创作法餐，开业一年半，客人们一边喝着清汤，主厨一边说“量会有点大，中间如果感觉太多了请说”的情形，都有点似曾相识。 好在料理完全不同。 量也不大，做的也好。从第一道只用了鯛的头和骨头、没使用任何调味了的甘甜清汤开始，就是个包含很多水产的温温柔柔、循序渐进的菜单。 我一边喝着汤，一边看着在开放式厨房里忙碌的主厨，陷入了思考。主厨峯村康資身材魁梧，两边的头发剃得很短，只有头顶的部分养得长到能在后脑勺扎个辫子。鬓角开始的络腮胡覆盖了侧脸和下巴，包围了中间透露出明亮与开朗的双眼。 总之和我想象的、嘴里尝到的不大一样。 要素杂得难以归纳，就像主厨的经历一样。 年少时上京想要成为调酒师，不料在惠比寿学了法餐，之后去意大利深造几年，回国后被神户的有钱人叫去神秘的会员制餐厅做饭。 风格多得难以概括，餐具也是有刀叉有筷子。 以寿司为灵感amuse，由米做的酸酸甜甜的酱铺在底部，盛上一块糯糯的烟熏带鱼，顶上一小撮甜而不辣的山葵。烟熏的香味撞击口腔，像明前在茶田喝茶，很开胃。 熟成的醋和香槟做的热蛋黄酱，一有空闲就拿在手里打泡，要腾出手做菜时就叫帮厨接着打泡。空气感十足，舒芙蕾也甘拜下风。白芦笋本身倒是一般，这个季节的法餐意餐不难吃到的水平。 然后是前半段的主菜，一道......似曾相识的赤座海老汤。虾肉本身像帕梅拉老手一样紧实q弹，长时间熬制的汤依旧是没用调味料但是浓郁至极。鲜是鲜，但是不如Bon.nu那碗龙虾汤纯粹的好。 中场休息时间。 “因为前半的主菜味道很重”（的确），“所以来一杯台湾茶洗洗嘴巴。” 黑鲍和芦笋，搭配自家制黄油蘸面包。中规中矩，目前来看最没有记忆点的一道，和下一道形成了巨大的反差—— 当晚的鱼料理主菜，是条2.5千克的金目鯛，算是个胖家伙了。肥鱼被先煮透了再拿炭火烤香，一席客人分吃一条。 Robert Welch的汤匙，底厚边缘薄的独特弧度，配上用蛤蜊熬制的鲜甜清汤，喝起来老有一种在接吻的感觉。汤里点缀了轻薄的山椒和小番茄给味道加上点层次。金目鯛本身已经没什么味道了，但是汤里的都是天地精华。 在又一道洗嘴巴的小菜，清口的日向夏Granité（沙冰？）之后，来了肉料理的主菜——一块油脂清爽的好牛肉，和一块涩嘴巴的笋。 只用了笋里的糖分做的焦糖淋在盘子上，引出肉的香味，算是为它挽回了一点颜面。

这家米其林寿司店特点为酒肴丰富。图1鳗鱼、图2虾（稻草微微烤过，甜到怀疑人生，往往这种有童年味觉记忆的食物，吃到不同做法更能打动我），图5直径在6毫米的鲑鱼卵（想到国内的1毫米鱼卵就想哭），图6当吃了15贯寿司后急需一碗高汤，然后又是10贯。