黄鱼小时候的味道 一直很烦餐饮营销中那句“妈妈的味道”，廉价煽情让我有一种被戏弄的感觉，说直接一点，NMD味道和TMD味道可能很不一样，凭什么让我来共鸣共情呢？ 但说“小时候的味道”就不同了，不仅叙事主体带着自谦，而且在时间空间上有了相对可以量化的尺度，说句人话：小地方的老味道。 跟着中国食材界的传奇人物陈黄鱼回到他的故乡宁德，这是我第三次跟随黄鱼返乡，这个年轻九零后有一种独特的执拗魅力，不仅把黄鱼卖成现象级的案例，还矢志不渝要把宁德味道推向世界。 “宁德有许多好东西，缺的就是一个勇哥那样的灵魂人物。” 宁德学台州，黄鱼哥奋起。 在吃惯了大海鲜之后，黄鱼哥带我们来到了一家被他称作私人饭堂的“福安日丰小酒店”。这个比大排档好不了多少的小饭馆名字上透着黄鱼哥一般的邪性，店里的铺陈却非常有实用主义精神。盛放海鲜的水缸悬置于墙，极大节约了空间，让广州“米其林天花板”黄景辉师傅称道不已。 比实用主义更让人称道的是这里的“味道原乡主义”。 不多时大家就发现黄鱼哥小时候吃的这些乡土菜都有一个共性：疯狂大胆的用醋。 凉菜用醋，小炒用醋，就连汤里都要放醋，就跟吃川菜馆要打招呼不放辣椒一样，这里若非有言在先，百分百添油加醋。 但宁德加醋烹饪却不像北方菜那么阳刚有力，反而多了一分绵里藏针的阴柔。恰到好处的酸味综合了海鲜的腥味，诱导出一种平衡而绵长的鲜味。 说起来中国古代烹饪思想缘起于“盐梅调和”，酸与咸是最古早的味型。 在这家不起眼的小店里，我见到了和沙虫、泥丁类似却截然不同的另一种滩涂蠕虫，当地人叫做“土吉”。 因为写书的缘故，我反复观摩《老广的味道》时，对一道非常好奇却从未领教过的“泥龟”欲言又止，最终作罢，毕竟我没有亲身体验过，但在这小饭馆里终于吃到了这种学名叫做“石磺”的玩意儿，样子像土鲍，口感也像，但要鲜得多。 闽东靠近浙南，台州人推出了“糯叽叽”，宁德人也不遑多让，一道煮海鲜的糯米薯把黑珍珠年度主厨傅月良师傅吸引住了，原以为是风靡于北上广的糯米山药，认真品鉴同样“糯叽叽”，但糯米薯比糯米山药多了一丝清甜，搭配海鲜堪称绝妙。 真正令我着迷的是一道用紫菜和醋渍出来的生腌血蚶。我是吃蚶狂徒，之前酷爱的潮汕生腌血蚶有有酱油、蒜头和辣椒与酒的香气，却从未试过用极具渗透力的醋酸糅合着紫菜鲜味爆腌出来的血蚶，这滋味非常酸爽清冽，一下子把我折服了。 这时看看得意洋洋的陈黄鱼，不得不服——人家

炒米粉必点。料给得足，味道正。