丰富多彩的好吃，快来一起享受吧
紧实
我给你们介绍一下美食
北京烤鸭：金黄酥脆的外皮，鲜嫩多汁的肉质。
烤鸭，金黄酥脆的外皮，光泽诱人，轻轻一咬即可听到清脆的声音，皮下的脂肪被烤的透彻，有一种微微的油香，与酥脆的外皮香得益彰。
烤鸭肉质而多汁
无论是鸭胸肉的细嫩，还是鸭腿肉的鲜美，都让人回味无穷。
将薄薄的鸭肉片和鸭皮，夹入柔软的面饼中，配上爽脆的黄瓜条和酸甜的甜面酱。卷起来一口咬下，便是满口的幸福，酱料香甜和鸭肉的鲜美完美配合，呈现出一种复杂而和谐的口感。
北京烤鸭不仅是一道菜，更像是一件艺术品，一种文化的传承。
北京卤煮：真是京城美食的一绝，那浓郁的卤汁，
浸润着各种食材，口感醇厚，回味无穷。
北京炸酱面
美食推荐——老北京炸酱面
老北京炸酱面是北京市的一道传统小吃，属于北京菜，该菜品由菜码、炸酱拌面条而成，流行于北京 、天津、河北等地。
别小看了一碗老北京炸酱面，它的历史和文化可是纵贯古今，横跨中外。“老北京炸酱面”是“京城文化”响当当的代表。清朝晚期有关炸酱面的记载，比如在《北京通史》（卷八）载：“清后期北京居民细粮主食以白面为主，‘土人喜食麦，故种之最广’。在清末，大多数八旗子弟家道中落，饮食上也就难以如前，为了摆排场充面子，在吃面的时候，要放上酱，酱还要用油炸一下，这样色泽好看，更能体现出酱的香味。然后加上时令蔬菜，将芹菜末、黄瓜丝、白菜心、豆芽、小萝卜等时蔬拌入炸酱面，这样吃起来更加新鲜可口。
虽说这炸酱面吃着简单，但做着可真不简单，哪一步做错了或者漏了一点，那拌完了吃起来的味儿都不对。酱的选择上不简单。有的人爱用干黄酱，但是澥的时候不能用水澥，得用花雕酒来澥。也有直接用黄酱来炸的。除了酱，炸酱面里面的肉也大有学问。现在人吃饭着急，很多人就直接用肉末炸酱。不过一小粒一小粒的肉末吃着不过瘾，炸出来口感也略差一些。讲究的炸酱面里的肉得是五花肉。把五花肉切成肥瘦相间的小块，炸的时候少放油，更多炸的是肉油。这样的酱炸出来倍儿香，吃着也过瘾。自家做的炸酱面还得炸葱油，里面不光有葱，还有蒜、姜等调味品。炸的时候油不能太少，这样炸出来的酱才更香。在炸酱的时候，您得一直用锅铲顺着一个方向一直搅着，以防粘锅。等到酱跟油自然而然地分开时，就算齐了。用肉丁炸的话更熬人，得炸上半小时。等酱炸好了，得放上一会儿等它凉下来。这个时候就得去切点黄瓜或是开始煮面了。等酱凉下来了，面也得了，拌一拌就能吃了。北京人拌炸酱面的时候也是有讲究的，而这个讲究就是面码。面码分为明码跟暗码两种，说简单点，明码就是生的直接吃的，而暗码是需要淖水的。炸酱面虽是北京人的家常饭，但是却不简单，炸酱面中饱含了北京人的性格特征和处世哲学。
炸酱面只是一碗面，平淡无奇，看起来也不是多么的精致美观。但看似廉价却很讲究，面、酱、面码每一样食材都很简单，都是常用的，但制作起来都有规矩、都很精细，只有每一步骤都到位了，才能吃到地道可口的炸酱面。这不正像北京人一样活的简单，但不将就，很讲究、很有规矩，有精气神，有底线。自己看得起自己，对得起别人。
炒肝
招牌炒肝一定是必点的，稠乎乎、热腾腾，蒜的香味+肥肠的肥厚+炒肝的精爽，酸香酸香，入口一整个大满足，要趁热吃完，不然到后面就会有点腥。
🥩门钉肉饼：都是现烙，需要等一会，很大个一只，牛肉馅很厚，有筋有肉，一个只要6💰，真的很良心，刚上来的时候还烫嘴，里面满满的牛油汁，饼皮酥脆，一口下去只有满足😋，一个人吃2个就很饱了
驴打滚」15💰每斤
可以算是京城数一数二的驴打滚了，豆馅儿超级多，豆面儿滚的也很满，老人很爱吃
豌豆黄」麻麻一直爱吃豌豆黄，这家豌豆黄极力推荐！不腻，也不是很甜，灌肠在北京美食中的地位非同一般，无论胡同小馆、老字号饭庄，抑或网红新贵，只要打北京菜这个招牌，就必有它。灌肠同时又是一道普通得不能再普通的北京菜，没有烤鸭的大菜气质，没有卤煮的重口味，灰灰一盘，配点蒜汁，没有卖相。
虽然灌肠只能在菜单上叨陪末座，但却还是标配，没了它，就不算正宗的北京菜馆子。然而对于炸灌肠这个吃食，很多外地人都充满了疑惑。
理论上讲，一种食物被称为肠，总要有肉或是肠衣吧？否则怎么能称之为肠呢？可您看看这个叫作灌肠的灰灰的淀粉坨子——绝对分不出肠衣和内容物。切片煎炸后往您面前那么一搁，嘿，似乎是为了嘲笑人类对“肠”字的理解。
其实，早年间老北京街头卖的灌肠还是有肠的，做法也与如今迥异。这还要从灌肠的起源说起。
炸灌肠其实是满族菜品煎炸鹿尾的变种。切片煨味儿，然后随煎随吃，那会儿满汉人通吃。有食文记载，慈禧太后也好这荤口。
后来，吃的人越来越多，鹿尾越来越少，加上北京地理位置的限制，因此替代炸鹿尾的一道菜就应运而生了。最早出现的替代品是猪肥肠，以面粉、红曲水、丁香、豆蔻等10多种原料调料配制成糊，灌入肠内，煮熟后切小片块，用猪油煎焦，浇上盐水蒜汁，口味香脆咸辣。这一代的灌肠其实还是比较接近炸鹿尾的。
到了晚清，中国社会动荡加剧，民生衰微。灌肠便改用淀粉加上红曲和香料灌在猪小肠中成型。演变到这一代，也算还有肠的影子。
此后经历了战乱，灌肠更随之简化，把肠子和红曲也省了，只用香料水调和的淀粉面蒸熟成坨，再切片煎。这就是我们今天看到的灌肠——深灰偶尔泛白，既无荤腥也无肠衣。
再说说那些炸灌肠的老店。
论北京灌肠儿，按名气来说，“丰年灌肠”须拔头筹。这是一家有着50多年历史的灌肠老店。新中国成立后公私合营，将原来做灌肠的小摊贩纳入国营单位，便有了丰年灌肠。
隆福寺街里，一个不太敞亮的小店，贴着白瓷砖的墙面，码五六张桌子。菜单上有生熟灌肠，生的论斤，熟的论盘儿。除了灌肠、饮料，早期还有几种凉菜，后来就只有小米粥。灌肠和什么都不搭，个别拿灌肠当正餐的，吃完来碗小米粥溜溜缝儿，也是一顿饭。
早年间的丰年灌肠店里，一个小柜台卖票儿，老饭票式的小纸头，印着“一盘”“两盘”。拿票儿走到最里面，方形窗口，窗口边大灶上斜戗着个大圆铛，热油咕嘟着。通常站在铛边、握着铲子的师傅问你来几盘。把手里的票一亮，他按数量抓好生灌肠入铛炸制。切成楔形片的灌肠，一边厚一边薄，在油里冒着小泡，吱吱响。等火候到了，被推到铛高的一边控油。
师傅抄过一次性盘子，入盘，齐活。接过盘子，找座，浇蒜汁，拿牙签。叉一片入口，咬破焦脆的外壳，软弹的内心混着蒜香、油脂香滚入食道，滑向胃腔，落袋为安。
虽然工艺和原料几经改变，可灌肠这个名字却保留了下来，如今原版灌肠反倒没地儿吃了。
几年前，老字号合义斋恢复营业，以老派灌肠为号召。但不少吃惯了淀粉坨的老北京食客，反倒不太喜欢这种老味儿。不过有人发现，护国寺街的合义斋几年前已然改了别的字号，只是老牌灌肠还在卖。您要真想尝尝老派灌肠，这倒不失为一个去处。
吃这样的北京小吃，更好的选择是在胡同人家门框内的炸灌肠小摊儿。油烟渺渺，您一张口“外焦”或“酥脆”或“里嫩”，老板心里眼里都有数。
滚刀片，一边薄、一边厚。经过热油的洗礼，薄的一侧酥脆，厚的一侧外焦里嫩。您若有纯粹酥脆的口感要求，便有薄薄一片的灌肠料投入煎油之中。
灌肠就这样在各色北京饭馆的菜单上不温不火地存在着。价虽便宜，但它历经百年沧桑，其中蕴含着的京味文化，正吸引着世界各地的食客，体会北京的独特魅力。
爆肚：
来北京了不吃爆肚怎么行呐！
地道的小馆儿坐落在前门，如果来玩耍的话刚好可以吃到！还可以吃到铜锅涮肉～灵魂是现炸辣椒油➕麻酱，真的是无法拒绝
#北京美食攻略