【夜晚，这里有一万轮新月在闪烁】
（接着发存货）

标题是从胡塞尼的书上看到的，大概是描写16世纪的巴格达，不过用在今天的伊斯坦布尔也是再合适不过。晚上坐在飞机上，就可以看见地面上一座座清真寺，格外醒目。

土耳其的清真寺很多是由拜占庭的教堂改过来的，因此在内饰上同时具有基督教和伊斯兰教的特色。比如说像伊斯坦布尔的圣索菲亚教堂，作为曾经世界上最大的教堂，在1453年时候改成了清真寺，如今内部，依然可以看出旧日的马赛克和彩色玻璃的教堂痕迹，也刻着四大哈里发的名字，还有指向麦加的米哈拉布，象征着作为清真寺的历史。

不过我觉得，自己在土耳其见到的最壮观的清真寺还是当属土耳其的苏莱曼尼耶清真寺。和蓝色清真寺圣索菲亚过江之鲫般的人流不同，这里人很清静，需要沿着加拉塔萨雷对面的高地，穿过一座土耳其市场，才能来到清真寺所在的山顶，觉得是观看波斯布鲁斯海峡的绝好地点。这幢清真寺也代表着当时的一种设计理念——即清真寺，神学院，慈善所，墓地等功能合二为一。所以远看极其宏伟，近看发现有一层一层的院落。每一个伟大的君王都希望能建起一座超过前任的清真寺来表彰自己的功勋，而苏莱曼尼耶大帝正式奥斯曼帝国一位最为伟大的哈里发，他死后也葬在了这里（图7）。

还有一位人物也不得不提，就是锡南。我其实来到苏莱曼尼耶清真寺，主要的目的就是想来看锡南的陵墓。锡南可以说是奥斯曼帝国最伟大的建筑师了，出生于一个东正教家庭，后来该宗伊斯兰教，承担起建设一座座宏伟清真寺的重任。他一生设计了79座清真寺，著名的塞扎德清真寺、苏莱曼清真寺和赛利姆清真寺都是他的杰作。他结合了波斯，阿拉伯和巴洛克建筑的特色，尤其喜欢用蓝色的伊兹尼克砖（图7）

然而锡南的陵墓不像苏莱曼尼耶那样显眼，甚至都没有在墓地区域，而是在边上不远处的一个拐角。当时为了找他的墓，在街上见一个人就去问问。当地人见我走过来，都慌张的摇手表示不会英语。但是当我喊着锡南的名字的时候，每个人会心一笑，把我指向了那个不显眼的拐角（图9）。

我们看着艺术家的杰作，而艺术家却停留在一个最不显眼的地方。
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