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缤纷意大利(5)——拿坡里、阿马尔菲海岸、庞贝、阿贝罗贝罗

缤纷意大利(5)——拿坡里、阿马尔菲海岸、庞贝、阿贝罗贝罗

精华
老庙
行程天数1天

缤纷意大利(5)——拿坡里、阿马尔菲海岸、庞贝、阿贝罗贝罗

饱览了罗马的文化和古迹,不妨到南方去换换口味。意大利南方的坎帕尼亚地区(campania)是一块充满阳光和生动的古老土地,那里有热闹非凡的拿坡里、有美丽异常的阿马尔菲海岸、有饱含沧桑的庞贝古城、有充满奢华的卡普里岛……这些缤纷的色彩,足以满足你猎奇的胃口。坎帕尼亚地区历史上曾经由多种文化统治,古希腊人、古罗马人、东哥特人、拜占庭人、诺曼人、法兰西人、西班牙人纷纷在此留下印迹,文化的融合除了留下大量的各种古堡、教堂、宫殿,美丽的海滨,还造就了这里独特的浪漫色彩。


  
   拿坡里(napoli,那不勒斯naples)
  
  美丽的海滨城市拿坡里三面环山一面临海,怀抱碧波万顷的拿坡里湾,是意大利南方的最大城市和商港。美丽的地方自然引来八方客,历史给拿坡里留下了颇具异国情调的丰厚遗迹:新堡、旧报、王宫、歌剧院、大教堂、翁贝托一世长廊等等,城里可以找到100多个风格不同的教堂和100处殿堂,尤其是在国家考古博物馆里,珍藏着无数庞贝古城出土的宝贝。
  意大利人曾说:“朝至那不勒斯,夕死可矣。”那是始于一个浪漫动人的故事;荷马史诗《奥德塞》中,女妖塞王就生活在这一带海面的岩石上,她用歌声迷惑住过往船只,让所有听到的人不顾一切地投入大海里,为追寻她而死。后来塞王爱上尤里西斯,为追寻爱情,这一次投入海里的不是别人,而是她自己。塞王的身体被海浪冲至岸边,便成了那不勒斯湾。在那不勒斯湾中最有名的当属桑塔露琪亚海滩(SantaLucia)。
  我是傍晚到的海滩。桑塔露琪亚海滩有两个,一个是观光的,一个是下海游泳的。桑塔露琪亚是一位出生在拿坡里的女教徒,去西西里岛传教遭迫害殉教身亡。后来为了纪念被封为光明女神的露琪亚,命名了这处港口。我站在观光的海滨眺望夕阳余晖中的那不勒斯湾,身后是广场、宫殿和古堡,面前是大海和远处的维苏威火山,海面上白帆点点,令人心旷神怡。暮色渐浓,天空变成深蓝色,我不由哼起那首著名的拿坡里民歌《桑塔露琪亚》:“看小船多美丽,漂浮在海上,随微波起伏,随清风荡漾……”长期以来,一直有个问题在困扰我。拿坡里以其脏乱差和治安不好而闻名,可就是这样的地方,却产生了大量的优美而抒情的民歌,如《我的太阳》、《登山缆车》、《妈妈》等,以至于“拿坡里民歌”成为音乐界的一个专有名词。拿坡里人生性开朗、充满活力,善于歌唱,自夸“人人都是歌手”。每年9月这里都要举行民歌大赛,世界著名的男高音歌唱家卡鲁索就是在这里出生的。望着眼前美丽的风光,我似乎明白了,灿烂的阳光和浪漫的大海,培育了善于歌唱生活的拿坡里人。

(拿坡里的商场,意大利的大商场的风格都相似)

  我在拿坡里只是中转住了一晚,把时间都放在了维苏威火山下的两座遗址上了。因为我的想法是,火山遗址世界上不多,而拿坡里的景点也并非独有,一路从米兰南下,早已被历史文化的大餐填满了,也是囿于时间,所以没有参观拿坡里的景点。
  到了拿坡里自然是少不了品尝拿坡里披萨,特点是松软的厚底。在桑塔露琪亚广场出来,问了警察,最有名的披萨店就在附近一条遍布餐饮店的小巷里。进去问问可有其他菜肴,店小二牛气冲天地说,我们只做披萨!我点了意大利最有名也是最普遍的“玛格丽特”披萨(番茄加起司),虽然简单,但味道确实不错,不愧为名店。意大利人的胃口实在令我敬佩。我还是带着中国式思维去意大利,问有哪几种尺寸的,人家意大利的披萨压根就没有尺寸可选,就是一种。我们是两人分吃一份,而邻座的意大利人都是一人一份,狼吞虎咽啊,令人好不眼馋。店家信息:pizzeria brandi,salita s.anna di palazzo 80121
  由于只住一晚且来去都要坐火车,于是选择离火车站最近的旅馆49欧/晚。Hotel Ideal Piazza Garibaldi 99, Stazione Centrale Naples, 80142 +39081269237 info@albergoideal.it很好找,出站广场对面马路左手边就可看见招牌。只是旅馆房间很小,两个拉杆箱居然放不下,加之楼梯很陡,我干脆把箱子放在楼下的行李室了,免得搬上搬下。旅馆生意不错,背包客不少。隔壁一家餐馆setefi味道不错,尤其是金枪鱼披萨吃了两次。罗马到拿坡里火车3小时。


  
   庞贝古城(Pompeii)
  
  明媚的阳光、茂盛的植被、蔚蓝的大海,造就了意大利南部的繁荣。但天有不测风云,人有旦夕祸福,拿坡里附近的庞贝古城就是人间悲剧的最好见证,它在拿坡里东南23公里。

 

 庞贝城是一座历史悠久的古城,位于维苏威火山西南脚下10公里处,是一座背山面海的避暑胜地,始建于公元前6世纪。庞贝当年可是古罗马第二大繁华富裕的城市。由于庞贝是一个良好的海港,而且位于交通要道附近,因此它很快就成为一个兴旺的商业城。到公元79年为止。这里已经成为富人的乐园,贵族富商纷纷到此营建豪华别墅,尽情寻欢作乐。庞贝城人口超过2.5万人,成为闻名遐迩的酒色之都。从1748年起考古发掘持续至今,庞贝为了解古罗马社会生活和文化艺术提供了重要资料。

  沿着高地不平的石板道,我在残垣废墟中穿行,穿越到了公元79年8月24日这一天。这座曾给人们带来肥沃土地、物产丰茂的维苏威火山突然发威,瞬息之间,浓浓的黑烟,夹杂着滚烫的火山灰,铺天盖地降落到这座城市。很快,厚约5.6米的火山灰毫不留情的将庞贝和约2000人掩埋。
  出土后的庞贝城东西长1200米,南北宽700米,城内面积1.8平方公里,有城门七扇。古城略呈长方形,有城墙环绕,四面设置城门,城内街道纵横交错,街坊布局有如棋盘。城内最宏伟的建筑物,都集中在西南部一个长方形的公共广场四周,有神庙、公共市场、市政中心大会堂等建筑物。这里是庞贝政治、经济和宗教的中心,还有剧场、体育馆、斗兽场、引水道等罗马市政建筑必备设施。古城作坊店铺众多,都按行业分街坊设置,连同大量居民住宅,构成研究古罗马民用建筑的重要实物。
  庞贝城内富豪的住宅不少。富裕之家一般均有花园,主宅环绕中央天井布置厅堂居室。花园中有古典柱廊和大理石雕像,厅堂廊庑多施壁画,是古典壁画重要的遗存。屋内壁画底色为鲜艳的酒红色,后人于是称之为庞贝红。这些壁画都有较高水平,它们被发现后,对欧洲的新古典主义艺术影响甚大。

  庞贝与罗马其他城市一样,盛行娼妓文化。小小的庞贝城,共有妓院25家,最正规的一家妓院设在市中心以东一片较为密集的中下层居民区。妓院里,楼上楼下共10间房,大门口处有淫神普利亚普斯的画像,用以表明此场所的功用。每间客房门口都绘有不同内容的性爱壁画,室内墙上到处是顾客留下的各种图文。

  发掘庞贝古城时,发现了许多遇难者的遗体,他们有一部分竟奇迹般地“复活”了。原来,他们的身体被火山熔岩包裹,人体腐烂了,在凝固的熔岩中留下了人体的空腔。考古学家把石膏液灌进空腔中,等石膏液凝固后,再剥去外面的熔岩,一具具遇难者临终前的石膏像就出现了。


  如今的庞贝古城是“天然的历史博物馆”,它每天吸引着数以万计的世界各地的游人来这里参观。我穿梭在古城废墟的大街小巷,进出于半毁的民宅、别墅,不觉心潮起伏,浮想联翩。大自然造就了人类,人类对大自然只能顺势而行。庞贝古城如今只向游人开放了三分之一,其余部分还埋在地下。
  提示
  交通
  庞贝位于拿坡里——苏莲托的城际列车线上,约30分钟车程,班次很多。售票在拿坡里中央火车站里,候车在下一层。出站后到遗址还要走约15分钟,一口进另一口出。
  住宿
  庞贝古城遗址外围已经发展起一座小镇,旅馆很多,价格不高,一般在40-60欧/晚。
  游览
  古城内范围不小,一般游览需要安排半天时间,其内没有售货,请自备遮阳和饮水。懂英语的最好买一张导游图,否则看得稀里糊涂。
  
  
埃尔科拉诺和赫尔库兰尼姆(Ercolano & Herculaneum)

  看到这么一长串陌生的名字,可能令人头晕,这是庞贝同命相怜的邻居。埃尔科拉诺是如今的一个小镇,而赫尔库兰尼姆则是镇上另一个与庞贝一起被埋没的古城遗址。赫尔库兰尼姆古城与庞贝古城相距8公里,同样毁于那场灾难。由于这里濒临海湾,阳光明媚,气候宜人,很快吸引了罗马的权贵和富豪,成为古罗马时期繁华的海滨度假村。他们在这里兴建豪华的游乐场所和宅邸,城市规模不断扩大,街市日益繁荣。但乐极生悲,无情的火山终结了人世间的欢乐。
  大灾难的目击者小普林尼6 年后在给历史学家塔西佗的信中,生动地描述了火山爆发时的状况:“一大片雪松形状的乌云突然出现在地平线上,巨大的火焰熊熊燃烧起来。由于天空变得一片黑暗,火焰显得分外耀眼。地震频频不断,我们都不敢出去,因为那燃烧着火的碎石正像冰雹那样从天上猛砸下来……”小普林尼是在与庞贝城相隔20公里以外的另一座城市里体会到这番感受的,位于火山附近的庞贝和赫尔库兰尼姆居民的经历可想而知了。赫尔库兰尼姆城的居民同样没有全数逃脱,火山爆发引起的海啸切断了他们的生路,许多居民葬身于海边。
  由于庞贝是被火山灰所掩埋,所以对房屋的破坏更严重,那里保存完好的房子并不太多见。在赫尔库兰尼姆,由于整个城镇被熔岩掩埋,熔岩对屋顶起了一定得支撑作用,所以虽然发掘过程非常艰难,但是整个遗址的建筑物保存的要好些。由于被厚达10多米的坚固熔岩所覆盖,致使发掘工作困难重重,迄今只挖出其中的一部分。

(Herculaneum入口处俯瞰。)

(College of the Augustali空间很大,壁画很精美,历经千年仍然保有艳丽的色彩。)

(艺术家在修复壁画)

(碳化的绳子)

  提示
  赫尔库兰尼姆比庞贝近,都是在拿坡里到苏莲托的线上,从拿坡里坐火车到埃尔科拉诺(Ercolano Scavi)站20分钟,出了站沿着通向海边的路走到头就是遗址了。遗址里较为安静没有庞贝的人山人海的场面,虽然没有庞贝的名气大,但实际上保存得比庞贝好。两处遗址差不多,庞贝大,可取舍。也可把两个古城遗址作为一日游,但比较累。
  我第一天中午从罗马到达拿坡里,本想先看市容再去庞贝,但旅馆告诉我时间不够。于是午饭后先去庞贝,傍晚回到拿坡里直奔桑塔露琪亚海滨,经过拿坡里总要看看,否则就直接住庞贝了。第二天上午再去赫尔库兰尼姆,中午回拿坡里取行李,因为埃尔科拉诺小站没有行李寄存处,再第三次乘坐这趟线的火车前往苏莲托。如此往返折腾,虽然行车时间只有20分钟,但这样来回的候车、乘车、吃饭、再候车到上车,没有3小时是玩不转的。否则,我直接从赫尔库兰尼姆到苏莲托(当中经过庞贝),不走回头路了。
  


 
  
阿马尔菲海岸(Costiera Amalfitana)

  还是从庞贝的悲惨世界回到鸟语花香的浮华生活来吧,乘有生之年赶紧享受大自然赐予人类的恩惠,不然说不定哪天老天爷不高兴了,发个脾气把你也埋进尘埃中去石化了。一步之遥,我从地狱来到了天堂——阿马尔菲海岸。
  在拿坡里南面,沿着苏莲托半岛西从苏莲托东到萨莱诺的一段几十公里长的海岸线,被称为阿马尔菲海岸。“看这海洋多么美丽,多么激动人的心情。看这大自然的风景,多么使人陶醉。……”这就是那首著名的拿坡里民歌《重归苏莲托》所吟唱的当地风景。在地中海的和风滋润下,这里草木丰茂,终年碧绿。长满青葱柠檬树的陡峭山崖直插海边,一个个依山而建、色彩明丽的小镇小村,宛若一串彩色的项链断落其间,悬挂在蓝天碧海中间。因其崎岖的地形、如画的美景、城镇的独特和多样性、灿烂的历史,阿马尔菲海岸连同这些小镇,被联合国列为人类自然文化遗产,统称“阿马尔菲海岸区”,成为意大利人的后花园(意大利的后花园何其多啊),引得八方游客趋之若鹜。但严格意义上的阿马尔菲海岸应该是从(西到东)波西塔诺到阿马尔菲的一段海岸,因为这里的山形最陡峭,悬崖景观最慑人心魂。
  
  波西塔诺(Positano)


  从苏莲托开始,就进入了这段富有诗意的阿马尔菲海岸。大巴缓慢地蛇行于弯曲狭窄的濒海公路上,远望细细的公路犹如一条大山的腰带绕在山崖上,大巴交汇时,你不能不佩服司机的高超技艺。车窗外的悬崖拍浪不时直逼眼前,每一个转弯都在海天一色中幻化出不同的风景。我有幸坐在右边靠窗的座位,目不暇接地望着窗外的美景。每到一个大拐弯处,便能看见内凹的山崖上,绿色的峭壁直插蓝色的大海,中间“贴”着色彩缤纷的教堂和房屋,真是仙境啊。人未到,心已醉。在经过了无数个弯弯绕后,突然又一个拐弯,前面的山洼里出现一大片高低错落的彩色房屋,应该是我的目的地波西塔诺到了。
  波西塔诺前身只是个简单的渔村,虽然面积并不算大,但如今可是整个阿马尔菲海岸中最漂亮、最时髦、最昂贵的小镇。《托斯卡纳艳阳下》影片中的女主人邂逅了一位波西塔诺美男,由于苦等不见心上人便直奔波西塔诺探望,结果情郎现身阳台时后面居然还有一张女郎的脸!托斯卡纳的艳阳不及阿马尔菲的海风浪漫啊。

  色彩缤纷的小屋沿着山崖挤挤挨挨地从高到低一直排到海边,一座金色圆顶的教堂矗立其间分外出挑,既丰富了色彩也撑起了整个画面,在暖色阳光的装扮和蔚蓝大海的衬托下,小镇是一幅美丽而浪漫的画。波西塔诺可以说没有景点,波西塔诺本身就是景点,来这里是为了度假而不是观光。每天睡到自然醒,坐在旅馆的阳台上看着海面上白帆点点,听大海潮起潮落,想无可所想,一杯香槟或咖啡,或看书、或听音乐、或干脆“留白”只是枯坐终日,生活本身就是最好的景致,把自己沉浸于“此地有真意,欲辩已忘言”的古诗意境里。闲来无事,在小镇上唯一的商业街闲逛,充满创意的橱窗秀能给你带来几分惊喜,艺术品商店为小镇的世俗生活增添了几许文化气息。记住,镇上一家专卖柠檬制品的商店值得你为它掏荷包,因为过了此地别无他店。夕阳西下,街灯朦朦胧胧地开启了小镇的夜生活。我选择了一家临海的露天座位,要上一杯葡萄酒,来上一份海鲜,当然少不了的还有意大利面(我说不清要啥样的,结果老板端上来一蓝子各种形状的任你挑)。品着美酒,吹拂着温柔的海风,居高临下欣赏着小镇的灯火错落有致地在海边星星点点,颇有点把酒临风的意境了,浪漫与温馨便会从心底油然而生……这,就是波西塔诺的生活,视觉、味觉、到感觉——惬意。

(柠檬制品专卖店)

(在阳台上看海)

(各种造型的意大利面条)

  提示
  地形
  我从来没有写过地形的“攻略”,但在这里是很重要的,因为我当初做功课找旅馆时,在地图上怎么也没能把波西塔诺地形看明白。这里的海岸线曲折多弯,村镇人家一般就躲在山崖凹进去的湾里,依山而建,两边突出的崖岸可以挡风。波西塔诺总体来说是在一个大的湾内,但一道突出的山崖把这个大湾分割成一大一小两个湾。
  阿马尔菲海岸沿线的公路是开凿在半山壁上的,像条细长的绳子串连起一个个村镇。村镇从半山的公路边逐次往下排列到海边,所以大的村镇都有一条“镇路”从半山的公路往下穿过镇内再延伸往上在前一个地方又连通上公路,形成一个U型。波西塔诺有“镇车”连接公路上前后两个“波西塔诺站”(都可以上下)。从苏莲托来的车在第一个“波西塔诺”停靠后,2分钟后还会在下一个“波西塔诺”再次停靠,阿马尔菲方向过来的亦如此。“镇车”定时在两个车站间穿过镇内上下循环,方便居民和游客,2欧1次。无论公路车还是“镇车”,都在“站”旁小店里买。村内极少平地,主要靠台阶路上下,和希腊小岛上一样。
  交通
  只有汽车,从苏莲托过去请靠右手坐,面海可看无敌风景。车票分两种:一次性,一段时间内有效。日票,24小时里无限,只要你有时间。其实并不合算,因为车速慢,一地到另一地很耗时间。苏莲托火车站出来对面(下面)就是汽车站,但汽车站只是一个站牌,没有“站”。在旁边的小店买票,不给寄存行李。原想在苏莲托转转再走,好歹都到了,但拖着沉重的拉杆箱且路都是高高低低的上下坡玩不转,想雇的士转转要价80欧。算了,只好放弃那“看这大自然的风景,多么使人陶醉,”的美景。好在阿马尔菲海岸的地貌相似,苏莲托并非最佳,心也就平了。
  住宿
  一开始选的是大湾里的酒店,居高临下看风景,但得知进出需要爬台阶,行李箱上下靠缆绳还得付费,就放弃了。改选小湾里也可看海的,就在“镇路”边不用爬台阶。所以你有3种选择:到底靠沙滩但没有居高临下风景看,大小湾爬台阶,路边(一般路边的就不在正中位置)。我住小湾的路边,但要到大湾(村中心)来回还是要爬台阶,反正那里不管怎样总要上上下下的享受,除非你不出门。
  特别提醒,许多酒店在自我介绍中对进出要爬台阶三缄其口,很不厚道。我是在看了别人的评价才知道的,让BOOKING打电话问对方,行李箱一般是缆绳上下或服务生帮忙,但都得付费。我住的4星酒店,160欧/晚,城市税另附。
  Best Western Hotel Pasitea Via Pasitea 207 +39 089 875 500 info@hotelpasitea.it
  有人建议住位于波西塔诺和阿马尔菲中间的普莱亚诺(praiano)小村,理由是安静且价廉,但我在BOOKING上查看,高档的价格与波西塔诺差不多。
摄影
  一处是从苏莲托过去快到波西塔诺时,在路边有一向外突出的观景台,居高临下观景极佳,下午时阳光最好。此地距离村庄不远,但从村里爬上去并不轻松。可以到站后,利用车票的有效时间段,坐反向车要司机在观景台停车下,拍完后如法炮制回去。另一处在波西塔诺两个车站之间,靠近往东(阿马尔菲方向)的站,在公路上有一缺口,俯瞰正好是波西塔诺无敌景观。我是从西面车站上车前往阿马尔菲,经过时才看到的,后悔啊。

  阿马尔菲(Amalfi)

(教堂外墙上拜占庭风格的金箔画)

  提示
  拍摄阿马尔菲的照片一是广场上,二是从波西塔诺过去快进城的路上,只是又要往城外走。
  
  

拉韦洛(Ravello)


  逛完了阿马尔菲可千万别以为可以告别美丽的阿马尔菲海岸了——没有最美,只有更美!在阿马尔菲头上的山坡上,还有一座风光无限的小镇拉韦洛。
  躲在山里的安静小镇没有波西塔诺的繁华、没有阿马尔菲的喧哗,但有的是深宅大院的豪华。到达小镇需乘坐半小时车上去。踏入小镇,宁静质朴的氛围让你的心立刻安静下来。踩着石块小路,钻进幽深的巷子,一座座大门紧闭的深宅大院不露声色地流露出小镇的气质。
  拉韦洛的魅力在于别墅花园和居高临下,因此被誉为阿马尔菲海岸的阳台。
  别看小镇小而质朴,可别墅花园的名气可不小,最著名的是有800年历史的鲁佛洛(villa Rufolo)家族别墅。别墅的建筑风格采用了伊斯兰元素,繁花似锦的院子里,一座伊斯兰和巴洛克风格混血的围廊,一扇扇造型别致的窗洞洋溢着浓郁的异域风情,曾做过多位教皇的离宫。你的脚步同样不要止步于此,沿着一条石块小径,两边是鲜花盛开的花园,一路就能走到号称阿马尔菲海岸最佳观景点的辛波乃别墅(villa cimbrone)花园。在悬崖边上,建起了一个巨大的半圆形露台面对海空,围栏墙上一排大理石雕像营造出典雅的格调。
  站在这里,刚从曲径通幽的小巷和花园里出来,眼前豁然开朗。海风扑面而来,胸襟无比开朗,放眼望去,海阔天高,阿马尔菲海岸的美景就在眼前展开。远眺左面山下阿马尔菲小城一片红瓦屋顶在云雾里时隐时现;近看,悬崖边层层叠叠的梯田沿着山崖九曲盘旋地从脚下一直伸展到大海,如此自然风光和人文历史完美结合的地方,人间又能有几处?难怪当年瓦格纳在此灵感迸发写下了歌剧《帕西法尔(Parsifal)》,于是如今每年夏夜,这里都要上演这部歌剧。薄伽丘一样难抵诱惑,把美丽的别墅写进了名作《十日谈》。在这里,你能体会到“阿马尔菲海岸的阳台”的美丽和魅力。

 拉韦洛的美是矛盾的混合体,断崖的粗犷和宅邸的精致,小巷的幽深和风光的阔远互为风景,因而成就了它的魅力。
  拉韦洛被誉为阳台,绝非浪得虚名,仅此一处观景台。由于它处在一处突出的山头,“观景台”多多。中午我边逛边找饭店,忽见一家饭店景观极佳,于是就在此秀色可餐了。这家是4星级宾馆,照抄信用卡小票上的文字吧mpshop。

   

提示
  阿马尔菲的广场就是交通枢纽,那里有公交站和轮船码头。到拉韦洛30分钟,每隔40分钟发车,反之亦然。请注意把握时间。
  村里宾馆、旅舍都有。宾馆档次很高,我见到的3家都是高档的。鲁佛洛别墅里就有宾馆,我吃饭的也是一家宾馆。
  要看风景顺着小巷尽量往后、往高处走,一直到崖边。
  阿马尔菲车站没有寄存行李服务,在广场右边(面对大海)有家商店可寄存,收费,问人可找到。
  拿坡里往南的铁路分为“人”字型的两条,左面一条到苏莲托为止,右面一条通往萨莱诺,再连接其他铁路。苏莲托到萨莱诺之间是“人”字下面一横,没有铁路,沿着海岸线以公路相连,三点间形成一个大三角型格局。从阿马尔菲可经萨莱诺去拿坡里、罗马,或是像我一样继续东进。


  

   阿贝罗贝罗Alberobello

  这个有趣的名字和它的房屋一样有趣,吸引着游客。在原先的意大利计划中没有这个地方,因为闻所未闻。后来收到一个邮件,打开一看,立马被其奇特的样貌吸引住了。于是乎,上网查资料、做功课,一通忙乎后,我就在这些奇怪的石头小屋里做梦了。
  阿贝罗贝罗位于意大利东南部的普利亚省,靠近意大利靴子的跟部,面临意大利东边的亚德里亚海。这里的乡间流行一种奇特的民居样式。被称为“特鲁利 (Trulli) ”的石屋,石灰石板层层铺就的圆锥顶房子刷得雪白,屋顶上面顶着一个大理石球,有些坡面上画着神秘的文字和图案。

  特鲁利的起源有两种说法:其一,旷野栖身说。特鲁利是农民们的“旷野栖身地”。由于普利亚地区气候干旱,农民在旷野劳作,需要盖一个“窝棚”休息避暑,而当地最容易获得的建筑材料是石灰石,建造特鲁利又简单易行,于是便四处开花。其二,农民抗税说。每年国王的收税官员都要下乡向农民收税,收税是按房子挨家收。在收税官员来之前,农民就抽动特鲁利的机关砖块,屋顶倒塌,收税官员自然不能收税。收税官员走后,农民又堆砌好房子。总之,特鲁利的历史起源是农民的临时小窝棚。到了13世纪,这种建筑在普利亚地区逐渐定型,到17世纪早期又开始了大发展。那时候,许多没有土地的农民来到普利亚地区,不得不选择特鲁利这种简易的居所,时间一长,农民们也就习惯把特鲁利真正地当成家了。
  整个普利亚地区总计有一万多座特鲁利,主要集中在三个小镇:阿贝罗贝罗(Alberobello)、普蒂尼亚诺(Putignano)和马丁纳弗兰卡(Martina Franca)。1996年,阿贝罗贝罗被评为世界文化遗产,就是因为这里保存着1000多座特鲁利,是真正的“特鲁利之都”。
游历了天堂般的阿马尔菲海岸,正待兴冲冲地奔往童话仙境,孰料乐极生悲,途中收到预定旅馆老板的来信,问我何时从何地过去,以便到车站接我。结果发来一个不幸的消息让我从天堂跌落人间,我定的那天是星期天,前往的私营铁路和巴士通通休息。何以解忧?唯有的士!最多不超过2小时路程的火车和汽车都只需4欧,而的士则要80欧!本想改日再去反正我又没付押金,但想想如此作为有损中国人的信誉,无奈只好破费了。下了火车的我,本着不到黄河不死心的心态,多方打听证实只有这一条华山路。看见一个外国老太也在打的,赶紧上前协商拼车,我还在犹豫是否买了午饭再走,那老太却全然不顾我的喊叫一溜烟地开路了,不差钱啊。几经还价以70欧成交,司机说老远的,其实只开了1个半小时他还不认路。
  一路上,大大小小或独立或成群的“特鲁利”们散落在丘陵田野,为这普利亚地区平添了许多趣味。路上经过做功课时看过的又一个奇怪村庄“洛克罗通多(Locorotondo)”,老远的就见一个小山丘上一片雪白的房子。车子一进入阿贝罗贝罗就晕了,林林总总的小蘑菇房犹如迷魂阵,哪里辨得了方向,后来求助路边的杂货店老板帮我给旅馆打电话,老板娘跑到路上来接我。结果发现,我的旅馆在一条断头的小巷子里,巷口压根就没有门牌号码,这是先给外来客的一个考验智力的下马威嘛。老板娘把钥匙交给我就走人了,告诉我,离开时只需把钥匙放在桌上即可。当然,房钱是不会忘了先收取的。
  漫步在阿贝罗贝罗小村庄里,满眼都是白白的、圆圆的、尖尖的特鲁利,犹如蘑菇又像白色包装的“好时”巧克力。在蓝天和红花的映衬下,蓝得深沉、白得耀眼、红得热烈,童话世界就这样在我眼前随着脚步徐徐展开。我无所目标也不知道有何目标,信马由缰地沿着任一小巷把我带到一个又一个陌生的、期待的、惊喜的小巷、院落、角落。沿街的特鲁利自然是不能免俗地开起了店铺,但不夸张,最多只是在门口挂上一些商品,也给千篇一律的蘑菇房带来一些色彩,恰到好处。还有许多特鲁利经过整修,变成了家庭旅馆。我住的就是这样一座有着尖顶的家庭旅馆,楼上还有一个夹层阁楼,夜深人静时我会在床上突发奇想,是否会有小矮人从烟囱里钻出来?
  夜晚在迷宫般的村里转悠也是颇具情调的。白天雪白耀眼的特鲁利在深蓝色的天幕下变成了粉色,昏黄的灯光从小小的窗户里透出来,营造出一种温暖的氛围,整个村庄安安静静,扑朔迷离,仿佛进入爱丽丝仙境。晚来无事,自然是在饭店里消磨时光。我来到老板娘介绍的饭店,说凭旅馆钥匙可打折消费。半信半疑地进入半地下的饭店。这是一座多年的老房子,装修很有情调,也很大。本想这么多桌子谁来坐啊,可最终是人满为患,原来是家老牌名店。我点了含葡萄酒的套餐,老板送来一瓶红酒,我问如何喝法,一杯?半瓶?老板倒也大方,随便喝。

  提示
  交通
  阿贝罗贝罗的位置在萨莱诺往东的水平线上,位于巴里(bali)到塔兰多(taranto)的铁路线上,两头距离差不多。我是从萨莱诺(Salerno)坐火车3小时到塔兰多,然后再换塔兰多到巴里的火车到阿贝罗贝罗下。这样走是因为萨莱诺到塔兰多的火车票比萨莱诺到巴里的便宜,3小时只要9欧。然后从阿贝罗贝罗到巴里转飞机去威尼斯。对于这条私营铁路的运行速度请留出足够的余量,远远超出我预估的时间,很慢。巴里火车站出门右边就是前往机场的大巴,车身上画着飞机。
  阿贝罗贝罗火车站距村庄2公里,只有的士来往。
  住宿
  我住的家庭旅馆:Trulli Resort Monte Pasubio Via Monte Pasubio 13
Alberobello, 70011 +393495621064 terradipuglia@yahoo.it
2晚含早185欧,但与在托斯卡纳农场旅馆一样,只是一堆饼干、果酱和盒装牛奶。房主可以免费接送车站。
  萨莱诺旅馆 Hotel Plaza 85欧/晚 Piazza Vittorio Veneto 42 Salerno, 84123 火车站对面 +39089224477 info@plazasalerno.it

  

餐饮
  一家凭旅馆钥匙可打折扣的老饭店:casa nova www.casanovailristorante.it info@casanovailristorante.it
  还有一家terminal在村里的大路边,是一家4星级酒店的外设饭店,觉得性价比不错,5分熟的牛排相当入口,推荐。+39 084 4325103
  www.ristoranteterminal.it info@ristoranteterminal.it


  阿马尔菲是这个阿马尔菲海岸诸多小村镇中的城市。
  别小看了这座弹丸大的城市,当年也曾风光一时。在公元8世纪到17世纪期间,这里曾是阿马尔菲航海共和国的首都。当时,意大利半岛上并存着热那亚、威尼斯、比萨和阿马尔菲4个航海共和国。因其天然的地理优势,阿马尔菲曾是其中最繁荣的国家。世界上第一部航海法典于1262年在这里诞生。这部包含62章、长达数万言的法典原始版本,现存于佛罗伦萨博物馆。在阿马尔菲镇政府博物馆可以看到它的两卷分别用意大利文和拉丁文书写的古版复制本。城中心那座宏伟华美的十世纪建造的主教堂(Duomo),其阿拉伯式建筑风格和色彩,正是这段繁华岁月的历史见证。它的舰队还曾援助过教皇利奥四世发动的十字军东征,并运回了圣安德列的遗骨。今日的阿马尔菲海岸区已失去其古代的航海价值,成了欧洲旅游休闲的胜地。
  阿马尔菲很小,依山而建在悬崖下,下车站在广场上就把整个小城一眼望尽。不同于波西塔诺的五彩缤纷,这里一片雪白,倒是一派地中海的特色。从广场拾级登上教堂入口宽大的台阶,四周为典型伊斯兰双叶装饰风格的回廊。教堂内大厅富丽堂皇,不过宝贝却都在地下室。这里存放着耶稣最早的学生之一圣安德鲁的遗骨(见罗马篇中相关介绍)。圣安德鲁是圣彼得的兄弟,当年传教至小亚细亚去世后葬在君士坦丁堡(今土耳其的伊斯坦布尔)。1204年十字军攻下君士坦丁堡并洗城,信徒们就把他的遗骨带回意大利,于是直接在此安葬。藏有遗骨的盒子仅在重要宗教活动中才会拿出陈列,平时只能看到圣安德鲁雕塑和拱顶上关于他的壁画。

THE END

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