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站在景区牌楼下面，抬眼望去，太行山的群峰把天挤成一条曲折的缝，千峰叠障，万壑含烟，这就是藏山了。古时它叫盂山，后来改了名字，因这山里头，藏过一个婴儿，藏住了一个将要灭绝的家族，也藏住了一个时代的忠义。
进门没走多远，撞见了两棵松树——不，该说是一龙一凤，把住了进山的门户。北面那棵，身子弯弯曲曲地盘下来，树皮皴裂如龙鳞，像一条老龙伏在地上打盹，可那姿态却藏着随时要腾空飞起的劲头；南面那棵亭亭立着，枝条袅娜，像一只敛翅的凤鸟，清风吹过，枝叶轻颤，仿佛下一秒就要凌空翱翔。这两棵被称为“龙凤松”的千年古松，虽已枯死，精魂却长留天地人间。
跨过一道石门槛，便走进了一座别有洞天的庙宇群落。藏山祠建在山崖之上，层层递高，所有殿阁都半嵌在石壁里，楼、台、殿、堂、亭疏密得体，跟自然山石融在一处，仿佛不是人修出来的，倒是从石头里长出来的。往深处走，我进了一座殿。殿内正中端坐着一尊高大威武的塑像，匾额上写着“藏山灵感大王菩萨”——这便是赵武。当年那个藏在山洞里的婴孩，后来做了晋国正卿，死后因功绩卓著被百姓奉为雨神，宋神宗敕封他为“河东神主”，清光绪年间又加封为“翊化福佑尊神”，民间称他为“大王爷”，说他不仅管风管雨，且有求必应。想想倒也有趣：最需要被老天庇护的孩子，最后成了庇护苍生的神祇。大殿左右两侧墙上，明弘治年间保存下来的四十二幅彩绘壁画依然鲜艳，描金描得熠熠生辉，用连环画的形式细细道出了当年藏孤救赵的始末。出了正殿抬头往上看，崖壁上悬空架着一座楼，飞檐翘角，仿佛从天上飞来落在峭壁之上，这就是“总圣悬楼”——也称梳洗楼，相传是赵武夫妇梳妆的地方。楼上悬挂着明末清初学者傅山先生亲笔题写的四个大字：名山显位。笔力遒劲，入木三分，像从骨子里刻出来的。站在这悬楼之上，青峰林立，岚纱缥渺，飞鸟啼鸣，山响谷应，二百六十个甲子前的风声和水声都还在。
回到藏山祠，正殿后崖壁下有一处凹陷，崖壁凹陷处藏着保孤祠，门楣低矮，要弯腰才进得去。祠不大，供的是那位舍子救孤的义士程婴。殿内塑着程婴抱着赵武的像，长衫沾着尘土的痕迹，怀里那个孩子的眼睛望向远方。当年程婴献出自己的亲生儿子换下赵武，背着“卖友求荣”的骂名，独自带着婴儿躲进深山十五年——一个人要忍受多大的误解才能做到这一步？他不仅要躲藏追兵，还要背负天下人的唾骂。这“保孤”二字的分量，比这满山的石头都重。出祠往山腰去，便是藏孤洞——一个天然钟乳岩洞，洞中套洞，洞底藏洞，僻静幽深，风雨不侵。洞不高，人进去得低着头，洞顶还渗着水珠子，空气里全是石头和泥土的味道。公元597年的某个黄昏，程婴就是抱着赵家唯一的血脉，一步步躲进这里，一住就是十五年。在那个阴暗潮湿的洞穴里，留存了赵氏的血脉之根，也留存了千古忠义之魂。我伸手摸洞壁上的石纹，粗糙而冰凉——那个躲在山洞里的婴孩，后来长成了威风凛凛的正卿，可他也许永远不会忘记，在这不见天日的地方，有一个人把他护在怀里，用自己的骨血为他挡住了人间的凛冽寒风。
藏山的地理极是奇特。北嶂壁立如削，南嶂耸然笔立，远望像大臣上朝时捧着的笏板，叫“笏峰”。东面山崖上有“滴水岩”，岩洞深邃，洞内积水成潭，水色如碧，盛夏时有瀑布垂挂下来，水雾腾腾的。这些泉水、石洞、悬崖、苍松，跟那一座座殿阁祠堂凑在一起，成了古人笔下的“盂山万古”——山的形状变了，水的声音变了，唯独这“万古”二字说的是情义，是不管过了多少代人都不该被磨灭的东西。
下山途中，忽然撞见一座寺庙，那便是莲花寺。藏山本是忠义文化之地，莲花寺却是佛家道场，释迦牟尼佛的金身与不远处的程婴像相隔不过一箭之地——这倒也不奇怪，千百年来，中国人向来是把忠与善、义与慈悲放在一起拜的。

赵氏孤儿藏匿地，藏住了一个时代的忠义

保孤祠是祭祀为救赵氏孤儿而丧生的程婴之子，祭祀赵氏先祖的先祖庙,祭祀程婴、韩厥、公孙杵臼等忠臣义士的报恩殿、灵殿、三代庙、八义庙、奶奶庙、启忠祠、应忠祠、表孤祠，以及八角亭、六角亭、落架亭、僧院等诸多建筑。皆依地势而筑，因各朝均有增扩建，故整个祠院的建筑鳞次栉比。

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