道是无晴还有晴——之水墨青海

kittyqu

图片预览

写在前面

大家好,我的新游记又与大家见面了。自己觉得时间拖得很长,但想到每张照片都是用心拍,用心处理的,每段文字都是用心写的,能够帮助认真看完文章的盆友们,也给自己一个学习和提升的机会,也就释然了。希望大家还能一如既往关注人生旅行的游记。

拍照不易、码字更辛苦,以前写的游记被大量盗图盗链,希望能尊重作者的劳动,未经允许请勿转载。

人生旅行:新浪微博 @人生旅行1973

腾讯微博 @baobeiwoju607978

关于行程

D1 杭州——西宁

D2 西宁——黑泉水库——仙米国家森林公园——照壁山观景台——门源

D3 门源观花台——阿柔草原——阿柔大寺——祁连

D4 祁连卓尔山——热水草原——刚察

D5 刚察——茶卡盐湖——青海湖黑马河

D6 黑马河日出——文巴塔——二郎剑景区——贵德

D7 贵德古城——坎布拉国家森林公园——兰州

D8 兰州吃喝玩乐会同学

D9 兰州——拉卜楞寺——兰州

D10 兰州——杭州

从西宁开始到兰州全程自驾游,车是兰州的同学提供的,在此表示感谢。兰州之后的游玩基本上以会朋友为主,拉卜楞寺也是同学相伴去的,这段从整个路线的安排来讲不是很合理,要做攻略的盆友们可以忽略。

主要景点

关于住宿

以前写游记很少写住宿的信息,这次自由行发现住宿信息对于攻略制定还是非常重要的,因为个人喜好不同,所以对于同一宾馆好坏的评价往往大相径庭,为了避免误导大家,我先说一下我的评价标准。

我的好坏分界标准是大城市快捷酒店的标准,如果一家宾馆的设施、卫生不如快捷酒店,那么无论卖的多么便宜,我都不会推荐,因为价格不是我考虑的最重要因素。设施陈旧与否、卫生是否干净,能否洗澡、空调是否正常、卫生间是否有异味,晚上睡觉是否安静等因素会成为我考量的主要因素。平时订房我一般会选择连锁的汉庭、锦江之星或者挂牌四星的酒店。

青海以勒大酒店

D1 西宁 青海以勒大酒店 570元/双人间 推荐指数★★★★

Tips: 青海7、8月油菜花开的时节是旅游旺季,住宿通常即紧张又贵,是平时的2-3倍,基本上谈不上性价比。特别是在青海湖周边住过之后,会觉得青海以勒大酒店是此行还算相当满意的酒店了,外观陈旧,但里面好像重新装修过。房间不大,干净整齐。wifi给力;离闹市也不远。西宁的知名餐饮“沙力海”饭店步行几分钟就到了,当天的晚餐就在那里吃的。是个需要排队等座的饭店。

海北门源浩青宾馆

D2 门源 青石嘴 浩青宾馆 260元/双人间 不推荐

Tips: 网上的信息真的不能太相信,我从网上找到这家宾馆的预订电话,直接打电话预订的,后来发现基本上不便宜,还要预付款不能退订。房间小的连行李箱都放不下,小容量电热水器基本不能洗澡,床单也不确定是不是每天更换的。门源青石嘴镇上的住宿吃饭基本都是针对游客的,又贵又差,建议还是多开个二十公里,到门源县的县城中去找住宿和吃饭,实惠便宜干净很多。根本不用提前预订,直接看到合适的住下就行了。

海北祁连大酒店

D3 祁连县城 祁连大酒店 三人套房500元/间 推荐指数 ★★★★★

是目前祁连县城最好的酒店了,房间大也干净,三人套房其实可以住四人,套房有一间没有窗,马桶一开始也不好用,找服务员修了一次后来就好了,酒店有餐饮提供,不过像是私人承包的。据说卓尔山景区门口有一家五星酒店正在修建,但现在还不能住。

海北刚察县鑫旭商务宾馆

D4 刚察县 鑫旭大酒店 328元/双人间 推荐指数 ★★★

刚察县最好的酒店是鸿湖大酒店,网上不能预订,打电话过去问,标准间报价598元一间,还须预付不能退款,实在是不知道一个县城连星级都没有的宾馆怎么能卖这么贵。于是选了鑫旭大酒店。这家酒店开张没两年,设施还算新,房间也还干净整齐,不用预付款。缺点不是中央锅炉供水而是电热水器,洗澡就只能快一点。问要住宿发票,说这个价格是不给开的。

奇石国际青年旅行社

D5 青海湖 黑马河乡 奇石国际青年旅行社 400元/四人间 不推荐

Tips: 知道黑马河住宿艰苦,不知道这么艰苦。网上人气最好的湖缘宾馆电话始终打不通,无奈就预订了这家。黑马河乡很多宾馆都是这样的,门面是一幢二层小房子,其余都是在院子里搭的简易房,我们住的也是简易房,说是带卫生间。其实卫生间根本没有水,连脸都没法洗。自然也不能确定是不是每天换床单了。反正儿子发现枕头又黄又脏,就把自己的外套垫在枕头上睡的。夜里上洗手间,铁皮门吱吱嘎嘎的把屋里其他人全都吵醒了,没有空调只有电热毯。黑马河乡的日出观景点有2公里左右的路程,人太多基本上拍不出好的照片,其实湖边很多地方都能看日出,不一定非要在黑马河,如果一定要在黑马河拍日出,那就去湖缘宾馆吧,虽然自己并没有住湖缘,但感觉湖缘宾馆的人不会那么多,摄影至少可以找个前景拍拍。

贵德金河源国际饭店

D6 贵德 贵德金河源国际饭店 320元/标准间 推荐指数 ★★★★★

Tips: 是贵德最新最好的酒店,性价比非常好,房间是新装修也不错,就是离贵得市中心稍远了点,不过有车也无所谓,本身贵得县城也不大。饭店有餐饮提供,干净价格也合理,基本上是此行最满意的酒店了。

兰州空港海航商务酒店

D7 兰州 兰州空港海航商务酒店 360元/标准间 推荐指数★★★★

Tips: 中规中矩的酒店,干净整齐设施过得去,价格也适中,最主要是离朋友们住的地方近,如果纯粹旅游,可能也会住这里,理由如上。

关于花费

机票: 杭州——西宁,兰州——杭州 ,总共11300元,平均2840元/人。

住宿: 总共5000元,平均1250/人。

汽油费:2000元,平均500元/人。

吃饭:2000元,平均500元/人

门票和其他杂费:2000元,平均500元/人。

总计 22300元,人均5500元。因为自驾用车是朋友借的,所以省去了租车费,如果租车估计还要增加2000元左右的租车费。

(Day1) 西宁

飞机落地已经下午三点了,原本打算去趟塔尔寺,可是估计到了塔尔寺,大概已经关门时间了。犹豫了一下就没有去,想着返回西宁的时候还有机会再去,却没曾想回来的时候没有再到西宁。于是,塔尔寺就成了此行的遗憾。塔尔寺作为青海最重要的藏传佛教寺庙,是个很有故事的地方,这个故事看来也要以后有机会再讲给大家了。

沙力海美食

晚饭在西宁著名的连锁餐饮店“沙力海”吃的,作为一枚18岁前一直在甘肃生活的西北人来说,西宁的餐食无疑是家乡的味道,手抓羊肉、烤羊肉串都是想念了许久的美味,不解释
“沙力海” 的生意很好,不到六点就开始排队等座,服务员忙忙碌碌,过了许久也没人招待,不过后面上菜还挺快,菜品质量也不错。总体来说还是值得去品尝的。

莫家街市场

吃完晚饭又去了莫家街。显然对于我这久别西北的吃货来说,莫家街也是个可以饕鬄的地方。凉皮、馍馍、肉串,基本上见什么吃什么。莫家街那几天正好有个小吃节,除了街边店还有很多路边摊,西北的特色小吃几乎都全了。

这就是小吃街的入口,出口处也有个同样的牌楼。
边吃边逛,走完这条街,华灯初上。西北天黑的晚,快到晚上九点天才算暗下来,总让人有种才刚七点钟的错觉。

拱辰门

住的宾馆离拱辰门不远,回家的路上拍了两张城楼的夜景,回去百度一下才知道,原来在这里屹立的五百年的城楼早在五十年代因城市建设需要被拆除了,这是最近才修建的。不仅一声唏嘘,对于我们来说,还有历史吗?

(DAY2) 西宁——门源

黑泉水库

从西宁往门源出发,不多一会儿就到了黑泉水库。水库不大,严格意思上也不是一个景点,不过还是有很多人停车拍照。

我从小在甘肃长大,却从来没到过青海,原以为与甘肃一衣带水的青海也会和甘肃一样,黄土覆盖,沟壑纵横,干燥少雨。却没想到青海随处都是绿色,而且<a href='' target='_blank'>夏天</a>雨水丰沛,既不干燥也不荒芜。
不过这对于想要摄影的我来说却并不是好事,在青海的这一周,见到阳光的时候真的很少,想象中那蓝天白云油菜花儿黄的油画场景很少出现,大多数时候都是这样雨雾弥漫的样子。不是油画而是水墨画。
没有办法,人生就是这样不如意者十之八九,学会欣赏这不如意之中的美,也会别有一番韵味。
过了黑泉水库继续走,一片不知名的草原,水草丰茂,牛羊成群。雨依旧很大,我想若是太阳出来一定很美,我们于是就在这大雨中继续前行。

仙米林场

从西宁到门源用了不到三小时,中午时分就到了门源,时间还早,我们继续往S302公路里面走,<a href='https://gs.ctrip.com/html5/you/sight/1446317/1695501.html' target='_blank'>仙米国家森林公园</a>和照壁山观景台都在这条路上,也是门源的景点之一。
仙米国家森林公园因为位于仙米乡而得名,其实就是一个峡谷,整个森林公园只有一条公路,这条公路也是附近居民往来通行的公路,因此不收门票。
公路上几乎没有什么车,也没有什么人,冷冷清清。风景却很美。
无奈一直下着雨,云很低,没有普通景区的拥挤和繁忙,只有稀稀拉拉三三两两的游客。感觉仿佛到了世外桃源。
天晴的时候一定很美吧。
一座吊索桥横在河面,与这田园<a href='' target='_blank'>山水</a>略有些格格不入。

照壁山观景台

因为晚上住宿定在青石嘴镇,所以去了仙米森林公园后又往回走,去照壁山观景台。原本的计划应该在照壁山看日出的。不过这么大的雨让我对日出实在没有信心,于是就决定先去照壁山观景台看看。

观景台在山顶,车子只能开到半山腰,大概还有300米左右的路程要<a href='' target='_blank'>徒步</a>,门票30元。小朋友和他爸爸表示不想上去了。我一个人背着装备往山顶走。
雨越下越大,山上雾气弥漫,到了山顶,除了浓雾基本上啥也看不到了。我的鞋子也湿透了,一边打着伞,一边艰难的拍着照片。
别人游记中阳光高照,蓝天碧草,地毯般的场景始终没有出现,风吹着雨水滴落在镜头上,擦也不是,不擦也不是,将我最后一点拍摄的兴致都浇没了,于是收起装备下山。找地方吃完饭。
晚饭在门源的中心镇上吃的,比青石嘴价格实惠许多,青石嘴的饭店一副拿着大刀宰客的架势,看了几家都不敢坐下。强烈不推荐青石嘴的住宿吃饭。

(Day3)门源——祁连

门源观花台

晚上睡前还大雨滂沱,按照在江南的经验,这样的日子肯定是看不到日出的。于是,早上安安心心地睡到7点半,却被刺眼的阳光耀醒......居然出太阳了!!!就这样错过了本次行程中唯一一次能够拍到日出的机会,太遗憾了。

住宿的地点在青石嘴,门源观花台就安排在了今天一早,本来是打算拍日出的,可既然错过了,也就没办法了。
一会儿工夫,乌云又沉沉的压了过来,赶紧抓紧时间拍了几张。
天晴的景色果然完全不同,景物的色彩鲜艳而透彻,这个感觉才对头了。
天晴了,远处的雪峰都能看到了。
<a href='https://gs.ctrip.com/html5/you/place/1446317.html' target='_blank'>门源</a>观花台看过去的全景。广角接片。
一株株<a href='' target='_blank'>油菜花</a>织成黄色地毯。
<a href='' target='_blank'>草原</a>中另外一些不知名小花。

阿柔大寺

离开了门源,往祁连方向进发,途径阿柔大寺和<a href='https://gs.ctrip.com/html5/you/sight/120123/1942476.html' target='_blank'>阿柔草原</a>。
虽然美景让人流连忘返,但看多总容易审美疲劳。相比于风景,我还是更喜欢人文和历史,只有通过历史积淀的文化才会历久弥新,时光的废墟也掩埋不住它烨烨闪耀的光芒。
我的之前游记中介绍了一些藏传佛教的历史,许多蜂友指出有些偏误。因为众所周知的原因,关于西藏的历史我一般不看国内作者的书籍,但是国外的作者由于对于藏教悠久的历史和传统不够了解,总是有很大的局限性,描述也不尽准确。因此,我又翻看了一些国内的著作,希望这次的介绍能够更客观全面一些。
说到文化的传承,宗教和信仰在人类历史长河中扮演了举足轻重的角色。无数的艺术、建筑、雕刻作品都是以宗教为题材的。从尼罗河边埃及的神庙到欧洲罗马的尖顶<a href='' target='_blank'>教堂</a>,从中国大漠的敦煌莫高窟再到中东伊斯坦布尔的圆顶清真寺。不同的教派有着对世界完全不同的认识和诠释,而这些信徒们也在信仰光辉的照耀下创造出与众不同的灿烂文明,代代相传。
在国内,如果说经常去寺进香拜佛,那只能说明这个人信佛,而不能说佛教就是他的信仰。因为信仰是一种可以为之献身的东西,在中国的历史上,很少有激烈的宗教冲突。类似十字军东征之类的。不为地,不为财,而只为心中那种信念而战,粉身碎骨,肝脑涂地,无怨无悔。
我们进寺庙拜佛,更多的是祈求平安,或者为了寻求内心的安宁和解脱。汉人经常是见神就拜,太上老君、玉皇大帝,释迦摩尼,谁都可拜,但其实并不虔诚,为得只是功利的目的,让神明保护自己。而藏族人的全民信教,虔诚信教的态度则完全不同。
我们经常可以看到藏寺的石头地面上,藏族人扣头膜拜后用双手磨出的深深的印痕。藏族大娘日日坐在相同的地方用相同的姿势转经,年复一年。藏族人将自家本就不多的所有收入全部捐到寺庙......可以说他们活着就是为了拜佛礼佛。
究其原因,汉人自秦始皇“罢黜百家独尊儒家”之后,中国的主流文化思想都是“齐家治国平天下”的儒家思想。在国外很多学者甚至将儒教思想也归为宗教,被称为“儒教”。其他的宗教,包括佛教都未能与政权相结合,更多的只是在民间流传。
而藏族人在佛教未转入西藏的时候信奉苯教,这是西藏本土的宗教。佛教自七世纪自印度传入后吸收了苯教的许多东西,与苯教相结合,形成了藏传佛教。
藏传佛教历史的重大事件:
1.松赞干布时期唐朝文成公主和尼泊尔尺尊公主入藏,佛教从印度和汉地两个方向向西藏传播。
2.赤德松赞时期,印度僧人莲花生大师入藏,建立了第一所寺庙——桑耶寺。
3.吐蕃的7名贵族出家,是藏寺第一批的出家人,被称为“七觉士”,他们出家带动了更多的藏人出家。并且跟从译师将印度的佛典翻译成藏文,至此,藏传佛教的“佛、法、僧”三宝俱全。
4.赤德松赞之后,佛教在西藏进入迅速发展壮大的时期,然而至朗达玛上台后下令全面禁止佛教,拆庙毁佛,佛教在其后一百多年都一蹶不振。史称“朗达玛灭佛”。
这是藏传佛教历史的“前弘期”。
朗达玛灭佛后,吐蕃王朝也分崩离析。一百多年后,伊斯兰教在印度兴起,佛教徒在印度受到压迫,许多佛教大师都来到了西藏。一位名叫阿底峡的大师受邀来到西藏,重修寺庙,翻译佛经,恢复戒律,重振西藏的佛教。佛教重新在西藏发扬光大,并且细分成了不同的支派,这一时期被称为“后弘期”。
简单介绍一下藏传佛教的五大支派:
宁玛派:宁玛派自称自己是最古老的教派,“宁玛”在藏语中是“古”、“旧”的意思。宁玛派认为他们在朗达玛灭佛之前就产生了,朗达玛灭佛后转入地下,以家庭传承为主,传承前弘期的密法,所以是“旧”派。后来此教派的一个牵头人苏尔波切开始建寺庙并且大规模传教,宁玛派发展壮大,因为他们都带红帽,所以也叫“红教”。红教不仅在中国藏区传播,在印度、尼泊尔、不丹、法国、美国等多个国家也有分布。
噶当派:奠基人就是前文提到的印度大师阿底峡。噶当派的重大贡献是恢复戒律,对西藏其他教派都有着重要影响。阿底峡认为西藏不缺有学问的人,也不缺典籍,缺乏的是戒律以及持戒修行的人。如果出家人不能受戒,就不能赢得群众的尊重和支持,就不能推广他们的信仰。阿底峡建立的热振寺是噶当派的主寺。15世纪时格鲁派兴起后,因格鲁派是在噶当派教义的基础上发展而来的,因此原属噶当派的寺院,都逐渐成了格鲁派的寺院,噶当派从此在藏区隐灭。
萨迦派:萨迦派是藏教历史上非常重要的教派,萨迦派建立和朝廷的新关系,开创了西藏统治政教合一之先河,使藏族社会从长期混乱的局面产生了关键性的扭转。萨迦五祖中的第五祖八思巴被元世祖忽必烈封为国师、帝师,领总制院事,管理西藏地方政教事务,对元朝皇室亦有重大影响。
萨迦派对藏族文化也有重要贡献,萨迦寺至今仍是藏传佛教中藏书最多的寺院,对保护和弘扬藏传佛教起到了重要作用。
噶举派:这个教派按照印度僧人的传统穿白色僧衣,俗称“白教”,这个教派受印度佛教的影响,讲求苦行,重视口耳相传,一代一代传承下来。这一派支系众多,有达波噶举和香巴噶举两大传承。达波噶举中的帕竹噶举、噶玛噶举的上层曾受元、明两朝册封,相继执掌西藏地方政权。噶举派确立了活佛转世制度。
格鲁派:是目前藏区人数最多、影响最深、规模最大的教派。格鲁派是由噶当派发展而来,以持戒严格而著称,也叫“新噶当派”。它的创始人是宗喀巴大师。
格鲁派僧人头戴黄帽,也被称作“黄教”,格鲁派将活佛转世制度化,是格鲁派兴衰的转折点。格鲁派自清代形成的四大活佛转世体系包括:
  ·达赖喇嘛
  ·班禅额尔德尼
  ——前二位主要在前后藏;
  ·章嘉呼图克图,主要在内蒙;
  ·哲布尊丹巴,主要在外蒙;
  ——这四位大活佛在当地有很高的地位。
  格鲁派六大寺院包括:
  ·甘丹寺
  ·哲蚌寺
  ·色拉寺
  ——这三座寺院位于拉萨附近,合称拉萨三大寺
  ·扎什伦布寺,位于后藏的日喀则
  ·<a href='https://gs.ctrip.com/html5/you/sight/2645/9794.html' target='_blank'>塔尔寺</a>,位于青海省西宁市附近
  ·拉卜楞寺,位于甘肃省夏河县
在藏区,一个教团就形成一个财团,有土地,有牧场,有农奴,需要保持并扩大,并且不能把扩大的权利流失,活佛转世制度确保了宗教财产不至于流失,不至于断档。历史最高峰,西藏和蒙古约有两千位活佛,活佛转世制度一直延续至今。
唐朝时期,吐蕃是个独立王国,而到了元朝,西藏已并入中国版图,历朝历代的中央政府对西藏政务都有控制和干预,对于活佛转世制度,中央政府都加以支持,清朝尤甚。
宗喀巴都是在世时没有宣布他是活佛,至今也没有人宣称是宗喀巴大师的转世。后来他的弟子们开始转世。达赖喇嘛从第三世开始转世,前两辈都是追认的。班禅从第四辈罗桑却吉坚赞开始转世,前面三世也是追认的。五世达赖阿旺罗桑嘉措进京,清政府赐金册金印,册封为“西天大善自在佛所领天下释教普通瓦赤喇怛喇达赖喇嘛”,达赖喇嘛称号就此确定。
达赖、班禅是藏传佛教格鲁派的两大活佛系统,虽然转世制度不同,但宗教地位是平等的。达赖与班禅互为师徒,因为活佛圆寂转世到小活佛坐床执政会有十多年的过渡期,班禅与达赖互为师徒,可以保持西藏政权的相对稳定。
阿柔大寺是祁连地区最大的藏传佛教寺庙。为阿柔(即阿力克)部落的寺院。
据该寺现世阿里活佛嘉措所写《阿柔大寺简志》,阿柔部落原驻牧于今<a href='https://gs.ctrip.com/html5/you/place/120074.html' target='_blank'>海南藏族自治州</a><a href='https://gs.ctrip.com/html5/you/place/1446315.html' target='_blank'>兴海</a>县曲什安河流域至玛卿雪山一带,初由阿柔完德扎… 巴旺秋的九子繁衍的九个族份,另有阿柔代芒和阿柔芒拉木两个族份,合计11个小部落,共组成阿柔部落。
明万历年间,三世达赖索南嘉措来青海传教,该部落头人华桑加布和桑杰加等人请三世达赖到目己驻牧地,奉献大批布施。三世达赖在这里曾讲经传法,为以后建寺奠定了基础。清顺治年间,五世达赖进京途经青海,阿柔部落头人又迎请五世达赖到部落,请求建寺。后经五世达赖允准,由夏扎大喇嘛和阿柔然坚巴克尊嘉措二人主持,于仲塔地方建成阿柔寺,取法名为“具喜宏法洲”。
约在清道光年间,头人却丹时期阿柔部落一部分北迁祁连,于现址重建寺院,但规模较小。本世纪四十年代,在阿柔千户南喀才昂和百户阿多等人支持下, 该寺发展很快,成为祁连县境内最大的格鲁派寺院。
1958年前,全寺有大小殿堂5座,共有土房建筑840间,用作经堂和佛堂的巨型牛毛帐篷和蒙古包7顶,全寺有马50匹,牛430头,寺僧多达250人,其中大小活佛15人。1958年后建筑多被拆毁, 1962年一度开放,人寺僧徒23人,新建土房经堂和140多间僧舍,1966年再次关闭,并拆毁了部分建筑。1980年<a href='' target='_blank'>11月</a>20日阿柔大寺又重新批准开放,新建土房经堂1座,客房9间,茶房 3间,僧舍50余间,蒙古包佛堂1个,现有寺僧24人。

阿柔草原

在藏寺中经常看到这样排列的八个白塔,藏传佛教中有八宝,又称八瑞相、八吉祥。即藏传佛教中表示吉庆祥瑞之物。转法轮、宝伞、吉祥结(盘长)、右旋螺、莲花、宝瓶(罐)、金鱼、华盖。简称:轮、伞、长、螺、花、罐、鱼、盖。八宝在藏传佛教中备受尊崇,各具象征意义。
牧民的蒙古包,放牧的季节,牛羊走到哪,蒙古包就搭到哪。
凡是有草原的地方,一定有藏寺。凡是有藏人的地方也一定有白塔经幡和玛尼堆,藏文化这些特征实在是太明显了,躲都躲不开。
放牧的间隙,也将自家马儿租给游客骑,现在的年轻藏民,不再以礼佛拜佛为终身追求了,慢慢融入了市场经济的洪流中。
五色的经幡取”金、木、水、火、土”之含义。也寓意着蓝天、白云、火焰、绿水、大地。象征着自然界天地万物生生不息,也祝福着人世间风调雨顺、安宁祥和,经幡的顺序不能变动,就像天地万物位置不能颠倒一样。
草原上时不时会有一片片五颜六色的花海。
经幡被风儿吹起,每吹动一次,就相当于诵读了一遍经幡上的经文。诵经、读经都是修行的过程,以一颗虔诚的心与神明沟通,祈祷。
这样的风景可以做桌面了吧,紫色的花儿像极了<a href='' target='_blank'>薰衣草</a>。
这花儿叫什么名字呢?

(Day4)祁连卓尔山——刚察

卓尔山

晚饭时分到了祁连县城,天空又开始下起大雨,虽然是在雨声中入睡,但想起昨天错过的门源日出,为了以防万一,还是凌晨五点早早起来一个人到卓尔山去拍日出。
黑灯瞎火、提心吊胆开了二十分钟左右的山路,到了卓尔山景区大门口,来的太早,卖票的还没到,在门口等了差不多半个小时,六点二十分天都亮了,卖票员不紧不慢的开始售票。门票六十元,<a href='' target='_blank'>汽车票</a>十元。
卓尔山景区大门离日出观景点有三公里,必须做班车才能赶得及。看日出的人已经很多,好几辆班车在山顶和大门之间往返。
最佳的观景点是个烽火台,可惜太小了,人多拥挤,根本放不下脚架。于是,我退到烽火台下面找了个位置。
天边出现了一丝红霞,由于有山峰遮挡,所以日出比较晚。
红霞越来越红了,然而也就只有这一抹红了,云层厚厚的,太阳貌似升到了云后。
这是卓尔山最漂亮的景,山坳中的村庄被斑斓的农田包围。
等了很久,始终没有看到日出,朝霞掩映下的山峦和村庄显得非常安静。
霞光退去,云层还是那么厚。
来一张广角全景接图。
太阳应该已经升得很高了,可惜看不见。
没有拍到日出,下山回到<a href='' target='_blank'>宾馆</a>,吃了早饭。带小朋友及他们的老爸再次回到景区,早上买过的票被告知不能用,还要再买一次,真是够黑的。这时候来玩得人更多了,车子已经从门口开始排队排了很远。
这是关于卓尔山的传说,一个美丽的爱情故事。
从烽火台的顶端看下去的<a href='https://gs.ctrip.com/html5/you/place/120123.html' target='_blank'>祁连</a>县城,视角果然开阔多了,可惜人还是很多,挤来挤去没法好好拍。
美丽的丹霞地貌。
这就是最佳观景点烽火台。
从祁连县城就能看到卓尔山顶的这座祥和塔,据说是为了纪念民族团结修建的。
现在这座塔已经成为祁连的地标性建筑,其实我觉得这座塔远观更好看些。
白塔俯视着祁连县城。
我的小模特兼私人助理,通常负责背三脚架。
这个视角是最美的。虽然天还是很阴沉,但远方毕竟露出了些蓝天,这里的天气让人捉摸不定。<a href='' target='_blank'>冬天</a>日出西边雨,道是无晴却有晴。
这位大叔就是我所有游记的赞助商兼司机和搬运工。在此对小模特和赞助商表示感谢,没有他们的大力支持,就不会有这么多的摄影作品和游记攻略。
我在这里由于拍照忽略了前面的台阶,重重的摔了一跤,脚踝肿的无法走路。让人欣慰的是,我刚摔倒就有个年轻小伙扶起了我,并跑去找来自己的<a href='' target='_blank'>同伴</a>借了跌伤药给我用。经常在新闻中看到关于“扶不扶”的报道,其实我想说,好心人还是很多的,不能因为几个讹人老太太否定了大多数人的善良。无论那小伙能不能看到这篇游记,我都要在这里说声谢谢!好人一生平安!
出了这样的意外,卓尔山的行程就只能提早结束了,后面路过的什么<a href='https://gs.ctrip.com/html5/you/sight/120123/1713847.html' target='_blank'>冰沟林海</a>之类的景点也没法下车看了,直接<a href='' target='_blank'>开车</a>到了<a href='https://gs.ctrip.com/html5/you/place/892.html' target='_blank'>刚察</a>,进入酒店入住。
再放几张摔跤之前的照片,我好像开始觉得阴天也挺好,漫天乌云变化莫测,是一种别样的感觉。

行进在去往刚察的路上

从祁连往刚察进发,沿途还是能随处看到白塔、经幡以及刻着六字真言、八宝的石头。
腿脚不便,只能在车里用长焦拍拍。
雨也开始飘了起来,时断时续。
经过热水草原的时候忽然乌云压顶,狂风大作,忽然想起王昌龄的诗句“青海长云暗雪山”,说的应该就是这样的场景吧。
乌云滚滚,越来越密集。
天色也越来暗,仿佛傍晚了一样。
油菜花儿却在这乌云下闪着金色的光。
终于一声轰雷,雨点开始滂沱下来,重重的砸在车窗上。
一阵云雨过去,到了刚察,天色又亮了起来。
这座县城是座新城,建筑都齐崭崭的感觉不超过十年,这些年这样的新城在祖国大地上到处崛起,而我看着它们却总觉得心里空荡荡的。就像听罗大佑的《鹿港小镇》的心情。

(Day5)刚察——黑马河

青海湖

到了刚察,就已经到了青海湖边。沿着湖滨公路,经常可以看到环湖<a href='' target='_blank'>骑行</a>的勇士们。
今天的行程还不是<a href='https://m.ctrip.com/html5/you/place/qinghaihu281.html#ctm_ref=gs_290605_1_281_l' target='_blank'>游青海湖</a>,而是沿着青海湖到茶卡盐湖,在黑马河住宿,看日出。
逆时针环湖,最先到的是鸟岛,不过这个季节没有什么鸟,我们并没有上岛,只是远远的看了看。
湖周边都是藏民的牧场,归各家私有,有些牧场也开放给游客,不过要收些门票钱,一般每人10-30元左右,还可以讲讲价。基本上如果要靠近湖边,这些钱是少不了的。
湖中间还是有几只鸟儿,没有长焦,远远的拍了两张。
天空又开始飘起雨点,我觉得萧敬腾“雨神”的名号可以转给我了。
若是不下雨,在这里喝喝茶,看看鸟儿聊聊天应该也是极好的。可惜了。
雨又越下越大,往盐湖的走的这一路我又快要绝望了,实在不想在雨里拍照。

茶卡盐湖

到了盐湖,雨已经停了,感谢上天,只要不下雨,乌云压顶我也已经可以高兴得接受了。
一进景区,就是几处盐雕。
茶卡盐湖是<a href='https://gs.ctrip.com/html5/you/sight/332/49216.html' target='_blank'>柴达木盆地</a>几处盐湖之一。远古时代,青藏高原是一片海洋。地壳隆起,海水沉积在地势低洼之处,就形成了盐湖。
青海湖与茶卡盐湖一样都是咸水湖,但茶卡盐湖的含盐量比青海湖高许多,这是因为茶卡盐湖的面积小,降雨量比青海湖小,每年蒸发的水量却很大,所以含盐量高出青海湖很多。
以前这里整个是个盐场,现在开发了成了旅游区,每年慕名而来的游客很多,成为青海的标志性景点之一。
如果天晴有太阳,盐湖就像一面大镜子,将湖中的人倒映的一清二楚。所以被称为“天空之境”。我好像没有那么好的运气,天灰蒙蒙的,倒影也不很清晰。
脱了鞋走到湖水中,风吹过来略有些凉。虽然拍不到什么漂亮照片,小朋友们还是很高兴能进水里玩。
为了将小模特培养成经验丰富的御用模特,鼓励他们做着各种2B造型。
远处的云稀薄些了,可以看出些倒映在水中天空的倒影了。
天空之境果然名不虚传,祈祷上天给我一片蓝天吧。
盐粒粗糙有些硌脚,这里如果能带着拖鞋来就最好了。水中也有些深坑需要小心,摔一跤还是很危险的。我亲眼看到一位漂亮MM摔倒,膝盖全破了,被男友背回去了。
盐场以前的铁路,现在废弃了,成为茶卡盐湖的标志。
几乎每个来茶卡盐湖的人,都会有一张这样的相片。废弃的铁路和电线杆。
回到青海湖的黑马河乡,正好赶上日落,日落来的很突兀,就是厚厚的云层中出现了一道炫光,这道炫光也转瞬即逝。

黑马河

(Day6)黑马河——贵德

青海湖

黑马河

黑马河据说是看日出最漂亮的地方,为了这日出,住在了本次行程最艰苦奇石国际青年旅社。几乎没有水,不能洗澡,用水龙头中像泪水大小一样的自来水勉强洗了把脸,出发去看日出。

选择住在黑马河的人基本上都是为了看日出的,天不亮就起床了,院子里车子都已经全部发动起来准备出发。不料,旅社晚上却把院子大门关上了,先是叫人去开门等了很久,接着说人找来了,钥匙却找不到了,又去找钥匙,钥匙找到了,锁却坏了开不了。搞来搞去大半个小时过去,一院子等着出发的看日出的游客就急了。
这奇葩的旅社我也是醉了,还好最后不知哪个游客搞了一下,终于把锁开了,院子里的车子蜂拥而出,两公里外的观景点却早已人满为患。
来得晚了,自然也抢不到很有利的位置,人挤人,脚架几乎是放在水里的。一切准备停当,云也已经红了起来,乌云依旧在眼前黑压压的一片,我很担心跟在<a href='https://gs.ctrip.com/html5/you/sight/120123/147838.html' target='_blank'>卓尔山</a>一样看不到日出。
天色越来越亮,霞光从云层的后面透出了红色。
太阳在水面和云层之间的缝隙中探出头来,刚刚出了水面,又躲进了云中。不过总算是显露了一下。
来一张广角就能看清天气其实很不好,这样的乌云压顶还是看到日出,运气应该算不错了。
只一小会儿,太阳就跃入云层不见了。
黑马河段青海湖的全景,广角接片。给想在黑马河拍日出的盆友们一个建议,要找湖边有前景的地方,黑马河乡的这个位置人太多,不好拍。
最后来一张慢门的,太阳躲在云层里呢。

青海湖

太阳升起,露出了难得的晴天,这是湖边住宿的帐篷,如果喜欢露营的朋友们可以考虑住这里,应该跟所谓的旅店也差不多,住这里的好处就是早上可以在帐篷里看日出。
玛尼堆,或大或小,分散在湖边。
这样的佛塔也随处都是。
沿着湖边从黑马河往<a href='https://gs.ctrip.com/html5/you/sight/2644/50229.html' target='_blank'>二郎剑</a>景区方向走,一路都是藏民的私家牧场。

文巴塔

途径一个叫文巴塔的地方,需要门票,一般只要靠近湖边无论是拍照,看油菜花,只要下了公路路基就必须买门票,这个你懂得...
白塔矗立,经幡飘扬,这个塔像是个新塔,应该造了没多久。
文巴塔旁,看到很多藏民抛洒这纸片,应该是种<a href='' target='_blank'>祈福</a>仪式吧。小模特也要试着撒撒看。
别说,撒这个还是有点难度的,要尽量往高抛,不然纸片不会散开。没有人指导,也不知道撒的方式对不对,但这如蝴蝶般翩翩漫天飞舞的感觉还是相当不错的。
这张拍的最满意了,要把相机设置成高速连拍,连续拍很多张挑一张效果最理想的。

青海湖

离开文巴塔没多久就到了二郎剑景区。这里真正的景区。我们到的时候时近中午,游客的车已经将进景区的路堵得死死的。看着这架势我们果断表示不进去了,去二郎剑对面的南山拍摄青海湖的全景。

沿着盘山公路开到山顶就能看到青海湖全景。不知这个地方是不是唯一能看到青海湖全景的地方了。从这里看去就知道它为什么得名青海了,真的是青色的海。
工作照,每当我要摄影的时候,司机和助理们就这样在旁边等着,玩着手中的掌上电脑,对我这从来不赚钱的业余爱好给予莫大支持。
青海湖的全景接片。
从南山下来,看到二郎剑景区边上两块盛开的非常漂亮的<a href='https://gs.ctrip.com/html5/you/sight/1446317/45458.html' target='_blank'>油菜花田</a>。这里也是私人开发的,买了门票进去玩。
牧场有点规模,还有很多游乐项目,还可以在湖边骑马,这是小朋友们喜欢的项目。
看小朋友在骑,大朋友表示童心未泯,于是也跟着一起骑。
一批温顺的白马,我一把相机对准它,它就把头转过去,绕来绕去好不容易才给我个正脸。
我们去的这几天,大部分的油菜花都已经谢了,这是我看到开的最好的一片田了。
继续鼓励小模特们做各种2B造型。
来张美美的合影。青海湖的行程到这里就结束了,晚上住宿贵得,明天就往兰州行进了。

千姿湖湿地公园

往贵德的行进过程中路过千姿湖湿地公园。
湿地不大,路牌也不是很起眼,差一点就错过了。
没有门票,也没有入口,只能划船。对于小朋友们来说,又是他们最爱的项目。于是,我们停车划船。
这种手划船,30元/小时,很便宜。绕着湿地一圈,也就一个小时左右。
就是太阳太厉害了,稍微一晒就红了。
对面是拉什贡地质公园,小朋友们表示没有兴趣,我们取消了这个景点。
湿地全景。

黄河水车

抵达贵德时近黄昏,在贵得的黄河水车旁拍了日落。

(Day7)贵德——兰州

贵德古城

来贵德之前,不知道贵德还有个保存这么完好的古城。因为这个古城,我对贵德的人们充满了敬意,贵德不像我走过的那些建筑崭新的乡镇,没有根基像一片浮萍,贵德的市中心黄金地段还保留着这座古城,它没有在市场经济、城市建设中被拆毁,是多么让人欣慰的一件事。它至少告诉了我们这座城市是有历史的,它是从哪里来的。
贵德古城始建于明洪武十三年(公元1380年),万历十八年增修,至今有600多年历史。城墙基本保存完好。城墙内的明清建筑群始建于明万历年间,又经清朝道光、光绪年间扩建重修,形成今日之规模,占地面积约3.5万平方米,建筑面积3060平方米。
然而这并不是贵德最早的历史,其实早在新石器时代就有先民部落居住在这。
西汉(公元前60年)贵德属金城(兰州)郡河关县管管辖。
东晋太元<a href='' target='_blank'>十一</a>年(386年)设浇河郡。
唐武德二年(619年)改浇河郡为廓州。
南宋宝祐元年、蒙古蒙哥汗三年(1253年),蒙古灭金后在河州(今甘肃临夏)设置吐蕃宣慰使都元帅府,置贵德州宣慰司,"贵德"地名首次出现。
元朝至元八年(1271年)正式设贵德州,属陕西行省河州路。
明洪武三年(1370年)改贵德州为归德州,洪武八年(1375年)改归德州为归德守御千户所,隶临洮府河州卫。
清初贵德守御千户所隶于陕西都司河州卫,雍正四年裁河州卫,遂隶于临洮府。
乾隆三年(1738年)归德所由临洮府改隶西宁府。
乾隆五十六年(1761年)归德复改为贵德厅,设抚番同知。
民国二年(1913年)贵德厅改为贵德县,隶属甘肃省。
1928年,青海建省,贵德隶属青海省。

青海贵德玉皇阁

这是古城保存最完好的<a href='https://gs.ctrip.com/html5/you/sight/237/121072.html' target='_blank'>文庙</a>和玉皇阁,这里需要收门票60元。也许就是这个原因,来这里参观的人寥寥无几,事实上这倒是是我最喜欢的地方。
文庙和玉皇阁是现存明清古建筑群最具代表性的建筑。
玉皇阁的第一道门是文庙前的棂星门。这是一座虎殿顶牌楼,三开间,中间宽而两边间略窄。门楣牌匾上“腾蛟起凤”4个大字苍劲有力,神采飞扬。
进棂星门,走下数级石阶,就来到了文庙前院。院中间是一座装有雕花护栏的水泥拱桥,建在椭圆形水池——泮池上。泮池,原为学宫前的水池,是当年文人墨客们饮酒赋诗、赏月抒怀的地方,一般都建在有文庙的地方。
史料记载,明万历十七年(公元1589年),为巩固统治,教化民风,保佑“皇图永固,时岁享昌”,乃“恭择城中场地,创修玉皇圣阁”,历时四年峻工。至清道光十七(1837)年,玉皇阁重建、扩建工程告峻。清同治六年,玉皇阁毁于战火,现存古建筑群是光绪年间依次重建。该建筑群占地面积61亩,建筑面积4915平方米,是一处庙观相互毗邻,集儒、道、佛为一体,摒弃门户之见,并存相依,布局独特的古建筑精品

青海贵德文庙

玉皇阁前有文庙,东有关岳庙,西有<a href='https://gs.ctrip.com/html5/you/sight/2643/121254.html' target='_blank'>城隍庙</a>,整个建筑布局紧凑,中心突出,合起来凸显出它的宏大气魄和精巧华丽。
这幅古画中的老虎眼露凶光,面貌狰狞,好吓人的。
还有小学背过的《论语》,文庙是供奉孔子的,中华思想二千年真正的统治者。

青海贵德玉皇阁

玉皇阁初名万寿观,始建于明万历二十年,清道光十一年增修,同治六年毁于兵燹,民国二年重修。
玉皇阁是建筑在土筑砖包、高9.9米台地上的三层歇山顶式阁楼,坐北朝南,阁高15.6米,总高25.5米。
阁楼斗拱衬托,雕梁画柱。屋脊楼空砖雕饰以龙兽,四竖脊殿角飞起,下挂风铃。
踏上32级砖砌台阶,便来到阁楼第一层屏风式门前,两侧花墙下砖墙各以三条砖雕花草图案装饰,浮雕刀法细腻精确,线条流畅。
登上玉皇阁可以看到古城的全貌。
从玉皇阁上可以看到的古城北门“平安门”,以及城墙的断垣残壁。
脚下是城隍庙,果然集儒、道、佛为一体。
这种砖墙十字形的装饰孔为青海、甘肃地区特有的。
另一个角度看玉皇阁,气宇非凡。

贵德古城

贵德城里的街巷大概是从明清时代逐步行成的。除了官方衙署仓库、武场、社校外还有寺庙、祠观和部分商贸店铺、民居院落。据当地史志记载,在清同治前后,这些官方建筑、宗教建筑和民间建筑的面积基本上各占三分之一左右。
勤读轩,多像个私塾的名字。
南城门“太平门”
古城墙。

贵德黄河大桥

离开了古城,继续往<a href='https://gs.ctrip.com/html5/you/sight/120042/11723.html' target='_blank'>坎布拉</a>森林公园走。途径贵得黄河大桥。
“天下黄河贵德清”,果然名不虚传,这样的阴雨天,水流如此湍急,河水还能这么绿茵茵的。如果不是看到过兰州的黄河,我根本不能相信这是同一条河。

坎布拉国家森林公园

从贵德至坎布拉国家森林公园,地图上显示只有60多公里,开车却开了将近一个多小时。
就是因为这样的盘山路,其实两地的直线距离很短。
到了国家森林公园,沿着这条路穿过公园就是去往兰州的方向。以前据说<a href='' target='_blank'>私家车</a>不能开进去,要做公园的接驳巴士。不过我们去的时候直接车子开了进去,正好参观完公园可以直接去兰州而不必再返回西宁。
一路走来,这样的风景看了一个星期,说实话真是有点审美疲劳。
进门没多久就看到了擎天柱,如佛手一般,五指指天。这是坎布拉最著名的景观之一。
前半段的行程基本上就是从前后左右不同的方向看这几根柱子。
天气依旧下雨,雨水时不时打湿镜头,难道我真的是“雨神”吗!
其实下雨起雾整个坎布拉就像是梦幻的仙境,四处雨雾弥漫,景物若隐若现,时近时远,也是非常美的,无奈似乎拍到相机中就体现不出那种飘忽空灵感觉。
从观景台看峡谷中如翡翠般的<a href='https://gs.ctrip.com/html5/you/sight/120010/132910.html' target='_blank'>李家峡水库</a>,也是坎布拉最著名的景观之一,无奈天阴雾气太重,只能在片片云朵的间隙中窥见一斑。
索性不如干脆欣赏这些云吧,平时也难得一见。
下山路上最后看一眼这块碧玉,眼看老天又是一副欲哭无泪的样子,我们赶紧启程开往<a href='https://gs.ctrip.com/html5/you/place/231.html' target='_blank'>兰州</a>。整个<a href='https://gs.ctrip.com/html5/you/place/100032.html' target='_blank'>青海</a>段的行程就结束了。需要参考<a href='https://m.ctrip.com/html5/you/place/qinghai100032.html#ctm_ref=gs_290605_1_100032_l' target='_blank'>青海攻略</a>的朋友们到此即可,后面几日行程纯属走亲访友。

(Day8)兰州

中山桥

说起兰州,心中总能流过一丝暖意,不仅仅因为自己十八岁前在这里度过,更因为这里有从来不需要想起,永远也不会忘记的人儿。每隔一两年,总要找个理由路过兰州,小住几天,会会这里的同学朋友们。
中山桥,兰州的标志。
俯瞰中山桥和黄河。兰州段的黄河和贵德段的相比,真的不是一般的黄。

白塔山公园

沿着中山桥走上去是<a href='https://gs.ctrip.com/html5/you/sight/231/9575.html' target='_blank'>白塔山</a>公园。这几年,白塔山上的仿古建筑越来越多,但总觉得太新了,有点不伦不类。

兰州碑林

白塔山的至高点是这个碑林。里面有些书画作品,不需要<a href='' target='_blank'>门票</a>。感觉含金量不是很高。喜欢字画的朋友可以看看。
我去碑林的目的不是去看字画,只是为了找个能拍兰州全景的地方。
从碑林三楼的阳台上拍的,兰州全景接图。
越来越繁华的都市,与沿海城市几乎没有什么差别,兰州的特色也在慢慢的消退。
除了这标志性的黄河,几乎已经没有别的特征可以显出这里是兰州。仿佛只有早上走到深街小巷,坐在面店里吃一碗热气腾腾的红油辣子牛肉拉面,才能更真切体会到。

水车博览园

水车博物馆其实是个<a href='' target='_blank'>公园</a>,像大多数城市的公园一样,早上有晨练的大伯大妈,下午有喝茶打牌的大叔大婶。园子里摆放着各种大小形状的黄河水车。可能是熟悉之处无风景,总觉得没啥可拍的。

体验黄河羊皮筏

坐了一次羊皮筏子,这种黄河最古老的摆渡运输工具。作为旅游项目,这种古老的技艺不至于消逝,也算是对文化的保护。

十几张羊皮四肢脖子部位被线绳扎紧,里面充了气,用筏子将它们连接一起,利用充气羊皮的浮力使筏子飘在水上,在湍急的黄河中顺流而下。不能不佩服古人的智慧。
坐在羊皮筏子上看到的黄河和兰州。

皋兰

晚上去了白塔山对面的皋兰山,拍摄兰州夜景。
登高远望这城市,夜晚多么美啊。

(Day9)兰州——拉卜楞寺——兰州

拉卜楞寺

这里是整个行程的最后一站。拉卜楞寺位于甘肃夏河,从兰州开车要3小时左右,我的行程是当日往返,所以还是很紧凑的。
前文介绍过拉卜楞寺是藏传佛教格鲁派六大寺院之一,是甘南地区最大的藏寺。主要殿宇90多座,包括六大学院、16处佛殿、18处昂欠(大活佛宫邸)、僧舍及讲经坛、法苑、印经院、佛塔等,形成了一组具有藏族特色的宏伟建筑群,房屋不下万间。
早在二十多年前曾经到访过拉卜楞寺,那时的旅游业没有现在发达,我们旅行团有专门的喇嘛作介绍,而且几乎所有的经堂都可以进去参观,不像现在能参观的庙寥寥无几。参观过程几乎已经不记得了,但唯一印象深刻就是寺庙的富有——大大小小的佛像很多都是纯金打造,上面镶嵌着各种珍奇宝石、玉石、玛瑙、珊瑚,随便一所小殿中珍藏的宝物都是富可敌国的,当时只顾着疑惑了,寺庙哪来的这么多钱?
西藏是农奴制社会,所谓的农奴制就是农奴主和农奴形成的一种合同关系,农奴帮助农奴主干活,农奴主分配给农奴一块田地,农奴必须先为公田(农奴主的地)劳作,如果有剩下的时间,才能在自己的份地干活。这样农奴有利可图,而农奴主可以得到公田的收入,有些时候,农奴还要完成政府的差役。
藏寺庙拥有很多的土地,寺庙也有大量的农奴,因此寺庙的收入不菲,还有各种信徒的捐赠。寺庙将这些收入用来造经堂、塑佛像、办佛事、供养僧侣。寺庙不仅仅是权力机关,同时还是学院,担任教书育人的任务。
藏人没有公学也没有私塾,只有僧侣可以在寺庙学习藏文,学习佛教知识,还可以学习医学、天文计算等等的知识,藏传佛教寺庙有非常成熟发达的教育体系。僧侣是藏人中最有文化的人,因此许多家庭都把自己的孩子送到寺庙做喇嘛,孩子不仅可以受教育,摆脱繁重的体力劳动,还可以为家族服务。
拉卜楞寺保留有全国最好的藏传佛教教学体系。寺下设六大学院,其中一个显密学院,五个密宗学院。僧侣们要在这里经过二十多年学习,参加考试,取得学位,才能担任各级寺院的管理工作。成为一位高僧不但要经过几十年的刻苦学习,还要过五关斩六将通过各种考核,实属不易。
这次去参观的时候不仅游客非常多,能够入内参观的寺院也只有几间。这是个新修建的金顶,需要门票,可以入内参观登顶。
转经的含义跟经幡差不多,经文被刻在转经筒上,没转动一次,相当于诵经一次,诵经是佛教修行的方式之一。因此大部分寺庙外都有一圈长长的转经廊。
这些佛像个个金碧辉煌。由于藏教合一的体制,财富过于集中于寺庙,而寺庙在办佛事、塑佛像这些<a href='' target='_blank'>活动</a>中耗费大量钱财,整个社会运行效率并不高,制约了生产力的发展。因此导致整个地区相对比较落后。不过这些文物流传到现在,却又成为无价的历史宝藏。
登上金顶可以俯瞰全寺,房连着房,庙连着庙。
拉卜楞寺对面的山坡上可以拍到拉卜楞寺全景。
最后再来一张拉卜楞寺全景接图。本游记到此结束,祝每位认真读完游记的盆友生活愉快,旅行开心!
免责声明:文章来自于氢气球内容平台,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。 《网络信息侵权保障索引》
最新资讯

热门推荐

重点推荐
目的地
景点
美食
购物
地标
行程
文章
问答
玩法
赞113
评论