来的徐徐凉风伴随着土腥味，让在烈日下被晒得有点七荤八素的我总算感觉到了丝丝的凉意。不顾木筏的颠簸拿出手机对着周围一阵狂拍，用力的想要抓住那短暂的瞬间，让时间和画面停留在记忆里。习惯性的把照片传到微信的朋友圈里，跟朋友们一起分享着自己每时每刻的所见所闻。有位朋友看到这个木筏的照片以后，告诉我一个典故：“西北少巨木，度古时雍凉之兵行军渡河皆赖此法，甚难矣。”听罢，心情一下子便沉重起来。为古人，为战争，为历史。
转而想到在明朝的一个月色皎洁的夜晚有一位诗人在黄河边上夜宿。当时的他看着在月光下波光粼粼的河水，两岸边少了如今的点点霓虹，华灯初上般的夜色，只有那古老河水的惊涛拍岸声传来让人惊心动魄的低吟，让诗人联想到了战场上的隆隆战鼓声，怅惘且愁闷的思乡之情油然而生。提笔留下的，便是我一直钟爱的这首
《黄河夜泊》 〔明〕李流芳
明月黄河夜,寒沙似战场。
奔流聒地响,平野到天荒。
吴会书难达,燕台路正长。
男儿久为客,不辨是他乡。
在我一恍一惚的沉思伤感间，木筏已经随着黄色浪花渐渐的驶抵靠近石林的岸边了。大家依旧谨慎小心的下筏，当双脚踏踏实实的站在土地上的时候，眼前出现的壮观已经没有时间和余地让我在继续伤怀了，我的吸引力刹那间就被彻底转移了。我很没出息的一边乱叫唤，一边使劲儿往里面冲。这里是一个需要你有无比幻想空间和能力的异世界。我们没有把它当成那百度百科或者各个旅游攻略里介绍的风景名胜去欣赏。我们反而更愿意把它在我们的脑海中幻化成一片探险的沙漠迷宫。或许一不小心闯进某一个未知的角落，就会发现一座被历史的尘土掩埋的惊天古城，也或许会找到一条通往纳尼亚的神奇通道。
看着这里，我仿若找到了当年那些让我可以通宵达旦彻夜不眠躲在被子里打着手电筒读过的《鬼吹灯》，《盗墓笔记》里面出现千般场景。一路走着，看着，就总会感觉这里那里哪儿说不定就会有一座诡异的古墓等着我们去探险。又或许哪里会出现一组天书一样的密码文字提示，更可能在哪个石头的夹缝中就会发现一座悬浮棺材。一下子，洛阳铲子，吴邪，胖子，小哥的各种故事都让我和我在旅途中认识的一帮二货奇葩们不停的一边讨论一边假设着自己就是那小说中的奇人们，大家来自全国各地，却相遇在这苍凉的西北大地，年龄的相近让我们五个人迅速的臭味相投，开始形影不离。哈哈。我和丹丹甚至神速的就很应景的给三位男士取了外号，而这位被我们冠上小哥的小男人就迅速的被我们一路叫嚣着逼到岩石上Cosplay了一把我们脑海里那拥有两根神力手指的小哥。哈哈。攀岩，做鬼脸，坐驴车，拍照，聊天，我们就这样疯着，闹着，争着，吵着，迎着一路上的黄沙滚滚和炎炎烈日在这
被大自然的鬼斧神工雕琢出来的世界中玩的不亦乐乎。
出了石林，已经是傍晚，黄昏时的黄河更显得安详而宁静。我沉醉于夕阳下的风景，慢慢的走在黄河岸边，行至吃饭的地方，吃过传说中被人赞不绝口的黄河鲤后，和大家一起嬉戏于民风淳朴的篝火晚会。在点点繁星的夜空下登上轮渡，一身黄土的我回到住在河边农家宅子里好好的领略了一把寂静的星空下:卧榻甘州黄河岸，梦听金戈铁马来。的别样风情。
结束了探访母亲河的西行第二夜，第三天的旅程，属于那历史长河中赫赫有名的四郡之一“金张掖”。
囧途走张掖的第三天
汉武帝在河西走廊“列四郡、据两关”，四郡是武威，张掖，酒泉，敦煌，两关便是玉门关和阳关。四郡作为河西走廊上四座最重要的城市连着名字都一起延续了2000多年至今。因为仅仅只有7天时间的关系，在西行的途中，我无法全部走完这四郡，两关。所以除了此行必去的敦煌以外，最终，我只能万般无奈的选择了比“银武威”更负盛名的“金张掖”作为西去的下一站。没有办法，谁让这取“断匈奴之臂，张中国之掖（腋）”之意的张掖郡被称作为“塞上江南”的明珠，在中国第二大内陆河黑河的滋润下，这座东邻武威和金昌，西连酒泉和嘉峪关，南与青海省毗邻，北和内蒙古自治区接壤的重镇。在漫漫古丝绸之路的河西走廊上举足轻重的地位是如此的不可替代呢。想想自己一路上心心念念的想说有机会一定要去武威的鸠摩罗什寺去参拜一下我最最喜欢的得道高僧的愿望也化成泡影了，只好默默的遗憾一下。希望日后再有机会去那里看看。
车行至途中，因为路况的不好，某个零部件出了点状况，大家不得不中途下车，让修理店的师傅们可以尽快的把车修好。而车外的天空，骄阳似火。枯竭的黄土在炎炎烈日的烘烤下，让每个人瞬间就感觉口干舌燥，酷热难耐。大家都打趣道这到真应了“人在囧途这”个现下流行的四个字了。
再次踏上旅程，沿途望去，左边大片大片荒凉的沙土延伸至远方连接到连绵不断的祁连山脉，右边则是断断续续的各时期的古长城遗址。思绪瞬间就定格在那汉家王朝雄霸天下的历史上。当年卫青带领着自己的侄儿霍去病三战平匈奴。最后一场霍去病率领的1万人军队在张掖如沙漠中狂暴的风，以龙卷之势席卷了匈奴五国，大败休屠，浑邪二部，过焉支山向西北追杀了近千里，杀折兰王，斩卢侯王，俘获浑邪王子、相国、都尉，共斩匈奴八万九千多人。虽然此次战役拼斗惨烈，伤亡惨重，最后活着的将士仅仅只有三千人，可是这前无古人的一场恶战却最终匈奴人最美丽的焉支山划入大汉版图，使大汉的疆域再次西扩。“失我祁连山，使我六畜不着息；失我焉支山，使我嫁妇无颜色。”当匈奴人离开他们生活了多年的焉支山时留下了这首歌谣，可以看出他们是有多么不愿背井离乡，离开这片富庶的土地啊。
抵达张掖以后我们去看了那当年让西方旅行家马可﹒波罗曾念念不舍的在此住了10年的世界10大神奇地理奇观”之一的张掖祁连山丹霞地貌群。这是一片怎样的世界啊。在来这里之前，我在曾经查过有关丹霞地貌的相关资料。只记得有资料说“丹霞”一词源自曹丕的《芙蓉池作诗》,“丹霞夹明月,华星出云间”,指天上的彩霞,艳丽无比。
而这一片充斥着红、黄、橙、绿、白、青灰、灰黑、灰白相互交错，此起彼伏绵延不绝的丘陵地带，在阳光的照射下根据光线的强弱色泽幻化出奇妙的变化，那种流光转换，层次交错的层层叠叠，放眼望去，仿若一位画家在以苍穹为画室，以大地为画布，将手中的颜料尽数泼洒而下，让各种颜色自由流淌，交叉跳跃，相互交融，却依然无法满足他对绚烂的要求，于是挥舞手中的画笔细细的勾勒出层理交错的线条，甚至连那些沟沟壑壑都不舍得遗漏。所以这里才会比那天上的彩霞更美，更艳。所以，这里才被称作为七彩丹霞。
我们五个早就开始抓着手中的相机一路狂拍。无论镜头对准哪里都是一幅美图。无论怎么样拍都是一场惊艳。尽管手中拿着单反，但是所谓的取景，构图等技巧神马的早就被我们抛到九霄云外，唯一会做的，就是不停地按下手中的快门，留下这一切，越多，越好。我们不舍的留下这片孤单单的美好，我们把自己也放进去，我们迎着阳光跳跃，背着我的背包，拿着我的单反，抬头，仰望天空，又一次为自己见证到自己的旅行微笑。那一刻，我从自己流动的血液里再一次的隐隐的体会到了青春的感觉。我想我已经在这个陌生的地方
，找到了属于自己的那份久违的感动。
在阳光普照下，我双手合十，谨愿；现世安稳，岁月静好。
寻根嘉峪关的第四天
这一天，属于天下第一雄关――嘉峪关。这一天，神往久矣。明长城西起此关，东至天下第一关―――山海关。嘉峪关的雄壮和宏伟如果不亲身来到此地，是任谁也无法体会这其中的磅礴气势的。站在嘉峪关的城楼上，任你靠着心中的想象去描绘出当年这片广袤荒凉之地上发生的男儿们那金戈铁马，气吞万里如虎般的飒爽英姿。
横卧在戈壁滩上的关城，两侧城墙与嘉峪山，黑山相连。三座朱色的城楼远远望去仿若天宇，祁连山静静的为它守护，见证着它的壮丽。登城楼之高放眼远眺，拿远处的长城似龙游于戈壁滩瀚海间。正是这戈壁，这沙漠，这荒山形成的天然屏障加上这城楼和将士们的热血忠诚，在这大漠边缘的默默守候，才让河西地区的百姓能够免于战争之苦，安居乐业。
难怪当年代民族英雄林则徐因禁烟获罪，被贬新疆，路经嘉峪关后见此景此情会感慨万千，一口气连作四首《出嘉峪关感赋》来抒发自己的爱国情怀。其中那第二首便是
东西尉侯往来通，博望星槎笑凿空。
塞下传笳歌敕勒，楼头依剑接崆峒。
长城饮马寒宵月，古戍盘雕大漠风。
除是卢龙山海险，东南谁比此关雄。
此诗一出， 这天下无人再敢质疑这天下第一雄关的地位。
向北大概走了8公里，我们便看到了素有“西部八达岭”的悬壁长城。此段长城从关城东闸门边的角墩起向北延伸至黑山山腰，全长7.5公里。山腰长城约750米，陡峭直长，气势雄伟，垂若悬臂，所以称之为悬壁长城。，看着这城楼，这长城，这荒凉的黑山，想到自己去年在元旦的时候冻到四肢麻木也死拖着老大开车带我去帝都爬了一次八达岭。时隔数月，峰回路转，不同的地方，再次见到相似的雄壮。这是华夏儿女千年来血泪层累的象征。这伴随着无数双多茧的手叠了一块又一块的花岗石砖，不知道见证过多少双已经瞑目或者仍未瞑目的守城的目光。那些栏杆，墙壁，一定能够深刻体会那些守将和边卒的忧患和辛苦。
余老在描述当年他对长城的感慨时曾经说过：“两千年早已过去，这砖挡住了胡马却早已挡不住流年。这里不再是边关了，也再也没有铠甲对抗弩箭的战争了。留下的，只有荒凉的烽火台，残空的戎楼和一条盘在万山脊上飞不走，游不去的古龙了。
我不是匆匆的游客，是归魂。正沿着高低回转的山势，归来寻我的命之脉，梦之根。只为三千里的离恨，比屈原更长，苏武更远。这一块一块专疗的古方。只一帖便愈。
缅怀玉门关,疯狂魔鬼城的第五天
在张掖的宾馆结束了第四天的行程，第五天的我们，便踏上了去往我们最后的目的地－敦煌的旅途。
我不知道我是怀着怎样的一种激动去期待着见到敦煌，我只记得当我在五一放假的前一个礼拜决定去去西北，去河西走廊，去敦煌的时候，我买好了机票回家告诉老爸老妈的时候，走过甘肃，新疆的老妈几乎没有什么抵抗的就默认了我这次说走就走的旅行计划。并在看到我的最终的目的地是敦煌的时候对我说：“敦煌确实是值得去看看的一个地方。也许，以后好多东西就真的再也见不到了。 ”是呀，敦煌，这座21世纪人人向往的圣地。“敦，大也；煌，盛也。” 公元400年，汉人李暠据敦煌称王，建立西凉国，敦煌有史以来第一次成为国都。李暠谨修内政，轻徭薄赋，崇尚儒学，兴办教育。所以他在世的十来年里，混乱的凉州地区终于出现了一个安定些的地方，汉人纷纷依附，敦煌的文化昌盛，一度是凉州之首。西凉存在了二十年，后亡于匈奴人沮渠蒙逊的北凉国。
对现代人来说，敦煌的意义便是那千年辉煌的石窟壁画，是藏经洞被斯坦因等人掠夺的莫大耻辱，是对道士塔的悲愤。
而敦煌于我，只是想要看看这个同时兼济着西去西域通关的最后一站以及东入东土的第一个城市经历着怎样的文化元素的融合才能早就如今的敦煌可以让全世界都趋之若鹜。我，想亲自去寻找答案。
因为西北干燥的气候，到达张掖的那天晚上终于我的身体开始有了水土不服的反应，什么都不能吃，并且也开始拉肚子。夜里虽然宾馆条件很好，可是我仍然还是一夜没有睡好。第二天的早上温度很低。我冷的把羽绒服都拉出来套在了身上。坐在最前面的二师兄看我有气无力的样子，主动让我坐到第一排，可以一个人坐一个位置，并且随意摆POSE，让我舒服点。而这样的安排正好可以让我肆意的去放眼感受敦煌之行路上的点点滴滴。
坐在车上，一路向前驶去，眼前开始漫漫出现了向往已久的戈壁沙漠。看着已知延伸到遥不可及天边的大漠，想着如今，公路，铁路穿行而过，不仅有车，还有补给。却有谁料想，这块沙漠千年前曾经堪称“死亡之域”呢？脑海中却砰然出当年玄奘独自西行从伊吾到玉门，中途无处可供补给。这段路玄奘走的异常艰辛，只有一个人一匹老马，顾影唯一。还因失手打翻水囊，断水四天五夜，差点渴死。我们，真的比玄奘要幸运太多。我能体会得到那种万里迢迢历尽磨难的辛酸，却始终无法参透当年他为了梦想独自寻求真理的虔诚。或许现在的我们，永远也无法拥有那最初的单纯和执着了吧。
缅怀玉门关,疯狂魔鬼城的第五天
看到敦煌那两个字出现在眼前的时候，大家都很激动。似乎每个人都有自己心中想要寻找和探访的一个谜底，当谜底终将揭晓的时候，每个人都是怀着或多或少的忐忑和惴惴不安来打开这个盒子。这就好像薛定谔的猫，每个人都会对这只猫做出各种假设，但是盒子没有打开，答案最终不知道。
当巴士经过了一片由净蓝净蓝天和湛黄湛黄沙地地相接的敞亮地带以后， 便在那无边无垠的戈壁荒漠中看到了那座耸立的孤峭冷寂的关仞，那便是当年因和阗玉经此输入中原而得名的玉门关。在古时，只要出了玉门关，便意味着出了中原，进入西域。现在的玉门关，仅仅只剩下些烽火遗址，孤独的耸立在那孤旷的戈壁上。
有一个温润的声音曾经对我说：一个男人的归宿无非有两种，要么就是在江南的竹林里，用自己的满腹经纶，运筹帷幄，指点江山。要么就应该在苍凉的大漠中跃马挥戈，征战四方，驰骋于沙场，哪怕最后折戟沉沙也幸不辱命。我曾经无数次在那江南清幽的竹林里领略过那心境若水的从容淡定。但却是第一次在华夏这片曾经的荒原上，看到一眼望不到边际的黄土和那因为千年来受到风霜雨雪的侵蚀而塌陷的断垣残壁。那黄土下掩埋的必是将士们的铁骨。他们在这里留下了如雨的马蹄声，发出了如雷般的呐喊，洒下了如注的热血。将军在这里留下了他咆哮的怒吼，黄沙掩埋了那些丢盔弃甲后的军旗。最终都化作沙尘，灰飞烟灭。
缅怀玉门关,疯狂魔鬼城的第五天
在抵达遗址之前，我们突然在沿途就看到传说中的国家秘密军事基地，因为不能拍照，我们只能远远的拍下一个小小的试验基地。在那孤漠中，那迷彩绿便显得尤为突出。司机大叔说：“别看这里方圆几十里荒凉无人烟，这黄土下掩埋的，确实中国军人们的心血和接近，是保护你们和我们的国家兴旺发达，安居乐业不可摧毁的战壕。”我静静的听着，遥遥看着在炎炎烈日下工作的战士们，心中默默地对当代军人们肃然敬起。
一路颠簸，终于得以见到玉门关的真颜。站在风化得千疮百孔的土墩高处，俯瞰着整个荒漠。我对自己说：这里，就是曾经的古战场。那些当年在这碎金的阳光下，身着黑甲，策马驰骋的汉家男儿们，伴随着马蹄踩踏声，无数的铠甲发着寒光，在那烟尘滚滚的大漠里，领兵北击匈奴的决心是那么坚定，而这苍凉而厚重的大漠却承载了他们所有的坚持。 恍惚间就想起那一首歌谣；“唱万岁，送我行。父娘慷慨申严命：弧矢悬，四方志，今日慰生平。好男儿，莫退让，马踏匈奴汉风扬：铁弓冷，血犹热……” 。顷刻间，感到热血沸腾，多希望自己也能站在他们身边，去亲睹那些“塞沙飞淅沥，遥裔连穷碛。 戎衣不脱随霜雪，汗马骖単长被铁的沉重历史。
我相信，他们在临死时都是面向朔北敌阵的，他们在倒下的时候，心中一定会想着中原慈母的白发，江南牵挂的遥望，襁褓婴儿的啼哭，以及临行前诀别的泪眼。我在此，向祖先敬礼。
缅怀玉门关,疯狂魔鬼城的第五天
整理了好了在玉门关遗址看到后产生的心中那复杂的情绪，返回大巴继续上路。
在途经一片让人惊喜的沙漠绿洲和一片戈壁环境下才能看到的典型绿色植被地带以后，手机的信号开始慢慢的失去，褐色的，黑色的戈壁也开始在眼前不断的飞掠而过，一路向前走着，一路上就渐渐的从心底开始涌上一种恐惧，害怕自己再也回不去，恐惧自己随时都会被这里突如其来的莫名的危险给吞噬。车开的越久，恐惧在心里弥漫的越深。直到看见它，雅丹魔鬼城。
缅怀玉门关,疯狂魔鬼城的第五天
乎没有人愿意来看它，几乎没有人愿意颠簸着来到这个随时都迷路然后再也走不出去的地方，几乎没有几家旅游公司愿意组织游客来这里。因为据说这里是可以让任何人都崩溃的地方。
百度搜索出“魔鬼城”一词的由来是因为夜幕降临之后，尖厉的劲风发出恐怖的啸叫，犹如千万只野兽在怒吼，令人毛骨悚然，故因此而得名。
我们到达这里的时间是下午2点左右，正是烈日当空的时候，白惨惨的赤裸裸的直射在远处的“魔鬼城”，那漫天的黄色仿若顷刻间就会灼伤每个人的双眼，我赶紧找出墨镜戴了起来。传闻“魔鬼城”的整个色调会根据日照光线的不同而变换出各种不一样的颜色。可是不管色彩如何变换，这一片死寂带给人的永远只有绝望。还记得岑参的那句“穷荒绝漠鸟不飞，万碛千山梦犹懒”吗？在这里，你可以烤不死，走不死，累不死，但是仅仅是看着它，就可以活活的把人逼到绝望至死。那一颗颗零星可见的顽强扎根在上面的骆驼刺，芨芨草，总有让人可以深刻的体会到生命在砂砾下死亡，砂砾在生命下荒凉的绝望。
缅怀玉门关,疯狂魔鬼城的第五天
那被黑色砂砾铺开一望无际直抵天边的浩荡沙海上，一尊尊黄色的雕塑仿佛就是就是那疠风，枯水和沙砾嬉戏玩耍后的留下的作品。
它们把自己对这浩瀚无垠沙海以外大千世界的丰富多彩凭借自己的想象一个个塑造成型，随处摆放。在这里你可以看到它们想要带领着自己的舰队出海去环游世界。可以找到他们对中国的大上海这座“东方明珠”的向往。
你也可以寻觅到它们保家卫国的忠诚，打造出的威武雄壮的“英雄关”和永远屹立不倒的“将军”。
缅怀玉门关,疯狂魔鬼城的第五天
你能见到“狮身人面像”来中国旅游，甚至还能看到刚刚下好“蛋”的“孔雀妈妈”。
看着灼热的阳光下那些千姿百态的黄土岩石雕塑，忽然对自己释然一笑，或许这里也是另外一种层面的乐土吧，虽然这片乐土终年飘荡着荒凉。
缅怀玉门关,疯狂魔鬼城的第五天
突然就想要来一场大逃亡，逃到这荒漠的尽头，去看看那天地接壤的世界是否美好。什么都不管，什么都不要，什么都不想，只想远离那世俗间的纷纷扰扰，逃开那人世间的纷纷扰扰，避开那人心间的冷冷暖暖。
于是便租了一辆吉普，在工作人员的保护和导航下向那荒原的深处寻去。一路狂奔，放肆尖叫，把那些压在心底不为人知却又默默侵蚀自己的欲望和记忆统统的抛向天际，让它们伴着这些黄沙随风消亡在这大漠的深处，灰飞烟灭。
带着发泄后的畅快将车开至一块高地处停下俯视这片茫茫沙海，瞬间心中敞亮起来，阴霾散开，一片澄净。抬头仰望天空，蓝的纯净到没有一丝的杂质，白云悠悠的飘过，远处一片一马平川，粗糙的沙滩上洒落着碎金般的砂砾，突起的沙丘上刻着一道道岁月的疤痕；沉淀凝聚而成的沙雕静静的守候，如长堤般一直延绵伸展。
缅怀玉门关,疯狂魔鬼城的第五天
那一刻，我在这里找到了另外一种感觉：单纯。对，就是单纯。
这里的世界是如此的单纯。天空，白云，黄沙，还有那灼白的阳光，如此的灿烂，如此的分明，如此的单纯。是啊，其实只要活的简单，就会容易快乐。很易懂的文字，却必须经历才会参透其中那深刻的道理。
“魔鬼城”，谢谢你。
梦圆莫高窟的第六天
终于见到了鸣沙山。晨曦的阳光如碎金般散在这里，落在无边无际，连绵起伏的大漠上，绵绵沙山呈现在眼前的是无与伦比的绝美。那纯净的毫无斑驳的金黄色在光的照射下通过沙山的正面和背面的明面阴影的交替出来让我眼里觉得天和地被铺排的如此畅快。色彩单纯到了圣洁，气韵委和到了崇高。
我脱去鞋子，赤脚踏在尚未变热的细沙上，凉意从足心一直传到心里。极目能直看到天的无穷尽头，一瞬间，我有一种感觉这个天地彷佛都属于我，我可以自由翱翔在其间。
远眺，指框中出现一幅绝美的画面：斜照的阳光，金色沙涛上一行行骆驼的脚印，一直延伸到遥不可及的天边。风扫过，如同掀起细碎的波浪，一点点模糊这些脚印。 或许这些脚印，很快就会消失，就像人活在世上一样，不过，就算脚印迟早会消失，也要踏踏实实的走好自己的每一步，最后让自己可以笑着走到终点。”
梦圆莫高窟的第六天
沿着沙山缓缓前行，行至山的高处，就看到月牙泉这么毫无防备的跌入眼帘，甚至让我连一丝一毫的准备都没有。突然间感到慌乱。好像历尽千山万水来朝拜的信徒，在没有沐浴净身之前却提前见到了佛祖的真身，瞬间觉得自己的存在是对信仰的一种玷污，慌乱到想要逃走，待焚香沐浴还自己一身洁净以后再来朝拜。
曾有诗云：千年泉水清如镜，千年风沙不掩泉。
梦圆莫高窟的第六天
我无法形容心中的感动，满脑子里面回荡的都是当年余老来到这里发出的感慨。
茫茫沙漠，滔滔流水，于世无奇。惟有大漠中如此一湾，风沙中如此一静，荒凉中如此一景，高坡后如此一跌，才深得天地之韵律，造
化之机巧，让人神醉情驰。
以此衍推，人生，世界，历史，莫不如此。给浮嚣以宁静，给燥急以清冽，给高蹈以平实，给粗犷以明丽。惟其这样，人生才见灵动，世界才显精致，历史才有风韵。
我一句话也不想说，就这么安安静静的坐在山上，远远的看着它，一刻也不想去惊扰它。它就好像坠入这里的一个精灵，再也找不到回家的路，于是就在这里安家，千年来默默地和这片沙山相依为命，坐观日升日落，笑对云淡风轻。
梦圆莫高窟的第六天
而这份处事不惊的淡泊，同样也属于莫高窟。看着莫高窟，感受着它一千多年历史的层累性，我想起一段话：“看莫高窟，不是看死了一千多年的标本，而是看活了一千年的生命。”在这里，跟随着1600年来一代又一代艺术家的笔墨丹青，你要做到完全丢弃你自己，放弃你那点卑微不值得一提的感官。让这横跨千年的历史的洪流把你碎成轻尘，直至与这些艺术一起消融。
不管是印度文明，波斯文明，波斯文明，美索不达米亚文明，希腊文明，还是中华文明这千年来相互指责相互批判的几大文明汇集至此，都开始变得柔和，相互容忍，相互交汇。在这偏远荒凉人烟稀少的边塞，没有了那浓墨重彩的政治控制，西域各地商人间的互通带来了文化的交流，僧人的信仰让长途跋涉的人们精神得到宁静，也让这片土地获得了灵魂。这是一片文明的敞亮地带，即使在强大在霸道的文明也在这里学会了相互尊重。佛教成了它们能够相见甚欢的重要调和剂。看着那些石窟里的艺术，就能明白以人类的几大文明为背景，一代代的佛像都在石窟里深刻而又通俗地端庄着，微笑着，快乐着，行动着，同时也苦涩着和牺牲着。所以，这里的一切都与华夏儿女的心理接通了血脉，积累成了一部由坚石雕刻的历史卷轴，永世长存。
结束语
领队告诉我：＂他带过这么多年的人来敦煌看莫高窟，从来没有见到过象今天这样讲解员会带着你去看3个半小时的石窟，给你如此精彩的讲解的，往往都是一个半小时就结束了，并且还能开放如此难得一见的＂东方微笑＂和＂维摩诘＂的石窟给你看。
看来是真的被你们打动了。好感动。可是不够，真的不够，在敦煌，在莫高窟，多少个三个半小时都不够。这里的一切都与中华历史接通了血脉，甚至成了一部由坚石雕刻的历史，我好几次站在里面看着，听着，眼泪就差点掉出来。我想我为自己的疑问找到了答案。这里，我一定还会再来的。来敦煌，来莫高窟。
又见兰州，却即将离去。短暂的7天西行就这么结束了。丹丹对我说：＂璇儿，这是我第一次一个人这样旅行，却没想到遇到你这么个奇葩小精品，你是我第二个除了我老公以外一见钟情的人！＂
结束语
哈哈。象经历了一场神奇的古代穿越之旅，和素未谋面却又一见如故的朋友们在千年的土地上经历了玩漂流，坐驴车，飙飞车，骑骆驼，滑沙子，玩滑翔机的各种搞怪加疯狂，也圆了自己多年的敦煌梦。
虽然这七天里有三天因为我这没用的身体水土不服拉肚子到脱水，也因为天气的干燥一天流鼻血三次连夜里起来都是满嘴的血腥味，甚至连今天最后早上到达兰州的时候还因为我这个马大哈唱了一出把手机落在火车上最后疯狂狂奔三个站台拿回失而复得的命根子让自己差点呼吸不过来倒在火车站的惊险闹剧。
看着镜子里变的又黑又丑满脸干巴巴全是雀斑难看的傻妞，笑着对自己说，谁说这样的经历，不是人生的一场大精彩呢。
我其实一直到现在都没有搞明白自己到底为什么会把去走河西走廊这件事情作为我的一个梦想。只知道很早很早这个念头就存在于
我的脑海里面了。或许是在我幼时被小小的电视屏幕里那不畏险阻的师徒四人一路降妖伏魔的传奇经历所震撼，也或许是我在儿时一个人
静静地窝在书房里读着二十五史的时候跟随着张骞的脚步，卫青，霍去病的战马，玄奘的身影让我早已对那里情根深种。更有可能是在那
个粉笔尘埃纷纷扬扬，如雪花片般的试卷每天铺天盖地砸向我们的地方里，从那些在自己的心头早已记的烂熟于心的诗句中凭借自己尚且
纯真并充满想象的大脑为自己在心头自行搭建的一条通往自由的荒凉大道，这条大道上，有城墙，危楼，寺庙，驼铃，战马，沙漠，戈壁
，却最终通往一个敞亮的世界。
我常常对着那些朗朗上口的诗句发呆，我总是在想，在资源如此匮乏的古代，走的最远的有四种人，诗人，军人，僧人和商人。而
在单薄的一袭青衫包裹下那些瘦弱的文人们，是如何走到那边远的荒凉地带，在他们峨冠博带早已凋落成泥以后留下的那用一双眼睛，一
竹管笔便涂画出那天地间的苍凉与厚重的诗文，竟能镌刻壮丽而辽阔的山河，雕镂出复杂而多变人心。我想带着这些诗，这些史去寻景，
去寻诗。我是如此迫切的渴望能够去对那些历史足迹进行探访，为圆心中的梦想，为追文化的归属。而这种渴望，早已把探访那条荒漠之
独自启程的第一天
早起，洗漱，出门，坐车，安检，起飞，在降落后双足下踩的以是有着华夏民族3000年历史的西北大地了。站在兰州的铁桥上伴随着
纷繁飞舞的雨丝我踩明白原来自己对“人文山水”的眷念是如此的执着而深刻。华夏文明承传的上下五千年的历史文化所绽放出的绚丽对我
的致命吸引力，让我如同一个瘾君子对鸦片上瘾一样无法戒掉。而那种站在古遗迹面前感受到历史带给我的感动让我明白，无论我是身在
中国还是在日本，无论我读过多少典故和古籍，而中华文明的最真实的足迹，最终却还是落在这片苍茫大地上。
我习惯于在每到一个地方去看当地的博物馆和大学。因为博物馆代表的是历史和文化的缩影，而大学，则是代表着历史和文化的传承
。兰大的前身是法政学堂。无知的我在最一开始居然傻傻的以为它的旧址是在兰州大学里面。于是进入兰大以后便开始马不停蹄的寻找它
的旧址。可是当我已经把兰大前前后后搜寻了两遍以后，仍然无法找到那座旧宅，我一下子便陷入了恐慌。赶快在兰大里找了一位同学询
问，问了以后才知道，原来兰大早已搬迁，这里是新址。旧址在离这里比较远的市中心。不仅懊恼，果然读万卷书，不如行万里路啊。不
来这一遭，我记忆力勾勒出的那座宅子指不定现在还在兰大的某一处小角落安静的晒太阳呢。
初来乍到的我花了两个多小时坐车加走路，一路跌跌撞撞的问问这个，问问那个，终于在兰州儿童医院后面的那一片现代化高楼里看到
它就那么安安静静的，不受任何影响的呆在那里。心一下子静下来，放慢了脚步一步一步的向它靠近。走进跟前，抬头看着那块匾牌，想
起当年还是陕甘总督的左宗棠为了还没有自己贡院的甘肃奏请清廷建贡院，“至公堂”便最终在光绪元年落成。左公题联，
上：“共赏万余卷奇文，远撷紫芸，近摹朱草”，
下：“重寻五十年旧事，一攀丹桂，三趁黄槐。”
所以，这里才是兰大之根，何为至？何为公？我无权妄论。只是想起此处为左公之心血，便想来看一看。
在那濒临于国破家亡的年代，左公凭借自己的余力收复包括新疆在内的六分之一的国土。如此才有那一首：大将筹边尚未还，湖湘子弟
满天山；新栽杨柳三千里，引得春风渡玉关。来歌颂这位老英雄的丰功伟绩。我想如果我不是摩羯，如果我没那么执着，或许我就真的放
弃找寻而错过它了。无论如何，找到它，让我觉得这一次的西行，开了一个好头.
在本地人的推荐下品尝完正宗的兰州拉面和百年老字号的美味大盘鸡以后便去了已定好的宾馆。在下榻的宾馆里遇到一个特别美丽的的
处女座姑娘跟我同行。在兰州的第一个晚上两个萍水相逢的女孩一见如故的聊到了深夜2点。在这片黄土高原上下榻的第一个夜晚伴着姑
娘告诉我的一段无比浪漫的爱情故事入眠。虽然犯迷糊的我发现忘了带手机充电器，拖鞋，靠枕。可是这一夜依然让我觉得美好无比。
拥抱母亲河的第二天
很早起床坐上巴士，一路西行向景泰的黄河石林驶去。一路上我望向窗外感受着这从帕米尔高原吹来的2000多万年的风沙点点滴滴的积累起来的黄土高原，不同于因地壳结构突变挤压而成的青藏高原，这里有的，只有那铺天盖地的黄沙，尘土，荒山。那胀的你满眼满眼都是的黄色让人仿佛穿越到另外一个世界，在那里仍然有保留着旧时公社的落魄村落，那土墙泥屋搭建的房屋的颜色与荒山融为一体，除了感觉到荒凉，还有彻骨的萧索。我静静的看着它们，细腻的体会着来到这里以后自己每时每分每秒都在不断发生变化的情绪。这块土地的苍凉，贫瘠，落后，雄壮，厚重不断的带给我惊讶和震撼，也让我心疼，愤怒，同情，怜悯。而到最后，所有的情绪沉淀却只能让我默默的一句话也不想说的看着它，感受着它，去试图理解这里生活了世世代代的人们那脸朝黄土背朝天的文化，去试图挖掘更多的情绪让自己去感受。这里，真的是一个可以让人迷恋的地方。你心疼着它，却依然从心底去爱它。我越来越期待它带给我更多的发现。
晌午时分左右我们的车驶入了黄河石林景区。看着那210万年前的新生代第四纪早更新世就已经存在的黄色砂砾岩构成的景态万千的地貌奇观，我除了惊叹还是惊叹。我想起刘禹锡形容黄河的时候说过：“九曲黄河万里沙，浪淘风簸自天涯。”站在这如雕塑大师的梦幻般杰作的石林跟前，就感觉如同黄河的奔腾咆哮在此被凝固成千万根支柱，一心向上用尽全力为守护着的华夏儿女们撑起一片天。
要去黄河石林，就必须要先渡黄河，我们一行人行至黄河边，看到大家都在兴致勃勃的乘坐一种叫做羊皮筏子的渡河工具。我们也奔过去等待着体验。我从未见过此等木筏。当地人把羊皮从羊的身上扒下，然后洗净，充气，扎紧后整齐的捆绑在用木片扎好的网状架子下。随后羊皮面朝下入水，木筏上坐人。一只筏最多可以容纳4个人。一位艄公，三位渡客。并且要很小心的上去，因为很有可能稍微一不小心，就因为体重的差异而导致 木筏被踩翻。所以，每一个坐木筏的游客都必须在负责那个木筏的艄公带领下提前穿好救生衣然后才可
以坐上去。大家在登筏的时候都是极度兴奋难耐却又极其小心翼翼的。我也不例外。
坐在木筏上一路沿着这条养育了中华儿女几千年的母亲河缓缓前行。仿若一副巨大的历史卷轴在你眼前徐徐展开，让你瞬间忽略了木筏被河水波浪的冲击摇晃带来的不适的感觉，也忘记了这小小木筏带来的拥挤和血液无法顺畅流通的不适感，看着那天，那河，那历经风霜雨雪，地动山摇后依然安稳耸立万年的黄岩世界，你只想不顾一切的融进这波涛滚滚的历史洪流中。迎面扑来的徐徐凉风伴随着土腥味，让在烈日下被晒得有点七荤八素的我总算感觉到了丝丝的凉意。不顾木筏的颠簸拿出手机对着周围一阵狂拍，用力的想要抓住那短暂的瞬间，让时间和画面停留在记忆里。习惯性的把照片传到微信的朋友圈里，跟朋友们一起分享着自己每时每刻的所见所闻。有位朋友看到这个木筏的照片以后，告诉我一个典故：“西北少巨木，度古时雍凉之兵行军渡河皆赖此法，甚难矣。”听罢，心情一下子便沉重起来。为古人，为战争，为历史。
转而想到在明朝的一个月色皎洁的夜晚有一位诗人在黄河边上夜宿。当时的他看着在月光下波光粼粼的河水，两岸边少了如今的点点霓虹，华灯初上般的夜色，只有那古老河水的惊涛拍岸声传来让人惊心动魄的低吟，让诗人联想到了战场上的隆隆战鼓声，怅惘且愁闷的思乡之情油然而生。提笔留下的，便是我一直钟爱的这首
《黄河夜泊》 〔明〕李流芳
明月黄河夜,寒沙似战场。
奔流聒地响,平野到天荒。
吴会书难达,燕台路正长。
男儿久为客,不辨是他乡。
在我一恍一惚的沉思伤感间，木筏已经随着黄色浪花渐渐的驶抵靠近石林的岸边了。大家依旧谨慎小心的下筏，当双脚踏踏实实的站在土地上的时候，眼前出现的壮观已经没有时间和余地让我在继续伤怀了，我的吸引力刹那间就被彻底转移了。我很没出息的一边乱叫唤，一边使劲儿往里面冲。这里是一个需要你有无比幻想空间和能力的异世界。我们没有把它当成那百度百科或者各个旅游攻略里介绍的风景名胜去欣赏。我们反而更愿意把它在我们的脑海中幻化成一片探险的沙漠迷宫。或许一不小心闯进某一个未知的角落，就会发现一座被历史的尘土掩埋的惊天古城，也或许会找到一条通往纳尼亚的神奇通道。
看着这里，我仿若找到了当年那些让我可以通宵达旦彻夜不眠躲在被子里打着手电筒读过的《鬼吹灯》，《盗墓笔记》里面出现千般场景。一路走着，看着，就总会感觉这里那里哪儿说不定就会有一座诡异的古墓等着我们去探险。又或许哪里会出现一组天书一样的密码文字提示，更可能在哪个石头的夹缝中就会发现一座悬浮棺材。一下子，洛阳铲子，吴邪，胖子，小哥的各种故事都让我和我在旅途中认识的一帮二货奇葩们不停的一边讨论一边假设着自己就是那小说中的奇人们，大家来自全国各地，却相遇在这苍凉的西北大地，年龄的相近让我们五个人迅速的臭味相投，开始形影不离。哈哈。我和丹丹甚至神速的就很应景的给三位男士取了外号，而这位被我们冠上小哥的小男人就迅速的被我们一路叫嚣着逼到岩石上Cosplay了一把我们脑海里那拥有两根神力手指的小哥。哈哈。攀岩，做鬼脸，坐驴车，拍照，聊天，我们就这样疯着，闹着，争着，吵着，迎着一路上的黄沙滚滚和炎炎烈日在这
被大自然的鬼斧神工雕琢出来的世界中玩的不亦乐乎。
出了石林，已经是傍晚，黄昏时的黄河更显得安详而宁静。我沉醉于夕阳下的风景，慢慢的走在黄河岸边，行至吃饭的地方，吃过传说中被人赞不绝口的黄河鲤后，和大家一起嬉戏于民风淳朴的篝火晚会。在点点繁星的夜空下登上轮渡，一身黄土的我回到住在河边农家宅子里好好的领略了一把寂静的星空下:卧榻甘州黄河岸，梦听金戈铁马来。的别样风情。
结束了探访母亲河的西行第二夜，第三天的旅程，属于那历史长河中赫赫有名的四郡之一“金张掖”。
囧途走张掖的第三天
汉武帝在河西走廊“列四郡、据两关”，四郡是武威，张掖，酒泉，敦煌，两关便是玉门关和阳关。四郡作为河西走廊上四座最重要的城市连着名字都一起延续了2000多年至今。因为仅仅只有7天时间的关系，在西行的途中，我无法全部走完这四郡，两关。所以除了此行必去的敦煌以外，最终，我只能万般无奈的选择了比“银武威”更负盛名的“金张掖”作为西去的下一站。没有办法，谁让这取“断匈奴之臂，张中国之掖（腋）”之意的张掖郡被称作为“塞上江南”的明珠，在中国第二大内陆河黑河的滋润下，这座东邻武威和金昌，西连酒泉和嘉峪关，南与青海省毗邻，北和内蒙古自治区接壤的重镇。在漫漫古丝绸之路的河西走廊上举足轻重的地位是如此的不可替代呢。想想自己一路上心心念念的想说有机会一定要去武威的鸠摩罗什寺去参拜一下我最最喜欢的得道高僧的愿望也化成泡影了，只好默默的遗憾一下。希望日后再有机会去那里看看。
车行至途中，因为路况的不好，某个零部件出了点状况，大家不得不中途下车，让修理店的师傅们可以尽快的把车修好。而车外的天空，骄阳似火。枯竭的黄土在炎炎烈日的烘烤下，让每个人瞬间就感觉口干舌燥，酷热难耐。大家都打趣道这到真应了“人在囧途这”个现下流行的四个字了。
再次踏上旅程，沿途望去，左边大片大片荒凉的沙土延伸至远方连接到连绵不断的祁连山脉，右边则是断断续续的各时期的古长城遗址。思绪瞬间就定格在那汉家王朝雄霸天下的历史上。当年卫青带领着自己的侄儿霍去病三战平匈奴。最后一场霍去病率领的1万人军队在张掖如沙漠中狂暴的风，以龙卷之势席卷了匈奴五国，大败休屠，浑邪二部，过焉支山向西北追杀了近千里，杀折兰王，斩卢侯王，俘获浑邪王子、相国、都尉，共斩匈奴八万九千多人。虽然此次战役拼斗惨烈，伤亡惨重，最后活着的将士仅仅只有三千人，可是这前无古人的一场恶战却最终匈奴人最美丽的焉支山划入大汉版图，使大汉的疆域再次西扩。“失我祁连山，使我六畜不着息；失我焉支山，使我嫁妇无颜色。”当匈奴人离开他们生活了多年的焉支山时留下了这首歌谣，可以看出他们是有多么不愿背井离乡，离开这片富庶的土地啊。
抵达张掖以后我们去看了那当年让西方旅行家马可﹒波罗曾念念不舍的在此住了10年的世界10大神奇地理奇观”之一的张掖祁连山丹霞地貌群。这是一片怎样的世界啊。在来这里之前，我在曾经查过有关丹霞地貌的相关资料。只记得有资料说“丹霞”一词源自曹丕的《芙蓉池作诗》,“丹霞夹明月,华星出云间”,指天上的彩霞,艳丽无比。
而这一片充斥着红、黄、橙、绿、白、青灰、灰黑、灰白相互交错，此起彼伏绵延不绝的丘陵地带，在阳光的照射下根据光线的强弱色泽幻化出奇妙的变化，那种流光转换，层次交错的层层叠叠，放眼望去，仿若一位画家在以苍穹为画室，以大地为画布，将手中的颜料尽数泼洒而下，让各种颜色自由流淌，交叉跳跃，相互交融，却依然无法满足他对绚烂的要求，于是挥舞手中的画笔细细的勾勒出层理交错的线条，甚至连那些沟沟壑壑都不舍得遗漏。所以这里才会比那天上的彩霞更美，更艳。所以，这里才被称作为七彩丹霞。
我们五个早就开始抓着手中的相机一路狂拍。无论镜头对准哪里都是一幅美图。无论怎么样拍都是一场惊艳。尽管手中拿着单反，但是所谓的取景，构图等技巧神马的早就被我们抛到九霄云外，唯一会做的，就是不停地按下手中的快门，留下这一切，越多，越好。我们不舍的留下这片孤单单的美好，我们把自己也放进去，我们迎着阳光跳跃，背着我的背包，拿着我的单反，抬头，仰望天空，又一次为自己见证到自己的旅行微笑。那一刻，我从自己流动的血液里再一次的隐隐的体会到了青春的感觉。我想我已经在这个陌生的地方
，找到了属于自己的那份久违的感动。
在阳光普照下，我双手合十，谨愿；现世安稳，岁月静好。
寻根嘉峪关的第四天
这一天，属于天下第一雄关――嘉峪关。这一天，神往久矣。明长城西起此关，东至天下第一关―――山海关。嘉峪关的雄壮和宏伟如果不亲身来到此地，是任谁也无法体会这其中的磅礴气势的。站在嘉峪关的城楼上，任你靠着心中的想象去描绘出当年这片广袤荒凉之地上发生的男儿们那金戈铁马，气吞万里如虎般的飒爽英姿。
横卧在戈壁滩上的关城，两侧城墙与嘉峪山，黑山相连。三座朱色的城楼远远望去仿若天宇，祁连山静静的为它守护，见证着它的壮丽。登城楼之高放眼远眺，拿远处的长城似龙游于戈壁滩瀚海间。正是这戈壁，这沙漠，这荒山形成的天然屏障加上这城楼和将士们的热血忠诚，在这大漠边缘的默默守候，才让河西地区的百姓能够免于战争之苦，安居乐业。
难怪当年代民族英雄林则徐因禁烟获罪，被贬新疆，路经嘉峪关后见此景此情会感慨万千，一口气连作四首《出嘉峪关感赋》来抒发自己的爱国情怀。其中那第二首便是
东西尉侯往来通，博望星槎笑凿空。
塞下传笳歌敕勒，楼头依剑接崆峒。
长城饮马寒宵月，古戍盘雕大漠风。
除是卢龙山海险，东南谁比此关雄。
此诗一出， 这天下无人再敢质疑这天下第一雄关的地位。
向北大概走了8公里，我们便看到了素有“西部八达岭”的悬壁长城。此段长城从关城东闸门边的角墩起向北延伸至黑山山腰，全长7.5公里。山腰长城约750米，陡峭直长，气势雄伟，垂若悬臂，所以称之为悬壁长城。，看着这城楼，这长城，这荒凉的黑山，想到自己去年在元旦的时候冻到四肢麻木也死拖着老大开车带我去帝都爬了一次八达岭。时隔数月，峰回路转，不同的地方，再次见到相似的雄壮。这是华夏儿女千年来血泪层累的象征。这伴随着无数双多茧的手叠了一块又一块的花岗石砖，不知道见证过多少双已经瞑目或者仍未瞑目的守城的目光。那些栏杆，墙壁，一定能够深刻体会那些守将和边卒的忧患和辛苦。
余老在描述当年他对长城的感慨时曾经说过：“两千年早已过去，这砖挡住了胡马却早已挡不住流年。这里不再是边关了，也再也没有铠甲对抗弩箭的战争了。留下的，只有荒凉的烽火台，残空的戎楼和一条盘在万山脊上飞不走，游不去的古龙了。
我不是匆匆的游客，是归魂。正沿着高低回转的山势，归来寻我的命之脉，梦之根。只为三千里的离恨，比屈原更长，苏武更远。这一块一块专疗的古方。只一帖便愈。
缅怀玉门关,疯狂魔鬼城的第五天
在张掖的宾馆结束了第四天的行程，第五天的我们，便踏上了去往我们最后的目的地－敦煌的旅途。
我不知道我是怀着怎样的一种激动去期待着见到敦煌，我只记得当我在五一放假的前一个礼拜决定去去西北，去河西走廊，去敦煌的时候，我买好了机票回家告诉老爸老妈的时候，走过甘肃，新疆的老妈几乎没有什么抵抗的就默认了我这次说走就走的旅行计划。并在看到我的最终的目的地是敦煌的时候对我说：“敦煌确实是值得去看看的一个地方。也许，以后好多东西就真的再也见不到了。 ”是呀，敦煌，这座21世纪人人向往的圣地。“敦，大也；煌，盛也。” 公元400年，汉人李暠据敦煌称王，建立西凉国，敦煌有史以来第一次成为国都。李暠谨修内政，轻徭薄赋，崇尚儒学，兴办教育。所以他在世的十来年里，混乱的凉州地区终于出现了一个安定些的地方，汉人纷纷依附，敦煌的文化昌盛，一度是凉州之首。西凉存在了二十年，后亡于匈奴人沮渠蒙逊的北凉国。
对现代人来说，敦煌的意义便是那千年辉煌的石窟壁画，是藏经洞被斯坦因等人掠夺的莫大耻辱，是对道士塔的悲愤。
而敦煌于我，只是想要看看这个同时兼济着西去西域通关的最后一站以及东入东土的第一个城市经历着怎样的文化元素的融合才能早就如今的敦煌可以让全世界都趋之若鹜。我，想亲自去寻找答案。
因为西北干燥的气候，到达张掖的那天晚上终于我的身体开始有了水土不服的反应，什么都不能吃，并且也开始拉肚子。夜里虽然宾馆条件很好，可是我仍然还是一夜没有睡好。第二天的早上温度很低。我冷的把羽绒服都拉出来套在了身上。坐在最前面的二师兄看我有气无力的样子，主动让我坐到第一排，可以一个人坐一个位置，并且随意摆POSE，让我舒服点。而这样的安排正好可以让我肆意的去放眼感受敦煌之行路上的点点滴滴。
坐在车上，一路向前驶去，眼前开始漫漫出现了向往已久的戈壁沙漠。看着已知延伸到遥不可及天边的大漠，想着如今，公路，铁路穿行而过，不仅有车，还有补给。却有谁料想，这块沙漠千年前曾经堪称“死亡之域”呢？脑海中却砰然出当年玄奘独自西行从伊吾到玉门，中途无处可供补给。这段路玄奘走的异常艰辛，只有一个人一匹老马，顾影唯一。还因失手打翻水囊，断水四天五夜，差点渴死。我们，真的比玄奘要幸运太多。我能体会得到那种万里迢迢历尽磨难的辛酸，却始终无法参透当年他为了梦想独自寻求真理的虔诚。或许现在的我们，永远也无法拥有那最初的单纯和执着了吧。
缅怀玉门关,疯狂魔鬼城的第五天
看到敦煌那两个字出现在眼前的时候，大家都很激动。似乎每个人都有自己心中想要寻找和探访的一个谜底，当谜底终将揭晓的时候，每个人都是怀着或多或少的忐忑和惴惴不安来打开这个盒子。这就好像薛定谔的猫，每个人都会对这只猫做出各种假设，但是盒子没有打开，答案最终不知道。
当巴士经过了一片由净蓝净蓝天和湛黄湛黄沙地地相接的敞亮地带以后， 便在那无边无垠的戈壁荒漠中看到了那座耸立的孤峭冷寂的关仞，那便是当年因和阗玉经此输入中原而得名的玉门关。在古时，只要出了玉门关，便意味着出了中原，进入西域。现在的玉门关，仅仅只剩下些烽火遗址，孤独的耸立在那孤旷的戈壁上。
有一个温润的声音曾经对我说：一个男人的归宿无非有两种，要么就是在江南的竹林里，用自己的满腹经纶，运筹帷幄，指点江山。要么就应该在苍凉的大漠中跃马挥戈，征战四方，驰骋于沙场，哪怕最后折戟沉沙也幸不辱命。我曾经无数次在那江南清幽的竹林里领略过那心境若水的从容淡定。但却是第一次在华夏这片曾经的荒原上，看到一眼望不到边际的黄土和那因为千年来受到风霜雨雪的侵蚀而塌陷的断垣残壁。那黄土下掩埋的必是将士们的铁骨。他们在这里留下了如雨的马蹄声，发出了如雷般的呐喊，洒下了如注的热血。将军在这里留下了他咆哮的怒吼，黄沙掩埋了那些丢盔弃甲后的军旗。最终都化作沙尘，灰飞烟灭。
缅怀玉门关,疯狂魔鬼城的第五天
在抵达遗址之前，我们突然在沿途就看到传说中的国家秘密军事基地，因为不能拍照，我们只能远远的拍下一个小小的试验基地。在那孤漠中，那迷彩绿便显得尤为突出。司机大叔说：“别看这里方圆几十里荒凉无人烟，这黄土下掩埋的，确实中国军人们的心血和接近，是保护你们和我们的国家兴旺发达，安居乐业不可摧毁的战壕。”我静静的听着，遥遥看着在炎炎烈日下工作的战士们，心中默默地对当代军人们肃然敬起。
一路颠簸，终于得以见到玉门关的真颜。站在风化得千疮百孔的土墩高处，俯瞰着整个荒漠。我对自己说：这里，就是曾经的古战场。那些当年在这碎金的阳光下，身着黑甲，策马驰骋的汉家男儿们，伴随着马蹄踩踏声，无数的铠甲发着寒光，在那烟尘滚滚的大漠里，领兵北击匈奴的决心是那么坚定，而这苍凉而厚重的大漠却承载了他们所有的坚持。 恍惚间就想起那一首歌谣；“唱万岁，送我行。父娘慷慨申严命：弧矢悬，四方志，今日慰生平。好男儿，莫退让，马踏匈奴汉风扬：铁弓冷，血犹热……” 。顷刻间，感到热血沸腾，多希望自己也能站在他们身边，去亲睹那些“塞沙飞淅沥，遥裔连穷碛。 戎衣不脱随霜雪，汗马骖単长被铁的沉重历史。
我相信，他们在临死时都是面向朔北敌阵的，他们在倒下的时候，心中一定会想着中原慈母的白发，江南牵挂的遥望，襁褓婴儿的啼哭，以及临行前诀别的泪眼。我在此，向祖先敬礼。
缅怀玉门关,疯狂魔鬼城的第五天
整理了好了在玉门关遗址看到后产生的心中那复杂的情绪，返回大巴继续上路。
在途经一片让人惊喜的沙漠绿洲和一片戈壁环境下才能看到的典型绿色植被地带以后，手机的信号开始慢慢的失去，褐色的，黑色的戈壁也开始在眼前不断的飞掠而过，一路向前走着，一路上就渐渐的从心底开始涌上一种恐惧，害怕自己再也回不去，恐惧自己随时都会被这里突如其来的莫名的危险给吞噬。车开的越久，恐惧在心里弥漫的越深。直到看见它，雅丹魔鬼城。
缅怀玉门关,疯狂魔鬼城的第五天
乎没有人愿意来看它，几乎没有人愿意颠簸着来到这个随时都迷路然后再也走不出去的地方，几乎没有几家旅游公司愿意组织游客来这里。因为据说这里是可以让任何人都崩溃的地方。
百度搜索出“魔鬼城”一词的由来是因为夜幕降临之后，尖厉的劲风发出恐怖的啸叫，犹如千万只野兽在怒吼，令人毛骨悚然，故因此而得名。
我们到达这里的时间是下午2点左右，正是烈日当空的时候，白惨惨的赤裸裸的直射在远处的“魔鬼城”，那漫天的黄色仿若顷刻间就会灼伤每个人的双眼，我赶紧找出墨镜戴了起来。传闻“魔鬼城”的整个色调会根据日照光线的不同而变换出各种不一样的颜色。可是不管色彩如何变换，这一片死寂带给人的永远只有绝望。还记得岑参的那句“穷荒绝漠鸟不飞，万碛千山梦犹懒”吗？在这里，你可以烤不死，走不死，累不死，但是仅仅是看着它，就可以活活的把人逼到绝望至死。那一颗颗零星可见的顽强扎根在上面的骆驼刺，芨芨草，总有让人可以深刻的体会到生命在砂砾下死亡，砂砾在生命下荒凉的绝望。
缅怀玉门关,疯狂魔鬼城的第五天
那被黑色砂砾铺开一望无际直抵天边的浩荡沙海上，一尊尊黄色的雕塑仿佛就是就是那疠风，枯水和沙砾嬉戏玩耍后的留下的作品。
它们把自己对这浩瀚无垠沙海以外大千世界的丰富多彩凭借自己的想象一个个塑造成型，随处摆放。在这里你可以看到它们想要带领着自己的舰队出海去环游世界。可以找到他们对中国的大上海这座“东方明珠”的向往。
你也可以寻觅到它们保家卫国的忠诚，打造出的威武雄壮的“英雄关”和永远屹立不倒的“将军”。
缅怀玉门关,疯狂魔鬼城的第五天
你能见到“狮身人面像”来中国旅游，甚至还能看到刚刚下好“蛋”的“孔雀妈妈”。
看着灼热的阳光下那些千姿百态的黄土岩石雕塑，忽然对自己释然一笑，或许这里也是另外一种层面的乐土吧，虽然这片乐土终年飘荡着荒凉。
缅怀玉门关,疯狂魔鬼城的第五天
突然就想要来一场大逃亡，逃到这荒漠的尽头，去看看那天地接壤的世界是否美好。什么都不管，什么都不要，什么都不想，只想远离那世俗间的纷纷扰扰，逃开那人世间的纷纷扰扰，避开那人心间的冷冷暖暖。
于是便租了一辆吉普，在工作人员的保护和导航下向那荒原的深处寻去。一路狂奔，放肆尖叫，把那些压在心底不为人知却又默默侵蚀自己的欲望和记忆统统的抛向天际，让它们伴着这些黄沙随风消亡在这大漠的深处，灰飞烟灭。
带着发泄后的畅快将车开至一块高地处停下俯视这片茫茫沙海，瞬间心中敞亮起来，阴霾散开，一片澄净。抬头仰望天空，蓝的纯净到没有一丝的杂质，白云悠悠的飘过，远处一片一马平川，粗糙的沙滩上洒落着碎金般的砂砾，突起的沙丘上刻着一道道岁月的疤痕；沉淀凝聚而成的沙雕静静的守候，如长堤般一直延绵伸展。
缅怀玉门关,疯狂魔鬼城的第五天
那一刻，我在这里找到了另外一种感觉：单纯。对，就是单纯。
这里的世界是如此的单纯。天空，白云，黄沙，还有那灼白的阳光，如此的灿烂，如此的分明，如此的单纯。是啊，其实只要活的简单，就会容易快乐。很易懂的文字，却必须经历才会参透其中那深刻的道理。
“魔鬼城”，谢谢你。
梦圆莫高窟的第六天
终于见到了鸣沙山。晨曦的阳光如碎金般散在这里，落在无边无际，连绵起伏的大漠上，绵绵沙山呈现在眼前的是无与伦比的绝美。那纯净的毫无斑驳的金黄色在光的照射下通过沙山的正面和背面的明面阴影的交替出来让我眼里觉得天和地被铺排的如此畅快。色彩单纯到了圣洁，气韵委和到了崇高。
我脱去鞋子，赤脚踏在尚未变热的细沙上，凉意从足心一直传到心里。极目能直看到天的无穷尽头，一瞬间，我有一种感觉这个天地彷佛都属于我，我可以自由翱翔在其间。
远眺，指框中出现一幅绝美的画面：斜照的阳光，金色沙涛上一行行骆驼的脚印，一直延伸到遥不可及的天边。风扫过，如同掀起细碎的波浪，一点点模糊这些脚印。 或许这些脚印，很快就会消失，就像人活在世上一样，不过，就算脚印迟早会消失，也要踏踏实实的走好自己的每一步，最后让自己可以笑着走到终点。”
梦圆莫高窟的第六天
沿着沙山缓缓前行，行至山的高处，就看到月牙泉这么毫无防备的跌入眼帘，甚至让我连一丝一毫的准备都没有。突然间感到慌乱。好像历尽千山万水来朝拜的信徒，在没有沐浴净身之前却提前见到了佛祖的真身，瞬间觉得自己的存在是对信仰的一种玷污，慌乱到想要逃走，待焚香沐浴还自己一身洁净以后再来朝拜。
曾有诗云：千年泉水清如镜，千年风沙不掩泉。
梦圆莫高窟的第六天
我无法形容心中的感动，满脑子里面回荡的都是当年余老来到这里发出的感慨。
茫茫沙漠，滔滔流水，于世无奇。惟有大漠中如此一湾，风沙中如此一静，荒凉中如此一景，高坡后如此一跌，才深得天地之韵律，造
化之机巧，让人神醉情驰。
以此衍推，人生，世界，历史，莫不如此。给浮嚣以宁静，给燥急以清冽，给高蹈以平实，给粗犷以明丽。惟其这样，人生才见灵动，世界才显精致，历史才有风韵。
我一句话也不想说，就这么安安静静的坐在山上，远远的看着它，一刻也不想去惊扰它。它就好像坠入这里的一个精灵，再也找不到回家的路，于是就在这里安家，千年来默默地和这片沙山相依为命，坐观日升日落，笑对云淡风轻。
梦圆莫高窟的第六天
而这份处事不惊的淡泊，同样也属于莫高窟。看着莫高窟，感受着它一千多年历史的层累性，我想起一段话：“看莫高窟，不是看死了一千多年的标本，而是看活了一千年的生命。”在这里，跟随着1600年来一代又一代艺术家的笔墨丹青，你要做到完全丢弃你自己，放弃你那点卑微不值得一提的感官。让这横跨千年的历史的洪流把你碎成轻尘，直至与这些艺术一起消融。
不管是印度文明，波斯文明，波斯文明，美索不达米亚文明，希腊文明，还是中华文明这千年来相互指责相互批判的几大文明汇集至此，都开始变得柔和，相互容忍，相互交汇。在这偏远荒凉人烟稀少的边塞，没有了那浓墨重彩的政治控制，西域各地商人间的互通带来了文化的交流，僧人的信仰让长途跋涉的人们精神得到宁静，也让这片土地获得了灵魂。这是一片文明的敞亮地带，即使在强大在霸道的文明也在这里学会了相互尊重。佛教成了它们能够相见甚欢的重要调和剂。看着那些石窟里的艺术，就能明白以人类的几大文明为背景，一代代的佛像都在石窟里深刻而又通俗地端庄着，微笑着，快乐着，行动着，同时也苦涩着和牺牲着。所以，这里的一切都与华夏儿女的心理接通了血脉，积累成了一部由坚石雕刻的历史卷轴，永世长存。
结束语
领队告诉我：＂他带过这么多年的人来敦煌看莫高窟，从来没有见到过象今天这样讲解员会带着你去看3个半小时的石窟，给你如此精彩的讲解的，往往都是一个半小时就结束了，并且还能开放如此难得一见的＂东方微笑＂和＂维摩诘＂的石窟给你看。
看来是真的被你们打动了。好感动。可是不够，真的不够，在敦煌，在莫高窟，多少个三个半小时都不够。这里的一切都与中华历史接通了血脉，甚至成了一部由坚石雕刻的历史，我好几次站在里面看着，听着，眼泪就差点掉出来。我想我为自己的疑问找到了答案。这里，我一定还会再来的。来敦煌，来莫高窟。
又见兰州，却即将离去。短暂的7天西行就这么结束了。丹丹对我说：＂璇儿，这是我第一次一个人这样旅行，却没想到遇到你这么个奇葩小精品，你是我第二个除了我老公以外一见钟情的人！＂
结束语
哈哈。象经历了一场神奇的古代穿越之旅，和素未谋面却又一见如故的朋友们在千年的土地上经历了玩漂流，坐驴车，飙飞车，骑骆驼，滑沙子，玩滑翔机的各种搞怪加疯狂，也圆了自己多年的敦煌梦。
虽然这七天里有三天因为我这没用的身体水土不服拉肚子到脱水，也因为天气的干燥一天流鼻血三次连夜里起来都是满嘴的血腥味，甚至连今天最后早上到达兰州的时候还因为我这个马大哈唱了一出把手机落在火车上最后疯狂狂奔三个站台拿回失而复得的命根子让自己差点呼吸不过来倒在火车站的惊险闹剧。
看着镜子里变的又黑又丑满脸干巴巴全是雀斑难看的傻妞，笑着对自己说，谁说这样的经历，不是人生的一场大精彩呢。
2016-04-07发布拍摄于2018-01-31
