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离开黑山之后，自驾重返塞尔维亚。相对于波黑、黑山、阿尔巴尼亚来说，个人觉得塞尔维亚是巴尔干几个国家中可看性最弱的国家，基本没有什么大的风景，但走塞尔维亚东线自驾，那些列入世界遗产和预备清单的修道院还是值得一访。
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在新帕扎尔住了一个晚上之后，一早便去探访藏在新帕扎尔郊区山中的世界遗产「 斯塔里斯和索泼查尼修道院」。顺便提一句，可能新帕扎尔临近科索沃的关系，个人觉得它是这次巴尔干之行去过的最乱的一座城市，隐隐有种不太安全的感觉。
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斯塔里斯其实曾经是塞尔维亚的第一个首都，google地图上是有斯里斯这个点位，显示是一个考古遗址，符合介绍中的山顶要塞和城镇遗址，但是一路导航过去，根本找不到上山的公路，或者说那条路实在拉垮的不像一条路了，所以这个点位最终放弃没有去。好在去索泼查尼修道院的路还比较好走，不过位置确实有点偏，我们去的时候没有遇到一个游客，空荡荡的修道院还是有些渗人。
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索泼查尼修道院被认为是塞尔维亚最著名的修道院之一，它由当时的塞尔维亚国王斯特凡·乌罗须一世于13世纪建造，修道院也是斯特凡·乌罗须一世及其亲属的安息之所。1689年之后，由于奥斯曼帝国的袭击，修道院被彻底废弃，在接下来的两个半世纪中一直处于被遗弃的状态。直到进入20世纪后，修道院才得到修复。
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和欧洲那些繁复又巨大的哥特式教堂相比，索泼查尼修道院的外观看起来实在有点其貌不扬，但它凭什么被列入世界遗产呢？其中最重要的原因便是修道院中保存了13世纪珍贵的湿壁画，差不多相当于我们的南宋时期，已经有700多年的历史。步入修道院内部的瞬间，你会被一种强烈的时空错置感包裹。阳光从高窗射入，照亮空气中飞舞的微尘，也照亮墙上使徒们悲悯的眼神。
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这些现在看来不太完整的破损壁画，不仅是塞尔维亚人的最高成就，更被认为是当时欧洲绘画的最高成就。它巧妙地复活了基督教的不同角色，西墙的圣母安息主题的湿壁画便是当中的代表之作。
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壁画中，基督怀抱母亲宛如婴儿的纯洁灵魂，周围环绕着无比哀伤又庄严的使徒与天使。人物表情极具人性深度，蓝色调背景深邃如宇宙。艺术史家评价其为“拜占庭艺术最后、也是最具表现力的杰作之一”。不过需注意，修道院内部不能拍照，但用手机拍摄看管不是很严。

#朋友圈被问爆的地方 #小众发现社 #值得去的古镇古村 #分享你的跨年仪式感

塞尔维亚的世界级宝藏，99%的人不知道

走入其中才会发现这里的神圣华丽

这座修道院很是难找，不过既然是世界遗产就一定有它的独到之处，所以历经千辛万苦，最终来到了河谷中，入眼看去有一点点失望，有点普通。但是走进里面，我才发现原来是别有洞天，真的是让人吃惊，甚至是震惊，不愧被列为世界遗产。

丰富炫彩的世界

壁画
来到这里后，我们发现这里的壁画才是瑰宝，艺术的力量永远充满着无穷的魅力。色彩鲜明的人物画像，完美的呈现了历史人文，大师级的手笔，让我们如痴如醉，深陷其中。无论是雕刻的还是绘画的，都是那么的美妙绝伦。无法想法究竟是怎样的伟人，怎样的境界才能让画如此的出众，强烈推荐，绝对也让你震惊。

吊坠
教堂的中央，从上而下有很多的吊坠，搭配着壁画真是活灵活现，特别的适合，而且吊坠散发着古老的气息，雕刻的粗糙却美丽，艺术的巅峰之作。

游玩后的一点心得
交通：自驾游比较好，很远的旅程
时间：三到四个小时
饮食：吃好东西再过去比较适合

走入其中才会发现这里的神圣华丽  这座修道院很是难找，不过既然是世界遗产就一定有它的独到之处，所以历

自驾塞波黑，探索塞尔维亚第一个被列入世界文化遗产的修道院

自驾塞尔维亚

✅曾经，两部1970年代的南斯拉夫电影，将巴尔干半岛的英雄故事和秀美风光，深深刻印入一代中国人的脑海，数十年光阴荏苒，记忆犹新。
 2025年春，我们终于踏上这片血与蜜之地，循着“世界文化遗产、城市与建筑、网红目的地”三条主线，用14天时间，探访塞尔维亚、波黑、黑山三个国家，前南的三个联邦共和国。
✅塞尔维亚的世遗，离不开“中世纪”和“修道院”。 
 12-14世纪，被尊为“圣西缅”的斯特凡·尼曼雅创立尼曼雅王朝（Nemanjić Dynasty），开启塞尔维亚的“黄金时代”。
 这一王朝，奠定了塞尔维亚作为一个独立王国乃至帝国的基础，搭建起以“拜占庭-罗马”为代表的东西方文化交流的通道，在政治、宗教等领域留下丰厚遗产，即使历经奥斯曼帝国数百年统治，也无法磨灭曾经的印迹，持续塑造着人们的精神和信仰，并深深融入当代社会生活。
✅新帕扎尔（Novi Pazal），塞尔维亚南部拉什卡州的小城，名字非常“奥斯曼”，却处在信奉东正教的尼曼雅王朝的诞生地——“Stanri Ras”的中心地带，国王谷、修道院，不仅是国王家族的圣地，更用独具风格的宗教建筑、融汇东西的“湿壁画”书写着中世纪的辉煌。

📍 斯图代尼察修道院 Studenica Monastery。
 塞尔维亚最重要的东正教修道院，王国缔造者斯特凡·尼曼雅建造于1190年，是当时的宗教、文化和医疗中心，1986年列入世界文化遗产。
 这是一个曾经宏大的建筑群，石头围墙和堡垒般的石楼，环抱着宽阔的圆形院落，拱卫着处于核心地位的三座教堂。
 中心位置是国王教堂，一座融汇了西方罗马式和东方拜占廷的高大建筑，在本土化过程中被称为“Raska”风格。
 穿过围墙的门洞望去，白色大理石穹顶，在蓝天映衬下熠熠生辉。教堂内部，存有13-14世纪的湿壁画，被誉为中世纪艺术的巅峰之作，其中，绘于1208年的《耶稣受难图》最为重要，穿着白色十字架长袍的“圣萨瓦”十分醒目，还有“圣西缅”斯特凡·尼曼雅的肖像。
 这里也是尼曼雅王朝的归葬之地，“圣西缅”和他的妻子“圣安娜”的棺木，就摆放在圣坛两侧，接受着今人的朝拜。
 国王教堂左侧、圣母教堂的前方，还有一座不起眼的石头小屋，是尼曼雅家族最初的捐赠，或许，是王国信仰之路的起点？

📍日查修道院 Žiča Monastery。
 位于“国王谷”的入口，由尼曼雅一世和弟弟“圣萨瓦”于1208年共同兴建，他们都是王国缔造者“圣西缅”的儿子。
 1217年，经过塞尔维亚历史上最受尊崇的人物“圣萨瓦”的外交斡旋，他的哥哥获得罗马天主教廷认可，在这里加冕，成为塞尔维亚王国的首位国王，史称“斯特凡·尼曼雅一世”、“第一冠王”，此后，有七位国王在此完成加冕礼，政治地位举足轻重。
 两年后，“圣萨瓦”又凭借高超的外交手腕和宗教威望，成功说服拜占庭当局和东正教普世牧首，允许塞尔维亚教会成为独立的大主教区，成为塞尔维亚首任大主教。
 修道院位于一块高地，围绕着农田和果园，一路走近，只见红、白相间的房子清爽亮丽，好似童话里的宫殿。长方形庭院，主体建筑红色为主，绿草如茵里并没有预期中的庄严肃穆。主教官邸的红墙上弹孔遍布，据说是二战时遗留下来的，历史上，这里也曾多次毁于战火，几经修复后，依然保留着中世纪风貌。

📍 索泼查尼修道院 Sopocani Monastery。
 斯特凡·乌罗什一世建于1260年前后，供奉圣三一，1979年列入世界文化遗产，其内墙上描绘耶稣基督生平以及历史故事的湿壁画，由流亡的拜占庭艺术家所创作，展示出拜占庭艺术巅峰时期的辉煌。
 石头围墙圈着石头房子，孤伶伶的教堂，朴实地透着几分粗糙。据说教堂平时并不开放，有幸遇上一队信徒到访，大胡子的修士拎着超大的钥匙，打开了大门。
 壁画斑驳，人物身材修长，面容庄严，姿态端庄典雅，体现出拜占廷的风格特征，历经岁月，沧桑尽显却神韵仍旧。虽然听不懂讲解，信徒们虔诚的目光，却令人感受到神圣的气息。 
 走出教堂，大门再次落锁。围墙下，残留着不知何年代的屋基，斜阳将晚，余辉尽染，更显得芳草萋萋。

✅一定在新帕扎尔住上一晚，作为仅有的亚洲面孔，游荡在周末傍晚的街头，那种与人相视一笑的感觉，真好！
 #小众发现社 #世界文化遗产 #塞尔维亚旅游 #宗教建筑 #欧洲小众旅行

免签国 塞尔维亚｜修道院，信仰、王权和归宿

修道院距新帕扎尔十几公里，位于大山之中，修士们过着隐居生活。主殿内有珍贵的湿壁画，不允许拍照。修道院建筑古朴结实，可见到东正教三横一竖的十字架。

“索泼查尼修道院”-河谷中的“圣地”，该修道院位于拉什卡河的河谷中，似一座矗立在环山怀抱中的金色殿堂。尽管它外表看上去简洁、纯朴，但他“圣三位一体”教堂的光辉却是那样光彩照人！“圣三位一体”教堂内部湿壁画是拜占庭时期最感染人的作品，它被公认为塞尔维亚历史上最值得骄傲的壁画艺术。

好评

斯塔里斯和索泼查尼修道院位于摩拉瓦河的东侧，距离新帕扎尔约15公里。1979年被教科文组织列入了世界文化遗产目录。

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