这里让你心旷神怡的地方。藏族朋友说起婆陵甲萨（汉译保宁官城）值得一游，它有着唐代以来的悠久历史，是一个集藏汉政治，经济、宗教、文化、军事战略要塞等于一体的历史遗迹。听说于此，便勾起我思绪的无限向往，，， 顺着梭磨河堤漫步往婆陵甲萨遗址索桥。桥，是一架铁索桥，桥面和扶栏是木板铺设的，走在桥面随着走动而左右晃动，习惯了如履平地的钢构或混凝土大桥，心里多少有点忐忑。一直平缓安静流动的梭磨河水到了婆陵甲萨遗址索桥狭窄的河段，水流开始变得湍急，奔涌咆哮而来的河水，发出震耳欲聋的声音。似婆陵甲萨古战场千军万马的厮杀声，引领我这个初到之人走入“战场”。 走过索桥，沿着陡峭河岸架设的蜿蜒空中木阶梯走廊而上，迎面而来是经幡彩林，印有藏文佛教教义经典的黄，红、白、绿、蓝等五色经幡，由长绳纵横串连，交叉在一起，无处不凸显出藏传佛教的神秘。 在马尔康这个地方，是藏传佛教各种流派的融合——苯教，黄教、尼玛教等，穿过经幡彩林，一座金碧辉煌的转经阁楼，映入眼帘，几个虔诚的藏族阿妈们，嘴里念叨着佛语，围着这个转经阁楼一圈又一圈地摸着转经筒，神情庄严并无比虔诚，祈祷着家人平安，健康、长寿、幸福吉祥，感恩着这片土地和上天对于美好生活的赐予。这里的藏族同胞，对于生死轮回看的淡然，对生命对自然有着无限的热爱。 今天的登山，没有太多的高原反应，步伐矫健而有力，呼吸着清新而夹杂着泥土味的谷风，沐浴于炽热的阳光下，我随着蜿蜒的台阶，偶尔扶着木质围栏，疾步攀沿而上。一路而上，几乎没有遇到其他游人，虽然独自一人，但看到的每一处风景，无论近观还是远眺，映入眼帘的山、水、树、经幡、蓝天、白云，，， 拾阶而上，山势险峻，道路曲折，大有“一夫当关万夫莫开”之势。这里只所以在唐代就设立都护府，地势险要，依山傍水，据险而守，便于防护，自古以来就成为兵家必争之地。迎着耀眼的阳光，向上仰望，几座孤寂，耸立的古堡映入眼帘。如今，这些当年平整坚实，牢不可破、坚不可摧的城堡，已经长满各种杂草，荆棘灌木。行走于没膝的树梢、杂丛中，此时的思绪，不禁在时空转移中跌宕起伏，浮想联翩。遥想：当年铁马金戈，烽火连天，千军万马，将是一心，藏汉一家，共御外敌，万箭齐发、所向披靡，于万军之中斩敌将首级于马下，是何等辉煌壮观、何等快意！！！叹，时过境迁，岁月无痕，自古历史壮举，一切切的光辉都被岁月长河湮没。

吐蕃在康区的扩张在唐蕃两大势力染指康区的时候，这片地方并不是一张白纸。在康区的崇山峻岭之间，世世代代都有人生活，他们形成了大小不等的势力范围，互不隶属，各自为政。 当中原王朝强势的时候，就会展开西征，这些政权就会表示愿意臣服的态度，以换取相应的利益。 中原王朝也会在川西设置州县，扩展控制区域，但就像我们之前说过的，康区的地形对垂直管理是一种灾难。所以这些设在康区的州县，越靠近东部管理力度就越强，基本上实现了流官制度，越靠西部管理力度就越弱，只能实施羁縻管理。这些羁縻州县也可以分成两种，靠东边的还能实施官员派驻，靠西的就只能领袖世袭了。至于更西边的政权，中原王朝也有心无力，隔几年能遣使入朝，表示一下态度，就已经很好了。 一旦中原出现动乱，无暇西顾的时候，这些康区的政权就会断开和中原的链接，回到自娱自乐的状态。 所以，康区政权和中原之间的关系，呈现一种潮汐性的关联。 风从东来，则川西倒伏！ 这种状态历经秦、汉、隋、唐，莫不如此。 但到了唐朝的贞观时期，情况出现了很大的变化，吐蕃从西部崛起了。 这种西南政权崛起，威胁到中原政权的案例，以前从未出现过。 有一段时间，唐朝君臣在应对吐蕃的问题上举措失当，也可以理解，毕竟他们也没经验。 对于康区来说，西风来得更猛烈，毕竟唐朝有能力顶住吐蕃的进攻，不让自己的核心区域受损。虽然吐蕃在禄东赞时期版图扩张得非常剧烈，但那些地方都是唐朝势力的外围，并没有对唐朝造成伤筋动骨的损害。 可对川西诸羌来说，他们拿什么来抵挡吐蕃军队的进攻呢？ 要么就跟党项一样，被吐蕃军队赶来赶去；要么就干脆倒向吐蕃，做吐蕃军队的向导和先锋。 这就是康区势力的宿命，他们是夹在东西两大势力之间的石头，如果东西两个力量不够强，他们还能保持自主性，但如果有个力量能碾碎石头，那他们也无力抵抗。 所以，整个康区的态势都出现过反复的摇摆，从一开始倒向东方，到之后倒向西方。再然后又重新倒向东方。 难怪吐蕃人很不高兴的，给他们起了一个“两头羌”的外号，意思是这帮人首鼠两端，摇摆不定。 说完了康区的大格局，我们先来说说唐朝对康区的经营，然后再说吐蕃东扩的脚步。 唐朝对四川的经验很早就开始了，早在刚刚定鼎关中的武德元年（618年），李渊就改隋朝的蜀郡为益州，在成都设了益州总管府，下辖十七州。然后就是大力招抚四川、云南的部落势力，不断扩充州县。到了武德末年，已经形成了以益州（成都）为大本营——嶲州（越