奔腾的浪花一朵
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日照等(2)
跟随费尔蒙遁世绝美落基山
从加拿大艾伯塔省的卡尔加里出发,沿着公路自东向西进人落基山脉,着实是一种奇妙的感受。原本浩瀚无边的北美平原尽头,渐渐出现了壮丽的群山,从隐约到分明,割裂天地,闭锁前路。感觉上,更像是一次旅程的终结,而非开端。但前路所到之处,却绝非荒芜之地。通过班夫国家公园收费站后,我的眼前开始出现数之不尽的不知名的山峦、河流、湖泊和绵密的针叶林,景象沉默壮美,其间还见到各种活跃的野生动物。这块充满灵性和生机的土地,仿佛造物主格外偏爱,如果我要选择遁世隐居,落基山大概是最好的去处。
<strong>独拥湖光山色里的遁世之所</strong>
当然,在落基山里遁世,最好的落脚点非费尔蒙露易丝湖城堡酒店(The Fairmont Chateau Lake Louis)莫属。这座建于1886年的酒店被美国著名财经杂志《福布斯》评选为“全球十大景色最美酒店”之一,因为它独占了露易丝湖。湖的三面以风姿绰约的维多利亚山为屏障,其中一端是湖水的源头冰川,另一端是湖水流出的河谷。整座山谷和湖泊就这样被封锁在城堡酒店的建筑群后,使得外界难以窥得里面的万千气象,完全没有竞争对手。酒店的一层咖啡厅和二层豪华餐厅,靠近湖畔的一侧,是一排高大的拱形落地窗,透过明亮的玻璃,可以将窗外旖旎迷人的露易丝湖和端庄秀美的冰川雪山一览无余,在茂密森林的包围下,露易丝湖澄净得就像一颗明珠,冰肌玉骨,超尘脱俗,山水相依,形成一幅完美的360度山水画卷,美不胜收。于是,这窗口也被众多访客美誉为“世界第一窗”。
正因为这窗外珍贵的风景,酒店的下午茶永远是最受欢迎的。我抵达的那天午后,阳光异常明媚,雪山顶上的积雪在强烈的日照下升起阵阵云雾,碧绿清澈的湖面则像是被洒了钻石一样闪闪发光,这景色,让人不想多说话,感觉可以在这窗前和这片湖水相对无言。被这美景征服的当然不止我一个人了。据说著名华裔导演李安就曾慕名而来,不惜花几个下午安坐在这里,面对极致的湖景,寻找暗涌的灵感。
当年,维多利亚女王的第四位女儿——才貌双全的露易丝公主,不顾母亲的反对嫁给贵族子弟坎培尔,女王一怒之下将他们贬黜到遥远的新殖民地加拿大。之后,坎培尔成为加拿大总督,他特意将妻子钟爱异常的湖命名为“露易丝湖”,湖后的雪山也一并正名为“维多利亚山”,以示对女王的尊重。从那时起,费尔蒙露易丝湖城堡酒店便成了露易丝公主的遁世之所,她时常在下午茶时间里,一个人静静地坐在窗边,或专注地读书,或悠悠地凝视着远处以她母亲命名的维多利亚冰川,遥寄对母亲及家人的无尽思念。
今时今日,虽然酒店窗边已不见露易丝公主的倩影,但酒店里依然处处荡漾着维多利亚时代的高贵典雅:通透的大厅、栗色的楼梯、米白色的墙壁、厚重的红方格地毯、银制的精美茶具……青铜吊灯从大堂高耸的苍穹顶笔直地垂挂下来,宽敞的拱形回廊将酒店各个角落贯通起来,回廊墙上高挂着精致的鹿头装饰和各个时期的老照片,还有古雅的竖琴伴随着高山流水般的弦乐琴声……皇室的典雅与讲究在一个多世纪之后依然尽显无疑。
住在费尔蒙露易丝湖城堡酒店无疑是幸福的。每天清晨醒来,拉开窗帘,已经有一群摄影家在湖边摆开阵势。湖面和雪山仿佛早已习惯了人们的热情,只是不惊不乍地,静静变幻着光影。住在这里,因为可以天天目睹雪山和白云在湖岸缠绵,熟悉了湖的阴晴云雨各种表情,所以我们反倒没有去挤入摄影大潮的冲动了,只是静静地在窗边享受酒店费尔优餐厅(Fairview Dinning Room)久负盛名的北美野牛排,再配上产自澳大利亚的红酒,让人不禁从内而外地愉悦起来。
<strong>亲近落基山的最佳方法</strong>
光是在酒店奢享湖光山色,哪怕有再好的美食相伴,过不了两天也会审美疲劳。而与落基山亲近的最佳方法,就是走出酒店,走进山里。1899年起,落基山区的酒店便开始推出专业的瑞士登山指南,此后的55年间共向数万人传授了安全登山的方法,在他们的指导下,无人曾在登山时受过重伤。1997年,露易丝湖费尔蒙城堡酒店又复兴了这一传统。如今,在酒店的活动中心可以预定难易各异的各种徒步和登山线路,带领客人走进落基山。
我们第一天选择的是一条比较有难度的线路Saddleback Pass,约3小时,行程7公里,海拔爬升700多米。只记得我们跟随向导换了登山装备,从开阔的湖畔启程,转而进入茂密的针叶林里,树林中一片青翠,却云雾缭绕。调皮的向导偶尔会发出“小心熊出没”的警告,我们即刻紧张起来。渐渐地,我们从阴天走到下雨再到下冰雹,从有路走到没路,从植被茂密走到逐渐荒芜,最后进入连名字也不知道的地方,再也看不到人烟,只剩茫茫雪山与你我对视。
同队的一对美国夫妇和一对加拿大夫妇都是户外达人,上山的时候还一直在走走停停等我们,顺便也听听向导介绍。下山的时候他们基本就是跑下去的,所以向导就被我们“独享”了。于是我问了他好多奇奇怪怪的问题。向导告诉我们,落基山的北美棕熊都是素食主义者,它们90%以上的食物都是森林里的各种野莓,而因为今年夏天太热,果子长得不好,所以估计看到熊的机会比较小。但是,幸运的我们居然在第二天黄昏遇见了一只棕熊和一群北美驼鹿,落基山真是一块宝地啊!
此后,我们还尝试了一条相对轻松的徒步线路,依然是从露易丝畔出发,往返约6.5公里,爬高近400米,无须专业装备就可轻松上阵。途中穿过郁郁葱葱的云杉和冷杉树,经过一个小小的镜湖和层层叠叠的瀑布,最终到达阿格尼斯湖(Agnes Lake)。终点的奖励则是湖边著名的茶屋。这栋小楼始建于1901年,由加拿大太平洋铁路局修建。最初建造的目的是为了给登山的人提供一个休息站。在1905年正式提供茶点服务。整座建筑于1981年重建,但是依然保留了原来的窗台、餐桌和椅子。这条既有美景看、又有茶点吃的线路如今已是落基山里最受欢迎的徒步线路,茶屋里提供超过100种来自世界各地的茶,配以手工烘培的各种点心和菜式,吸引着每一位跋涉而来的客人。
<strong>浸泡在落基山的脉脉温情里</strong>
如果把落基山比喻成人,那他一定是体贴而周到的。所以这里即有自然野趣,又有天然馈赠的温泉享受。因为徒步实在太艰苦,让人肌肉酸膝盖疼,来泡泡温泉是最好的舒缓。班夫温泉第一次被世人发现是在1883年,这里也是落基山脉发源的地方。到现在,天然的硫磺温泉浴场几乎24小时、全年无休地对外开放,而且收费便宜,每人才7.3加币。夕阳西下,对着雪山泡泡温泉,沉浸在落基山的脉脉温情里,还能再美好一点么?而就在班夫温泉旁边,就是著名的硫磺山缆车。登顶硫磺山,可以俯瞰整个班夫小镇,而且感觉云就在头顶,伸手即可触摸。
此后,为了泡温泉,我们干脆搬到费尔蒙班夫温泉酒店(Fairmont Banff Spring)。酒店依偎在落基山脉之间,几乎隐没在针叶林之中。静静流淌的弓河(Bow River)在酒店下的河谷内穿过,河水在弓河瀑布上倾泻,声势浩大。这里的高含氧量可以激发人的思维,使人恢复活力。“既然无法出口风景,那我们就引进游人。”这是费尔蒙班夫温泉城堡酒店的缔造者100多年前发现这块风水宝地时发出的感慨,如今豪言壮语早已成为现实。中世纪苏格兰风格的城堡酒店,就像一位骑士,迎接着每一位来宾。
最值得体验的是酒店内世界顶级的蔚柳溪水疗中心(Willow Stream)。据说,当年玛丽莲·梦露拍《大江东去》时不小心脚受伤,就是在这里疗养的。在这里做SPA,没有东方色彩,没有精致的民俗摆设,但有壮丽无比的落基山风光。能在这里裸露身体本身就是一件值得纪念的事。试想,你把身体浸泡在温暖的水池内,享用低度数的酒精饮料,看着毛发飘起来,整个人好像融化在水中,简直可以舒服到每一个毛孔。
享用完SPA,感觉精神恢复、通体愉悦时,仿佛感到一股能量在全身游走。这时,可以对着窗前广阔的费尔蒙班夫温泉高尔夫球场(Fairmont Banff Springs Golf Course)享用一杯温热的巧克力;或者在偌大的酒店内到处游走,这里到处都是可以供你静坐和冥想的地方;或者享用一顿美食也是不错的选择。费尔蒙班夫温泉酒店有16 家餐厅,如环境典雅的意大利城堡餐厅(Castello Ristorante), 据说是艾伯塔省最著名的武士寿司酒吧和餐厅(Samurai Sushi Bar and Restaurant),以及户外运动后补充体力最快的Stanley's Smokehouse 老式南方烧烤餐厅等等。而小巧古老的Grapes 酒吧装饰的风格颇为古典,从1926年开始是写作室,后被改作餐厅,我在这里尝试了一次重口味的鹿肉大餐,搭配红酒,味道超级赞。另外,费尔蒙班夫温泉酒店里面还有艺术教室,每天对着落基山的美景,光是按按快门已经不过瘾了,要亲自创作一幅画带回家才够有格调。(颜   铭)
2016-01-11发布拍摄于2018-03-14
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