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十点半的动车离开介休时，窗外的黄土地正被晒得发白。不过二十来分钟，祁县便到了。祁县东站外的风是热的，公交车晃晃悠悠，载着我向昭馀古城驶去。
昭馀古城的历史，要从春秋说起。那时此地有一片大泽，唤作“昭馀祁”，为天下九薮之一。后来泽涸为陆，祁大夫贾辛在此筑城，便以“昭馀”为名。北魏时改称祁县，可这城垣格局，千年未有大变。明清之际，晋商崛起，祁县成了南北货殖的咽喉。茶路从这里向北延伸，票号的汇兑网络遍布全国。城中富商巨贾竞起宅院，其中渠氏一族最为显赫，占去半城之多，人称“渠半城”。那些深宅大院、长街短巷，至今仍循着旧时的肌理生长着。

正午的阳光炙烤着大地，我从东大街向西走去。石板路白花花的晃眼，两旁的铺子门板紧闭，街上几乎见不到人，更别说游客了。走到丹枫阁民宿门前，大门却紧紧闭着，叩了两下，无人应声。隔壁收古钱币的铺子里，老板摇着蒲扇探出头来：“房东七十多了，得病去医院啦。”我赶紧拨了电话，接电话的是房东老伴，声音苍老而歉意。不多时，一个中年男人骑着电动车赶来——是他们的女婿。他开了门，引我穿过门厅，眼前豁然开朗。

丹枫阁是一座三进的古宅，院落深深，青砖灰瓦间透着山西票号的旧日气息。最有趣的是客房的名字：账房、洋房、经理房、信房……想当年票号里的伙计们，大约便是在这样的屋子里拨算盘、写汇票的。我住的那间叫作“账房”，是东厢房的第一间，窗棂上的木雕是铜钱纹，推开窗，正对着西厢房第一间洋房。
下午快四点，暑气稍稍退了些，我出了民宿大门，去看祁县晋商文化博物馆。博物馆就设在渠家大院内，一进门便是五级台阶，取“步步高升”之意。院套院，门连门，明楼、统楼、牌楼错落其间，仿佛走进了迷魂阵。最奇的是那木雕：梁枋上的牡丹缠枝、雀替上的麒麟送子，繁复得叫人挪不开眼；石雕栏杆上刻着“渔樵耕读”，人物的胡须衣纹都一丝不苟。展厅里摆着当年的汇票、账本、算盘，那些蝇头小楷写得工工整整，每一笔都是真金白银的信义。玻璃柜中一张泛黄的“票帖”，上印“凭帖来取”四字，下方密密麻麻盖着骑缝章——数百年前的信用，竟沉甸甸地压在薄纸上，让人不敢大声呼吸。另有一间复刻的票号柜台，蜡像掌柜正举着放大镜检视银锭，旁边小伙计拨着算盘，噼啪之声仿佛穿越了时光。
出了博物馆，顺着段家巷拐进北大街，一座青砖的基督教堂立在夕阳里。尖顶上的十字架镀着金光，与周围的灰瓦老宅默然相对，倒也相安无事。沿着西北马道走，两旁的院墙大半颓败，墙头长着狗尾巴草，在热风里摇着。钱币街窄得只容两人并肩，墙上还留着旧时钱庄的招牌痕迹。火神庙街上的老戏台空无一人，台口的木柱油漆剥落，露出深褐色的木纹。烈日炎炎下，整座古城仿佛只剩下我一个旅行者，脚步声在巷子里空空地回响着。
回到丹枫阁，西晒的阳光把石榴叶照得透亮。明天，再好好去看看那“渠半城”吧。

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