西风和食 初到新加坡的第一夜，享用的是在内地美食榜单上狮城排名第一的日料店——waku ghin，据说这也是贝克汉姆最喜欢的新加坡餐厅。 主厨出来和大家打招呼时，我瞅见他胸口绣了个“tw”，还以为是来自宝岛眷村的老兵，后来才晓得tw乃是他姓名Tetsuya Wakuda的缩写，新加坡金沙酒店负责餐饮推广的朋友介绍说这位传奇的米其林厨师长期在澳洲生活，所以和许多古典流派的和食大神不同，Tw的菜肴更具有个人风格，用官宣的语言来描述，就是以日式烹饪的味觉体系来驾驭全球各地的优质食材。 这不是我在内地看到的各大菜系新锐主厨们的基本款必杀技吗？把技法和食材搁置抽离，再进行更广泛的融合，由此而探索创新的可能性，看来人同此心，心同此理啊！ 然而事实上日本人在这方面的探索比我们起步更早，态度也更为决绝。明治维新之后，日本社会掀起了一股全盘西化的浪潮，除了学习西方的科学教育与社会制度外，西方的生活方式也被认为更文明和更先进，所以李叔同能在日本学话剧，日本人能酿出亚洲最好的威士忌，在这样一个大氛围中，也诞生了和西餐高度融合的“西式和食”。 聚焦美食， tw的手法果然不是传统的日料风格。半生熟的和牛搭配wasabi和日式烧汁享用，菜式的造型与烹饪思想既像日式的薄烧，又像西餐的沙律，还有些像中式的“捞起”。依然恪守的是东瀛美学的隐忍和克制，中餐厨师迷恋繁花，日本厨师则醉心于枯山水。 和中西餐厨师的大开大合不同，日本厨师似乎更热衷于在细节上堆砌，开局的那一杯东西我以为是如今精致中餐里常见的暖胃汤，原来却是日本传统的茶碗蒸，不过tw的火候绝对是有了升级和迭代，因为这茶碗蒸真正的主角是里面烟熏过的鱼子酱。既要茶碗蒸的温润形式，又要避免高温破坏鱼子酱的鲜味，这大概就是厨师努力拿捏的精准要诀吧。 没有司空见惯的鱼生小拼盘，鲜海胆鲜虾和鱼子酱混合做成了“迷你盆景”的刺身“捞起”。不得不承认我们许多日料粉追逐的不过是生肉荷尔蒙诱惑，而并非另一种思维体系的烹饪表达。 Tw有道鹅肝烧带鱼值得中餐厨师借鉴，带鱼剔骨取肉，火候把控到软滑糯烂，和油润无渣的鹅肝拌食，确实有一种饱满复合的油脂香气。事实上光从烹饪手法、食材选择和味型组合来看，这道菜很难定义属于哪个菜系哪个国界，文化也许就不应该有边界吧！

一流的食材，平稳的厨艺，流离的灵魂，吃到了提前打招呼的鳌虾，没吃到未到季的松露，总体还是蛮开心哒，米其林一颗星 就是不同凡响 招牌是鱼子海胆甜虾与和牛，但我最爱鲍鱼pasta，没有吃过这么好吃的pasta