日本深度游之长野上田和别所温泉
如果你热爱泡汤，美食和自然美景，去过东京几次，近边的箱根，热海，伊豆都玩了，或者想找一个安静的，游人不那么多的地方，那么长野县是个不错的选择（尤其北陆新干线开通以后，东京到长野的观光胜地如轻井泽，上田，长野市的时间在一个半以内）。宁静的信浓国山中城，挂着薄雪，美得令人惊叹的信越连峰，美味的河鱼和山珍，天然且一次性利用而不循环的温泉，还有战国武将真田幸村（是的，就是去年雅人叔主演得大河剧《真田丸》那位）的城池和故迹，一定让你觉得不虚此行。
上田城
一次偶然的機緣我將一晚加一天半的旅行鎖定了在了上田市和附近的有1400多年歷史的別所溫泉。從東京坐北陸新幹線，輕井澤（著名的避暑勝地，奧萊，教堂建築等非常有名）再過去兩站就是上田。這裡是真田幸村的城池遺址所在地，也以真田為驕傲，城中四處可見紅色铠甲头盔和六个铜钱的标志，日本的旅行社也为真田丸/雅人叔的粉丝策划了不少当地的“巡礼”项目。
上田
不过非剧迷和历史迷基本半天逛逛城遗址，附近的古街（有点像冈山的仓敷）也就足够了。
上田传统街道
更推荐的是趁天色未暗，坐上别所温泉线小火车，一路哐当哐当看着上信越的连峰去温泉。长野的山实在是美得不像话，晴日里当地的人一定会提醒你看，湛蓝的天色下上信越国立公园的连峰和日本阿尔卑斯，绝对让初见的人停不下手机快门。
上信越国立公园的连峰
别所温泉是这条地方火车线的最后一站，从上田始发半个多小时抵达。车站简单装饰成明治大正风格，女检票员也是“袴”和服，直发后脑勺绑个蝴蝶结的复古时尚，一股怀旧风情。车
别所站
车站外有摆渡车接预定了旅馆的客人去各家旅馆，也可以走过去，到温泉街的路程大概十来分钟。
别所温泉有1400多年历史，现存的17家温泉旅馆也都有百年传统，如今箱根等地都以酒店为主，而旅馆的体验绝对与酒店不同。
别所温泉街
我预定的是一家名叫“上松屋”的有140多年历史的旅馆，本馆和新馆加起来32个房间，规模算是不小，雅虎旅行综合评分4.4/5算挺高，评价里美食，温泉质量，服务态度口碑都不错（双人房间，一晚两餐12000日元／人，不带餐8000至9000日元，旺季稍上浮），加之他家有“真田丸”主题策划房间（比一般房间贵3000日元）。
上松屋旅馆
旅馆外观和内装如下图，整体感觉传统中透出一些现代风情，情调刚刚好。年轻的女将（日式传统旅馆都有一名叫做女将的老板娘，统管旅馆的日常）原来是嫁到当地的台湾人，夫姓仓泽后面有一个很像琼瑶小说里的本名，婉真，人与名字一样甜美，还登上了长野县的观光freepaper杂志呢。
上松屋旅馆
上松屋旅馆
年轻的女将
忍不住攀谈，她也丝毫没有女将的架子，说起自己与先生相识于英国求学期间，两人都是酒店管理科班出身，先生还曾任职于东京六本木的grand hyatt。知道这些就对旅馆有terrace和秋千椅，有复古式的吧台，玻璃窗上有 stained glass秒懂，而且这些西洋风元素非常好地融于和风传统之中，一点也不突兀。
这里的房间在8到12张榻榻米之间，都是和式，有的有床，有的就是睡榻榻米。大都拉开窗能看见漂亮的上信越连峰。日本人住温泉酒店，进房间首先就要拉开窗子看看。
“真田丸”主题的两间都是单间，从出那层的电梯间开始就是“大河剧”色调，真田的铠甲红和沉稳的有雅致暗纹的灰，两间房一名“幸繁”，一名“幸村”，是真田在不同阶段使用的名字。打开房门绝对让人眼前一亮，瞬间进入“殿様”心情。除了各种贴合剧情的摆设，房内还放有池波正太郎所著《真田太平记》小说。
后来才知道，女将的公公和夫君都是真田的粉丝。女将还介绍说，“真田”主题房间接待的第一个外国人就来自大陆。
值得一提的是，传统温泉酒店一般不接待一个人住宿的旅客，但上松屋则在主页上表示欢迎只身旅行者，问问老板娘是何缘故，原来是她公公，也就是大老板在年轻时喜欢一个人旅行，却常常苦于温泉旅馆不接待，于是他决心自己继承家业后一定要向个人旅行者敞开大门。
入住以后如果时间尚早，不妨区逛逛附近的名胜。温泉街上的“北向观音”庙是日本少见的面朝北的寺庙，与位于长野市的著名寺庙善光寺相对，据说前者拜现世，后者拜彼岸。参道前有泉眼，从“龙头”潺潺不停流出的泉水散发着淡淡的硫磺味道，寺前净手的手水舍的水竟也是温泉水，这还真是头一次见到。
从寺庙旁的高台看远山也是美不胜收，是的，这里的山景绝对值得你随时顾盼。寺庙旁的院子里还有一棵上千年的桂树，叫“爱染桂”，据说是结缘良所，落叶时也很漂亮。
别所的另一大名胜就是日本现存唯一的木造八重塔，也是政府指定的“国宝”，在温泉街后的山上，需要300日元的入山料。虽是国宝，但也未设护栏，那样饱经风霜的建筑古朴地呈现在眼前，让人不禁有些敬畏。塔建于镰仓末期，造型为唐宋风，第一二代主持都还与中国颇有渊源，一代算遣宋使，二代则如鉴真，是东渡到日本的中国僧人。
此外，不大的别所温泉乡还有安乐寺，长乐寺两座大寺庙和一座神社，信仰之胜令人惊奇。常乐寺尤其值得一看，白川乡合掌屋那种壮观的大茅葺屋顶，但造型上又是有唐破风的“入母”式，庭院广阔安静而修葺精美，重点是游人少，可以让你静静体会日式庭院。
从长乐寺庙下来的路上还有一处绝景，就是下图了，白天看上信越连峰，夜晚看上田城里的灯火，还有头顶的星空（当晚我在那里看到了n年没见过的北斗七星），都极好极好的。
一圈逛下来也基本会觉得累了，回旅馆喝杯茶，就可以先泡一轮，再去享用晚餐。不知道别所的温泉旅馆是不是都这样，总是上松屋的温泉是天然且不循环利用的，叫做“掛け流し”。在日本一说，循环的温泉不如不循环的泡得暖，温泉经历尚浅没有发言权，不过从心理上说，也是一次性流过的更觉得舒服啦。上松屋有男女两个大浴场两个露天风吕，每天交换几次，条件都不错。尤其是露天的，我住宿的第二天早上下了雪，还享受了一下雪中温泉。
第一轮泡过之后，回到房间，晚餐已经送到房间（四五个人的就是单独的宴会厅）。当地美食是温泉旅馆待客的重头戏，旅馆还特别用印有客人来自国家的国旗的和纸叠成千纸鹤放在佳肴之间，尊重与用心让人感动。长野以山珍和河鱼著名，所以这里用河鱼信州三文鱼和马肉刺身作头盘（温泉酒店晚餐头盘一般是刺身，而且多是金枪鱼刺身），地鸡地酒，信州闻名全国的荞麦面，从苹果酒开胃到和式甜点收尾，绝对让人撑到扶墙出，这可不是吃自助吃得扶墙出，而是精致的日式小点。词藻贫乏，请见图想象。
如果是预定“真田”主题房间的，餐间还会有惊喜！竟然是女将的公公，大老板，扮作真田幸村来“巡游”。这位大老板，仓泽先生，绝对是真田的真爱粉。据他介绍，原来NHK拍摄《真田丸》，是上田市民历时8年连名请愿的结果！
早餐是住客都在和式大宴会厅吃，一桌桌都是准备好的和式早餐，烤鱼，鸡蛋羹，米饭，小菜（渍物），荞麦面，还有自助的蔬菜沙拉和大酱汤。最令人称赞的就是长野的渍物，梅干，雪菜等别处都非常咸，长野的却微甜，清香。席间真田的真爱粉——仓泽老板会再次现身讲解真田幸村！原来宴会厅的屏风是真田幸村与德川家康决战和最后埋骨大坂神社场景的剪纸作品，为东京电视台向剪纸艺术家白鬼丸订制后赠送上松屋旅馆。听老先生说书般讲完，竟然要泛泪的感觉。“即使是外国人，语言不同，应该也可以理解这场景里的精神的。”老先生说这屏风是极其珍贵的东西，他一定要一直宣传下去。
早餐后如果不急于马上离开，还可以去看看旁边的工艺展厅，陈设着仿真田铠甲的红铠甲以及当地人手工做的为孩子祈福的“つり飾り”，如下图，最大的竟有1000多个缀饰！另外还可以去一下上松屋对面的真田曾经泡过的最老字号的温泉，传说真田曾跟女忍者在这里共浴 ……入观费150日元，入浴费150日元，实在便宜，但泉真的很好。池子是最老的显贵入浴的样式，跟道后温泉乡天皇曾下榻的那家的池子一样，水也是一次性，不循环。
据说这里樱花，红叶都很美，春秋来最是季节。而长野是滑雪胜地，周边雪场众多，所以滑雪顺便过来也是很好的选择。另外上田离轻井泽只有两站，所以轻井泽逛奥莱和看教堂，加上田观光和温泉乡安排两到三天也不错。以上～
#美食林