从南到北的奇美海岸线——挪威穿越之旅

caffeezhang

前言

说说这次旅行

如果打开一张世界地图,相信世界上再也找不出第二个国家的海岸线能像挪威这样如此支离破碎。岛屿、陆地、峡湾,海洋融为一体,形成了动人心魄的美丽景观。

从南部的斯塔万格到到卑尔根的峡湾,再到中部罗佛顿岛的宁静致远,再到极地斯瓦尔巴群岛寻找北极之王。一路上时而峻岭巍峨,波涛汹涌;时而木屋鲜花,教堂钟响;时而草坡绵延,牛羊漫步;时而绿树苍翠,溪流潺潺;时而碧海金滩,阳光润浴;时而雪山环抱,冰川幽蓝;时而动物嬉戏,极地浪漫。

因此出发前纠结了许久,到底是公共交通还是自驾。最终选择了自驾,现在看来,这是一次最完美的旅行。夏天的斯堪迪纳维亚半岛阳光强烈,长空晴朗,每一天,每一路,都有意想不到的景色在等着你,每天似在梦里画中飘行。

<a href='https://gs.ctrip.com/html5/you/sight/46413/1688921.html' target='_blank'>恶魔之舌</a>,挑战你的胆量
<a href='https://gs.ctrip.com/html5/you/sight/1446506/1412566.html' target='_blank'>布道石</a>,悬崖边的风景
水如镜,山似黛
卑尔根的渔市,海鲜大餐
罗弗敦岛,世界的尽头,宁静致远
罗弗敦岛上红色的渔屋
罗弗敦的清晨
午夜的日落
斯瓦尔巴群岛警觉的驯鹿
呆萌的海雀
宁静的北冰洋
虽然没有看到北极之王,但是幸运地看到鲸鱼
幽蓝的千年冰川
在北冰洋中划皮艇,感受北极的海风

行前准备

1)挪威是高消费国家,因此尽量提前2-3个月,甚至更早就确定行程,预订酒店。如果自驾,北欧租车公司自动档的车非常少,所以要尽量早。

2)由于挪威可以去的景点太多,而且集中了格式不同的景点,因此要根据你的旅游兴趣来确定行程。喜欢爬山可以安排在峡湾中徒步一到两次;喜欢美食的,不能错过卑尔根的渔市;喜欢宁静的,则一定要去罗弗顿岛;而喜欢探险的,可以去领略斯瓦尔巴群岛的极地。

3)行程安排时尽量有buffer,给自己一些充裕的时间和空间。有些国家适合自虐,而挪威只适合休闲。

16天主要行程

D1:上海--法兰克福--哥本哈根--斯塔万格,在抵达斯塔万格后,机场取车

D2:斯塔万格--布道石,徒步去布道石,晚上住布道石山脚下的布道石青旅(Preikestolen)

D3:布道石--奥达,这一天基本是赶路,沿着吕瑟峡湾一直往北,到哈当厄尔峡湾。奥达(Odda)是离恶魔之舌最近的小镇

D4:徒步去恶魔之舌,来回11个小时

D5:奥达--卑尔根,一路游览哈当厄尔峡湾,下午游览卑尔根老城,在渔市享用美食

D6: 卑尔根开车途径沃斯(Voss)到居德旺恩(Gudvangen),然后坐渡船游览松恩峡湾,到弗洛姆

D7:清晨闲逛弗洛姆小镇,驱车前往Borgund stave木教堂,然后沿着公路游览松恩峡湾,回到居德旺恩,再到卑尔根

D8:早上到卑尔根机场还车,然后搭乘Wideroe航班到博多(Bodo)。机场取车,然后坐渡轮穿越西部峡湾,抵达罗弗顿岛,晚上住欧村(Å)

D9:自驾罗弗顿岛,包括维克登(Vikten)、亨宁斯维尔(Henningsvaer)等,在艾格姆(Eggum)守候午夜日落

D10:自驾罗弗顿岛,去往弗莱德旺(Fredvand),探索Kvalvika白沙滩

D11:参观欧村的鳕鱼博物馆,坐渡船回到博多,机场换车,搭乘挪威航空经奥斯陆转机,半夜抵达斯瓦尔巴群岛的朗伊尔城(Longyearbyen)

D12:冰川徒步

D13:徒步去悬崖,看海鸟

D14:坐船出海,去Pyramiden,探寻北极熊

D15:皮划艇之旅,荡舟北冰洋,与海豹亲密接触

D16:搭乘挪威航空,朗伊尔城--奥斯陆--法兰克福--上海

签证

挪威属于申根区,因此可以很方便地使用申根签证入境。

必须注意的是,由于斯瓦尔巴群岛虽然属于挪威管辖,但却不属于任何国家,因此从挪威去往斯瓦尔巴群岛是要出境的,并会被盖出境章的。因此,如果回程还需要取道挪威的话,需要多次的申根签证。

交通

挪威游览的最好方式就是自驾或者搭乘公共交通。

1)公共交通

挪威的公共交通很发达,无论在城市市区,还是城市到峡湾。但是长途公交班次比较少,而且很多公交只有在每年7-9月有。具体的可以通过下面网站进行查阅或者预订:

http://www.visitnorway.com/cn/getting-here-and-around/

2)自驾

强烈建议在挪威自驾,3-4个人一起分担租车费用,其实算下来要比坐船、巴士要更划算。而且挪威的景色太美了,每个路的转角都是风景,随手一拍就是一张明信片。租车可以随时停下来,更能自由地感受自然美景。世界上几大租车公司在挪威的大中城市,尤其是机场都有办事处,取车、换车都很方便,有时还车时只需把车钥匙扔到租车公司的邮箱即可,详细的账单会随后发到你的邮箱,并从自动从你的信用卡里扣款,非常方便。

Hertz,全球最大的连锁:https://www.hertz.com/

Avis,全球连锁:http://www.avis.com/

EuroCar,欧洲的租车连锁:https://www.europcar.com/

Sixt,一家德国的租车连锁,车型多为宝马和奔驰:http://www.sixt.com/

挪威的绝大多数公路都是免费的,但是部分是收费的。这里没有收费口,收费都是自动的,一般车上都会有这样一个类似国内ETC的装置。过路费会自动进入租车的账单。

自驾小贴士

1)关于中国的驾照翻译的公证。在挪威租车,每个公司或者每个办事处的处理会有不同,有些会要求出示驾照的翻译公证,因此为了避免不必要的麻烦,还是在国内办理驾照的翻译公证为好。

2)挪威租车的价格在欧洲国家里算是比较贵的,所以很多人会在德国租车,然后开到挪威,然后再开回去。这个当然取决于你的行程。

3)推荐一个免费的GPS的APP -- Sygic GPS,iphone和android系统的都用。下载APP以及所在国家地图后,不耗流量。语音导航前7天是免费的,7天后需要收费,如果不购买,可以继续使用地图导航。在瑞典和挪威都试了,速度很快,定位也很准确。

渡船

由于挪威西部大大小小几乎都是峡湾,道路被分割成了一段段。无论峡湾旅游还是交通,往往需要乘坐渡轮。挪威峡湾中的渡轮多数是人车混装的,一层甲板是停车的,而二到三楼则是游客船舱。

短途的渡轮几乎是随到随走,十几分钟到二十分钟一班。而长途渡轮则间隔时间较长,比如居德旺恩到弗洛姆的渡轮以及从博多到罗弗敦的渡船,一天也只有4-5班,所以一旦错过,往往需要等待2-3个小时。可以通过下面的网站查询,安排好行程。

http://www.fjord1.no/en/

http://www.torghatten-nord.no/english/default.aspx

乘坐渡轮,人和车都是单独收费的,每辆车司机是免费的,其他乘客需要收费,价格和单独乘坐渡路的乘客一样。
渡轮上一般都有餐厅或者咖啡厅,可以休息或者享用简餐,价格和陆地上的餐馆相差不大。

航空

挪威虽然国土面积不大,但是南北狭长有近2000公里。开车从北到南,既费时又费劲。而且挪威火车不算太发达,南北向的铁路到了Bodo几乎就没有更北的了。而到Narvik的铁路,还属于瑞典铁路,只能从斯德哥尔摩途径基律纳进入挪威。所以选择一到两段国内飞机也是不错的选择,可以省去不少时间,而且机票有时也不贵。

在挪威的航空公司主要是北欧航空(SAS)以及挪威航空(Norwegian air):

http://www.flysas.com/en/

http://www.norwegian.com/en/

另外一家廉价航空是Wideroe,不过他家属于北欧航空的子公司,机票可以在北欧航空的网站上直接购买。

奥斯陆当然是挪威最主要的空港,还有斯塔万格和卑尔根。如果去北方,那么特罗姆瑟(Tromso)和博多(Bodo)都是主要的中转站。挪威国内的航线飞机一般都比较小,北欧航空或者Wideroe都会用庞巴迪产的螺旋桨小飞机,一般也就70-80人。刚开始以为会很颠簸,不过还好,除了噪声大点,挺舒适。

峡湾路线

峡湾几乎就是挪威的象征,从南到北依次为吕瑟峡湾(Lyse fjorden),哈当厄尔峡湾(Hardanger fjorden),松恩峡湾(Sogne fjorden),盖朗厄尔(Geiarnger fjorden)以及北部峡湾等。

各个峡湾各有特色,最经典的就是奥斯陆到卑尔根的峡湾游。从奥斯陆坐火车,穿越苍凉美丽的哈当厄高原,然后从Geilo出发,爬升600米到Hardangerjokulen冰盖附近的小村Finse,往西抵达米达尔(Myrdal),与异常陡峭的弗洛姆铁路相通,迂回婉转20公里达到弗洛姆(Flåm)。在弗洛姆吃完午饭后,然后坐渡船到居恩旺德(Gudvangen),途中会经过壮丽的内罗伊峡湾,伴有雷鸣般响声的瀑布和高耸的山峰。从那里乘坐开往沃斯的汽车,并从那里坐开往卑尔根的火车。

另外,可以有南向北或者由北向南依次穿越各个峡湾。

吕瑟峡湾是四大峡湾中最南边的一个,紧邻第四大城市斯塔万格(Sitavanger)。其中最著名的景点就是布道石(Preikestolen)和漂石(Kjeragbolten)。前者正对着谢拉格山,离海面604米,从山脚出发,来回需要4-5个小时。后者位于谢拉格山的两面岩壁之间,脚下的空洞有1000米深,上下山来回需要近10个小时。

哈当厄尔峡湾是挪威第二长的峡湾,游历的最好方式就是驾车。这里最著名的景点就是恶魔之舌(Trolltunga),一块儿凌空于海平面1000多米的巨岩。由于来回全程徒步22公里,穿越的山谷落差800米,全程用时10个小时左右,不过绝对值得体验一次。

www.hardangerfjord.com

松恩峡湾是挪威最长最深的峡湾,可以从居德旺恩(Gudvangen)坐船到弗洛姆小镇(Flåm),被称之为挪威的缩影,是挪威峡湾游客最多的地方。

盖朗厄尔峡湾以高、险著称,这里有七姐妹瀑布,套装瀑布和新娘披纱。弗里达斯观景台(Flydalsjuvet) 是盖朗厄尔峡湾摄影点,左侧有一处高达300多米的悬崖峭壁。这里镜头留下的影象与布道石和恶魔之舌成为全挪威风光招牌照。

www.geiranger.no

由于时间限制,并且生怕峡湾看多了会有疲劳感,因此,我们只选择了从斯塔万格出发,然后自驾穿越吕瑟峡湾,哈当厄尔峡湾,然后游览松恩峡湾,其中安排两天徒步,分别前往布道石和恶魔之舌,随后在卑尔根还车,去往罗佛顿岛。

罗弗敦岛行程

为啥去?

挪威最著名的当然是峡湾,不过当你第一眼看到罗弗敦岛的照片时,就被她所深深吸引。海岸沿线是涂成红色的渔民小屋,有峡湾、有碧绿的草地、有白色沙滩,随处都是可以入画的美景。如果你问挪威人或者瑞典人,大家一致的结论都是罗弗顿岛是挪威最值得旅游的地方(胜过Netshell)。

3000年前就有人在这里居住,在维京时代早期这里就形成城市。

北极圈内会不会很冷?

虽然地处北极圈内,与阿拉斯加有同样的维度,但是由于大西洋暖流造就了这里完全不一样的景致。

如何去?

从挪威本岛到罗弗敦岛,主要两种方式,一是从奥斯陆等地乘坐北欧航空班机,直飞岛上。在岛上的莱克内斯(Leknes)和斯沃尔韦尔(Svolvar)都有机场,机场也都有租车公司的提车点。不过机场往南部的景点,比如欧村有近56公里。

另一种就是到博多(Bodo),从这里坐轮渡横跨西部峡湾,到罗弗敦岛的莫斯科内斯(Moskenes)。渡船大概需要3个半到4小时。

怎么玩?

由于飞莱克内斯的机票比较贵,我们选择从卑尔根飞到博多,然后在博多机场租车,然后摆渡到罗弗敦岛。

所以如果坐渡船,建议住在欧村,然后以那里为出发点,一路向北玩。如果飞到莱克内斯,则可以住在附近,先去亨宁斯维尔,然后一路往南玩。

欧村(Å)是一个受保护的古老渔村,有步行木桥与外界连接,红色的木头小屋,还有当地特色的鳕鱼博物馆。艾格姆(Eggum)有一大片白沙滩,而且是人烟稀少,有遗世独立的味道,是观看午夜日落的最佳去处。弗莱德旺(Fredvand)路边景色非常迷人,有在青海或者西藏羊卓雍错的感觉。一旁的Ramberg有很大很漂亮的白色沙滩。亨宁斯维尔(Henningsvaer)红白两色的房子在从村中穿过的狭窄水道两侧,挤挤挨挨,这里有“罗弗敦威尼斯”之称,不过有些夸大。Nusfjord是岛上世界文化遗产,保留着完好的渔村,不过和欧村设置差不多。维克登(Vikten)是岛上玻璃和陶器的设计中心,在这里可以拜访任何一家作坊,观看陶器和玻璃的制作过程。特色是啥?

鱼干,对当然是鳕鱼干了。这里是天然的渔场,冬天的时候, 成群的 鳕鱼(cod) 跑到这些岛附近。每年3-5月,这里漫山遍野触目皆是晾晒的鳕鱼干(Stockfish),捉了之后做成鱼干后,卖到意大利、西班牙等地方,也许以前吃到的海鲜饭里的鱼干就产自这里。看了看价格,这里鱼干基本上1元钱1克,据说,每人每年平均出口的鱼,价值约70万人民币。所以岛上的物价也挺高的。

更多的信息可以查询:http://www.lofoten-info.no/

罗弗敦岛有六个个岛连接组成,只有一条主路连接北部的四个大岛,景色主要集中在南部的莫斯克内斯岛上,都在主路两侧。岛上有公交车,但是班次非常少,两个小时一班,所以最方便的方式当然是自驾。
岛上的游客中心:莫斯科内斯码头(Moskenes)、兰博(Ramberg)、亨宁斯维尔(Henningswaer)、努斯峡湾(Nusfjord)

斯瓦尔巴群岛

也许有人会觉得奇怪,一般挪威旅游都会往北选择去北角,为啥我们会选择去这里。原因很简单,因为这里几乎就是极地了,更因为这里有机会和北极熊亲密接触。而且这里有着更多的神奇:

1)这里有”世界末日种子库“(Seed Vault),用于保护农作物多样性和应对小行星撞击地球、核战争等灾难;

2)这里不允许人死亡,因为这里墓场很小70年前就停止“招新“,尸体也不易腐烂,如果出现状况,会有飞机将人送到挪威本土;

3)当年签署了《斯瓦尔巴德条约》的协约国公民都可以来这里打工,不需要工作许可,这也是少数几个中国公民可以直接合法工作的地方之一

先来看看这里的维度吧,基本在北纬80度上下,远远高于冰岛和阿拉斯加。这里几乎是普通游客可以到达的地球最北端了。
夏季,北欧航空每天有四个航班从<a href='https://gs.ctrip.com/html5/you/place/1857.html' target='_blank'>特罗姆瑟</a>飞往斯瓦尔巴群岛的首府--郎伊尔城(Longyearbyen),挪威航空则在周一到周六,每天一个航班飞往郎伊尔城,不过由于是廉价航空,世界都比较疯狂。从奥斯陆出发,到达郎伊尔城是晚上1点,而从郎伊尔城离开是临晨4点。
在这里,为避免受到野兽的攻击,游客必须在<a href='' target='_blank'>向导</a>佩戴枪支的前提下进行游览。岛上有几家旅行社,组织一天或者多天的徒步、露营、乘船出海以及皮划艇。每家旅行社的项目都可以在这个网站上预订:
http://www.svalbard.net/en/Tourist-information
哦,对了,这里还有世界上最北面的酿酒厂出品极地啤酒。

出行装备

1. 墨镜:

夏季的北欧阳光强烈,墨镜是自驾必备的,而且在斯瓦尔巴群岛,无论徒步还是坐船,最好能够带一副墨镜;

2. 防晒霜:

那个时候的北欧是晒日光浴的最好季节,但是防晒霜还是必要的;

3. 水:

峡湾或者其他一些徒步线路沿线是没有小卖部的,虽然可以放心地饮用山泉水,不过在上山之前还是备足水;

4. 带有抓绒的冲锋衣:

斯瓦尔巴的温度还是比较低的,所以还是需要有抓绒的外套。而挪威本岛白天温度挺高的,近20-25度,但是清晨和夜晚温度较低,10-15度,而且峡湾顶上或者坐船的话,风是比较大的,防风的冲锋衣还是必要的;

5. 防水的徒步鞋和拐杖

挪威是徒步的圣地,不过一路上泥地、沼泽、小溪随处可见,因此一双好的徒步鞋是必要的。当然最好再带一副拐杖,登山的时候可以节约不少体力;

6. 相机:

其实这个不用多说了。峡湾基本广角就可以,对于一些细节则需要长焦。不过无论去布道石还是恶魔之舌,广角或者中焦就可以了,长焦可以不用带,否则实在是个累赘。在斯瓦尔巴,则更多地会用长焦,毕竟野生动物都离得比较远,带了小白,后来发现其实还是远远不够的。后来很多野生动物照片都是用了Canon的小相机SX60,100多倍的光学变焦很实用;

如果去斯瓦尔巴群岛露营需要划皮划艇,最好能够带一个相机的防水袋,这样在划艇的时候也能拍照了;

7. 信用卡:

北欧几乎所有的地方都能刷卡,所以基本没用过现金,因此带1-2张信用卡,以及少量现金足以。

第1天

自驾租车

经过几次转机,终于抵达挪威南部最大的城市斯塔万格(Stavanger)。虽然已是晚上十点,但西面的天空还微微泛红,依旧能感受晚霞的美艳。斯塔万格机场并不大,这里更多地是挪威的使用石油基地。

出了到达大厅后,几家租车公司的服务窗口就在机场出口的一侧,相互紧挨着。事先在网上预订了<a href='' target='_blank'>高尔夫</a>,不过提车时给我们升级到了铃木的Sport cross。车停在出口对面的停车场,3楼是几家租车公司专用的停车场,租车公司的人会来为你刷卡放行。比起高尔夫,跨界车的空间要大了许多,后备箱也正好可以容纳四个人的行李。
估计是1.6的排量,乘坐四个人动力有些不足,爬坡有些吃力。虽然比不上SUV,不过还是挺宽敞,而且车内配置挺好,居然还有车载的导航。

Stavangerst Svithum

机场离市区仅仅12公里,由于已是深夜,路上的车并不多。差不多15分钟就到了酒店。事先在网上预订了Stavangerst Svithum。就在斯塔万格大学医院旁边。机场巴士就停在酒店前面,旁边有公交可以到市区。

网址:http://www.hihostels.com/dba/hostels-Stavanger-St.Svithun-042157.en.htm

邮箱:stavanger.stsvithun@hihostels.no (建议尝试用邮件预订,这样可以省去网站的手续费)

这是一家国际<a href='' target='_blank'>青年旅社</a>与酒店混合经营的旅馆,即使是六人间,也是酒店的设施改造,房间很大很干净,有独立的卫生,非常舒适。而且相比其他青年旅舍,价格相对便宜,而且包含早餐。含早餐双人间的价格是350NOK/人,而床位是290NOK,而且都是包含了床单和被套。
一楼大堂有一家小超市,旁边就是餐厅。
这里的早餐虽然称不上丰盛,但也算是北欧经典的早餐配置。

露营地

除了酒店和旅舍,挪威有很多露营地,尤其是夏天,在路上会见到大大小小的房车。在酒店不远处,就是一片露营地,周围是绿油油的草地和清澈的湖泊。可以选择在这里搭帐篷或者住小木屋。

大家可以通过这个网站来预订。

第2天

布道石

提及北欧的自然景观,除了极光,必定是挪威的峡湾了。只有在欣赏了挪威西海岸连绵不绝的曲折峡湾和由无数冰河遗迹构筑的峡湾风光之后,才能感受到这个神奇国度最动人心魄的魅力。今天我们终于要踏入这片神奇的海岸线啦。

从酒店出发,沿着E13公路驱车10分钟,就到了码头。回头望去,虽然是挪威第四大城市,不过在天朝人民看来,无非还是一个小镇而已。
由于挪威西部,巍峨的群山和浩瀚的海洋如同进行着一场无休止的战争,搞得海岸线支离破碎,不得不依靠轮渡来连接峡湾两岸。码头上会有几个车道,根据要去的目的地,驶入相应的车道排队就行。
若在天朝,估计早就飞跨数百座大桥了。
整个航程也就40分钟,上船后,售票员会主动来找你买票。一辆车外加3个人,共283NOK(司机免费)。不久就看到了对岸泰于小镇,这可惜早晨的天气还是阴沉沉的,海水也显得那么深沉和庄严。
在挪威语中,峡湾的意思是深入内陆的海湾,一道道美丽的峡湾亦因此而生。过了泰于,继续沿着E13公路前行,然后顺着指示牌就可以抵达布道石(Peikestolen)。
布道石是吕瑟峡湾中最著名的景点,或多或少会在明信片上见过它的伟岸。600米的断崖横空出于海面。相传这里曾有神迹,故有此名。
不过要等上这块石头,坐在悬崖边享受美景,当然不是轻而易举的。因为你需要徒步爬上600米的山坡,这里可没有那么现代化的工具--缆车。对于上山的时间,说法不一,从2小时到4小时不等,完全取决于你的体力和脚力。
按照地图指示,通往布道石的道路主要分为四段,第一段0.5公里到一个平台,然后接着两段比较陡峭的山坡,最后是一段平缓的路程。
一路上有很多红色T字标识,那是挪威徒步联盟(Den Norske Turistforening)的路标。只要跟着红色的标识走就行了。
第一段上坡后有一平台,这里可以俯瞰山脚下的道路。那些小房子就是我们晚上要住的青年旅舍,以及景区的游客服务中心。
过了平台后,基本都是这样的石路,要向上爬近500米,如果遇上雨天,估计会比较湿滑,因此一双合脚的徒步鞋很重要。山上是没有小卖部的,因此要带上足够的水和食物,补充体力很重要,但是千万别背太多。
这段石路是路程中最难走的一段,不过比起后面去恶魔之舌那段路,这里只能算是一个热身吧。完成这段石路,就到了中段的平台。这里有两个高山湖泊。经过一段攀爬,不少人在这里放松休闲一下,甚至纵身一跃,感受清凉。
超级奶爸。
在走到照片这个位置时,已经快接近目的地了,就剩最后一段平坦的道路。这里有一块牌子,指示左侧去往cliff trail,右侧是到mountain trail的。其实两条路都是通往布道石。
大多数人会选择左侧的道路,因为比较平坦,而右侧的道路需要翻过一个山头,最后将你带到布道石的上方。因此可以选择从右侧mountain trail上山,然后从左侧的cliff trail下山。
登上右侧的山头,来往的游客逐步变得渺小。
走过这处悬崖,一切尽在眼底。
在这里远眺布道石,看着布道石上星星点点的人们,有种身处世外,旁观者清的感觉。
站在岩石边缘,心中的恐惧是从来没有过的。再看看眼前的风景,不仅是视觉冲击,更是心灵的震撼。与其在别处仰望,不如在这里并肩聆听自己心跳的声音。
这里没有围栏,想纵身一跃绝对没有人拦你。融化在蓝色的美景中,是仙境还是梦境?

布道石青年旅舍

布道石游览基本需要大半天,如果实在斯塔万格落脚,那么尽量选择早上8点从斯塔万格到泰于的船,然后游览一天,赶下午4点的船回斯塔万格。

最方便的方式当然是选择在布道石山脚下的布道石青年旅舍住一晚。这里背山面湖,空气宜人。旁边就是去往码头和斯塔万格的班车站。

青年旅舍是两栋黑色的小木屋,一楼有厨房,可以开车去不远处的Jorpeland小镇上COOP超市采购食物回来做。这里床位的价格是320NOK/人。这个似乎是挪威青年旅舍床位的标准价了。

布道石青年旅舍(Preikestolen hostel):

email: preikestolen@hihostel.no

第3天

挪威峡湾

从布道石出发,回到泰于,从这继续向北,我们要去探索峡湾中第二块著名的石头--恶魔之舌。

挪威峡湾像大树向四周伸展着它的枝叶一样,支流众多。峡湾内天气变化无常,很可惜,阴云密布的一天。没有蓝天白云的峡湾,其实真的更令人敬畏,有一种深不可测的神秘感。

越往峡湾深处,水如镜、云如海。
山谷壮阔、道路峰回路转,一不小心就住进童话里去了。
水如眼波,山似眉黛。似乎有了一种迷失在四川黄龙的感觉。
虽然昨天攀爬了一天,不过仍挡不住我们欣赏美景的兴奋劲,但愿在峡湾的这几天,不会产生审美疲劳。

特洛尔顿亚酒店

根据导航,从布道石到奥达大约200公里,不过辗转于峡湾之间,有时速度并不能开太快。其实峡湾中的道路狭窄,有时会车时需要双方让行,但是只要认真驾驶,肯定没有问题。虽然有时路况很好,但碍于挪威超贵的超速罚单,只能按奈住性子,慢慢地挪动。

峡湾内天气变化无常,一下子雨也越来越大。到达奥达已是下午近4点。奥达是离恶魔之舌最近的小镇,预订的trolltunga hotel就在E13公路旁。虽然名称上是hotel,其实是一家hostel。设施比起Stavanger的那家要差不少,而环境比起布道石青旅,也要逊色一点。四人间的床位价格是400NOK,含早餐。

提着行李入住三楼顶层的房间,楼道内、楼梯扶手上晾满了衣裤。可以想象今天去爬恶魔之舌的游客们肯定被被大雨折磨的够呛。但愿明天能有一个好天气,否则我们也会悲催的。

第4天

奥达小镇的清晨

清晨阳光初上,感谢幸运女神的眷顾,今天一定是个大晴天。

由于昨天大雨,山间全是大雾,完全没有发现旅舍的对面就是一片峡湾。清晨这里显得格外宁静,山间的瀑布、伴随着阵阵水气,如同仙境。
整个奥达小镇坐落在山脚、溪水旁。由于昨天的大雨,溪水湍急了不少。
奥达小镇其实是很美的,尤其在晨雾中。
从奥达到恶魔之舌山脚下驱车大约18公里,途中会经过一处隧道,而一出隧道就需要右转,稍不留神就会错过。如果错过只能硬着头皮往前开5公里再调头回来了。
上山不久就会有一个停车场,那个是房车的停车场。由于道路狭窄、险峻,房车是不能开上去的。一路的上坡路,由于道路狭窄,几乎是单车道,因此要随时注意避让对面的来车。
翻过山头,不久就能看到景点停车场的标志,会有志愿者指挥你将车停到指定的位置。这里停车需要付费,一般一个来回至少10个小时,所以就支付100NOK的停车费。当然也可以选择在上山露营,过夜的话,停车费200NOK。

恶魔之舌

恶魔之舌(Trolltunga)是一块神奇的岩石,凌空海平面约1000米,位于Skjeggedal山。由于岩石伸出山崖很远,因其形似,被称作”恶魔之舌“。这里是挪威最壮观的风景悬崖。

景区的指示牌显示来回全程徒步22公里,单程11公里,徒步穿越的山谷落差800米,全程用时10个小时左右。会经过瀑布、高山湖泊、香甜的绿色植被和陡峭的山脊。

漫漫上山路

整个11公里路程大致可以分为几段:

1)0 -- 1.5公里,这应该是最难走的一段,原本有小火车,现在停了,只能靠自己双手和双脚攀爬。是的,没错,有些路段的确要四肢并用。这短短一公里多的路程,要攀爬近400米;

2)1.5 -- 3公里,这几乎是一段平路,有几处高山草地,风景也不错,经过前1.5公里的攀爬,正好借此修整一下;

3)3 -- 4.5公里,这又是一段上坡,当然比起第一段路况要好很多,几乎都是石头堆砌的路。走的时候注意要踩实了,别崴脚;

4)4.5 -- 6公里,这又是一段平路,虽然有起伏,但不大,几处高山湖泊,非常漂亮;

5)6 -- 8 公里,这段路要穿过一个山谷,景色不错,不过有上上下下的起伏,可以放慢节奏;

6)8 -- 11公里,难度不大,只是经过前面的折磨,需要一定的毅力最后冲刺。

由于路程长,时间跨度大,所以:

1)最好上午早点出发,虽然夏季北欧天黑得很晚,但尽量能够在9点之前上山,给自己足够的自由度;

2)带足水,但要适量,否则就成了负担。山上没有卖水的,但到处都是瀑布或者山泉,可以随时灌水。挪威的水质足可以放心大胆的引用,如果不放心,可以带几片VC片,或者过滤纸。对了,还有可以带一些坚果、巧克力或者牛肉干啥的,随时补充体力;

3)再次强调要一双好的徒步鞋,要防水的,否则你会很惨的,真的!

4)登山杖能够帮你节省很多体力,而且有些路段比较难走,登山杖也可以帮上不少忙;

5)如果到了山顶是大雾,千万别丧气,急着下来。夏天北欧的太阳往往要到3-4点才真正出来,等一等,会有奇迹的;

6)山顶上很冷,包里带一件冲锋衣很必要。

这栋白色的小木屋旁边就是上山的道路。
最为挑战的一段路,真的是需要手脚并用的,尤其是下过雨,地上很泥泞、湿滑。
山脚下是一处水库,停车场就在水库旁边。
上山后,就有了红色”T“的标识,沿着标识走。
1.5公里到3公里之间的高山草地。虽然只是<a href='' target='_blank'>8月</a>末9月初,但是这里早已有了一丝秋意。
看到这几个高山湖泊,就意味着路程过半啦,继续加油!。
稍作休息,却遇上了这个小家伙。给我们带来了不少乐趣,也稍稍缓解了我们的疲惫。
其实,真正的考验并不来自于体力,更多地来自于心理。当我们步行了2/3路程后,山上便已是浓雾弥漫,早已看不见远处的山脊。拖着疲惫的身躯是后退还是前行,前行意味着到山顶也可能是白茫茫一片,甚至连舌头都看不见。一路上已经有不少昨天在山上露营的游客下山,给的答复都是山顶上大雾弥漫。短暂斗争后,还是决定继续向上,无论看得到还是看不到,都是对自己一种挑战。
浓雾中的峡湾其实真的更令人敬畏,有一种深不可测的神秘感。似乎有一种美景一时观不透,天缘有份画中游的感觉。即使如此,有人表现得还是很敬业。
其实,人生有时就是一场等待,等待云开雾散的那一刻,等待从低谷陪伴你一路走来的那个人。

恶魔之舌

我们一次得到幸运女神的眷顾。但有些风景,注定只属于少数人:那些不惧艰难、一路向前的人;那些独具匠心、不走寻常路的人;那些勇往直前、热爱自然的人。

在这一刻,每个人都是兴奋的。有这样的
有这样的
还有这样的。
当然最感人当属在这里向自己心爱的人求婚了。
站在高高的山顶巨舌上,俯瞰风景峡湾。伸一伸手,就能拍到万丈深渊,身临其境,才知道“一失足成千古恨”的含义。
下山了,带着愉悦的心情,拖着疲惫的身躯。远处的山脊已经完全从浓雾中显现出来。

下山窘境又遇幸运女神

下到山底,正好晚上8点,希望赶着奥达镇上COOP关门前去买点食物。可是下山的道路被封锁,因为这里的水电站需要更换变压器。那条狭窄的小道上一辆大卡车正拉着巨大的变压器上山呢,所以所有的下山车辆要等到晚上10点才能放行。天哪,这时真的有一种饥寒交迫的感觉,只能靠着随身携带的位数不多的坚果充饥。

不过这时候,幸运女神再次出现。之前与我们一同登山一对比利时兄弟正在和他们的父亲煮食意面。他们开车来挪威露营,车里塞满了衣物、食物和餐具。看到我们的窘相,毫不犹豫地伸出了援手,与我们分享。真的,第一次觉得意面如此美味。

第5天

奥达--哈当厄尔峡湾--卑尔根

总路程250公里,一路上感受了峡湾的气候多变。刚才还艳阳高照,不久便是豆粒大的雨滴从天上砸了下来。感叹我们昨天爬恶魔之舌是要多好的运气啊。

进入卑尔根(Bergen)几乎就到了峡湾的腹地。美丽的峡湾是挪威风景的灵魂,而挪威第二大城市卑尔根则是通向那壮丽灵魂的门户。不过受到大西洋暖流的作用,一年中200天下雨,遇上美丽日子的机会是少之又少。

Jenny家

卑尔根我们在网上预订了一民宿。Jenny家在卑尔根的郊外一个安静的社区,离市区大概10-15分钟的车程。Jenny家一个人的住宿费是130NOK,但不包含早餐,不过她家不远处穿过一个隧道就是一家WIKI超市(挪威第三大连锁超市),可以在那里采购所需要的食物等。

这是是一栋两层楼的木屋别墅,大大的客厅,以及多见客房。女主人Jenny非常热情,为我们准备好了咖啡和茶来招待我们。
对了还有她家的小沙皮,总是热情的围着我到处打转。
Jenny一家将自己的房间让给我们,自己住到一楼的贮存室。这是她儿子的房间,今晚我就睡在这里啦。橱柜里还有不少玩具,哈哈,似乎我回到了我的童年。

卑尔根停车

整理完行李,时间尚早,天也开始放晴,我们决定去市中心看看。卑尔根市中心停车费很高,最便宜的就是汽车站旁的一个多层的停车场,20NOK/小时。从卑尔根任何角落先沿着去往市中心的指示,然后到市中心后顺着P-hus的指示,就可以找到这个停车场。

挪威的停车场一种没有栏杆的,自动售票机会在停车场边上,买完票后把它扔在车的前面,停多少时间就买多少时间的票,当然即使时间买少了,也没人查,这个完全靠自觉。当然万一被警察抓到,罚款估计很高。

另一种是类似进车库,有升降杆的,进去的时候取卡,然后出来前去停车场里的自动缴费机上付款。先把票塞到黄色的那个口(Billett her),根据提示操作付费,可以刷信用卡,然后卡上就会多出一条收费的信息。出停车场的时候在门口的机器上刷一下就行了。

卑尔根老城

卑尔根老城是挪威最美了的城市。在1299年以前,卑尔根都是挪威的首都。不过古老的街道却四处流动着时尚鲜活的空气。

这里面向大海,安逸地依偎在七座山峰环保之中,风水极佳,但却屡遭劫难,中世纪被海盗洗劫,二战时被轰炸。虽然如今昔日的光辉已悄悄隐去,但卑尔根依然充满魅力,在很多人看来,卑尔根的光彩似乎从来没有输给过奥斯陆。山坡上一栋栋彩色的房子点缀在山间犹如不食人间烟火的世外桃源。
开阔的港湾边,那一栋栋红黄白相间的精巧木建筑(Bryggen),那些三角形的锥状屋顶,洋溢着童话般的风格。在按下快门的同时,700年前进港的渔船熙熙攘攘,岸上商人们的吆喝声此起彼伏的繁荣景象似乎一下也映入了眼帘,停留在了胶片中。当时汉萨同盟中的德国商人纷纷来到此地经营干鳕鱼的交易,挪威的海上贸易迅速发展起来,创造了北欧的商业繁荣期。然而谁也没有想到,700年后的木屋,居然又成为了挪威地下抵抗组织的联络处,对象依然是德国人,面对曾经的<a href='' target='_blank'>伙伴</a>后来的侵略者,卑尔根木屋见证了这段历史。
可惜这些历史悠久的木屋基本每隔几百年就会遇到一次大火。1702年的那场大火,几将乎整个城市毁于一旦。如果大家还想看到这鲜活的木屋子,那得赶紧,因为下一个周期大火的时间快到了(Joking)。

维根码头

维根码头的渔市一定是卑尔根最热闹的地方。英语、日语、德语、当然还有中文,小贩们使出浑身解数招揽着来往的各国海鲜“粉丝”们。因为无论你从哪里来,峡湾之旅往往从一顿美味的海鲜开始,当然最好还有一瓶葡萄酒。
渔市始于上世纪七十年代,商贩们这里售卖最新鲜的三文鱼、帝王蟹、北极虾等。
肥美的三文鱼在现场被手工切割成一段段或一条条,鲜红的颜色伴着随风飘荡的淡淡的鱼鲜味,令人垂涎欲滴。而没有什么比帝王蟹更吸引人的了...从视觉到味蕾,都是饕餮盛宴。
操着各国语言的小贩们娴熟地挥动着鱼刀,无论是圆滚的三文鱼还是难缠的蜘蛛蟹都在他们的手中腾挪,与其说像干活,倒不如说更像表演。
在玲琅满目的海鲜中,点了一份三文鱼拼盘和一只膏蟹,虽然价格有点小贵,但是150NOK一大盘三文鱼比国内还是要便宜,更重要的是,这里的海鲜绝对干净、安全。

第6天

沉浸在峡湾里的时光

在挪威人心里,峡湾就是他们国家的名片。从小镇沃斯(Voss)到佛洛姆(Flam),松恩峡湾集中了挪威最经典的景色,火车、游轮、大巴、徒步,你可以选择用任何一种方式在最短的时间内享受这些景色,因此这里也常常被称为“挪威缩影”(Norway in nutshell)。

一早,在厨房煮了鸡蛋,配上昨天晚上在超市买的面包、果酱和黄油,倒上一杯香浓浓的咖啡,享用了一顿顿悠闲的早餐。和Jenny告别后,我们驱车出发,不过明天晚上我们还将回到卑尔根,继续住到Jenny家。

沿着E16公路,途径沃斯(Voss)。时而草坡绵延,牛羊漫步;时而绿树苍翠,溪流潺潺;时而险峰峭壁,冰川幽蓝;时而木屋鲜花,教堂钟响。至少到目前为止,这是我认为的挪威最美丽的公路。
这段路据说也是树精灵出没的地方,精灵是美女,专门诱惑男人。
路上经常能看到这样的露营地。

居德旺恩与弗洛姆间的轮渡

经过沃斯,前面就是居德旺恩(Gudvangen)。从这里到弗洛姆(Flam)有两条路,一是沿着E16公路继续前行,另一条则是搭乘渡船,沿着松恩峡湾直抵弗洛姆。一般可以选择去程坐船,回程开车。

居德旺恩有两条渡轮路线,一条是去弗洛姆的,一条是去别处。由于这里游客很多,旅游大巴也多,所以一定要把车停在准确的车道内。

居德旺恩与弗洛姆之间每天有5班轮渡往返,途径艾于兰(Aurland):

居德旺恩出发:10:30, 11:45, 13:30, 15:45, 17:40

弗洛姆出发:09:00, 11:00, 13:20, 15:0, 18:00

如果时间有多,在码头旁,有一家很大的纪念品商店,不过这里价格有点小贵。
船来了,但这里需要把车倒着开进船舱。
二楼和三楼则是游客的舱位。
码头其实就在峡湾口,峡湾的美景随时都准备跳入眼帘。
起航了,码头慢慢地融入了状伟的美景之中了。
开船不久,就可以看到一侧的Bakka小镇。
两岸从陡斜的陡坡慢慢地变成嶙峋峭壁,飞瀑处外,千姿百态。恍惚中,似乎回到一个多月前在<a href='https://m.ctrip.com/html5/you/place/changjiangsanxia109.html#ctm_ref=gs_290605_1_109_l' target='_blank'>长江三峡游</a>轮上。三峡是江水,波涛翻腾,而峡湾却波平如镜。可惜没有去过涨水前的三峡,没有感受到最震撼的三峡,但是若要以现在的三峡和峡湾做一番比较,那么三峡似乎缺少了些啥。
一群群雪白的海鸥,一路伴随,上下盘旋翱翔,时而振翅高飞,时而御风滑行,时而俯冲而下,动作迅捷轻灵,不只让人看了眼花繚乱,也让一群手持相机想要<a href='' target='_blank'>拍摄</a>她们的游客,无从下手。
两岸漂亮的房子,与瑞士有些相似,可瑞士的房子是在湖边,而这里却是在<a href='' target='_blank'>海边</a>,而且感觉那些房子仿佛是从<a href='' target='_blank'>森林</a>中生长出的。如果说瑞士是一块精致的蛋糕,那么挪威更像是一桌丰富的满汉全席。
弗洛姆在挪威语中是“险峻山中的小平原”,隐藏在三面雪山环拥的<a href='https://gs.ctrip.com/html5/you/sight/450/1409836.html' target='_blank'>艾于兰峡湾</a>的尽头。
这里是挪威每天吸引游客最多的地方。除了我们乘坐的渡轮,还有从卑尔根以及其他地方过来的大型游轮。

弗洛姆小镇

弗洛姆小镇因为弗洛姆铁路是世界上最具影响力的山区铁路而闻名遐迩。小镇人口虽然不到400,每年却有40万游客前来这里。

小镇不大,背靠大山,星罗棋布的小房子、漫山遍野的花花草草。在这里,最适合做的,就是漫无目的,无所事事。

布雷克加尔旅馆

弗洛姆是旅游热门地点,所以这里高档的旅馆价格都很贵。预订的Brekkegard hostel在弗洛姆小镇后面的山坡上,是一栋3层楼的老木屋,有将近10套房间,一楼有厨房。价格320NOK/人,但不包含床单和被套,也不包括早餐。在弗洛姆小镇上,有一家小COOP超市,可以采购食物。

第7天

Borgund stave church

在松恩峡湾一带,约有5间挪威木板教堂。这些教堂是挪威特有的教堂建筑,多数建于700-800年前。所谓的Stave-Church是以木材搭建,最大的特点是其外墙是用木板以垂直方式嵌叠,和一般以水平方式往上建构的木房子不同。

从弗洛姆沿着E16公路,行驶56公里,就是Borgund stave church。教堂建於1180年,挪威保留最完整的木教堂之一。屋顶两端的龙型装饰有两种不同说法,一是源自维京文化,另一个则说是出自圣经。教堂正门上刻有许多龙和蛇交缠的图腾,象征善恶之战。

教堂门票80NOK,可以在离教堂不远处的游客中心购票。不过教堂里面除了建筑本身的结构,内容不是很丰富。
从弗洛姆到Borgund stave church途中会经过一段长24公里的隧道,据说是世界上最长的隧道。虽然每8公里后会有一段彩色灯光,减缓驾驶疲劳,不过来回两次,还是不免有一种昏昏欲睡的感觉。
从教堂沿着E16回卑尔根,会路过艾于兰。在路的一侧,有观景台,是饱览峡湾景色的好地方。

渔市的海鲜大餐

回到卑尔根,还是住Jenny家。依旧恋恋不忘渔市的海鲜,决定再去扫荡一次。在帝王蟹面前,完全没有抵抗力,干脆加了大虾、海虹,足足的两人份,法国厨师小哥的烤茄子和辣椒配的也很不错。

虽然价格还挺贵的(600NOK),不过一顿狼吞虎咽,顿时一种满足感。

第8天

卑尔根--博德

由于是中午的飞机,一切显得那么悠闲。吃完早餐和Jenny一家告别,感谢她这两天来的照顾。卑尔根机场里市区不是很远,大概15公里,开车沿着E39公路顺着指示牌行驶,30分钟左右的路程。

所有租车公司的停车场都在P5,顺着指示牌将车停在相应的租车公司停车位就行了,然后将钥匙换到租车公司的窗口,如果不是工作时间,就把钥匙扔到窗口的信箱里就行了。

卑尔根虽然是挪威第二大城市,除了国际航线,挪威的国内航线无论是北欧航空还是廉价的Wideroe航空都是采用庞巴迪的螺旋桨小飞机。

小贴士:

1)卑尔根机场有两个航站楼,一个是直升机航站楼,是专门给石油工人去石油平台使用的,另一个稍大的才是民用航班的航站楼。

2)挪威的机场除了奥斯陆以外,都不是很大,托运行李基本都是自助方式。先去自助的值机机上打印登机牌并选择托运的行李件数,打印托运行李的纸条,黏在行李上,随后再把行李放到指定的传送带上,就ok了。

3)沿着E39公路行驶,几乎快到卑尔根机场的地方,右手侧有一家加油站,因此还车前可以在那里加油。

这个是我第二次坐这么小的螺旋桨飞机,上一次还是在尼泊尔。廊桥当然是没法用的,必须走到停机坪上,然后再走楼梯上飞机,一家飞机一共也就能做60个人左右。
只是坐在螺旋桨旁边,噪声有点大。隔着玻璃拍了几张照片,这螺旋桨看着像是断开的。
8月的北欧,依旧是期待中的好天气,通透无比。
蔚蓝色的海面上散落着一个个小岛。进过近1个小时的飞行,我们离罗弗顿岛已经不远了。

公交前往Saltstraumen

博德(Bodø)是挪威北部的第二大城市,是重要交通枢纽,也是北欧著名的航空城。在二战时期这里被德军完全炸毁,知道1960年左右才完成了重建。博德最有名的就是世界上最激烈的潮流(tidal current),是个大漩涡,在 Saltstraumen,位于Bodø东部30公里,可以坐519路公交前往。旋涡流的高峰是每6个小时一次,每天的时刻表可以下面的连接中查询:

http://visitbodo.wips.no/en/Maps/?News=14

自驾前往罗弗顿岛

博多的机场很小,下了飞机,穿过两道门就是到达大厅。由于抵达博多已经是2点半了,而下一班去罗弗顿岛的渡船是3点,所以我们兵分两路,一个人负责取行李,一个人负责去租车公司的柜台取车。

原本只是预订了一辆polo,但没想到我们升级到了Lexus,而且是辆混合动力。后来收到账单,价格非但没有贵,反而更便宜了,真是奇怪。
第一次开混动的车,还有点不习惯。起步由于是用电机的,稍微有点软。车的档位就是那个小小的推杆,推完后会但回到原位,所以有的时候常常不知道是挂在那个档位上。车的手闸是在左脚的位置,靠脚踩的,所以不是很习惯。
车在低速(小于50公里)是电驱的,车速大于50公里后才是用油,因此很省油,换车的时候算了一下,基本5角钱一公里(挪威的油价可是14元/升)。不过可能是日本车的缘故,很矮,坐得不舒服,而且左侧的A柱往往会挡住视线,而后视镜又会挡住右侧的视线。建议个子高的朋友,不要租这个型号。
博德的渡轮码头和机场在城市的两个方向,不过博多很小,从机场到码头也就4公里,不到10分钟我们就到了码头。由于要横穿几十公里的西部峡湾,这个渡轮相较于之前所坐的渡轮要大很多,至少可以排下50辆车了。所以在码头,足有长长的五条车道用于侯船。在船靠岸的同时,售票员会过来售票。一辆车(含司机)加一个人,826NOK。
依旧,船的一层是停车的,三层是客舱,而四层则是一个露台。开船了,大家还是更愿意在户外享受温暖的阳光。夏日的阳光对于北欧人来说,真的很宝贵。
一座座灯塔目送着我们远去。渐渐地我们驶向了峡湾的对岸。
经过4个小时的航行,罗弗顿岛已经呈现在我们面前。大家纷纷拿着相机,走上露台想在第一时间目睹她的的芳容。但这里的一切并不像照片上看到那样,眼前的景色似成相识,仿佛是那个好莱坞大片中的场景。难道我们来到了现实时间的恶魔岛?

欧村

傍晚7点,抵达罗弗顿岛的码头莫斯科内斯(Moskenes)。这一刻,似乎一切都变了。在狰狞的面目下,原来还隐藏着如此艳丽的景色。

岛上就一条主路,E10公路。欧村(Å)就从莫斯科内斯沿着E10公路向南行驶5公里。欧村路口的指示牌,没想到世界上还有这么有趣的村子名字。据说Å是挪威语中最后一个字母,而这个村子就是罗弗顿岛上南侧最后一个村子。
欧村是一个受保护的渔村,最迷人的就是海岸沿线涂成红色的渔民小屋,很多都伸进了海里。随处都是可以入画的美景。

A Brygge restaurant Lofoten

预订了A Brygge restaurant Lofoten,一家开在经过翻新的渔民小屋里的旅舍,而且就在水边, 每间房都均享有海景和群山景致。在宁静中迎来新的一天,在这里唯一能够吵醒你的只有噪杂的海鸥了。

一层就是餐馆,优雅的环境,迷人的窗外景色,供应罗弗顿地区自制的<a href='' target='_blank'>特色美食</a>。不过岛上相对于挪威大陆,价格要贵些了。不过辛苦了一天,终于可以善待下自己了。
当地的特色美食Baccala,305NOK。几乎岛上的每家餐馆都能找到。由于这里的鳕鱼干很有名,几乎都出口到了意大利和西班牙,因此这道用这里盛产的鳕鱼干与蕃茄酱烧制的美食,也就成了意大利以及这里的特色美食。
鱼肉汉堡,135NOK。这家餐厅的特色。中间夹的好像也是鳕鱼肉,很嫩,在配上巧克力酱。

第9天

世界尽头的宁静渔村

没有繁华的都市、没有豪华的酒店、没有知名的古迹、没有拥挤的游人,只有一条从南到北贯穿整个岛屿的公路和几个小时才有一班的公交车,这里与世无争。陆地延伸入海的岬角,临海而建的红色渔屋,叽喳喧闹的海鸥,这里就仿佛是世界的尽头。

罗弗顿岛的景色基本都集中在南部的莫斯科内斯岛上,沿着E10公路从欧村出发,一直向北可以到罗弗顿的威尼斯--亨宁斯维尔。

罗佛顿岛

罗佛顿岛虽然有着与阿拉斯加一样的纬度,但由于墨西哥湾暖流影响,气候较为温和,也造就了迥异的景色。如果说西西里岛代表 了热情和奔放,那么罗弗顿则仿佛一种冷艳和内敛。

罗佛顿岛是著名的渔场,据说每到冬天,大量的鳕鱼会在这附近海域产卵,因此这里就聚集了很多前来捕捞鳕鱼的渔民。走在村里,随处可见和鱼有关的各种东西。
每年<a href='' target='_blank'>春季</a>到夏季,整个岛上像这样的架子上就挂满了晾晒的鳕鱼。在室外晾晒3个月之后,鳕鱼干的半成品会被拿到室内,进行为期2-3个月的室内干燥和风干过程。位于北极圈内的<a href='https://gs.ctrip.com/html5/you/place/46366.html' target='_blank'>罗弗敦群岛</a>受到暖流的影响,并不是非常寒冷。正是制鱼干的绝佳的气候。不会受到昆虫和细菌的腐蚀,也没有太多的霜冻破坏了鱼肉的纤维。干燥期间,80%的水分都会流失。尽管如此,鳕鱼干仍然保留了新鲜鳕鱼的全部营养,只是进行了浓缩----- 富含蛋白质、维生素、铁和钙。
虽然这个季节只有孤零零的架子,但依旧可以想象那种震撼的景象,似乎空气还飘有散散的鱼香。
而在栏杆上或者木屋的墙上,更多地只有鱼干留下的鱼头了以及它们狰狞的面目。
蓝的那样无可挑剔,云如同茶杯中升腾的缕缕白气般飘过,无名的小花随心所欲的盛开在路旁的草地上,高矮不一的灌木和<a href='' target='_blank'>树林</a>自由自在的生长。
停下车来,按动快门,随手就是一张明信片。

E10公路

如果前两天在峡湾,沃斯到居德旺恩的E16公路被认为是挪威最美丽的公路的话,那么现在显然要让位于E10这段公路了。尤其是在靠近弗莱德旺(Fredvand)这一段。

公路在这里依山傍海而建,回头望去,路消失在前一个海角,转过身来,它又延续到下一处山间。数不清的惊艳在你意想不到的时间和地点等着你,每天似乎在梦里画中游览飘行。

渔业重镇——亨宁斯维尔

在弗莱德旺旁边,有一处迷人的白沙滩,我们决定今天先去最远的亨宁斯维尔,明天再来这周边探索。过了弗莱德旺之后的下一个路口就可以看到去往努斯峡湾(Nusfjord)的指示牌。从路口右转,沿着努斯峡湾峡湾小道行驶10公里就到了渔村。这里是Flakstadøy岛最南端的渔业重镇。

这是一座点缀在山脊水边的小村子,处在群山包围之中,唯有港口一角与外部大海相连。村子已经列为世界文化遗产,因此进村是需要买票的,20NOK/人。村里至今保有鳕鱼肝油提炼厂、造船屋以及数量众多的渔人木屋,可以细致地了解挪威渔民的点滴生活。
在镇上一处咖啡馆点了一份咖啡,沐浴在北欧晌午柔和的阳光中。

艺术中心——维克登

从努斯峡湾出来,沿原路返回到E10公路,驾车穿过几座拱桥,就是莱克内斯(Leknes),算是这个岛上数一数二大的城市了,其实也就最多相当于北京望京那么大而已。通常从挪威大陆过来的游客都会飞到这里,所以这里车辆也多了许多,尤其是旅游大巴。镇外有一个超大的COOP超市和一个shopping mall,估计这里几乎是罗弗顿岛的中心了。

根据在岛上旅游地图指示,维克登(Vikten)是岛上的艺术中心,还有这不错的玻璃和陶艺作坊。

走进一家玻璃作坊,工人转动着手中的铁棒,沾上一点玻璃熔浆,吹、弹、拉、压,一件工艺品就在他手中诞生了。聚精会神的他早已将这一制作过程当作了艺术创作的享受。大家猜猜这是在做啥呢?

罗弗顿岛的威尼斯——亨宁斯维尔

在地图上看,亨宁斯维尔并不遥远,可实际上有40多公里呢,也就说从欧村到亨宁斯维尔有足足100多公里。这里被誉为罗弗顿岛的威尼斯。到了村子门口的停车场,瞬间感觉到旅游景点的气氛,数日不见的旅游大巴聚集在这里。老老少少、男男女女被这些大家伙从外面的世界聚拢到这里。

Fiskekrogen

离午夜还早,想着等会还得守候到午夜,不能亏待自己。在镇上最有名的Fiskekrogen享用晚餐。餐厅的服务真的很好,当我们点了一份鳕鱼干烧的鱼片时,服务员还特地询问我们是否尝过,确定要这个,因为有些人对那个味道有点害怕。

点了一份cod(献鳕鱼)和一份鳕鱼干烧的鱼片,尤其是那鳕鱼干味道真的很好,也许符合中国人的口味吧,建议大家有机会一定试试。

艾格姆日落

享用完美餐,我们继续上路了,还是更喜欢宁静的罗弗顿。出海垂钓美味的三文鱼,住在临海的红色渔屋,还有就是享受午夜太阳散出的余韵。

沿着E10公路往回赶,在莱克内斯前一个路口右转,就是去往艾格姆(Eggum)的道路了。路的尽头是一座二战时期德国人留下的雷达站<a href='' target='_blank'>遗址</a>。
艾格姆有迷人的白沙滩,还有一片布满鹅卵石的<a href='' target='_blank'>海滩</a>,是岛上守候午夜日落的最佳去处。在这天涯海角世界的尽头,静静地等待着午夜的降临。
海平面之上,一轮金色的午夜太阳。静静地坐在山坡上,看着那太阳一点点下沉。过往的云烟、现在的经历和未来的憧憬,似乎在这一刻都显得那么无关紧要。

第10天

探寻迷人的白沙滩

故事源于昨天上午去亨宁斯维尔的路途中,在莫斯科内斯(Moskenes)码头遇到一对需要搭车的法国夫妇,他们拿着一份旅游地图说这个岛上有一片景色无与伦比的沙滩Kvalvika,但只知道在弗莱德旺(Fredvand)附近,怎么过去,有多远,样样都不清楚。他们虽然来了一周了,但之前一直在下雨,现在终于放晴了,看来我们又一次受到幸运女神的眷顾了。

由于昨天已经把岛从最南到亨宁斯维尔都探寻了一遍,今天不想开太多的车,因此决定找个徒步的机会,去探寻一下那片传说中的白沙滩。

沿着手中旅游地图的指示,到弗莱德旺之后继续沿着左侧的小路前行。不久,在路的左边有一个很小的停车场,而右侧的山坡上隐隐约约有一条通往山坳的小径。估计这里就是上山的入口,我们决定去揭开这个谜底。其实我们昨天经过这里,还拍了照呢,只是当时并没有注意附近的这条上山小径。
虽然不知道有多远,但经过之前布道石和恶魔之舌的热身,眼前的这个小山坳似乎变得容易了很多。在半山腰的一处平台上稍作休息。回头望去,如同羊卓雍错的感觉。
其实山真的不高,只是最后一段的石头路稍陡而已,但对于一般人来说稍作休息都不是问题。大约不到半个小时,我们已经站在了山坳的顶部,远远望去,已经能够看到另一侧的峡湾了。
下得山坡,沙滩一下跃入眼帘。谁能想到,在这个高纬度地区,还隐藏着这么美丽的一处海滩。虽然按耐不住下水的冲动,不过北欧秋夏之交的海水已经凉意浓浓,遂在一旁的草地上找了地方,静静地感受午日的阳光。

沿途拾遗

虽然仅仅呆坐了2个小时,但只为感受她那天然纯朴的美。回到停车场,驾车沿着E10公路往回走,顺道在拾遗补缺。迷人的峡湾、俊美的山峰,还有那没有修饰的自然的田园风光。在这里,“上车睡觉,下车拍照”的理念完全行不通,因为风光无处不在。

车过雷纳(Reine),锯齿状的山峰脚下是平如明镜的港湾。突起的山峰,粼粼的波光,糖果式的木屋,犹如一张动态的明信片。
一景一物,都能感受到人与自然的和谐。无论阴晴,色彩总是浓烈而美丽,令人心旷神怡。
在小镇上找了一家咖啡馆,临窗就是渔屋和峡湾。借着一杯浓香的咖啡,享受片刻的悠闲,感受时间在这里停滞。
还是经不住鳕鱼的诱惑,又点了一份鳕鱼,争取让鳕鱼的美味能够永远地留在嘴边。
回到欧村,已是十点。平坦的石滩,傍山面海,长堤由此伸入海中,微波伴着海水静静划过。站在堤上,眼前无一物遮拦。明天我们将继续北行。

第11天

鳕鱼博物馆

旅行中每到离开的时候,总是会恋恋不舍。在罗弗顿岛上度过了4天世外桃源般的宁静生活,一下说要离开,似乎真的有些别扭。不过好在我们还将继续往北,去一个离极地很近的地方,在那里我们依旧还有很多的期待。

预订了挪威航空晚上从博德(Bodø)飞奥斯陆再飞斯瓦尔巴群岛的飞机,我们计划上午去欧村的 鳕鱼博物馆,然后赶中午12点半的船。

博物馆是露天的,有好几处房子组成。绝大多数屋子都是敞开的,免费进入。但一处存放许多渔民用具以及渔民居住的屋子是需要参加每个整点的tour才能进去的。博物馆tour的<a href='' target='_blank'>门票</a>可以在存在入口的纪念品商店购买,70NOK/人。
展示当时渔夫生活的小屋子,可以看到维京时代人们的是怎么生活的,他们怎么织布,做饭,创造艺术品。而原来这里的屋子门口并没有水泥路,都是建立在水中的石头上,类似于我们国家很多地方的吊脚楼,然后一出门就可以上船出海。
当年渔民的生活应该是很艰苦的,常常十几个人挤在一个屋子里,被海水打湿的衣服常常也无法烘干,而且每次出差都冒着生命危险。在有天气预报之前,维京人从捕获的鳕鱼寻找头骨突起最大的鳕鱼,认定为鳕鱼王,然后晒干后用细绳悬吊起来,根据鳕鱼的朝向可以判断接下来几日的天气。
这里是传统的制造鱼油的作坊。挪威是世界上著名的鱼油生产国,如Mollers这些知名品牌。房间中的显示屏,滚动播放着鱼油的传统的加工方式。
整个tour大概半个小时,<a href='' target='_blank'>导游</a>会在每个屋子进行详细的讲解。在购票的地方,别忘了拿一份对博物馆各个屋子历史的详细介绍。

飞往斯瓦尔巴群岛

由于斯瓦尔巴群岛不属于任何国家,因此在奥斯陆出发时,需要走国际通道,而且需要出海关。在我的护照上多了一个出境章。而在斯瓦尔巴群岛上,却没有海关入境这个步骤,应此也没有了入境章,仿佛我在这个世界上消失了四天。
虽然已是半夜,但是探索北极以及对于北极熊的期待,让机上所有的游客都兴奋不已。时不时都会盯着窗外,或是拿起相机,留下着特殊的纪念。飞机沿着挪威的西海岸一直往北飞行,越过北海、挪威海、巴伦支海。在身后是黑夜,而前方则是黎明,这将不再有黑夜。三年前曾感受北欧冬天的极夜,而现在我们将体验极昼的生活。
从舷窗下眺,白色的冰原、起伏的雪山、墨蓝色的港湾,结冰的水面上划出千万道花纹,所有颜色都异常纯粹,仿佛另一个世界。
一座座同样简洁的灰白色三角形斜刺入山体,给自然的单调更增加了一丝神秘感。
飞机绕过山峦,穿过峡谷,降落在斯瓦尔巴德群岛(Svarbald)首府郎伊尔城(Longyearbyen)。而就在机场对面的山上,面对大海的一侧,白色的冰雪和灰色的山岩面对着深蓝色的冰海组成单调却令人震惊的画面。
这里的机场很小,每天只有几趟航班往来于奥斯陆和特罗姆瑟。这里没有廊桥,也不需要摆渡车,走下机舱舷梯,然后快步走进机场大厅。虽然看了天气预报,说有5度,不过迈出舷舱的第一步就感受到了极地的“温暖”和大风的“拥抱”。
机场大厅的“冰原王者”已经迫不及待地告诉大家,这里是他们的世界。
这里位于北纬78度,到南极18000公里,距北极点1300公里,比西伯利亚更靠近北极,是地球上有人居住的最北的群岛。这里也是许多科考站工作人员的中转站,中国北极的黄河站就在这个群岛上。 极地,我们来了!

Mary-Ann‘s Polarringg

虽然城市中心里机场不远,但是由于这里的规定,游客不能单独离开镇中心,因此从机场出来要么有车来接送,要么乘坐机场大巴。上车时告诉司机所住旅舍的名字,大巴会直接将你送到旅舍的门口,票价60NOK/人。

预订了Mary-Ann‘s Polarringg,几乎是这里最便宜的旅舍了。但仅仅一个上下铺的小房间(真的很小,除了上下铺,一个窗户,一个水斗和一张座子和一把椅子,啥都没有了),要1260NOK/晚。浴室是公用的,而且无线网络也不是免费的,记得好像是20NOK/小时,早餐135NOK/人。开始以为只是我们廉价旅舍是这样,后来发现这里的旅舍都是一样的,似乎一下子穿越到了国内某个小城镇了。

第12天

行走千年冰川

虽说临晨2点才到旅馆,不过7点半就起床了。今天报名参加冰川的一日徒步。草草吃过早饭,就在旅馆门口等待向导。

今天的向导是位加拿大姑娘Emily,由于热爱极地探险,她每年2月-9月就会来这里做向导,已经好几年了。她开着一辆面包车,载上我们,然后又去另外两家旅舍接了另外5个人,由此我们一组7个人就开始了今天的冰川徒步。

面<a href='' target='_blank'>包车</a>沿着主路穿过整个朗伊尔城。夏日里,彩色的木屋在永不消失的阳光照耀下,显得协调有序,绝不突兀。不过人类的任何建筑在周围峡湾和冰川的映衬下,都显得形单影只。
想想每年这里长达116天的漫漫黑夜,一望无际的皑皑白雪,深入地表的冻土层,零下40℃至50℃足以冻掉耳朵的低温,似乎无法将这里和旅游联系起来。漫漫黑夜,这里没有游客,人们有更多的时间聚会、聊天,整个小镇也正真地成为当地居民自己的小镇。路边横七竖八摆满了雪地摩托,冬天就是他们将人们连结到一起。
在以往的印象里,最北的地方好像就是漫天风雪的边荒小镇。但这里不同,满街种类之全、价格之便宜令人蠢蠢欲动的户外用品店、有世界上最北的邮局、最北面的COOP连锁超市,还有学校、博物馆、医院、甚至大学,毕竟<a href='' target='_blank'>冬天</a>漫漫黑夜最热门的运动就是造孩子。
车缓缓地停在了一处山脚下。这哪有冰川啊?冰川不应该是幽兰的么?这里除了山顶的那一小撮积雪,满山乱石、覆土。其实在这层石土下,就是一片巨大的冻土。由于冰川的运动,会将周围乃至地下的石土挤压出来,覆盖在冰川之上,就成了这个样子。覆盖的土石避免了太阳直射冰川,起到保温的作用。
别看这冰川黑不溜秋,毫不起眼,可他老人家高龄几十万年了。爬上这座山梁,更美的景色还在等着我们。来到斯瓦尔巴德群岛,必须遵守这里的游客须知:不准乱丢垃圾,不准捕杀动物,不准迁植树木采花,不准破坏文物,当然最重要的就是出城必须有向导带领并携带枪支。当然,如果遇到凶猛的动物,首先要尽量躲避开,或者朝天开枪,只有在迫不得已的情况下,才能射击。据说这里的北极大学最热门的课程就是射击了。
背上行李,带上中午的快餐和水,我们上路了。Emily还为我们贮备了几个Thermos的罐子,我们大家分头装载了包里,据说可以到山顶我们就可以喝上热咖啡。
由于是夏季,山上的冰川化作了雪水,在山脚下形成了这一条条奔流不息的小河。踩着河中的石头,淌过这些河流,虽然是夏季,雪水还是冰凉的。常在河边走,哪有不湿脚。因此,一双防水的徒步鞋是必须的,最好是高邦的那种。而登山杖则能帮着你在踩着石头过河的时候,能够更好地保持平衡。
虽然一路上坡,都是土石路,不过还算是平坦。一路上Emily不断地给大家介绍她在这里的经历,所以,虽然有500米高,但似乎一瞬间感觉就已经到了半山。
在这里眼界一下宽广了许多。刚才还隐藏在山脊后面的冰川一下子奔入了眼帘。
覆盖着终年冰雪的远山笼罩在云朵之中,白色的冰雪和灰色的山岩组成单调却令人震惊的画面,但却让人忍不住在此驻足。
沿着山脊继续向上,这一段比起之前更为平坦。山脊位于两条冰川之间,仿佛一种走在青藏高原、雪山之巅的感觉。
现在我们沿着前人的足迹,踏寻着这里的土地。据说这里很多冰川的山顶,都有这样的信箱,里面会有一本签到簿,记录了用于来此探险的勇士。
翻阅厚厚的记录本,似乎除了一个北京大爷,我们几乎是来过这里为数不多的中国人。拿起笔,慢慢写下“阿拉来自上海...”
远眺朗伊尔城,刚才色彩艳丽的小木屋,如今宛如一个微缩的童话小镇。而两侧的山坡还有几处遗留下来的煤矿。
在山顶,感受极地的微风。Emily为我们准备了简单的午餐,速食意大利面。
类似我们的方便面,将水倒入其中,一冲一泡,就能食用。说实话,这是我吃过的最难吃的pasta了。后来在镇上COOP超市看到有卖,78NOK,挺贵的呢。
泡上一杯暖和的热咖啡,看着眼前的冰川。真是因为的他们的神秘,每年吸引着大量的探险家来此,每座冰山后面一定都藏着一段神秘的故事。
沿着山脊另一侧,我们踏着冰川继续我们的历程。
千年冰川总是在这里开出一条河床之后,又去那里冲出一条水路,沟壑万千。
极地的冰川是脆弱的,尤其是夏天。随着大气变暖,冰层越来越薄,在看似平静的冰川下,确实暗潮涌动。每踏下一步,都得小心翼翼。这里没有幽蓝的冰洞,却有这样可以把我们吞噬的黑洞。似乎越来越像青藏高原了。
很难想象,脚下这片荒脊之地在几十万年前,居然是茂密的丛林。数度与格陵兰岛和俄罗斯接壤。由于板块的运动,使得这里变成了现在这个景象。虽然现在冰川脚下更多地是乱石,但却埋藏着珍贵的资源,除了煤矿,还有大量的化石。也许在不经意间,你所踩过的石头,或是随后丢弃的石块,就是在那几十亿年前遗留的化石。
Emily为我们讲解着这里的历史,我们也好奇地翻阅地上的石头,虽然几乎都是花岗岩,不过总有惊喜。

第13天

一日徒步

“遇到北极熊了么?”在斯瓦尔巴群岛,这样的问候的频繁程度绝对不亚于老北京见面问你吃了么。置身在千年冰川,搜寻埋在砂石下的生物化石;行走在北极苔原,看北极熊远远经过;划行在冰冷之海(北冰洋),寻找冰雪天地里的纯白感动。夏天,除了极光,斯瓦尔巴群岛充满了乐趣。

今天徒步目标是岛上临近海边的另一座山,这座600米高的山尽头是一片悬崖。无数的海鸟在那片悬崖间筑巢、孵化。
今天似乎没有了前两日的风和日丽,天气一下子阴冷了下来。由于那是一片鸟类和自然的保护地,车辆是无法驶入,只能将车停在远处,然后徒步。
虽然地处极地,但似乎这里植被要比昨天的那处丰富了许多。冬天,冰雪覆盖下的北极万物休养生息。而一到夏天,即使在这厚厚的永久性冻土上,也充满了生机。
北极苔原在极昼阳光的滋润下,每天二十四小时疯狂的生长着,不愿错过每分每秒来自大自然的馈赠。
原以为是蒲公英,摘了一朵,使劲地吹。后来才知道,这是极地棉花,一朵朵小小的棉花羞答答地散落在草地间。
同行的英国阿姨和挪威大叔几乎熟知这里的很多植物,甚至一些细微的小草,他们也能如数家珍。即使不确定的植物,他们会附下身子,研究一番,甚至会从包里拿出一本专门介绍当地植物的书,比对着书上的照片,来确认每种植物。原以为自己走南闯北,认识不少植物,可是这次甚是惭愧,但也不得不佩服人家那种探索和学习的精神。
从那本书上知道了这是布谷花,也叫五月花,在英国很多,因为常开在五月份,而且那时候经常会听到布谷鸟叫,由此得名。
苔原地带没有乔木,主要生长着灌丛、低矮的草本被子植物和地衣。这些为驯鹿、麝牛、北极兔、北极狐等提供了丰富的食物。据说北极熊也常常在此出没,寻找食物。每次听到北极熊,都会激发每个人的肾上腺激素,进入一种兴奋状态。
突然,兴奋的英国阿姨指着远方。一阵骚动,我们几个各自拿出相机、望远镜搜索一番。远处的苔原上星星点点有动物在移动。
拿着60倍变焦的相机,几百米外的野生动物一览无遗,那是数只野生的驯鹿。几只小驯鹿依偎在母驯鹿的周围,而公驯鹿正警惕的注视着我们这些不速之客。
据说,短暂的夏天在山谷和沼泽地上,驯鹿平均每天花20个小时贪婪地进食,储能过冬。正因为这种暴饮暴食,北极驯鹿的寿命一般也就十多年,而导致它们死亡的原因却是牙齿磨尽。
走过这片苔原,就是上山的小径。与其说是路,不如说是溪水冲刷而成的一条碎石道。
沿着山坳间的这条小道,慢慢行进。在半山,终于可以看见隐藏在远处的冰川。
回头望去,河谷间的苔原上,那几头驯鹿又重新安逸地享受夏季的美食。
越过那段稍显陡峭的乱石路,就是一片平坦的高山草甸。
远处一头驯鹿似乎很警觉地观望着我们,但愿我们的到来没有打扰它享受美食。我们微微地和他打了招呼,就继续赶路了。
终于来到山崖的尽头。远眺,白色的冰雪和灰色的山岩面对着灰蓝色的冰海,单调却震撼。可能是今天天气不好,海鸟似乎更愿意宅在窝中,而不是翱翔在峡湾中。
这里依旧有一个信箱。打开盒子,我们努力地在留言本上寻找国人的印记,但是发现我们依旧是前两个留下了自己足迹的中国人。
午饭依旧是速食面,虽然不好吃,不过在大风凛冽的山崖上能够有一份热餐还是不错的。
对面的山脊上,一个个白色的大球引起了大家的注意。由于实在太远,从挪威大叔的望远镜中也无法看清,还得借助下我这个小巧,但是有60倍变焦的相机啦。说实话,这个大变焦的小相机,在徒步的旅程中,真的很方便。
远处那是一个国际的卫星接收站,由于这里极地,没有干扰,是接受外太空卫星信号的绝佳地点。据说,欧盟、中国、俄罗斯、加拿大、美国等都在这里有自己的设备。
北极的夏天虽然美丽,但也是脆弱的。随着气候的变暖,已经让北极变得不可承受了,大量的冰川融化。夏天的阳光让上午才趟过的小溪变成了下午的大河。但愿人类的<a href='' target='_blank'>活动</a>不要破坏这里美好的一切。

第14天

北纬78度寻熊之旅

斯瓦尔巴德群岛曾经和世界上最北的煤都。在二十世纪初,当时正值欧美国家工业革命的兴起,这里被发现蕴藏着大量的优质煤矿。
随后英国人、荷兰人、德国人、俄国人和挪成人纷纷来此开采。郎伊尔城就是以1906年率先来到这里开矿的美国人约翰 郎伊尔的名字命名的。今天,岛上的煤矿多数已经废止,但依旧还有一个矿井在运转,由于煤质极高,几乎专供德国宝马、奔驰的冶金工厂,但岛上很多东西似乎都留有当年的影子。
离郎伊尔城不远,就有两个当年前苏联在此修建的小镇Pyramiden和Barentsburg。那里就是前苏联在此重要的产煤基地,直到本世纪中叶这里被废弃。从朗伊尔城出发,每天由两条船(红色的Polar girl和蓝色的Henningsen)分别去往两个小镇。而这条线路也是除<a href='https://m.ctrip.com/html5/you/place/arcticregions120486.html#ctm_ref=gs_290605_1_120486_l' target='_blank'>北极游</a>轮航线外,最有可能看到北极熊的路线,但愿今天我们的愿望能够实现。而周五晚上,则有船去Bore glacier,那里可以在午夜看到在岸边熟睡的数以万计的海豹。
简单的进行安全演示后,船缓缓地驶出港湾。
今天又是一个阳光明媚的日子,对于看熊,真是再理想不过了。
百年前,神秘的北极吸引着一批批的水手和<a href='' target='_blank'>冒险</a>家来此,却又一批批地迷失在这片海域中。
斯瓦尔巴群岛的每一个峡湾都深藏着一段惊心动魄的探险故事。
今天我们沿着前人的路线,但却少了狂风急雨、猛禽野兽,而目的只有一个--北极熊。
数万年来,火山在这里喷发、消沉、静默、再喷发,行程了大大小小结构各异的岩石<a href='' target='_blank'>海岛</a>。
巨大的岩柱笔直的插入海水中,一座座山崖就是鸟儿最好的避风港。盘旋在悬崖边的北极精灵--燕鸥,虽然长得并不起眼,却蕴藏着巨大的能量,每年在北极与南极之间迁徙,夏天才是他们的梦天堂。面对这位精灵,却得时刻迎接她的的“偷袭”,因为燕鸥是世界上最富攻击性的鸟类之一。
斯瓦尔巴群岛是鸟类的天堂,可以随意的遨游在天空,也可以慵懒的漂浮在水面,也能肆意地潜入水中,在这里他们似乎又没天敌。
最常见的就是暴风鹱(Fulmarus glacialis),环绕在船的周围滑翔,如同一架架俯冲的战机。
海雀(Puffin)拖着肥大身躯,有着一张彩色大嘴,看着就觉得很呆萌。
由于体态太过丰盈,而翅膀有显得无力,飞行十分笨拙。不过在水下翱翔的能力却很强。一个猛子,在好远的海面又露出头来。严重怀疑它是不是企鹅的近亲?
海面上时常有海鸥掠过,但海鸥聚集的海面往往总有精彩。
一条坐头鲸就在我们前方不远处,高高水柱吸引了成群的海鸥。这真是一场意外的惊喜。
一路探寻,船已经驶近Nordenskiöldbreen冰川了。这是斯瓦尔巴群岛中几处大冰川之一。幽蓝色冰川墙将寒冷和纯洁一同封存在影像中,恍如童话般晶莹剔透。
细微的呲呲声,从蓝色的冰川上传来,突然间如同天崩地裂,冰从巨大的冰幕上坠入海中,裸露出更为湛蓝的世界。这世界尽头的美丽不光是用眼睛看的,原来还有冰裂的美妙声音。

BBQ午餐

在大家欣赏冰川的同时,船长已经在甲板上搭建了烧烤炉。午餐将会是一顿美味的烧烤。

除了色拉、香肠,还有鲸鱼肉排。虽然在挪威已经看到过鲸鱼肉,但一直没有去尝试,看来今天是不得不尝试一次了。如果要问鲸鱼肉啥味道?反正不怎么好吃,有点像煮的很老的猪肝,纤维比较多。据说鲸鱼肉也很腥,不过可能是船上的鲸鱼肉腌制了很长时间,腥味倒不是很重了。

工业小镇——Pyramiden

不知不觉,在慢慢品味鲸鱼肉,船已经抵达了Pyramiden。虽然码头上当年的设施依旧屹立,但却显得凄凉。四周毫无生气,只有电线杆、工业机械以及矿车。放佛到了科幻电影中某个被外星人占据的工业小镇。

因为这里的这座山远看就像埃及金字塔,因此小镇取名Pyramiden。当然,也有希望小镇能够像埃及神话那样,繁华长存。
这里虽然也有着如同地中海般明媚的阳光和蔚蓝的海水。
但显然,这一切不属于这里
如同人们特意带来了两艘驳船的耐寒草,虽然能够在寒冷的土地上扎根,但它并没有发芽。
1991年随着苏联社会主义大厦的倾覆,Pyramiden也开始衰落。到了1998年,这里失去了外部的支持,所有人员不得不撤离,成了地球上十大鬼城之一。
人类的离去,却给海鸥创造了一面人造悬崖。它们在这里筑巢、繁衍生息。
这个综合性的体育馆是这里最气派的建筑,集合了体育馆、游泳池、和大礼堂。据说还是温水泳池呢。建筑前的列宁,目睹了这里由盛而衰的一切,不知道有何感想。
穿过厚重的大门,仿佛穿越到了八九十年代国内的大礼堂。一楼的篮球场,如果拭去地板上灰尘,这里依旧是一个不错的球场。
当年的,不过已经泛黄的海报和照片。
现在还有15个俄罗斯人住在这里,他们始终坚信终有一天俄罗斯人会回来的,但愿他们的坚持不会演变为一场凄美的故事。

踏上归途

离别总是有点凄惨。告别了岛上的居民,我们也踏上了归途。虽然阳光依旧明媚,但是每个人似乎都有些沮丧,因为真正的主角今天至今没有出现,但我们依旧期待着。。。

鲸鱼,对还是鲸鱼,似乎这次已经无法在提起大家的兴致了。

第15天

划行冰冷之海

说起皮划艇,以前只在电视里或者看别人在河道里划过,不过自己却从未亲身体验过。没想到,自己的第一次居然是在这冰冷的北冰洋,我们将划过峡湾去寻找冰雪天地里的纯白感动。

在旅行社报名了一天的皮划艇项目(Kayaka)。

早上Emily驱车将我们接到她们的营地,一旁堆满了皮划艇所需的所有设备。皮艇、划桨、皮衣、手套、靴子等等。
首先必不可少的当然是学会如何使用这些设备。从头到脚将自己套入防水衣,穿上防水鞋子。由于防水服一般都是紧身的,所以最好里面能够穿比较轻薄的保暖衣服,这样不至于在冰冷的水面上冻着。当然,最重要的可别忘了穿上救生衣。
穿上整个防水服,活脱脱像是在菜市场的鱼贩子。
皮艇分为单人和双人的。如果有经验可以选择单人艇,而一般会选择双人艇。无论单人艇还是双人艇前后都会有一个椭圆型的塑料盖子。打开盖子,里面是用来存储物品的。将物品放置在防水袋中,然后在椭圆形的舱口扣上防水罩,再盖上盖子。
单人艇或者双人艇的后排船舱内都会有一对踏板。这个是用来调节尾舵的。左脚踩的重些,皮艇就向左转,而右脚踩得重些,皮艇就能右转。在下水前,每个人需要根据自己的身高将踏板调整到最舒服的位置。
坐进皮艇,将防水服的裙边扣在座舱口一圈挡边上,这样水就不会进入座舱啦。一切就绪,我们下水啦。
夏日北冰洋风平浪静,就连Emily都说,这是她在这这么多年,第二次看见整个海面像镜子一样。
不时,身后就会有海狮尾随着我们,偶尔露出他们的小脑袋。只可惜相机啥的都留在了岸上。
2个多小时,我们就划到峡湾的对岸。虽然和朗伊尔城隔峡湾而望,这里却几乎没有什么居民。一处优雅而又清净的海滩。

峡湾对岸

这里也曾热闹一时,海滩上还遗留下不少木头设施。在远处山坳间还有一处矿洞,不过如今也已经废弃了。如果体力好,可以爬到远处的山上一览整个斯瓦尔巴群岛的风采。当然来回得要十个小时。
这的一草一木、一砖一瓦都透着沧桑。
锯木机上的五角星揭示了这里曾是苏联的领地。
后来为了夺取这个地理和资源上的重镇,德国人也来了。至今海滩上还留有二战时期一架德国战机的残骸。这么贵重的历史证物居然就这么随意的丢弃的野外,任凭分吹日晒的。
在一处木屋前,不知道谁装饰了彩色的气球,总算让这里显得不那么的单调。
时至中午,我们在一处空地用废弃的木柴,生起篝火。
考上几片极地面包,配上色拉和果酱,一顿丰盛的野餐。对了,当然少不了热乎的咖啡

返回朗伊尔城

平凡但又充满的一天就在北极暖日中度过了,我们依旧顺着先前来的路返回朗伊尔城,虽然一路上依旧期待着奇迹的出现,但是北极之王似乎总是害羞地回避着我们。

傍晚的天空有了少许的积云,也许一场暴风雨就将来临,而斯瓦尔巴不久又将淹没于皑皑白雪之中
回到旅行社基地,将皮艇和设备归还到远处。还得将所穿的防水服和鞋子放在清水中洗净,晾晒,否则残留的海水会加速这些化纤制品的老化。

第16天

踏上回国归途

第二天一早我们将踏上回国的归途。虽然最终没有看到北极熊,不过从最南的峡湾,再到宁静的罗弗顿岛,再至神秘的极地,一切如同一场梦幻般的小说。期待来年的下一次旅行。

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