不一样的小镇不一样的法国

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前言

<strong>说说这次旅行</strong>

第1天

<strong>阿尔萨斯</strong>

一提到阿尔萨斯,立刻有好几个博友提到法国作家都德的《最后一课》。象我这个岁数的国人, 多半都是从这篇语文课文中第一次听说阿尔萨斯的名字。都德用生动细腻的笔墨勾画出悲壮而富有戏剧性的最后一课,让地球另一边的中国孩子们都为之动容,毕生难忘。

这让人不得不感慨,文人才是强大而持久的武器,都德的妙笔生花让全世界都同情法国人,可实际上阿尔萨斯的归属权问题还真该问问“元芳,你怎么看”。罗马帝国灭亡之后,阿尔萨斯先后隶属于法兰克王国和神圣罗马帝国,居民以说德语的居民为主,直到十七世纪才被法国占领,法国人在这里实行奴化统治推广法语,互动百科上清清楚楚写着“长时期里当地居民不断抵制法国统治者强加于他们的语言与习俗”。普法战争结束后,德国收回阿尔萨斯和洛林,法国人弄出个《最后一课》这样的传世文章,搞得全世界人民都同情阿尔萨斯的孩子不能再学法语,以为这地方天生就是法国的了。其实按照我们东方人在领土争议中习惯的“自古以来就是XX的领土”的原则,阿尔萨斯属于德国好像更合理些呢!

之后阿尔萨斯在两国的拉锯中几次易手,一战结束后归法国,二战初期归德国,希特勒战败之后,阿尔萨斯再次成为法国领土。如今硝烟散去大半个世纪,欧盟的运作方式让战争的烽火很难再在西欧大陆上点燃了,阿尔萨斯估计就一直是法国的地盘了。 曲折的历史养育出这块混血的土地独特的个性,它在行政上属于法国,可它比法国大多数地方更质朴随和,没那么多矫情劲儿;它的城镇面貌、建筑风格和风俗习惯酷似德国,可它比德国更活泼轻快,没那么多苦大仇深的冷峻味儿。

我曾在两年前的盛夏访问过阿尔萨斯的主要城市科尔马。那座如夏日繁花般明媚的城市给我留下了非常深刻的印象。 这次我在深秋冷冷的细雨中重新回到阿尔萨斯,连绵起伏的山坡上,一眼望不到边的葡萄架上已少见金黄的叶子。我的小车就穿过这有几分萧瑟之感的葡萄藤的海洋,来到了葡萄田深处的小镇RIQUEWIHR。虽然湿冷的天气暗淡了天空与原野的色彩,走进小镇却无法不感觉眼前一亮。
这样大胆的色彩,就算没有阳光也灿烂。
REQUEWIHR是这一带少数没有受到二次世界大战严重破坏的城镇,整个镇子基本保持着十六世纪时的模样。房屋大多数是半木结构的,而建筑外墙上的色彩之丰富、色彩饱和度之高,让人不由感慨这小镇实在太“好色”了。
有着孩童般天真趣味的壁画。
这不是壁画,是一家画廊挂在门外的作品,也很天真烂漫。
跟德语地区的小镇一样,阿尔萨斯小店们的铁艺招牌都非常精美有趣。这是一家画廊的招牌。
小镇以出产雷司令酒和其他葡萄酒著称,城里卖酒的小店一家接一家的。 这是一家“酒店”(卖酒的店,不是旅馆)的招牌。
这是做刀具的。
最显眼的当然还是那些卖酒的小店。店多,竞争激烈,各家都得拿出绝招吸引路人,所以装饰方面花样百出。这是招牌,朴素直白,乡土气息浓郁。
这家还提供很好的环境让顾客小斟几杯。你喝完觉得满意,还能不带几瓶回家?
拙拙的小木车也成了推销葡萄酒的利器。
这家深藏在色彩浓艳的老院子里的古朴小店,在大门口摆上了黄的菊花、绿的葫芦、红的南瓜,为的就是让路人能停下来看一眼店里各种各样的葡萄酒。
这家走的现代风格,橱窗简洁明亮,美酒的森林里孩子们在拉雪橇,多么有童话感的画面。
这家居然动用了一头狐狸来推销雷司令!这也太出位了,真是为了吸引眼球什么招都想出来了。 虽然是标本,但是毕竟曾经是活生生的动物,真的有点吓人。
一家面包店,比那些卖酒的更能捯饬。 经过的路人但凡手上有相机的,没有不停下来拍照的,没相机的,用手机也得拍。
窗外挂的那些小玩偶们
满脸馋样的小老鼠,和香喷喷的新鲜面包,这是双重诱惑。
看到一家画店。画家的名字叫CHRISTIAN SCHWOB, 水彩、油画、丙烯都画得非常棒。是那种既写实又有意境,既有真实的质感又充满帅气的笔触的画, 让我非常的佩服。 不过他的画真是有点贵, A4纸那么大小的水彩要卖一百多欧元,而我最喜欢的几幅大的油画都在一千五百欧元以上。 我买不起,只好热烈恭维几句,我说我也画水彩,所以知道他的水彩实在非常高明。他看了一眼我存在相机卡里的我的画,眼睛一转说:“我有个好主意了! 你先买我的画,下次我去你家,买你的画!” 哈哈,好会做生意。
在阿尔萨斯时不时会遇到好玩的事情。镇子上大摇大摆来了一群骑马的。其实我在镇子外停车的时候就遇到他们几个了,隔着马路举起相机,其他马都遵守交通规则站在马路对面让车,一匹马居然无视公路上穿流的车辆直愣愣朝我走过来,旁边一群骑手都哄笑,叽里呱啦的说着法语,我也不知道是笑话那马,还是笑话马背上的老爷子。
天色渐渐暗了下来。街头的路灯亮了, 气温也愈发低了。这样的时光里若能捧一杯热腾腾的果酒在手中,最觉得温暖舒适了。 路边小酒馆里的人多了起来, 而那种可以买了边走边喝的葡萄酒的生意也很好,一时间街头大多数人都手中一杯。
看这年轻的辣妈,一手抱孩子,一手拿酒杯,酷吧?
黄昏的灯光里,城门内的小镇显得格外温馨,让旅行的人有一种想在此安顿下来的感觉。
不知道为什么,这对喷泉边促膝谈心的老哥们的背影让我有些感动。
夜色越来越浓, 熙熙攘攘的街道渐渐安静了下来。 游人有些离开了,有些走进了酒馆饭店和酒店,成了阿尔萨斯夜色的组成部分。
细雨纷飞中的小街人影稀疏, 过路的老人在饭店的糕点柜台前驻足了一阵,又离开了。那画面,有点象一部电影。
蓝色小屋上的爬山虎,在灯光的映照下红得深沉而多情。那盏孤灯的光并不算亮,在雨夜里却显得格外温暖。

<strong>斯特拉斯堡</strong>

“斯特拉斯堡,圣诞之都”, 这份自豪与自信,绝非空穴来风,去年专门为了圣诞市场而斯特造访拉斯堡的游客就有二百万,难怪人家底气十足,一副老子天下第一的派头。今年斯特拉斯堡一共有12处圣诞市场,散布在老城区各处,可以说,几乎整个城市都成了圣诞大集市, 信步街头,到处都是浓浓的节日气氛。

我们到达的时候夜幕已经降临。市政厅前的广场上竖起了一棵巨大的圣诞树。这个广场上的摊位以书籍和招贴画等印刷品为主。斯特拉斯堡自诩“书籍之城”, 因为西方活字印刷书的发明人古腾堡曾长期生活在这里,所以斯特拉斯堡的圣诞市场比别处更多一份书卷气。
虽然还是12月的第一天,斯特拉斯堡老城区的大街小巷里,已经到处是圣诞装饰,到处是凑热闹的人流。
斯特拉斯堡的12个圣诞市场是分主题的。我们只有一个晚上的时间,能逛一两个就不错了,跟着人流随便走进了这个有着绿色彩灯大门的市场,花了两个小时逛下来,发现是卖各种小装饰品和甜食的。
要过节了,谁家的圣诞树上都少不了漂亮的小挂饰。市场上各种材质各种造型的小饰品可谓流光溢彩,让人应接不暇。
各种蜡烛
这也是卖蜡烛和灯笼的。
一排蜡烛在有着圣诞故事图案的雕花杯里亮起来,感觉好梦幻。
这些造型各异的小房子也是点蜡烛用的。把蜡烛点着了放进去,摇曳的烛光会从那些小窗户里透出来,而瓷质的小房子会变得半透明,非常有童话色彩。很多年前我也有一个这样的小房子的,是个欧洲古代邮局的造型,不过只有我会点了蜡烛放进去,我离开那个家的时候也没把它带走。
各种小玩偶,都很萌。
有一个摊位上出售非常可爱的泥人,一大家子,主角是个小男生,然后爷爷奶奶爸爸妈妈哥哥姐姐加上同学朋友的一大堆。小泥人都是手工做的,价格不便宜,我没有打算买,就冲着摊子上一个有好几个泥人的镜框拍照。不想,有一点腼腆的摊主帅哥居然不声不响地把他认为最好看的一个镜框举到了我的镜头前,安安静静笑眯眯地让我拍。
其实圣诞市场上的那些手工艺品价格都不便宜,大多数年轻人还是愿意到超市或者网上采购圣诞礼物,他们到市场上就是为了吃吃喝喝,感受一下热烈的节日气氛。 圣诞市场上最经典的饮品就是热葡萄酒,一路逛过去,卖热葡萄酒和面包圈的摊位无数,可每个前面都人头涌涌。
热酒是把葡萄酒放到大锅里,加入陈皮、柠檬、肉桂、蜂蜜等长时间慢慢熬出来的,红的白的都有,寒冷的冬夜里,整个市场上都弥散着热酒浓郁的香气,实在是一种难以抵挡的诱惑。阿尔萨斯本来就是葡萄酒产区,斯特拉斯堡的圣诞集市规定只能用本地区出产的葡萄酒来熬制热酒。我也凑在人群里要了一杯热红酒,比在捷克布拉格喝到的的确好多了,但依然不觉得很美味,毕竟用来煮的酒都是低档酒。我觉得这酒的魅力与其说在于其滋味,不如说是在于伫立寒风时一杯在手带来的那种温暖甜蜜的感觉吧。
热热闹闹的热酒摊档。
集市上常见的食品是这种烤肠面包。松脆的法式棍状面包切开来,撒上多得让人咂舌的奶酪,还有很多洋葱丝,再塞进一根烤得表皮微微焦黄、正在滋滋冒油的香肠,就算是完工了。面包的体型都很大,我买的那个足足有三十公分,价格五点五欧元,把我吃得撑死了。
香喷喷的烤肉肠。
我实在很喜欢看这些热气腾腾的食品摊。正想拍个生意兴隆的忙碌画面呢,做面包的法国大姐发现了我的镜头,伸出俩手指头凹了一个很2的造型
左边这位帅大叔在做酸菜炖肉肠,看上去很好吃的样子。可惜我已经吃撑了,心有余而胃不足。右边我本来是想拍一锅热酒的特写的,不想原本忙忙碌碌的煮酒大叔忽然也凹了个造型。嗨,这阿尔萨斯地区的人还真是够热情够爱表现的,跟一般法国人很不一样。
欧洲人爱吃甜食,而且是甜死人不偿命的那种。 左边那盒子里一个个圆圆的是各种味道的巧克力,一口咬下去才发现,原来是“虚心”的,就外面一层薄薄的巧克力皮,里面全是奶油,甜腻极了。我花了五欧元买了一小盒,里面有9个,吃了一个就腻住了,只好让同伴们帮忙。但要用这么薄的一层巧克力包住一大球奶油,这制作过程还是要有点技术的。右边那种饼是市场上最受欢迎的食物,好多摊子上都要排队购买。吃的时候上面是浇了一层厚厚的热巧克力的,看上去也甜腻得吓人,不过欧洲人民都吃得兴高采烈满脸陶醉的样子。
这不是冰糖葫芦,这是冰巧克力葫芦。欧洲人民是多么爱巧克力啊!
这倒真是法国冰糖葫芦了,冰糖大苹果。
大苹果除了裹着糖外衣的,还有各种巧克力和椰蓉外衣的,总之一个字:甜!
各种圣诞蛋糕。
姜饼人是欧洲圣诞节传统的饼干。这个大姜饼人好可爱!
五颜六色的棒棒糖。卖糖果的老爷爷看上去也像卡通书里的人物。
值得一提的是斯特拉斯堡圣诞市场上的炒栗子摊,全部都是这种统一造型的古董火车头为标志的,很复古,很童心。 我一路拍了好多家,斟酌半天也不知道该贴那张好,最后决定男女摊主的各上一张,以示平等
因为旅馆订在乡下的葡萄田里,我们不得不在十点多钟离开了斯特拉斯堡,此时,这座城市的街头依然人潮汹涌热闹非凡,而我们花了将近五个钟头,才逛了斯特拉斯堡圣诞集市的五分之一。 嗯,原来,到“圣诞之都”赶大集,根本不是一天就可以完成的任务!

<strong>圣母大教堂</strong>

斯特拉斯堡大教堂是一座精致而宏伟的哥特式建筑,此时被灯光映照得金碧辉煌,而教堂下是鳞次栉比的摆摊的小木屋和川流不息地从世界各地跑来“赶集”的人群。

第2天

<strong>KAYSERSBERG</strong>

KAYSERSBERG是法国阿尔萨斯葡萄酒之路上的一个小镇。最近一次去阿尔萨斯本来是想看圣诞之都斯特拉斯堡的节日市场的, 找了个乡下旅馆正好在KAYSERBERG外两公里的葡萄田里,就决定顺道去看看。

很冷的早晨,天空中飘着细雪。开车到小镇外,有点吃惊,这周日一大早而且还是大冷天的,怎么会镇子外面几个停车场全停满了? 这天寒地冻的,这么多法国人民不窝家里捂热被窝,也不去几十公里外的斯特拉斯堡赶大集,跑到这乡下干啥来了?

镇子外的葡萄田静谧得几乎清冷,完全看不出这么多八方来车的倪端。奇怪了,如果是夏天,这葡萄田里一片碧绿,小城里到处鲜花盛开,可以徒步可以观光,人多很正常; 如果是秋天,金灿灿的葡萄田更是迷人,还有新出窖的葡萄酒优惠促销,吸引很多人来也顺理成章。这天寒地冻的季节这里到底有啥吸引人的呢?
迎着飘飞的细雪走进镇子里,我忽然觉得像是格林童话里的那个小村姑,一不小心在某个水井边上打滑了,然后一下子掉进了一个童话世界。 我明白了,这么多人,都是来拜访童话的!
离圣诞节还有差不多一个月的时间,小镇里已经是浓浓的圣诞气氛。各家各户的窗户上都装饰得美轮美奂。我有点怀疑,是不是当地政府为了吸引游客给居民相关补助啊,不然这般大动干戈地装饰一番,花费的人力物力相当可观啊,别的不说,爬到三四层楼高的窗台外摆放这些小玩意,就不是一般人能干的活儿啊!
那些装饰实在是太可爱了。看,乘雪橇的小雪人。
两个不怕冷的家伙:)
木偶兵一样的胡桃夹子,欧洲圣诞的传统礼物。
这是圣经故事里,耶稣诞生之后,从东方前来朝圣的三王吧!
洗衣房的路标是由这个长耳朵的家伙举着的......
店铺的铁艺招牌也一个赛一个地萌......
墙上的瓷砖画里正是小镇的风光,房子、城堡、葡萄、居民的传统服饰都是写实的,可是凑在一起就那么有童话味道。
走着走着,忽然云层中列开一条缝,阳光照了进来,那些色彩浓郁的小房子一下子就被点亮了。
小镇里也有圣诞市场,各种过年用的装饰品和食品琳琅满目。不过上一篇刚贴过斯特拉斯堡那个法国最大的圣诞市场,这个就不多贴了。可这个跟着妈妈摆摊的小女孩那文静单纯的面孔,让我忍不住还是要把她贴出来。
市场上的圣诞装饰品有很多种,这个剪纸的有一种格外轻盈飘逸的感觉。
KAYSERSBERG的圣诞市场虽然规模不算大,地址却很有来头,是在小镇的中世纪古市场里摆的。 这里还有一个小规模的蜡人展览,展示中世纪时的当地生活。这是农妇和厨娘,农舍里那些鸡鸭鹅还有小鸟色泽和动态都特别好,就象活的一样。
还有模拟的城堡里的贵族生活场面。这男人不知道干啥独自坐在一边生闷气,他那娇媚如花的老婆却眨巴着明亮的大眼睛兴致盎然地看着过往人群
帅哥美女......穿越了吧,这个贵族帅哥的蜡像跟《大河恋》里面的布拉德皮特几乎是一个模子刻出来的......
这个宝宝睡得好甜啊。
镇上的店铺橱窗也是童话的上演地。这家礼品店里,好多阿尔萨斯传统式样的陶瓷小房子,一对新人牵手从中走过,这场景,让人想起了童话里千篇一律的结局:“从此他们过上了幸福的生活......”
这些圣诞挂饰都是钩针钩的,娟秀细腻。
前面那些钩针挂饰虽然技术含量很高,不过我三妹花子要是努力一下,可能也能复制一个。这些木雕的挂饰也如此精巧玲珑,简直跟市场上的剪纸有一拼,这个就不是一般人能努力出来的了。
这些小挂饰是医院里不同的医种,一共有八九种,都非常有趣。
走在童话世界里,即使是上了年纪的人,也会不觉童心焕发。你看这个老太太的帽子! 这种红嘴仙鹤是阿尔萨斯地区的特色,也是当地人眼里吉祥的象征。
小妹妹今天一定会相信,童话不是骗人的。 她本来是拉着这个圣诞老人不停地说BONJOUR,BONJOUR, 我忍不住凑了个热闹在她背后也说了一声BONJOUR,BONJOUR,小姑娘一回头,哇,外国狼外婆,吓得满脸害羞地跑掉了......
冰雪里就算童话也是冷的。于是街头满是端着热红酒或者热巧克力的人。这几位老人一边喝着,一边观赏四周窗上的装饰。
这几位喝得很HIGH。
当这对穿着阿尔萨斯传统服饰的金童玉女出现在街头,我真的相信: 童话是可以走进的.....
我在KAYSERSBERG买了两个餐垫,是阿尔萨斯地区的画家georges ratkoff的作品,都是取材于阿尔萨斯小镇的风光,描绘当地的传统生活。这个,根本就是童话了:)

<strong>Eguisheim</strong>

Egiusheim的街景虽然很美,不过这一段时间这类风格小镇看了三个,那天上午还去了另一个Kaysersberg,也非常漂亮, 西施天天看也会看腻的吧,走着走着俺对“童话”也开始审美疲劳了,不就是五颜六色的小房子加上花花草草么......幸亏这时候,小巷里另一些东西引起了我的注意:

在欧洲过圣诞节,除了无处不在的圣诞树之外,你还会看到很多模拟平安夜场景的模型,主要是描述耶稣诞生在马棚里的场面,以及他诞生后东方三王前来朝拜耶稣故事。这些模型大的有如真人大小,并配以真实的植物家畜等做背景,供人参观,那些多半是教堂或者政府等公共机构做的;而许多人家也会弄上袖珍模型(此时我公寓楼下的过道上就有一个,是我的门房洛伦佐摆的), 用以表达自己的宗教上的虔敬。

走在Egiusheim的一条小巷子里,我忽然发现,这巷子里每一户人家门前都摆放着一个平安夜场景,而且每家做的材质、规模、风格迥然不同,家家都有自己的平安夜版本。你看上面这家的,人物是树脂的,但是人物的服饰却是真正的面料,每个人物高度不过十来公分,非常的精致。

走进小镇,便是这样的古朴而斑斓的小巷。 这一阵子写阿尔萨斯的小镇子们, “童话”一词已经被我用滥了, 实在是不想再老生重弹。可是面对这样的场景,除了“童话”还能说什么?
虽然已经是12月了,那天上午还下过小雪, 巷子里的天竺葵们依然红是红绿是绿的,生机不减。
这是Eguisheim的明信片里最常见的一个角度。 夏天的时候,中间那个小楼的楼梯上满是密密匝匝的鲜花。这个季节那些花虽然没了,主人又用圣诞装饰品盖满了整个楼梯,提醒过往行人节日将近。
这是Eguisheim的一个酒庄的大门, 真的很象童话里的古堡。 站在门口看了一下价格牌,那些优质葡萄酒的价格非常合理,好些不错的酒也就是几个欧元,国内的喜欢酒朋友若是看到了,恐怕只恨不能带太多。
那天天气其实很不好,但小镇依然给人感觉色彩缤纷。
一家什么店斑驳的木头的招牌上,画着穿着阿尔萨斯传统服饰的儿童。
这家饭店门口的介绍牌也是个阿尔萨斯传统风格的女子形象的木雕,只是夸张变形得颇有些拉美艺术作品的感觉。
这一家的人物则是全树脂的,只有大约十公分高,却萌得要命,不但新生的圣婴圆滚滚肉嘟嘟的很萌很可爱,连圣母玛丽娅也是一副卖萌的娃娃像。
这恐怕是我见过的最萌的东方三王了,虽然是又冷又硬的树脂做的,我怎么觉得那小脸看上去那么有弹性,好想掐一把啊,哈哈。
这一家的圣母和三王,不仅是萌派的,简直就是幼齿派的,完全象某个幼儿园还没毕业的样子,汗。这几个模型很小的, 每个只有五公分左右,那小羊还算做得细致。
这家的圣母三王等的服装也是真正的面料做的,而且有纱有缎还带金银线,真是考究。
这个搞不清是石头的还是别的什么材质的,比较粗犷古朴。
这个很省事,一块木板上用颜色涂几笔就成了,但这造型色调充满神秘感,让人浮想联翩。
这家也是画的,颇有毕加索风范。
这家是木板雕的,造型和刀法都笨笨的,却也可爱。
这两家都是在木板上画图案型再锯出造型。我没看错吧,右图那个耶稣的养父怎么象个现代人
这个也是木板画的,圣婴居然画成了金发,难道耶稣不是在巴勒斯坦生的是在瑞典生的么?
除了平安夜的模型,很多人家窗台上还有别的小饰物,个个都很可爱。 这窗台上鸡犬相邻,却也没有不宁。
这家窗台上就是个阿尔萨斯乡村生活的缩写, 老爷爷老奶奶都穿着当地传统服饰, 小屋也是当地传统的半木结构的小楼,左边那个仙鹤在阿尔萨斯地区被视为吉祥的象征。
小镇里也有圣诞市场,人来人往吃吃喝喝很热闹。
这样的摊位让人看着就觉得要过节了。
街角的小吃店生意兴隆, 带着圣诞老人帽子的美丽女孩一会儿而给客人打热红酒,一会儿摊博饼,一会儿烤面包,忙得不亦乐乎。
多么温柔甜美的笑容,看着就让人心生暖意。

第3天

<strong>科西嘉</strong>

科西嘉, 地中海第四大岛屿,法国第一大岛屿。

地理上,它被称为“一座屹立在海中的山脉”,曲折的悬崖、隐秘的海湾、湛蓝的海水组成了科西嘉沿海的风光,而深入到岛中央,则是连绵的群峰、深邃的峡谷、还有湖泊和瀑布,“让你忘记自己是在一个岛上,以为在瑞士”,我的一个曾在科西嘉徒步的意大利朋友这样说。

历史上,它最为人熟知的,便是诞生过“法国人的皇帝”拿破仑,而直到拿破仑诞生之前一年的1768年,科西嘉才被热那亚共和国卖给了法国。 至今,科西嘉比法国大陆的省份享有更多的自治。

独特的历史和孤悬海外的位置造就了科西嘉独特的文化。如同西西里人很少说自己是意大利人而更愿意说自己是西西里人,科西嘉人也很少自称法国人而更愿意说自己是科西嘉人。

从意大利SAVONA和LIVORNO都有渡轮去科西嘉,把车开上船,到岸便可在岛上自由驰骋。想去科西嘉很久了,一是等节假日,二是等合适的自驾伙伴。盼星星盼月亮地盼来了新浪旅游最强悍的女司机之一北角山妖同学,终于可以一起自驾科西嘉了,结果这马大哈却忘了带驾照。只好叫上我的老朋友腿叔,此叔严谨能干,是很好的旅伴,唯一的毛病是见到女司机开车就比驾校老师还啰嗦十倍,哪怕是我这样开了快二十年的老司机也整天被他评判,行,能者多劳,干脆把车钥匙交出去,您只管一直开吧,我们两个女汉子终于可以轻轻松松只管玩了!哦,不,还管吃,山妖总结说,我们在科西嘉干得最认真的事就是找地方吃饭,一天到晚就惦记着吃吃吃。所以呢,本来我想好了诸如”桀骜科西嘉”之类的文艺标题的,最后决定还是老老实实改成”吃货的科西嘉环岛记“。

上图就是我们的自驾路线, 哦,不对,是腿叔的自驾路线,我跟山妖的觅食路线

<strong>卡尔维</strong>

不管从哪个角度说,卡尔维都称得上风景如画。城市三面环山,一面向海,海边伫立着巍峨的古堡。卡尔维古代应是相当贫困的地方,老城区除了古堡之外基本只有一条百来米长的老街,如今沿街都是饭店和纪念品店。当地人坚称哥伦布是卡尔维人,只是因为他出生的年代这里太穷太乱名声不好,他才自称是热那亚人。这样的说法意大利人自然是不接受的,但卡尔维人还是骄傲而坚决地在古堡下为哥伦布竖起了纪念雕像。

卡尔维的海滩边有很多户外店,租出山地自行车、摩托、越野车、帆船、还有组织出海深潜的。如果在这里多呆几日度假,慢慢享受这些户外项目,应是很新鲜有趣的。 可我们的时间玩户外不够,在城里逛又嫌长,于是决定开车到高处看看。

到达卡尔维已经接近下午四点,地中海的阳光依然明亮得让人睁不开眼。五点钟我催促山妖出门,她望着窗外晃眼的阳光还有几分犹豫。
卡尔维郊外的山上有一座小小的圣母院,据说可以俯瞰海湾全景。本想去那儿的,可我这个随性的人,开到半山发现一大片岩石组成的开阔的山坡,决定就在那儿呆了。于是两个女人从车上搬出大袋吃喝,坐在高高的半山上,面朝海湾里旖旎而壮丽的全景吃吃喝喝,美其名曰”守候斜阳“。等开心果和花生米各吃掉大半袋,饮料喝掉好几杯,海湾里蓝色与金色的对比虽然越来越明显,可距离日落还早呢。于是索吃货对妖吃货说:”日落要九点半以后呢,不等了吧?“ 妖吃货说:”腿叔在酒店里一定饿了吧,不等了吧,下去吃饭吧。“
卡尔维白天虽然炙热,夜里却十分凉爽,坐在如水的夜色里吹着海风听着涛声吃吃喝喝实在是一件很惬意的事情。城堡下沿着海边一长串全部都是饭店酒吧,很多家都推出用小铁锅烧的青口,全城统一价十三欧元一锅。我们随便找了一家,要了咖喱、奶酪、白灼三锅不同口味的,配上口味柔和的粉红酒,吃得不亦乐乎。

<strong>波尔托湾</strong>

去过十来个地中海国家了,陡峭的悬崖直插入碧蓝的海水,这样的景观在地中海北岸并不少见。但科西嘉比别处更有一种野性粗犷的气质,意大利南部阿玛菲海岸等地也是山海交错曲折缠绵的,但因为古代商贸发达,悬崖上有众多古老的小镇,便有了一种精致的韵味,而科西嘉的海岸人烟稀疏,山与海的对话变得更直接更简单,面对一望无际的大海,一往有际的山在这里似乎显得更为强势和自信。
最为独特的要数波尔托海湾从波尔托(PORTO)到皮亚纳(PIANA)一带,这里红色山岩险峻奇崛,与清澈碧蓝的海水交相辉映,一路延绵变化万千。那样的步移景换的画面,实在不是照片可以表达的,非亲临方能体会。很多石头的造型都很独特,你看上面这些,左上的在中国该被命名为飞来石了吧,右上的得叫猴子观海一类,左下近处的象不象两只鸵鸟,而右边近处那一大块石头,眼睛鼻子嘴吧清清楚楚,分明是北京山顶洞人的侧面像嘛!
皮亚纳小村附近有徒步路线,走半小时能到悬崖边一块被命名为”城堡“的方形巨石附近。上图左上那个方方正正的巨大的石头就是”城堡“了,有四五层楼高 。其实上图我的本意是拍山妖同学凭海临风的,你找到她没?没办法,场面太大,衬得老妖太袖珍了。
徒步路上有很多怪石,俺也来凹个造型。
那条徒步路线不算很简单,因为难得有摄影师同行遂坚持每天穿漂亮裙子的山妖同学能够顺利到达”城堡“边已经让我很是佩服了,可是回头一看这位身姿婀娜的辣妈,人家背上还背着个小娃娃呢,太强大了!

<strong>阿雅克肖</strong>

有着六万五千人口的阿雅克肖是科西嘉的首府,拿破仑的故乡,也是科西嘉唯一的”大城市“。这里有很长的海滨路,市区里就有很多海滨浴场,在闹市区的海边就能享受上图中那样玻璃般的海水。
左上为拿破仑故居大门,左下为故居内部某卧室, 右边是故居对面人家的窗口,挂着一面科西嘉旗帜。旗帜上的黑人头像是科西嘉的标志,它最早起源一幅目前挂在拿破仑故居里的大幅科西嘉油画地图,那也是历史上第一幅完整的科西嘉地图。
倾听拿破仑故居的解说词是一件非常有趣的事情,这座房子的不断改建、扩建、转让、重新装饰等等,折射出拿破仑早年的政治生涯,也折射出那段跌宕的法国历史。谁能想到,从这个偏远落后的岛屿走出去的那个身材矮小的青年曾经让整个法国甚至整个欧洲天翻地覆呢。
阿雅克肖真正让我喜欢的是它的市井气息,古老斑驳的小巷,悠闲随性的人们,浓浓的人情味儿。
在阿雅克肖的头一晚,我们几乎穿过整个老城区去找一家在TRIPADVISOR上排名第一的饭店,结果,人家那晚正好休息。于是随便在街角一家叫做LE MARCHE GOURMAND的看上去古色古香的小饭店外座了下来。
阿雅克肖广场上的周末集市很迷人,鳞次栉比的摊位上是各种新鲜的瓜果蔬菜、当地特产的面包、点心、肉制品、奶制品,干果、还有地中海沿岸特有的各种香料,各种食物的气息在明朗的阳光下交融,混合成让人迷醉的味道。我跟山妖都是市场控,嚷嚷着午餐就在集市上采购解决了,于是又是买西红柿又是买橄榄、腌大蒜、算黄瓜等各种泡菜,可是买了半天,一拐弯,看到海边酒吧喜气洋洋的大阳伞, 又忍不住坐下吃午饭了! 一人一盘巨大无比的沙拉, 三盘不一样,每盘都有各种熏肉各种奶酪各种坚果各种蔬菜水果, 清爽不腻又很过瘾。

第4天

<strong>博尼法乔</strong>

去科西嘉,就是为了去博尼法乔。多年前在博友上雪那里看到一组照片,地中海边的绝壁上仿佛石头上长出来的古城,于是便对这个叫做博尼法乔的地方念念不忘。
博尼法乔在科西嘉的最南端,站在城边可以清晰地看见意大利撒丁岛的山峦和城市。第二天午饭时跟一个当地小伙聊了一下,感觉他们情感上对撒丁岛比对法国意大利都更亲近,毕竟,邻居嘛!
博尼法乔附近的海岸受到海水和海风的侵蚀,形成独特的岩溶风貌,老城区就耸立在一块又高又窄形状如船的岬角上。
老城外围,是十五世纪西班牙国王阿拉贡修建的阿拉贡台阶,外观有点象中国的长城, 依山起伏, 有的部分很陡峭。
我们三个在黄昏时分进了城。
沐浴着金色的斜阳沿着海岸走啊走。
看过一部BBC拍的地中海美食的纪录片,里面说科西嘉的饮食更象山民的饮食而不像渔民的饮食,他们擅长做肉类甚于做海鲜。于是, 我点了当地特产的烤羊肉。 巨大一盘啊,外脆里嫩,很是不错。 比羊肉更好吃的是配菜的烤土豆。
这是腿叔点的当地特色菜组合, 有烤茄子,各种包了肉包了奶酪的面食, 还有一份甜点,味道一般般。 山妖点的是”博尼法乔茄子“,就是腿叔这盘中左边那东西,茄子上面塞了面包屑、奶酪、香菜、鸡蛋还有些七七八八我吃不出是啥的东东然后浇上西红柿酱和奶酪烤的。山妖自己说的,不好吃。呵呵,大家都是吃货,为啥每顿都是我点的东西最好吃呢?
因为黄昏悬崖上的房子是背光的,第二天一早我跟山妖又去了一趟。 海边的清晨,湿润的空气中有淡淡的青草气息,披着金色晨光的古城小巷寂静而温馨,真是各种美好。
小城居民的生活十分考究,星期天一早居然教堂门前的地面都用水冲过的。 古老的石板地上浅浅的积水倒影着对面晨光中的老房子。 我忽然发现那老房子是个酒吧,哎,这么美好的清晨,这样美好的氛围,怎能不坐下来好好享用一顿早餐呢,虽然, 公寓里的食物简直够两天的早餐了!
早餐时还发生了我们在科西嘉最好玩的两件事:一是我走向正在收拾座位准备开张的老板问有没有早餐,老板不会英语,用手势示意我们跟他走,走到后院,打开储藏间,隆重搬出一块小黑板,上面写着早餐的内容,我和山妖顿时笑了起来,天啊,难道他们已经十年没给人做过早餐了么,连菜单都收后院了!二是我们的餐桌对面小楼的窗户上趴着个老爷爷,看上去就象一幅油画,山妖刚举起相机,老爷爷轻轻摆手示意不想被拍,山妖乖乖放弃。不想我们俩吃早饭的时候,老爷爷拿着个小卡片机跑到窗前想拍我们,山妖大叫一声”NO PHOTO“, 于是楼上楼下笑成一片,连老爷爷的老伴儿也跑到窗前看热闹,餐厅老板后来每次路过我们身边都叫”NO PHOTO"
山妖同学吃完很体贴地要打包一份可颂给腿叔,酒吧老板和他的荷兰太太很诚实:“面包都是从面包房买的,一直朝前走第二条街左拐就是!”

<strong> 桑塔茱莉亚湾</strong>

桑塔茱莉亚湾的海水浅而清澈,特别合适各种水上活动或者呆在水边不动。 才六月初,沙滩上已满是度假的男女老少。女子们的标准装束自然是比基尼,或者干脆无上装, 我们已经退了房,只能穿戴严实,实在是破坏画风, 又不舍得离开,怎么办呢?发现海滩边有个小饭店, 太好了!
这是海湾里的午餐。那样的环境里,吃什么已经不那么重要了。 所谓秀色可餐, 原来不仅仅指美女,风景亦然。

<strong> 巴斯蒂亚</strong>

巴斯蒂亚是我们科西嘉之行的起点也是终点。再回到这里已经完全放松,出门连相机都没带,却还是被港城妩媚的夜色诱惑得拿手机拍了几张。不过我们终于成功地抵御了老码头边风情万种的长串小饭店的诱惑,因为,车里还有太多采购的食物。那晚只好将就一下,在我那看得见大海的房间里晚餐,面包、火腿、水果、啤酒、饮料、坚果、法式泡菜......
在巴斯蒂亚街头和海边好几处看到这样的书,上面写着,这些书不是被遗忘了也不是被抛弃了,它的主人只是希望有缘人带着它们去旅行,每本书上都有编号,还有书的主人的FACEBOOK二维码,那些带着这些书去旅行的人可以上网跟主人交流。 我觉得,这是我去过的所有港口城市里遇见过的最浪漫的事了,比前些天微信中火爆的1741本书和七十多万购书款更纯粹更动人。

第5天

<strong>圣特罗佩</strong>

圣特罗佩,这个蔚蓝海岸西端的小城,几乎是整个海岸浮华名声的象征, 由于它拥有充沛的阳光和近百个小型沙滩,实在合适建各类豪华别墅,所以成了富豪名流明星们扎堆的地方。小九习惯于看法语电视和报纸,她说,法国媒体上的八卦新闻整天都是这个明星在圣特罗佩干啥啥啥啦,那个明星在圣特罗佩干啥啥啥了。

原本圣特罗佩不在这次假期的计划里的。小九曾经去过了,她说不觉得喜欢,我也曾经开车在周围兜过,也没看出个所以然。不过在村里闲着也没啥事干,再听老板这么一说,就随大流去走一趟吧。

这就是圣特罗佩。其实一直到上个世纪五十年代,它也还是个小渔村。法国性感明星碧姬芭铎的一部《上帝创造女人》,让它成了人们趋之若鹜的旅游胜地。如今圣特罗佩的小港湾里,停泊着一眼看不到头的私家游艇。
城边的停车场长很大,但是转了好半天才找到空车位。停了车进城,一边是熙熙攘攘的人流,一边是密密麻麻的游艇,好不热闹。
我对游艇什么的,兴趣不大。不过这个造型蛮特别,象游泳池,给它立此存照吧。
相比游艇,我更喜欢帆船,总觉得它少了得瑟劲儿多了浪漫气息。
游艇来自世界各地,挂英国旗和德国旗较多。这家德国人在自己游艇上打乒乓球。小九说“一会儿球就该掉水里了”,话音未落,球就下水了。只是游艇之间已经非常拥挤,球也漂不出去,那小伙子趴在自家甲板上,也就把球捞上来了。
岸上的人看游艇上的人,揣摩着富人怎么过日子;游艇上的人,大多数也无非是坐在甲板上吃喝晒太阳聊天,或者,也看岸上的人。互为风景吧!
这家游艇备有折叠自行车,每到一处可以上岸骑车闲逛,倒是不错的主意。
码头边,总有不少画家在卖画,大多数是比较商业化的作品,有特色的不多。我拍的这两个,还算有自己风格的。
其实圣特罗佩跟画家们还是有点渊源的。法国点彩派画家保罗.西涅克(Paul Signac)最早被这里的风景吸引,并且把他的朋友马蒂斯等一干人都忽悠到这里画画。 不过西涅克画里的圣特罗佩,是没有游艇的静静的小港湾,金色的夕阳里,渔夫划着小船,那样童话般的梦境,与今日的圣特罗佩完全是两个世界了。
小城很小,建筑和店铺装饰都没有什么特别之处。可看的东西委实不多。街上的人倒是很多,不见明星,挤来挤去的都是怀着好奇心的游客。
那就看人吧,反正人多。
面对港湾有一长排的酒吧饭店,其中一家红色装饰的一八八几年就开始营业了,又因为在电影里出现多次,所以颇得游客们青睐。
街头,各种不同的背影。最近喜欢拍背影,虽然看不见面部表情,但是这些背影似乎也很明白地显示出他们属于不同款的人生。
已经过去这么久了,对这个人,我一直有些内疚。他在码头边孤独地晒太阳看人流,我在二三十米外的地方拉长焦拍他,他看见了,并且还做出这个微笑的表情配合我。 过了一阵,我跟小九在码头边另一处歇着,他找到我们问能不能把照片发给他。通常我是很乐意这样做的,我用邮件给无数路人甲乙丙丁包括彼此语言不通的都发过照片,但是不知道为什么,那天小九说YES而我说NO。 他逗我,问我“你好么? 你不愿意跟我说话?” 我只是淡淡地说我没有带纸和笔,也没有IPHONE,我没法记录你的地址。
如果不是遇到这群会玩会闹的德国人,我会觉得我们的圣特罗佩之行真是无聊死了。
上图中这个骑着粉红摩托的人是个生活在圣特罗佩的德国人,他拥有一艘名字叫PINK GIN的帆船,并以此为名创立了一个品牌,从服装饰品家居用品等等,都卖。店铺就在圣特罗佩城中心。他还订做了一批粉红色的摩托、轿车、跑车、自行车,打上自己品牌的标记,既是广告,也销售。那天这群德国人在搞聚会,各种粉红车粉红衣服,热闹非凡。说实话,我一直觉得德国人其实是欧洲最闷骚的,去过这么多欧洲国家,印象里只有德国人会大白天在小酒馆里集体拍桌子跳舞唱歌。平时严肃安静的德国人,一旦闹起来,那个惊天动地,绝对不是什么法国人意大利人能比得上的。 这一天,圣特罗佩的小胡同因为这群德国人而喜庆多了。
露天小集市,蔬菜水果都挺新鲜
古老的鱼市,很小,也就是五六十个平方吧,墙上的马赛克装饰不错。
人来人往的街头,两个小女孩自得其乐。
避开人流到小巷子里转转,阳光还是好的。毕竟,圣特罗佩有“太阳之城”的别名。
也能找到一两个僻静的地方,看海。碧海蓝天总是让人心旷神怡的,不过我总是极力让镜头避开海湾对面上山那些密密麻麻的现代别墅,太多了,比较煞风景,看得人想强拆。
碧姬巴罗给圣特罗佩带来了声誉与财富,至今这里街头依然到处可以看到她的画像。
路易.德.费内斯(就是《虎口脱险》里面那个指挥)主演的警察故事系列电影的第一部也是最成功的一部就是以圣特罗佩为背景的,所以这里的纪念品中警察的形象也很多。
安静的小巷子。不管我对圣特罗佩如何不感冒,有这样的蓝天和阳光的巷子总还是美丽的。
虽然这个小教堂挺简陋的,但是这个色彩明快的钟楼却是圣特罗佩天际线的视觉重点,如果没有它, 从远处看圣特罗佩会乏味很多。
这是一个哥特教堂的飞檐,因为旁边就是小巷,没有舒展空间了,所以处理成一串拱门的样子,倒也蛮有意思。
然后,好像真的没啥可转的了,我跟小九就找了个地方坐下来喝水。小九说:“要不过一会儿我们离开吧,这个小城有点无聊。” 我一听,如释重负,说:“我们喝完水就离开吧,这个地方的确无聊!”
无聊的代价还不小。圣特罗佩什么都贵,小小一瓶矿泉水在酒吧里要五个欧元(超市里可能不到一欧元),而我们停车大概三个小时吧,停车费是21欧元! 我们迅速支付了这些无聊的代价,开车前往十几公里外山上一个安静的小村庄里远眺大海近观花开去了。

<strong>博尔姆来米莫萨</strong>

这个就是博尔姆莱米莫萨, 号称“法国最美的村庄”之一。 所谓法国最美丽的村庄(Les plus beaux villages de France)是一个民间组织,说白了就是一群法国村长们在1981年忽发奇想成立了一个协会,评选出他们认为法国景色最优美、建筑最独特的村庄,迄今为止,已经选了149个。 除了最美村庄之外,博尔姆莱米莫萨还有另一个头衔就是四星级花村, 所谓“花村” (village flueri)是法国另一个民间组织,负责评选法国鲜花最多最美的村子,最高头衔就是四星。

除此之外,这村子行政管辖范围内的一个小孤岛上有个要塞叫Fort de Brégançon,从1968年起就是法国总统的官方度假住所。难怪复活节那天回到旅馆看电视,小九说:“呀!萨科齐今天在我们附近公路上骑自行车呢!”

村子不通火车,公共汽车班次也很少,但是村外有不小的免费停车场。停了车,沿着一串被鲜花簇拥的台阶走下去,便是这鲜花小村了。
刚进村便遇到一家的紫藤,叠叠累累地开得正热闹。这个时节在南欧洲是紫藤的天下,其实我家附近意大利科莫湖边的紫藤规模比这还大,不过别人家的饭菜总是香,家门口的紫藤我已经拍得不想拍了,见到这“外国”的紫藤,还是忍不住拍一张。
村里紫藤很多, 看上去都是有了一定年头的,藤蔓曲折虬劲,花朵繁盛茂密,配着那些老屋老巷,别有韵味。上面这张,我管它叫《神秘花园》。
开满紫藤的拱门
四月天里, 小村的角角落落总少不了花的影子。虽然没有到最繁茂最让人惊艳的季节,但空气中已是浓得化不开的春的气息。
非洲菊
这个是芍药吧?或者牡丹?
这个是啥,小九叫它“炮仗花”,明显不对,炮仗花又叫金黄珊瑚,是金色的,花瓣也不一样。
这个花就是我站在图三那个门的位置拍的。三角梅还没开的季节,花村主要靠它和紫藤造势了。
村头一棵孤傲的橘子树。去年的橘子还挂在树上,今年的橘子花又在枝头悄悄开了。
花园里除了要有花,还有跟花朵相配的好看的装饰物,才显得生动有趣。 这排陶瓷鹦鹉因为表情相当2, 深得我2妹小九同学欢心。
蝉是普罗旺斯地区的吉祥物之一, 到处都有大大小小的蝉型装饰物。
村里的巷子名字都很有意思,什么紫藤巷,什么爱之小巷,什么中世纪小巷,最有趣的是这条,叫“驴群巷”, 难怪居民的花盆上都画着驴:)
除了鲜花,小村最不缺的就是阳光。
其实村里的建筑相对来说比较普通(一家之言而已,看多了古迹遍地的意大利村子的人,眼光比较苛刻),这家的门算是很有特色的,看那雕塑的风格,应该是中世纪的了。
不过,不要要求太多了吧!村子坐落在半山上,面对大海。走在村里高高低低的小路上,一回头,不时就可以看见海。春天里,头顶着蓝天,脸上有春风和阳光的抚摸,身边有花,远处有海,再要求更多的话,会不会因为贪心而遭天谴啊!
村子下面的山脚下,就是大海。 那个法国总统的度假住地就在离岸边不远的一个小小岛上。
黄昏的海边,牵着手散个步, 也挺美好,就是风太大。
跟南法很多小村一样,村子最高处有个城堡,那里是看海的最佳位置。是“背朝大海”春暖花开的气氛过于浪漫了么,这一对中年男女,看个旅游指南也要这么热乎:)
其实作为观光而言,村里真的没啥可看的。这样的村子,就是贩卖蓝天碧海阳光鲜花还有悠闲的时光的。大多数游客到了这里,也就是找个环境好点的酒吧饭店坐下来,晒着阳光吃吃喝喝打发时间。所以村里好饭店不少,没有查过资料,反正我们随便逛到的被米其林美食指南推荐的餐馆就有两家。即便那些没有被推荐的,环境、菜品、装修,也都各有特色。
我们在这家吃的午饭, 还喝过一次茶。 味道印象不深了,其实坐在阳光里看着小村层层叠叠的彩色屋顶和远处连绵的青山碧海, “餐”的不是菜肴是“秀色”。
这是一家餐馆的外墙壁画, 很生动很好玩,是么?
从店外往店里看,看到的也是各种饰品和玩具。
印象最深的是头一天吃晚餐的这家饭店, 在一个罗马风风格的老房子里, 环境古朴而又雅致。最好玩的是,因为每天的菜式都会变化,所以餐馆没有现成印刷好的菜单, 每天的菜单就写在一块小黑板上,正面是主菜和开胃菜,反面是奶酪和甜点。 客人来了,店里的小伙计就捧着小黑板到处走动让人点菜,看着很有喜感。
这几个看上去象老友聚会, 喝得很HIGH。 才下午6点左右,距离南欧晚饭时间还早,他们就在那里喝上了,见到我们路过,他们主动打招呼,说这家东西怎么怎么好吃,虽然我不懂法语,却被他们那种兴致勃勃喜气洋洋的神情打动了,于是决定逛一圈之后回这家吃晚饭。
这样的环境, 聚会合适,约会也合适, 象我跟小九那样大眼瞪小眼嬉皮笑脸,好象也合适:)
酒足饭饱之后离开饭店, 夜色里的小村,游客散去,回归宁静。
这姑娘叫CATHY,是店里的服务员,开朗健谈。她告诉我们她来自阿尔萨斯,那是法国北部靠近德国的地区,距离这村子几百公里了。她跟老板都问我们是否会把照片贴网上,如果是FACEBOOK能不能加他们好友。于是我就告诉了她我的博客地址,她立刻就开了手提电脑查看,看到我这张脸出现在屏幕上她就乐了,“OK,是啦是啦,是你啦!”
我问可不可以拍她本人放我博客上,她爽快地说“好啊,好啊,给他们看法国女人”,我说:“是法国美女。来,笑一下,会有成千上万的中国人看到你这个法国美女的笑容。”
除了这家饭店,村里另一个给我印象深刻的小店是一家工艺品店。主要销售各种手绘树脂工艺品,设计都很有特色。而且女老板很大度地让我随便拍,不象别的店主,看到我们带相机都象防贼一样的防着。
我觉得这一面挺合适喜欢画画的女人,也是比如......大姐肥丫我:)
这一面呢,合适爱看书的女人,还是比如....大姐肥丫我:)
这一面让人想起见字如面的年代里那些温馨的字迹, 合适怀旧的女人,还是还是比如.......大姐肥丫我:)
是啦是啦,我就是贪心啦,我全都喜欢:) 其实我最喜欢站在这面的正面,它会映照出对面墙上好多好多别致的精致和挂饰,那画面多彩特别好看,可是有一个举着大炮筒的我站在里面就大煞风景了,我研究了半天,怎么也没法把那个画面拍下来,只好拍侧面,感觉差远了。
除了镜子,店里的别的饰物也很美。这个挂钟,给音乐爱好者用的。
油画刀调色盘还有画笔,这个自然是给画家的挂钟啦!
这两个台灯的灯座多好玩,满袋成堆的各种粮食,看着就喜气洋洋的。
小挂饰也很爱。
这满屋子的东西样样别致,都看花眼了,这可怎么好。
最后我挑了一个这样的小东西。爬着青藤的老墙,开着鲜花的小窗,一个小小的恬静的梦。这些东西都是手工上色的,同样的造型有很多种配色,每一种都别有风情,看得我左右为难,犹豫再三还是选了一扇蓝色的窗。

<strong>La Fleur de Thym</strong>

刚到小村的第一个傍晚,在村里闲逛,信步街角处就被这家叫做La Fleur de Thym的饭店吸引了。La Fleur de Thym的意思是麝香草,又叫百里香,是欧洲人用来炖肉的常用香料,在中世纪的时候,它还是勇气的象征,常被赠与出征的骑士,很浪漫的饭店名字。

比名字更浪漫的,是饭店外墙上那些壁画,尤其那扇被繁花簇拥着的看得见风景的拱形窗,活脱脱田园诗中的梦想家园,让人忍不住有趴在那窗台上看风景的欲望。

离开小村的那天,特意跑去站在这些壁画间抝造型。正在搔首弄姿间, 老板带着手下的女孩出来不知研究外墙装修的什么问题,弄得我们很不好意思。正准备闪人,老板笑道:“你们干嘛不到店里去拍照呢?”

于是跟着进店。前脚刚踏进去,后脚还没跟上,就已经忍不住“哇”了一声---原来这餐厅内部比外面画得还热闹! 四壁之上,天蓝水碧鸟语花香,简直是一个童话世界。
老板告诉我们,这些画都是当地一个艺术家的手笔,他的工作室就在村外的山角下。
能画的地方都画满了, 小村的名字的原意是“金合欢花的博尔姆”,如是这些美酒就被藏在了盛开的金合欢花下了。 金合欢是含羞草科的植物,法国的习俗我不太清楚,在意大利,每年三八节的时候这花被用来送给女人。
因为四壁上的壁画内容不同,角角落落又都画满了,坐在不同的桌前用餐,会感觉身处在不同的环境中。 上面这俩桌,是热带花园里的美餐,慵懒的灰猫,轻盈的蓝鸟,那些丰茂的花花草草,让我想起法国后印象主义画家亨利卢梭的梦境。
这一桌是面朝大海。小村山脚下就是海了,这样的画面,是当地风光的升级版。
这一边,画的是悬崖上的山村,看那些房子的布局,跟博尔姆来米莫萨有几分相像。“悬崖”不是画的,就是真正的大石头,想来这房子很古老了,才会有部分墙壁的用材是这样没怎么雕琢过的蛮石。
当阳光照进窗内,享用一顿“花园里的午餐”, 或者星月夜里,来个“幽会神秘花园”, 都够有腔调的。
这边还有一个小壁龛,壁龛里,一位大厨站在花红树绿的小村里邀请你品藏美食。
餐厅里最令人叫绝的还不是上面这些地方,这个狭长的通道上也画着花草风景,我喜欢画里那懒洋洋攀爬的葡萄藤,我喜欢那热烈开放的红花,我也喜欢那朴拙的石窗和窗外的风光......但真正风光无限的是这通道的尽头
这是通道尽头......你见过这么花哨的洗手间么!太人性化了,即使是方便的时候,也让你头顶蓝天白云鸟儿飞翔,连热水器也被画成了石块堆成的拱窗,而窗外是这样明媚甜美的风景。
再让法国美女和中国美女合影一个,怎么样,都美吧?
可惜我们是要离开之前才知道了这个餐厅的秘密,之前我们在村里吃了三顿晚餐,都冲着米其林之类的去了,没能到这个环境如此有特色小店里感受一下。我在网上查了几家英文网站对他们评语,基本上都是四星半(五星满分),看来味道还不错。价格不低,一顿的人均消费水准在36到50欧元之间,跟我们吃过的另外三家基本一样。
目的地: 法国 斯特拉斯堡
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