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深秋的精彩---黄石/大提顿秋季自驾之旅

深秋的精彩---黄石/大提顿秋季自驾之旅

精华
Johnlubao
行程天数10天
和谁出行一个人

深秋的精彩---黄石/大提顿秋季自驾之旅


说起黄石与大提顿,对于我这个喜爱自然风光远大于人文风景的人来说,那里曾是我去美国旅行的首选目的地。但事与愿违, 由于2010年秋天申请美国时签证时出了点小问题,这个计划也就随之搁浅。 2011年春季, 我正式开始我的第一次美国之旅,然而选择的地方偏偏不是黄石与大提顿,而是美西南 也许有人会问我为什么? 其实答案很简单,我在等待黄石与大提顿最美季节的来临。 于是在这一年的秋季,我迫不及待地再次踏上了飞往美国的航班,开始了这次为期9天的黄石大提顿深秋自驾之旅……











Day 0,伦敦希思罗机场4号航站楼旅馆


从伦敦飞美国的飞机大多是早上或者上午出发。对于这个时间段出发的航班,我一般都会选择头一天晚上到达机场,并在机场附近找一个旅馆住一晚上。希思罗机场周围的旅馆有很多,从廉价旅馆到4-5星级的高级酒店都有,这些我之前也住过几次。这次为了新鲜,我选择了4号航站楼内的日式胶囊旅馆---Yotel。希思罗机场5个航站楼中只有4号航站楼内有2家旅馆,一家是Yotel,而另一家便是著名的希尔顿酒店。这也许是和4号航站楼的位置有关,因为比较偏。这也是我为什么选择在航站楼里住宿的一个原因,因为我明天飞美国的航班是从这里出发。Yotel内的房间很小,虽然它的网站上显示单人间的面积有大约7平米,但当你把行李放进去后基本就没有太多的富余空间了。好在这里的房间还算舒适,有免费的wifi。更重要的,它只是一个供你在长途飞行前临时休息的场所。


我坐在旅馆房间的床上,对即将开始的旅行进行着最后的准备。这次黄石大提顿的行程基本上我1年前申请美国签证时就已经计划的差不多了,我当时的面签也是以这个行程做的旅行计划。我的参考资料主要是Lonely Plant---Yellowstone & Grand T eton国家公园系列,另外还参考了一下穷游网美国版版主阿宾的相关游记。当然对于喜爱摄影的我来说,我还从美国的一个摄影论坛下载了一张标注了摄影地点位置的大提顿国家公园地图以作参考。说道具体行程,我在大提顿国家公园安排了三整天外加一个早晨的时间,而在黄石国家公园则安排了将近五天的时间。这样的行程虽然看上去时间很富余,但我实际的行程却几乎安排的满满的,因为其中会涉及多条徒步路线。但很可惜,由于天气的原因再加上大提顿在我停留的那几天时间里一直因为山火而封山,我计划的这些徒步路线最终只走了一条。


伦敦希思罗机场4号航站楼内的Yotel胶囊酒店









Day 1 伦敦---波士顿---盐湖城


算下来,这已经是我第3次进出美国。对于财力有限的我来说,每次坐一个航空公司的飞机然后积攒里程显然不够划算,最终的机票价格才是首要考虑的要素。也正是基于这个原因, 我在本次旅行前已经“体验”过了英航(British Airways),美联航(United )和美航(American Airlines)往返英国与美国间的航班。而不知是否是机缘巧合,这次我搭乘的则是达美(Delta)的航班。说起这4家航空公司,英航给我的综合印象最好,虽然它欧洲境内的航线在我眼里很差,但英航的洲际航线似乎都保持在了一个不错的水平;其次是达美,Delta飞机的内部设施可能是这几家里最好的,但美国境内的航班点播电影要单独收费(而且相对来说价格并不便宜)的确感觉有些不爽,当然似乎美国境内航班的服务都很一般,很多服务都是要单独收费的,比如托运行李要单交钱(国际联程机票不需要)& 飞机上的饮料和食品都要单独购买等等;最后是美联航和美航,这两个航空公司的航班都很一般。AA洲际航班上的吃相对来说还可以,但是飞机感觉很旧。我两次坐AA的航班,一次从秘鲁首都利马到迈阿密,另一次是从波士顿到伦敦,这两次5-6个小时航程的飞机居然都是用的老旧的波音757,飞机小不说,机上没有几乎没有娱乐设施,所以感觉很不舒服。美联航的飞机相对比AA要好,但是一次从芝加哥到伦敦的飞行,原本用不了8个小时,可后来由于机械故障延误2个多小时才起飞,而后又因为客舱内出现病人,飞机在飞到一半后又不得不掉头转场“迫降”加拿大(说迫降是因为我后来查看航空论坛,有人在讨论这次事件时指出当时我们降落的那个机场的跑道长度不足以提供波音747这样的大型客机进行安全起降),飞机降落后所有乘客又在飞机上被晾了大约4个小时,其间很少看到机组人员出来进行解释。而后因为机组人员的执勤时间已到,在前前后后折腾了大约20个小时以后,我所搭乘的这趟航班最终又飞回了美国波士顿…… 虽然后来美联航对机上的乘客进行了一定的补偿,但是这次经历让我对美联航的印象大大折扣。


回到这次旅行,从伦敦到盐湖城,我选择在波士顿转机,这样可以在一定程度上减少连续长途飞行所带来的疲劳。从飞行时间上说,波士顿几乎正好位于伦敦与盐湖城之间,机场的旅客相对也不是很多,所以这里是一个很好的转飞地点。熟悉美国的人可能都知道盐湖城与黄石/大提顿之间大约还有500公里的路程。这里原本并不是我计划中的飞行目的地,我之前的打算是坐飞机直奔蒙大拿州Bozeman,这样可以把与黄石/大提顿的距离缩短到200公里。可无奈时间和机票价格都不给力,最后就只要舍近求远选择了盐湖城作为中转站。另外盐湖城作为犹他州的首府,机场比较大,租车公司相对也就比较多,而随之的就是租车价格相对也就比较便宜。因为美国境内的航班上不提供食物,在波士顿机场转机时,我在机场航站楼的Panda Express提前吃了饭。也许是我在外面待的时间比较长了,现在对中餐的要求越来越低。虽然Panda Express的中餐是经过“改良”后的中餐,但我却吃的也非常可口,并且到现在一直在想怎么英国就没有这么个中式快餐连锁……


飞机再次起航, 5个多小时后平稳降落在了盐湖城机场,此时已经是当地时间的晚上9点。取完托运行李,顺着路标来到租车公司的柜台,虽然我是一个人旅行,但是SUV一直是我在美国西部驾车的首选,毕竟美国租车的价格相对于欧洲来说非常便宜,SUV也非常适合那里的路况。作为一个没有什么经济实力的人,我一直想利用在美国旅行的机会体验一把驾驶大切的感觉,所以当初在网上租车的时候也是奔着大切去的。然而事与愿违,我在机场提到的是一台号称与大切同档次的雪弗兰Equinox。虽然这款车要比大切便宜很多,但租车公司还是把它列入到了Mid-Size SUV的范畴。当然对于没有租到大切,我也没有太多的失望,更没有问租车公司能不能换辆大切(其实知道问了也没用,在车库提车的时候发现盐湖城机场这边大多都是雪弗兰的SUV),毕竟车对我来说更多只是一种交通工具,我的旅行重点还是在黄石/大提顿。


每次自驾,我的自驾方案在很多人眼里都有些疯狂。在北欧,我曾经凌晨2点半就驾车出发,直到夜里12点才抵达目的地;在英国,我曾经通宵开车从伦敦附近直奔苏格兰高地;而这次我则是在连续长途飞行一天后,选择连夜驾车从盐湖城大提顿国家公园。很多人会问我为什么?其实答案很简单,我想把更多的时间用在那些“真正”的美景上,而不是“荒废”在长途驾驶上,毕竟我们的假期时间都很有限。当然我个人并不赞成开夜车以及疲劳驾驶,毕竟这样很容易出交通事故。所以我并不是去鼓励大家也这么做,尤其是对于那些驾驶经验不多或者初次来美国的人。而对于我,因为之前多次的夜车经验,我通常会对自己有一个比较正确的判断。我很“胆小”,一旦我感觉到有些疲劳,便会马上找一处安全的地方靠边停车,休息一会再走。通常,我开夜车的习惯是开一个半小时到两个小时,然后到路边或者休息区去睡一个小时再走。另外夜晚驾车时一定要控制车速,不要开的太快。因为有了上半年在美西南旅行时的自驾经验,在美国开车对我来说已经算是比较熟悉了。虽然英美两国间的行车方向完全相反,但对此我已经适应。已经是夜里10点,我在盐湖城的一家大型超市买了未来一两天要用到的食物和水后,便把车开上了前往黄石/大提顿公路。


盐湖城到黄石/大提顿主要有2条路,一条是走15号州际公路经Idaho Falls到黄石/大提顿;另一条则是经80号州际公路接16号、30号以及89号公路抵达大提顿国家公园的门户---Jackson镇。前者是大段的高速公路,而后者则绝大部份路段都是“乡间小路”。考虑到高速公路上车多,我选择了相对安静的后者。多年的长途旅行经验让我很快能适应时差的问题,因为知道要开夜车,在飞机上除了吃饭我几乎一直在睡觉,虽然很多人都知道经济舱很难睡舒服,但无论如何我还算是好好的睡了一觉。车出盐湖城在80号公路行驶了不久便驶离了高速,剩下了几百公里都是在非高速公路上行驶。由于已经是夜里,路上的车很少,但我仍然不敢把车开的太快,我一直在提醒自己这一点。可能是在飞机上以“迷迷糊糊”的方式睡了很长时间,开了2个小时也还没觉得累,但我还是强迫着自己在一个小镇的加油站旁边睡了一个小时。曾听人说盐湖城到大提顿之间这段公路的景色很漂亮,可惜我这次是无缘了。就这样,在开一个半小时到两个小时就休息一个小时的“策略”下,我于第2天凌晨6:30抵达了早已在众多旅行书籍/游记里提到的小镇,Jackson 。今天的天气不错,而日出时分也已经临近。我不敢停留,驾车直奔大提顿国家公园,而我的黄石/大提顿之旅也在此正式拉开了帷幕。


这次旅行所开的雪弗兰Equinox








Day 2大提顿国家公园


大提顿国家公园成立于1929年,位于美国怀俄明(Wyoming)州的西北角,占地面积约为1255平方公里。整个公园主要由长约40英里/64公里的提顿山系和Jackson Hole的部分山谷组成。它与著名的黄石国家公园仅“一墙之隔”,二者间的距离只有10公里,同属大黄石生态系统(Greater Yellowstone Ecosystem)。大提顿国家公园中的‘大提顿’是公园内一座山峰的名字,它是整个提顿山脉当中最高的山峰,海拔为4199米。虽然这一绝对数字看上去并没有什么,但你要知道,大提顿的山峰几乎是从平坦的Jackson Hole山谷中拔地而起,相对海拔高度已经超过了2100米。人们关于大提顿英文“Great Teton”来历至今没有一个统一的答案,一种普遍的说法是“Great Teton”一词源自法语“les trois tetons “,翻译成中文便是”大乳头“的意思。虽然这一叫法看上去并不太优雅,但对比照片后再仔细想想的确是有那么一点意思。大提顿山系是整条洛矶山脉中最年轻的一个,大约形成于六百万到九百万年前。整个山系中除了大提顿主峰外,还包含了其他9座海拔高于12000英尺(约3658米)的山峰。另一方面,人类在这里活动的足迹则可追溯到11000年前,当时大提顿地区的气温要比现在低,整个地区的气候更像是在阿尔卑斯而非是像今天这样的半干旱气候,人们在这里主要以狩猎为主,而美国白人探险者进入这一地区则已经是18世纪以后的事情了。


Jackson镇是大提顿国家公园的门户,从这里驾车不到20分钟便可抵达。天已经开始放亮,我的心里有些着急,不知道能不能赶上今天的日出。由于在来之前已经通过天气预报得知未来几天黄石和大提顿将会有一个持续的降温雨雪天气,所以对于这宝贵的晴天,我不敢浪费。然而越着急就越容易犯错,初来大提顿的我因为对道路不熟悉而错过了原本应该转弯的路口。由于行驶的这段公路是一条主干公路,车流量相对比较大,无奈之下我只好继续前行找一个相对宽敞且车流量小一点的路段掉头。终于,我驾车驶入了正确的道路,在经过一段颠簸的碎石子路后,我来到了今天计划中的日出拍摄地点---Schwabacher’s Landing。


Schwabacher’s Landing是拍摄大提顿日出的一个经典位置,巍峨的大提顿群峰与蜿蜒的河渠在这里构成了一幅壮丽的画面。很多人把Schwabacher’s Landing列为拍摄大提顿日出的首选地点,虽然我对此并不非常认同,但我并不否认这里是的确是一个非常经典的拍摄地点。每到日出时分,不到100米长的河渠旁都会聚集至少几十台照相机。照相机连同三脚架在这里依次排开,显得很有气势。我把车在停车场停好,此时已经是早上7点。顾不上休息,我手忙脚乱地打开后备箱开始整理器材,然后便急急忙忙地向河岸边上走去。此时的Schwabacher’s Landing已经聚集了不少人,我找了一块相对合适的位置架起了三脚架,然后便开始一次次的试验。日照金山的好戏还没有开始,这让我心里踏实了不少。时间一分一秒的过去,天越来越亮,在很多人眼里这样的光线强度已经不再适合拍摄日出。周围两个不认识的中国人已经开始退场,因为他们觉得天已经太亮了,根本无法拍出日出的效果。然而可能是由于这里的位置比较特殊,Schwabacher’s Landing这里的日照金山似乎总是在天已经大亮的时候才开始上演,所以我唯一要做的就是继续等待。 7点21分,大提顿的群峰接收到了今天太阳的第一次问候,新的一天就这样开始了。我在Schwabacher’s Landing的拍摄前后大约持续了40分钟,之后便收拾好东西回到了车上。稍事休息,我驾车继续我的旅行。


很多人在制订旅行计划的时候都是因为黄石而捎带脚的来大提顿看一下,毕竟黄石的名气太大了,这一点从两者间的游客量就可以看的出来。 2011年黄石国家公园的游客接待量大约为339万人,而距它仅“一墙之隔“的大提顿国家公园却只有约258万人。不过话说回来,论自然风景,大提顿的景色远比黄石要震撼(当然黄石有它自己的特色),我想凡是来过这里的人们大多都会认同我这一看法。大提顿国家公园的常规浏览可以大致分为东线(North-South Hwy)和西线(Teton Park Rd) 。两条路线可以组成一条环线,分别以Moose JunctionMoran Junction 为交汇点。两条路线中,东线本身并不在大提顿国家公园的范围内,这条公路本身也是一条当地的主要公路。然而对于普通自驾游客和摄影爱好者,因为角度和距离的关系,东线的景色往往更加震撼与迷人。尤其是摄影爱好者,大提顿国家公园几乎一半以上的经典拍摄地点都在东线两旁,这其中就包括上面已经提到的Schwabacher’s Landing。我驾车返回公路,继续沿东线从南向北行驶。美国西部的景色总是很大气,我总是不由自主地把车停在路旁,然后拿起相机想尽可能的记录这眼前的美景。今天的第2个拍摄地点是Cunningham Cabin,这个19世纪的农场小屋位于东线公路的左侧,是目前美国保持最为完好的农场小屋之一,透过小屋内的窗户看大提顿群峰可以说别有一番滋味。离开Cunningham Cabin,我开始在东线公路上游荡,希望能发现点新的东西。这时我注意到前方公路两侧停着很多辆车,顺着人们步行的方向望去,只见一群骏马在群峰的映衬下悠闲地吃着草。把车在路旁停好,我拿起相机向路旁的草丛走去。前面是一个摄影的Workshop,对于摄影我一直是野路子,没正经八百的上过课,所以便在旁边偷偷的听了几句,算是偷师学习了一下。因为知道今未来几天的天气可能会不好,所以虽然这里很美,但是我并不敢做过多的停留,大约15分钟后便匆匆离去了。


车沿东线继续向北行驶,不久便来到了东西两线的交汇点---Moran Junction,由此向左很快便可以看到大提顿国家公园的入口。上半年在美西南旅行时购买的国家公园年票在这里继续发挥着它的作用,从公园入口开车继续前行不到5分钟,便到达了大提顿的另一个经典拍摄地点---Oxbow Bend Overlook。这里是大提顿一个著名的观赏野生动物的地点,同时也是所有摄影爱好者的一个必拍地点,是欣赏Mt Moran的最佳位置。大提顿的秋景非常有名,每年秋季都会吸引无数的摄影爱好者前往这里拍摄。而Oxbow Bend Overlook在我眼里可能是最能代表大提顿秋景的一个地点。眼前清澈的湖水,远方Mt Moran巨大的身躯,再加上四周已经泛黄的叶子…… 这所有的一切混合在一起构成了一幅世界级的风景画卷。有人说这里的最佳拍摄时间是早上,否则便很难再能拍摄到平静的水面。也许是我运气不错,虽然我到达这里的时间已经快接近上午11点,但湖水依然平静,而我也得到了可能是我本次旅行中效果最好的一张照片。关于大提顿的秋景,在这里再稍微说几句。每年入秋,大提顿国家公园的官方网站都会及时更新公园红叶的信息,如果你想来大提顿看秋景,建议大家注意网站信息的更新。按照多年统计的数据,大提顿秋景的最佳观赏时期是每年9月的第3周。但是由于近年来地球温度持续升高,加上我本人的亲身感受,我个人认为目前欣赏大提顿秋景的最佳时期基本集中在9月第3周的后半程到第4周的前半程。当然每年的气候不同,以上只是一个参考。我到大提顿时已经进入10月,对于这里来讲已经进入深秋,绝大部分树叶都已经变黄并开始脱落,虽然一眼看上去还是很漂亮,但大片的黄色未免显得过于单调,而这一点在Oxbow Bend Overlook则显得更加很明显。从Oxbow Bend Overlook继续向西是Jackson Lake Junction,从这里右转继续向北18英里/29公里便是黄石国家公园,那是后几天将要前往的地方,而从这里向左便进入了大提顿的西线公路。


其实大提顿本身是一个非常适合户外徒步和登山的国家公园,它的山地资源非常丰富。可惜对于大多数普通游客来说,很多人其实都只是它的外围转悠了一圈(也就是人们常说的东西线公路),但却很少有人能走进山里。原本我的这次行程计划了2条单天进山往返的徒步路线,可是由于后来天气不佳以及部分区域林火封山,最后不得不放弃。大提顿的群山位于西线公路一侧,可以说如果你到大提顿是来徒步/登山的,那么西线才是你的最终目的地,而这可能也从一个方面解释了为什么东线公路并不在公园的规划范围之内的原因。当然对于一般游客,西线的景色可能并不如东线那么大气,很多人也只是开车走上一圈便算到此一游了。当然这并不是说西线没什么的可看,在西线公路上,Jackson Point Overlook算是一个不错的摄影地点。它位于Signal Mountain Summit Road路上,这条全长5英里/8公里的山路位于西线主要公路的一侧,如果你同我一样是沿东西环线逆时针方向行驶,那么叉路口会出现在车辆左手一侧,反之则相反。在到达岔路口的时候公路两旁会有提示牌,所以通常不用担心开过了。Signal Mountain Summit Road会一直把你带到山顶,在那里你可以看到大提顿和Jackson Hole 山谷360度的全景。不过从摄影的角度上说,这里的视角太过平坦,很难得到理想的照片。如果你爱好摄影,其实位于Signal Mountain Summit Road公路3/4处的Jackson Point Overlook才是一个比较理想的地点。在你驾车从山脚驶向山顶途中的一个拐角处,你会在路旁看到一块相对宽敞的停车区域,把车停好后从这里走很小一段路便可到达Jackson Point Overlook。1878年,美国画家兼地质摄影师William Henry Jackson在这个位置上拍摄了一幅著名的大提顿风景照片。如果追求效果,日出时分来到这里拍摄是最佳时间。可惜由于种种原因,我把我在大提顿的4个清晨都分给了Schwabacher’s Landing和Oxbow Bend,所以也就导致了我与这里的日出无缘相见。从Signal Mountain上下来,天空中的云量开始增多,阳光也开始时断时续,我驾车从西线的另一个主要景观点---Jenny Lake Scenic Drive匆匆而过,并没有作过多的停留,因为我知道未来几天我还会一直在这里。大约下午2点多,我来到了位于Mosse Junction附近的游客中心(Visitor Center)。一方面察看未来今天的天气预报,一方面看一看整个公园的介绍。除了文字和模型,游客中心还循环放映介绍大提顿国家公园的视频短片。短片的内容我现在已经记不清楚,但是有一点我至今还记得很清楚:影片放映结束,银幕与后面的窗帘同时收起,而出现观众面前的场景便是短片中最后一个镜头所显示的画面。对于这样的创意,我不得不感到佩服。


时间还早,但是因为天气已经转阴,我一时间没了去处。考虑了一番,决定驾车回Jackson 镇去转转,顺便买点东西。Jackson镇这个名字在几乎所有黄石/大提顿的游记里兜会被人们提到,这是一个典型的美国小城镇,常住人口不到一万,但却可能也是黄石/大提顿周边最大的镇子。美国的小镇给人的感觉很简单,同时也总感觉缺少一些历史氛围,这与英国的小镇有着很大的不同。闲逛之余,我在一家户外店里买了气罐,这在今后几天要用到。美国的汽车燃料虽然便宜,但是户外用的这种小气罐却显然不在这个范围内。一瓶常规尺寸的气罐加上税后差不多要8美金,算下来基本跟英国本地的价格持平。离开Jackson再次回到大提顿国家公园,我把车停在了Mosse Junction游客中心的停车场。这是我今天晚上过夜的“宿营地”。这次旅行,考虑到各方面原因,我计划了3个晚上在车上度过。虽然我在英国有过多次夜晚在车里过夜的经历,不过长途旅行在车上过夜还是第一次。不过还好,SUV的车大,比我在英国睡在两厢的标志308和福特福克斯里要舒服不少。因为知道这几天要降温,我特意带了一条-9度的睡袋以防夜里被冻醒。已经接近傍晚,停车场里的车辆越来越少,我支起炉子开始做饭。做的无非也就是面条/罐头等比较容易做的食物,材料是我昨天在盐湖城超市里买的。饱餐一顿后稍事休息,随后便打开睡袋准备休息,毕竟从伦敦出来到现在,我还没有躺下来好好睡过一觉,该好好休息一下了……


Schwabacher’s Landing的日出, 大提顿经典的拍摄地点









众多摄影爱好者在月下型的河道一侧依次排开




上午8点,河水表面的雾气还没有完全散去,大提顿秋景的第一印象





Cunningham Cabin,美国保持最为完好的农场小屋之一, 透过小屋内的窗户看大提顿群峰












通往Cunningham Cabin的小道





这是一幅怎样的画面









在所有美国国家公园的入口附近都能看到类似的牌子





虽然已经是将近上午11点,但这张Oxbow Bend Overlook的照片却是我本次旅行所收获的最为满意的照片之一





Mt Moran的特写




Jackson Point Overlook是Signal Mountain Summit Road上的最佳摄影点





Jackson












Mosse Junction游客中心旁的秋景





Day 3 被风雨追赶---往返大提顿与黄石国家公园


清晨5:30,我被一阵手机闹铃声所“吵醒”。此时外面一片漆黑,但我知道我不能再继续睡了,一天的旅行已经从此刻开始。借着睡袋的余温,我将衣服穿好,从车内后排座椅直接跨进了驾驶员的位置,多次夜宿车内的经验让我对这一系列动作早已熟悉。从游客中心的停车场出发,我顺西线公路从南向北行驶。由于时间还早,加上西线公路位于大提顿国家公园内,一路上几乎很少有过往车辆。国家公园内的公路几乎全程限速,因为有了上半年在美西南自驾超速被抄告票的经历,我在这次的自驾过程中一直比较谨慎,所以车速并不快。另外因为大提顿与黄石国家公园内的野生动物比较多,尤其是在清晨和傍晚时分,经常可以看到野生动物横穿公路的场景,所以保持车速从一定程度上说也可以避免车与动物相撞的悲剧。今天的日出拍摄地点选择在了Oxbow Bend Overlook,到达这里的时间差不多是6:20,此时周边已经停了不少的车辆,有普通游客,但更多的则是像我一样的摄影爱好者。我在车上稍微吃了一点东西,然后穿好外套,戴好帽子和手套,拿起三角架和相机向观景点走去。今天的天气一般,天空中有大片的云团,我不知道能不能看到日出,在这里唯一能做的就是等待。天渐渐亮了起来,Snake River的河水在此时显得非常平静,静得就如同一面镜子,与周围的景象形成了完美的对称。与此同时,河面上不时散布开来的雾气使得这里更添加的一份神秘的感觉。7:30,太阳的光芒在层层云雾之间撕开了一道口子,将它的温暖投射到了Mt Moran巨大的山体上。虽然光线不是很强,但却别有一番滋味。然而幸福总是非常短暂的,短短5分钟的时间,乌云便再次遮挡住了太阳,这同时也宣告了今天日出的结束。


返回车上,我一边吃着从超市买的巧克力多纳圈,一边盘算着今天的计划。根据我昨天在游客中心看到的天气预报,今天大提顿国家公园以阴天为主,而黄石那边则有一个上午的“晴渐多云”的天气。考虑再三,决定今天先赴黄石。从Jackson Lake Junction向右一直前行便可到达黄石国家公园的南大门。也许是老天有意跟我开玩笑,乌云总是在追随着我。原本以为是个大晴天的黄石国家公园在我到达后竟下起了大雨,我不愿放弃,继续驾车向北一直到Old Faithful(也就是很多人所熟知的‘老忠实’间歇泉)游客中心的停车场。雨水减弱,我将车停好并走到车外,此时一股寒气袭来,很明显黄石开始降温了。虽然降雨已经停止,但此时的天空是灰蒙蒙的一片,我有些沮丧,因为这意味着我今天一个上午的时间可能就要被浪费了。稍事休息,天气仍不见好转,我只好无奈的选择驾车原路返回大提顿国家公园


再次回到Jackson Lake Junction已经接近中午12点。很明显这里一上午都是以晴天为主,我为我今天的错误决定感到有些后悔,但为时已晚。大提顿的阳光一直持续到将近中午1点,而后便消失的无影无踪。由于天气不佳,我的心情也很一般,这直接导致了旅行效率的下降。这天下午,我只去了大提顿东线公路旁的Mormon Row---一个大提顿国家公园的经典拍摄地点。还是因为“糟糕”的天气,在这里停留了将近1个小时也没有拍出一张不错的照片。无奈之下我只好选择今天提前收工,直接前往今天的旅馆。


关于大提顿的住宿,虽然公园内有几家旅馆可供普通游人选择,但我想大多数人还是会选择去Jackson镇。毕竟镇上的选择面更多,且吃饭和买东西也很方便。具体到我个人,在经过一番比较之后,我把未来2天的住宿定在了位于Jackson镇西北12英里处的Teton Village。这里在冬季是大提顿非常著名的滑雪胜地,距离大提顿国家公园的入口不到1公里,所以很方便我早上进入大提顿去拍日出。因为是滑雪胜地,这里的旅馆有很多,很多都是度假村性质的。我选择的是Hotel Terra,一个设施非常现代化的四星级绿色生态酒店。这家酒店曾被国外多家高端旅游杂志介绍过,其中一个卖点就是绿色环保。当然这些环保措施并不会影响酒店的舒适程度,唯一想说的就是由于节能灯泡的原因,酒店房间内的灯光亮度相对会比较暗,有些人对此可能会觉得比较别扭。但得承认,这是我至今住过的条件最好的酒店之一。不过能住这里首先还要先“感谢”一下美联航,半年前那趟芝加哥---伦敦之间的折腾,美联航赔偿了35000英里的里程积分给我,加上上次旅行原本7000英里的积分,正好够我2天在Hotel Terra住宿的房钱(原本同样的积分再加很少的一点费用便可换取2晚四季酒店Four Seasons的住宿,但在参考了一些review过后,我还是选择了Hotel Terra)。否则对于140美金/晚的房价(此为淡季价格,在冬季滑雪季节,这里的房价基本都是300美金/晚起),我肯定是不会住这里的。我选择的房间自带厨房和冰箱,厨具和餐具也非常齐全,所以很方便自己做饭。在房间休息了一会,我开车前往Jackson镇的超市打算购买一些晚饭的材料,顺便把后几天可能需要用到的食物也买了。虽然Teton Village本身也有一家小商店,但可选的东西对于我们中国人来说实在是太少了。好在对于美国这个车轮子上的国家来说,区区12英里的距离只是转眼间的事情。


Jackson镇的超市规模不小,东西也很齐全,甚至像豆腐和小白菜这样非常中式的原材料也可以买到。这让我有些羡慕,要知道在英国,往往只有城镇规模达到一定程度的大型超市(这里的超市单指英国本地超市,不包括中国超市)才可以买到像豆腐这样的东西。除了青年旅馆,外出旅行自己做饭对我来说已经不是第一次,09年在北欧旅行的时候我也像现在一样自己做过。虽然做的东西都很简单,但感觉却很自在。吃完饭,清理好餐具和灶台,我又一次打开了随身携带的笔记本电脑,准备开始明天的旅行……



Oxbow Bend Overlook的日出





刀尖一样的山峰




大提顿的秋景





















由于天气不佳,这是当天我在Mormon Row所获得的唯一一张还说得过去的照片





Hotel Terra,一所位于Jackson镇西北12英里处Teton Village的绿色生态4星级酒店




我的房间









Teton Village




Jackson镇超市购买的食品材料。很羡慕美国的超市,即使是在Jackson这样的小城镇,超市里从大米面条到豆腐青菜,这里都可以找到,而这些在英国却不敢奢望。







当晚自己做的晚饭,米饭,肉末豆腐,清炒菠菜,汤料冲的汤。出门在外,我对吃一般并不讲究





Day 4大提顿国家公园


睡在酒店大床上的感觉与睡在车里是完全不一样的。凌晨5:20,我再次被手机铃声叫醒,但我却很不想动窝,因为床实在是舒服。稍微整理了一番过后,我开始了在大提顿第3天的旅行。把车子打着后的第一件事是检查车胎,昨天旅行的途中车行电脑突然提示说一个车胎的胎压偏低,料想可能是第一天在前往Schwabacher’s Landing时被碎石子扎了一下,可从外观上看车胎并没有明显缺气的迹象 (包括用脚踹) 。为了安全我昨天还特意去了Jackson镇的一个修车厂,可对方不屑一顾地对我说,车行电脑有时是靠不住的,从外观上看车胎并不缺气。然后建议我说如果实在担心,可以去雪弗兰在当地的定点维修站用专用仪器检查一下。考虑到我这次旅行基本都在黄石/大提顿,不会跑高速,为了省时间,我最终并没有去维修站去做检查。但在这以后的几天时间里,我都会随时检查车胎的状况,以防出现意外。


Teton Village距离大提顿的入口很近,可以说出了Teton Village就到了公园的入口处。时间还早,公园的工作人员还没有上班,所以可以开车直接通过。Teton Village处的这个入口叫做Granite Canyon Entrance Station,它并不是大提顿国家公园的主要入口,从这里连接公园东西环线的公路也是一条简易公路,路窄且路况一般,另外还没有路灯,所以在黑天通过这里的时候一定要控制车速。另外这条公路只允许小型车辆通过,房车等大型车辆是禁止通行的。之前在美国论坛上下载的那张标注了摄影地点的大提顿国家公园地图上显示这一带是熊经常出没的区域,可我前前后后走了4、5趟也没有看到。今天的日出拍摄地点还是选择在了Oxbow Bend Overlook,毕竟昨天的天气不很理想。来到这里,发现今天水面上的雾气很重,给人一种意境,仿佛自己是在仙境。话说今天早上的天气状况比前一天稍好,但仍称不上理想。不过水面上的雾气和周围的景致给我提供了更多地的拍摄角度,这也可以让我不单单再关注于“日照金山”这一个主题。所以从我个人的角度上说,我更倾向于在Oxbow Bend Overlook拍日出而非Schwabacher’s Landing,毕竟后者的环境有些太过单一了。上午8点,同前几天一样,在结束了日出的拍摄之后我回到车上吃过早饭,虽然便继续开始我的旅程。


今天的天气很不错,接近9点,我再次来到Signal Mountain上的Jackson Point Overlook。第一次来到这里的时候已经是中午,阳光非常强烈。而此时此刻,这里的光线明显要柔和了许多。虽然我没有在这里欣赏到大提顿的日出,但是我可以隐约感受到这里日出时的美景。从Signal Mountain上下来,我继续沿西线公路向南行驶,见到不错的景便找个地方停下来驻足欣赏一番。继续向南,不一会就可以看到Jenny Lake Scenic Drive的岔路口。Jenny Lake Scenic Drive是一条单行道,应该说是西线公路上景色最好的地方。从名字也可以看出,这条公路是以Jenny Lake为主题的。Jenny Lake在大提顿只能算是一个面积很小的湖泊,但确是最美的一个。它的名字源自这里早期印第安向导妻子的名字。1876年,Jenny与她的孩子们一同死于天花。Jenny Lake的位置正好处于大提顿群山的中心位置,如果是在一个无风且晴朗的日子来到这里,这里绝对算得上是整个大提顿最具有诗情画意的地方。Jenny Lake周边有多条徒步路线,人们也可以乘船横跨湖面然后进山。在最初的计划当中,我曾经打算用一整天的时间来探索这里的美景,但阴雨天气导致我的浏览行程严重滞后,所以只好选择在Jenny Lake Overlook稍作停留后便离开了。


从Jenny Lake Scenic Drive的单行道再次返回西线公路,在经过Moose Junction后我又一次地驶上了东线公路。此次大提顿之行,因为没有了徒步,我已经不知道在这个距离并不算远的东西环线上饶了多少圈,好在这并没有让我感到枯燥。中午时分,我来到了东线公路上著名的Snake River Overlook。之所以说这里著名,是因为1942年美国摄影师安塞尔·伊士顿·亚当斯(Ansel Easton Adams)在这里创作了一幅反映大提顿自然景观的经典摄影作品。稍微有些遗憾的是,由于树木的成长,当年安塞尔的拍摄视角如今已经很难在再完美的呈现出来了。离开Snake River Overlook,我继续在东线公路上游弋。大提顿的东线是典型的美西风光,视野开阔,路旁片片发黄的树叶则为这本已足够精彩的画面又增添了厚重的一笔。下午2点,我来到东线公路旁的另外一个很有名的拍摄地点---Mormon Row。它位于Antelope Flats Rd两侧,开车经Moose Junction顺东线公路向北不一会便可以看到指示牌。与昨天阴沉沉的天气相比,今天的天气非常好。蓝天、白云、雪山、木屋、黄叶,一副照片所需要的元素在这里几乎都齐了。这里的木屋和谷仓修建于19世纪90年代,当年有10名开拓者在这里居住/放牧。在宽阔而又平坦的草原上,这些原本略显单调的木屋和谷仓在大提顿群峰的映衬下,反而成为了美西自然风光的一个经典。据说这里的经典镜头是在日出时分---“日照金山”的远景与牦牛群以及木屋的近景遥相呼应,构成了整个大提顿国家公园最美的一幅画面。很可惜,作为一个普通的旅行者,我们可能很难有机会看到这样的场景。不过即使是在白天,这里的景色也绝对能够让你铭记于心。


下午4点,我提前结束了当天在大提顿的旅行,准备驾车前往Jackson几位来自国内的朋友见面。当车行驶到Moose Junction的时候,忽然发现路旁停了很多车。根据前两天的经验,肯定是有野生动物了,我不假思索地马上找一个合适的位置把车停了下来。果然,在一片草丛当中两只驼鹿(Moose)正在悠闲的吃着草。虽然大提顿是美国最容易看到驼鹿的地区之一,但也并不是说所有来这里的人都能看到,所以我感到很是幸运。晚上,我与国内来的朋友接上了头。这一天的晚饭是与朋友们吃的,几个人在Jackson镇找了一家中餐馆,味道还可以,具体价钱已经记不清楚,但应该是比英国的中餐要便宜。明天上午我将离开大提顿前往黄石,因为国家公园的手机网络覆盖有限,手机在这里经常会收不到信号,我与这些朋友是否还能有机会在黄石再次相遇,说实话我并不清楚。


日出前的Oxbow Bend Overlook





今天河水表面的雾气很重,眼前的景象很是梦幻





同一个角度的日出,但感觉却不太一样





丰富的环境是我喜欢Oxbow Bend Overlook多于Schwabacher’s Landing的主要原因












本帖最后由 Johnlubao 于 2013-1-20 20:06 编辑

再次来到Signal Mountain上的Jackson Point Overlook





Jenny Lake Overlook













著名的Snake River Overlook。由于植被的生长,当年的经典如今已经很难再被复制





东线公路两侧的秋景











裸露的山峰





今天的天气不错,这也让我有机会弥补昨天在Mormon Row的遗憾














偶遇两只驼鹿(Moose









Day 5再见大提顿,你好黄石


不得不早起出发是我在旅行中不想住旅馆的一个原因,因为总觉得会不太方便。尤其是一些小型旅馆,很容易会打扰其他人。不过这次还好,Hotel Terra这样类似于公寓式的酒店可以让我全天很方便的进出。 在大提顿的每一个清晨我都不会轻易放弃,即使今天我将启程前往黄石,但我仍然决定利用早上的时间前往Schwabacher’s Landing。与第一天的晴空万里相比,今天整个大提顿已经被乌云所覆盖。好在幸运的是云层属于层积云,本身具有一定的层次感,再加上云团间的空隙,可以说只要有一点阳光从中穿过兴许就能看与晴天完全不同的美景。而实际情况也正如我所期望的那样, 清晨的阳光从远处云层间隙之间穿过,不仅映红了大提顿的山峰,同时还将山峰周围的云层烧的通红,这正是我所想要看到的。虽然大提顿的峰顶被云层所遮挡,但这丝毫不影响我此时兴奋的心情。带着一份满足,我驾车离开Schwabacher’s Landing并再次前往Oxbow Bend Overlook。对于后者,我已经记不得在过去的几天里去过了多少次,但似乎每次都能发现一些新的视角,这可能也是我为什么痴迷于Oxbow Bend Overlook的原因。虽然日出时间已过,但在这里,在Oxbow Bend Overlook,日出并不是唯一。平静的水面,两旁的秋景,远处的Mt Moran,甚至包括靠在枝头休息的鸟儿,这里的一切似乎都可以成为被拍摄的主题。当然如果能再加上那么一点阳光,那便可以称得上是完美。可惜人不可能总交好运,在我最后一次访问Oxbow Bend Overlook的这段时间里,太阳的光芒很少再眷顾这里,这也让我的此次大提顿之行留下了些许遗憾。再次回到酒店已经接近上午10点,我收拾好行李并办理了退房手续。上午11点,我从酒店出发,沿西线公路一直北上准备进入黄石国家公园。再见了大提顿,也许在未来的某一天我会回到这里,继续探索你的美丽。


大提顿国家公园Jackson Lake Junction黄石国家公园的南门入口,单程约为24英里/38公里。大约中午1点,我抵达黄石南门入口。你好,黄石。在“迟到”了一年之后,我终于说出了这句话。黄石之所以有名,不仅仅因为它是世界范围内建立的第一座国家公园,更是因为这里独特的地热资源以及丰富的野生动物资源。这也是黄石之所以能够成为国家公园的主要原因。它的范围非常大,总面积达到了8983平方公里。这里不仅是美国最大的加拿大马鹿(Elk,注意Elk在欧洲指的是驼鹿Moose)聚集地和北美洲最大的野生美洲野牛群(也有人叫美洲水牛)聚集地,更是世界上间歇泉(Geyser)密度最高的地区,把整个黄石国家公园说成一个超级火山的火山口可以说一点都不为过。对于这一说法我想很多人也不会陌生,电影《2012》以及新闻报道中已经多次提起过。黄石的火山与世界上的大多数火山不同,这里并不是两个板块相交的地方。其内在的原理与夏威夷火山相同,都是地幔中的一个热点。很多人应该都知道大陆板块是漂移的,但地幔上的热点却是固定的。也就是说虽然时间的推移,目前位于黄石的这个热点将会“移动”到其他地方。事实上,目前黄石的这个热点最初是产生于俄勒冈州的东北角,再经过了爱达荷州后才到达了今天所在的怀俄明州西北角。而在热点“移动”来黄石之前,这里的地貌与大提顿国家公园是类似的。现在我们所看到的黄石景观可以说是全部来自于热点对这一地区的影响。未来,黄石的这个热点还将继续向北往蒙大拿州北达科他州前进。很多人可能会问这里为什么叫作“黄石“?其实黄石的名字源自黄石河(Yellowstone River),它是北美第2大河流密苏里河的支流,全长692英里/1114公里,黄石国家公园就坐落在这条河流的上游。黄石河的名字最初起源当地的印第安土著,当地的印第安把这条河叫作Rock Yellow River。 18世纪末期,法国猎人根据当地印第安土著的叫法把黄石河称为Roche Jaune。后来美国猎人们根据法语的这一名字,把它翻译成了英文Yellow Stone。虽然很多人都认为这条河之所以叫作黄石河是因为黄石峡谷中的黄色岩石,但实际上现代人并不清楚当时印第安人称呼这条河为Rock Yellow River的原因。黄石国家公园美国最著名的国家公园之一。从20世纪60年代以来,这里每年至少吸引着200万游客。2011年,游客的访问数量更是达到了339万4326人。黄石的旺季在每年的7-8月,全年至少一半以上的游客都是集中在这2个月的时间前往这里(2010年7月黄石单月的游客量创纪录的达到了975000人)。此时正是黄石天气最稳定以及公园内服务设施开放最全的时期。但另一方面,这也是黄石最为拥挤以及住宿房价最高的时候。所以我个人认为浏览黄石的最佳时间是在每年的5月中下旬到6月上旬以及9月中旬到10月初这2个时间段内。5-6月的黄石虽然是多雨季节,但同时也是公园内瀑布与河流水流量最大的时候;同时这个期间是野生动物的产仔高峰,所以非常适合观赏野生动物;另外6月还是野花盛开的月份。9月的黄石天气相对还算稳定,秋景渐浓,白天的温度很适合徒步;游人开始减少意味着旅馆房价的下跌;虽然冬季的第一场雪很有可能在这段时间内落下,但黄石的雪景却别有一番韵味。


从黄石南门(South Entrance)进入后,我直奔计划中的第一个景点---位于南门以北约22英里/35公里处的West Thumb Geyser Basin。它是黄石国家公园内众多地热特征浏览区域之一。这个间歇泉群位于黄石湖(Yellowstone Lake)畔,每天有大约3000加仑的热水从此涌出并流入黄石湖。West Thumb是火山口中的火山口。黄石超级火山的上次大规模喷发大约是在64万年前,而后形成了如今整个黄石这个巨大的破火山口(陷落火山口)。在这个巨大的火山口之中,West Thumb地区在大约15-16万年前再次小规模喷发(相比于黄石超级火山的喷发规模),从而形成了如今这个火山口中的火山口。West Thumb处的这个热源距离地表很浅,大约只有3000米深,如今开放的浏览区域只是整个地热区域的一部分,West Thumb地区的地热资源有相当一部分都延伸到了黄石湖下。虽然这里并不是欣赏黄石地热景观的主要景点,但是短短不到1公里的浏览栈道两旁聚集了十几个地热景观,所以很值得一看。关于欣赏和拍摄黄石的地热景观,阳光可以说是一个决定因素,有没有阳光对于这里景色影响会很大。虽然通过天气预报我已经知道未来几天黄石地区的天气不佳,但好在我的运气不错,中午下过一阵雨后,原本厚厚的云层散开了一些,阳光因此也时不时的能照耀一下大地。

我在West Thumb Geyser Basin停留的时间大约为1个小时,再次出发马上便到了黄石大环线的岔路口。黄石国家公园的常规浏览主要都集中在这个被称作“黄石大环线”(Grand Loop Rd)的公路两侧,它形如一个阿拉伯数字“8”, 用以连接整个国家公园。黄石的面积很大,单单这条环线公路走上一圈就有至少142英里/230公里。West Thumb位于整条环线的最南端,考虑到未来几天的天气状况,我决定从这里沿环线公路的逆时针方向行驶,把黄石最著名的“老忠实”间歇泉区域放在旅行的最后一天。因为从天气预报上看,那一天有可能会是一个晴天。车在环线公路上行驶的,路旁便是黄石国家公园最大的湖泊,黄石湖(Yellowstone Lake)。它同时也是整个北美最大的高海拔湖泊。天气不佳,原本的湖光山色并没有出现在我的眼前。今天还有几个地方要去,我不敢在路上多耽搁,继续沿公路向前开,很快便远离了黄石湖。突然,前方本以不算宽敞的公路两旁停了许多的车辆,人们似乎都很兴奋。不用想,肯定是有野生动物了。我把车停在前方不远处的一个路边停车区内,锁好车,徒步向前走去。果然,我的运气不错,在公路旁黄石河(Yellowstone River)的另一侧,一只灰棕熊(Grizzly Bear)正在享受它的猎物。在黄石,熊的数量虽然不少,但绝大部分都只是黑熊(Black Bear), 灰棕熊的数量很少,只有大约150只,所以能亲眼看到它绝对需要非常好的运气。黑熊与灰棕熊的区别不能单单只看颜色,具体的区分在公园的报纸上都有介绍,当你进入黄石大门的时候就可以拿到这份公园所有必要信息的报纸。公路两旁停靠的车辆越来越多,已经开始影响了正常的交通,而公园的管理员也很快到达了这里察看状况。继续前行,不远处公路的一旁有一处叫做Lehardy’s Rapids的地方。这里是黄石湖的正式结点,岩石的抬升在这里产生了如同阶梯状瀑布的景观。当然这里“鲤鱼跳龙门”(实际为鳟鱼)的景观也很出名,但是这一奇景只有在春季末期的时候才能看到。


从Lehardy’s Rapids继续向北大约6英里/10公里,我来到了黄石的另一处地热景观区域---Mud Volcano。黄石的地热景观各式各样,Mud Volcano便是其中很有特色的一个。Mud Volcano地区的地热主要以泥浆池为主,它是一种水量很小的酸性的温泉或者喷气孔。微生物利用这一地区地下深层的硫化氢气体作为能量源,少量的水与气体结合,形成硫代谢蓝藻,后转变成硫酸溶液,从而将岩石腐蚀成粘土。而后由于没有足够的水用来冲走酸浸出来的岩石粘土,最终形成了泥浆池这样的地热景观。从地质学的角度上说,这里的地热类型与严格意义上“Mud Volcano”是不一样的,所以“Mud Volcano”的名字用在这里会产生误导。当然,作为一名普通的游客,我们大可不必纠结于这些。但是硫化氢气体带有臭鸡蛋味这是很多人都知道的(不知道的可以回去看初中化学课本),所以这个区域可以说是整个黄石最“臭”的地区。Mud Volcano的浏览区域比West Thumb Geyser Basin要大不少,整条环线浏览栈道走下来基本需要1个小时左右的时间。如果你受不了这种刺激性气味,可以不必走完环线,只在停车场周边看看就可以。但即使是在停车场,硫化氢气体的气味也会时刻环绕在你的周围。对于那些一点刺激性气味的受不了的人来说,Mud Volcano这一地区可以放弃。因为在黄石的其他地热景区,这种泥浆池类型的地热也有零星存在。在那些景区,由于数量很少,刺激性气体的气味几乎不被人们所察觉。


离开Mud Volcano已经是下午6点,久违的太阳又再次显露了出来。接近日落时分,此时的阳光变得非常柔和,正是风景摄影的黄金时间段。今天的黄石浏览计划还有最后一个地方,Hayden Valley。它位于黄石大环线Mud VolcanoCanyon Junction之间的公路两侧,是黄石国家公园内仅次于Lamar Valley的第二观赏野生动物的地点。野生动物是黄石除地热景观外的另一个看点。要想看到野生动物,最佳的时间段便是每天的清晨与傍晚时分。从我个人本次黄石的经验上说,清晨看到近距离野生动物的概率会更大一些。Hayden Valley是典型的山谷地带,视野非常宽,如果想很清楚的看到野生动物,一部好的Spotting Scope类型的望远镜是必须的。传统单反相机的长焦镜头在这里虽然也能拍到不少动物,但并不一定够用,尤其是对于狼来说。从我的实地经验看,如果你想在黄石得到一张狼的照片,镜头装在相机后的等效焦距最少要在1000mm以上。虽然我的这次黄石/大提顿之行带了一枚等效焦距达600mm(300mm+2x增距)的长焦镜头,但对于狼,我也是有心而无力。实话实说,在黄石看野生动物与我之前想象的是有差距的,野生动物的数量远没有我想得那么多,毕竟这里不是宽阔的非洲大草原,而想要拍到甚至看到它们有的时候也得靠点运气。这一天傍晚在Hayden Valley出现的野生动物并不算少,但大多离我太远,周围的野生动物爱好者们大多都是用望远镜来进行观测,而我手中的长焦镜头在此时却显得无能为力。好在此时的光线不错,把整个Hayden Valley的景色烘托的很漂亮,是我在黄石所记录的少有的美景。正如我之前所说,黄石的特点在于它的地热,而不是自然风景。


终于结束了今天的浏览计划,傍晚19点,我驾车继续北上,准备在黄石大峡谷(Grand Canyon of the Yellowstone)旁的Canyon Village游客中心停车场过夜,从而可以明早直接进入黄石大峡谷。然而当我把车驶进游客中心时却发现,偌大的一个停车场空无一人,甚至连一辆车都没有,这不禁让我有些担心。为了安全起见,我放弃了在这里过夜的计划,转向了距离这里42英里/68公里的Old Faithful游客中心停车场。Old Faithful区域的游客中心是黄石数个游客中心中游人最多的一个,因为这里同时还有旅馆,所以我并不担心周围没有人。我在硕大的停车区域内选择了一个离旅馆不算近但也不能说远的地方,简单做了顿晚饭后便钻进了后排座上的睡袋里。今天绕远多跑了1个小时到Old Faithful这边来休息,明天还要早起再原路返回去……



同很多人一样,从某种程度上说我更喜欢这样的Schwabacher’s Landing












但无论如何,我还是喜欢Oxbow Bend Overlook多一些,当然如果天气再好一点就更完美了
























每年秋季大提顿都会吸引众多的摄影师和摄影爱好者




今天的天气仍然不够理想








离开大提顿国家公园,向黄石国家公园行进









West Thumb Geyser Basin的间歇泉群


















Fishing Cone




Black Pool,West Thumb Geyser Basin地区最漂亮的地热景观之一













Abyss Pool,黄石最深的温泉之一





公路旁的一支雌性Mule Deer





黄石湖(Yellowstone Lake)





在黄石能看到野生棕熊(Grizzly Bear)是一件很运气的事情,整个黄石公园目前有大约150只野生棕熊。一般人们看到的更多是黑熊(Black Bear





秋季的Lehardy’s Rapids并没有什么太多可看的地方




Mud Volcano,整个黄石“最臭”的地区









Mud Volcano浏览区域的栈道




Mud Volcano旁的火山喷气口





野生美洲野牛(Bison)是黄石最容易见到的野生动物,如果说你来黄石没有看到它 ,那几乎是一件不可能的事情





位于黄石大环线Mud VolcanoCanyon Junction之间的Hayden Valley可以说是除了Lamar Valley外的第二佳观赏野生动物的场所










在黄石要想好好的观赏野生动物,Spotting Scope类型的望远镜几乎是必须的,这是我用等效600mm的镜头拍摄的场景,有人能看清画面里的动物吗,呵呵





当天的晚饭,还是那句话,我对吃的一般并不讲究








Day 6 黄石国家公园

早上7点,我离开Old Faithful的停车场,返回黄石大峡谷区域。清晨的天气不错,我先是回到了Hayden Valley,这里清晨的景色如同昨天傍晚一样,很是漂亮。因为已经知道用我手里现有的器材在这里可能很难拍到什么动物,所以这一次我更多的是把注意力放在了周边的景色上面。上午9点,我到达到黄石大峡谷地区,开始今天正式的行程。

黄石大峡谷是黄石河下游的第一条大型峡谷。整个峡谷长约24英里/38公里,深244米---366米,宽为450米---1200米。人们对于黄石大峡谷的地质,至今了解的并不是非常透彻。唯一能确认的是这是一条侵蚀作用下产生的峡谷,而非我们平时所常见的冰川作用所产生的峡谷。“V”字形的峡谷形状便是侵蚀作用的最好说明,而这种侵蚀至今仍没有停止,也就是说黄石大峡谷每天都在加深。相关研究显示,在很早以前这里是有冰川活动迹象的,但是大约60万年前黄石火山的大规模喷发摧毁了几乎全部的冰川痕迹,这一地区也被数条熔岩流所覆盖。与此同时,火山口的隆起运动使得这一地区产生地质断层,从而为后面的侵蚀作用提供了便利。在熔岩流,大规模断层以及黄石地下热点的联合作用下,黄石大峡谷地区开始逐渐形成间歇泉盆地。这一盆地的形成时间可能是在上一个冰河时期(距今14000-18000年前),但具体的时间并不清楚。间歇泉盆地的化学和热作用引起了该地区的流纹岩热液蚀变,使得它非常软而脆,更容易被侵蚀。到了冰河时代末期,冰川的消融使得黄石河的下游产生了大量的洪水,这些洪水直接导致了灾难性的侵蚀,并最终形成了如今我们所看到的黄石大峡谷。对于黄石大峡谷两侧岩石的颜色,这同样是热液蚀变的结果。由于峡谷两侧的流纹岩内含有不同铁化合物,这些铁化合物在间歇泉的地热的作用下产生化学变化,使得这些暴露在自然环境下的岩石开始逐渐被氧化,变成了我们今天所看到的黄色岩石。所以黄石大峡谷两侧颜色的颜色实际上是铁化合物被氧化后的结果,而非很多人所想的硫。

同著名的大峡谷国家公园(Grand Canyon National Park)类似,黄石大峡谷的浏览同样分为南缘(South Rim)和北缘(North Rim)。对于时间有限的人来说,建议可以选择南缘,它可以让你在最短的时间内对黄石大峡谷的景色有一个了解。如果你曾经看过BBC拍摄的黄石国家公园记录片,那么一定会对黄石大峡谷的 Lower Falls有所印象。黄石河在经过了平静的Hayden Valley后开始积聚它的能量,并在进入峡谷前连续经过了2个瀑布,它们分别是落差为33米的Upper Falls和94米的Lower Falls。这两个瀑布在南缘的Uncle Tom’s Trail区域都可以看到。Uncle Tom’s Trail的停车场是整个黄石大峡谷地区最大的停车区之一。Upper Falls在停车场边上就可以看到,很容易找。不过说实话,Upper Falls并没有什么可以让你过多值得驻足的地方,在我眼中就是一个普通的瀑布,而Lower Falls才是黄石大峡谷的标志性景观。要想近距离的感受Lower Falls,人们必须从停车场顺Uncle Tom’s Trail向谷底走328级台阶到达Lower Falls的观景点。原始的Uncle Tom’s Trail由528级台阶和绳梯构成,直达谷底,但它早在1903年就被废除了。如今浏览栈道基本上都是新修的金属台阶,所以在阴雨天气里会显得非常湿滑。观景点位于整个峡谷深度的3/4处,角度虽然不能说是最佳,但也能感受到94米落差的Lower Falls所给人带来的震撼。如之前预想的一样,今天白天的天气不佳,我一直希望能够有一点阳光能够照在一侧的岩壁上,所以在观景台旁等了许久,但无奈老天不赏脸,我只好放弃。顺原路返回停车场,爬上328级台阶,对面正好碰到3个中国同胞准备往下走。也许是他们没有意识到我也是中国人,其中2个男生间见我背着个大包又扛了个三脚架从下面上来,有些不解的用中文互相调侃的说道:“难道这么亮的光线还需要三脚架吗?”关于三脚架的使用,其实对于不搞专业风景摄影的我来说的确很少用到,我照相是能手持就手持。不过为了以防万一,我通常也会随身带一个三脚架,但却真的很少用到。返回停车场时将近上午10点,还没有吃早饭的我在车上休息了一会便在车旁用气炉煮起了方便面。一对美国中老年夫妇见我在车旁煮东西,笑着对我说:“吃早饭吗?”我也笑了笑,回答道:“是的”。 面还没煮好,刚才从我身旁经过的三个中国同胞已经返回了停车场,其中一个白富美MM看我在车旁蹲着,旁边还有一个可能对于他们来说很陌生的炉子,冲我很诡异的笑了笑,俺一个标准的屌丝形象就这样被定格了。离开Uncle Tom’s Trail的停车场,顺South Rim Drive一直向东,公路的尽头便是黄石大峡谷南缘的另一个观景点---Artist Point。它可能是黄石大峡谷最著名的一个观景点,因为相比于其他观景点,这里的景色可能是最好的。宏伟的瀑布,蜿蜒的峡谷以及黄色的岩石,这些黄石大峡谷的特征在Artist Point都可以融入到一幅画面中去。我到这里的时间不错,正好赶上这一天当中短暂的阳光。可以说,如果是晴天,Artist Point的景色是黄石大峡谷的一个标志。

南缘浏览完毕,我驾车返回环线公路并随后拐入通往Upper Falls Viewpoint的小路。实话实说,欣赏Upper Falls最好的地方还是南缘Uncle Tom’s Trail的停车场,Upper Falls Viewpoint这里的角度并不适合拍照。来到这里之前我已经对此有所了解,今天不过确认了这一说法。再次返回环线公路向北很快便到了峡谷北缘的North Rim Drive岔路口。North Rim Drive是一条单行道,从2009年起它的行车的走向改为由南向北(之前是由北向南)行驶,单行线终点是Canyon Junction。如果你同我一样是在浏览完峡谷南缘后再去北缘,那么在环线公路与North Rim Drive的岔路口向右转即可。相反,如果你是从Canyon Village方向过来,在到达Canyon Junction后向左转入黄石大环线,向南行驶大约3英里/5公里便可到达North Rim Drive的岔路口。相比于南缘的秀美气息,北缘的景色则多了一分狂野。从North Rim Drive进入后第一个值得去欣赏的地方便是Brink of the Lower Falls,这是整个大峡谷地区最靠近Lower Falls的观景点。要想到达这里,你必须从公路旁的停车区顺指路牌向谷底走约0.75英里/1.2公里,其间高度的变化有将近183米。Brink of the Lower Falls的位置位于Lower Falls瀑布的正上方,站在这里你可以感受到黄石大峡谷最“狂野”的一面,而这也正是Brink of the Lower Falls给人们印象最深的地方。从观景台原路返回上方公路,此时大雨从天而降。我迅速返回车里等待雨停,但雨水在很长一段时间里似乎都没有要停止的样子,无奈之下只好继续的我旅行。顺North Rim Drive继续向前,下一个观景点叫做Lookout Point。Lonely Planet的黄石与大提顿国家公园指南上说这里是看Lower Falls的最佳位置,但也许是受到阴雨天气的影响(我到这里的时候雨水还未停止),也许是已经从多个角度欣赏过Lower Falls,总之这里没有给我留下太深刻的印象。另外, 如果有兴趣,从Lookout Point可以顺公园修建的浏览栈道向下走大约0.5英里/0.8公里到达Red Rock,个人认为那里的角度应该要比Lookout Point好不少。不过考虑到时间因素,再加上当时的雨势,我并没有去到Red Rock这个点。Lookout Point再往前是Grandview Point,这里正好处于狭窄黄石峡谷的一个拐角处,为人们提供了一个更为宽广的视角来进一步认识和了解黄石大峡谷。经过Grandview Point后,驾车一直向前,北缘的最后一个观景点是Inspiration Point。它位于North Rim Drive一条支路的劲头,有路标提示,所以不比担心遗漏。Inspiration Point本身的景色很一般,你可以在这里看到Lower Falls的一小部分。这个观景点的主要目的是让人们对黄石大峡谷的长度有一个比较直观的印象。

今天的天气不佳,这不但在一定程度上影响了我的心情,同时还大大降低了我旅行的效率。整个大峡谷浏览完毕已经是下午14:30,我不敢再作耽搁,沿North Rim Drive返回Canyon Junction后便继续沿环线公路向北驶去。黄石内的公路受季节气候的影响并不是全年开放,环线公路的每一部分路段根据天气状况的不同几乎都有它特定的开放时间,而这其中开放时间最短的便要数从Canyon JunctionTower Junction之间的这19英里/31公里路段,通常这部分公路全年的开放时间不会超过5个月。环线公路在这里经过Dunraven Pass后会到达它的最高点 2700米的高度。由于黄石每年的降雪量都很大,所以这部分公路在一年当中的大多数时间里都是处于封闭的状态。在这部分路段上有一条黄石非常经典的单天徒步路线---Mt Washburn Trail,这条往返大约6.4英里/10公里的徒步路线有2个起点,一个是在Dunraven Pass Parking Area,还有一个是在Chittenden Road Parking Area。前者就在环线公路旁,而后者则要经过Dunraven Pass后继续向北行驶大约5英里/8公里,然后向右转入Chittenden Road的简易公路直到停车场。从距离上说Chittenden Road Parking Area到Mt Washburn山顶的距离要比从Dunraven Pass Parking Area走要稍微短一点,但这条路线的暴露感很强,中间没有什么遮挡,所以如果是在一个大风低温天气里徒步,对自身会是一个挑战。Washburn山顶的海拔大约是3122米,站在那里你可以360度的俯瞰到整个黄石国家公园。很可惜,由于天气一直不佳,气温在这几天里也开始越来越低,再加上风比较大,虽然我把车已经开到Chittenden Road Parking Area,但在下车观察并考虑了几分钟后还是放弃了。对于我来说,这样的天气,基本上很难得到什么好的照片。
返回环线公路继续向北,考虑到今天的天气和时间,我把今天最后的浏览目的地留给了Yellowstone River Picnic Area Trail。这条全长4英里/6公里的徒步环线位于环线公路Tower Junction以东的Northeast Entrance Rd上,从Tower Junction拐入Northeast Entrance Rd并经过一座桥后很快便能在右手旁看到路旁有一个带有野餐餐桌的停车区域,这便是徒步的起点。虽然这是我之前计划的一条徒步路线,但我同时也知道这是计划路线中相对来说最没特色的一个,但是糟糕的天气最后也只能让我选择了这里。时间已经快接近下午16点,天一直阴沉沉的,我稍微整理了一下背包,抓紧时间上路。在停车区域背后的山坡上有很多条人为走出来的小道,但徒步路线的“官方”起点在停车场公共厕所的左侧,从这里顺山坡一直向上直到你可以看到黄石河。正如我上面说的那样,这条路线上的风景很一般,主要的“看点”是狭窄的黄石河和玄武岩柱。另外如果你还有时间的话,可以稍微多走几步爬到Specimen Ridge的顶端去俯瞰一下Lamar Valley山谷。这条路线的最后一公里会与Northeast Entrance Rd重合,所以需要注意过往的车辆。下午17:45,我返回徒步路线的起点Yellowstone River Picnic Area。

根据之前的计划,今晚我还将是在车里过夜,而地点则选择在了公园西北角Mammoth地区的Mammoth Hot Springs Historic District。一方面,作为黄石国家公园唯一一处全年开放的浏览区域,同时也是公园行政管理部门的所在地,这里的服务配套设施比较完善,安全上有一定保证。再一点,8264与Gregory一行人等今天也将在这里过夜,运气好的话没准能够碰上。从Tower JunctionMammoth ,单程的距离大约为18英里/29公里。由于已经接近傍晚,路旁的野生动物也逐渐开始多了起来。对来黄石旅行的人们来说,即使你运气再差,有一种野生动物也可以说几乎是100%可以看到的,它便是美洲野牛(Bison),黄石国家公园内体积最大的野生动物。每天日出与日落时分,大批的美洲野牛会在公园的各个地方穿越公路,从而在短时间内给交通带来一些影响。当然大部分游人并不会介意这一点,每当有野牛群穿越公路的时候,两侧的来车都会自觉地将车停下,部分人在车中安静的等待着野牛群的通过,而更多的人则是拿起相机记录着这与野牛“零距离”接触的机会。傍晚18:50,我驾车抵达Mammoth Hot Spring Hotel。我将车速放慢,试图寻找老m等人的踪迹。也许真的是我运气不错,眼尖的我透着车窗很快在一家餐厅内找到了老m等人。今天的晚饭是老m请客,而参与Gregory活动的一行人马则是在另一桌由Gregory全程负责费用。晚饭其间,Gregory的创始人Wayne Gregory不时跑地我们这一桌来说笑。有着KFC老爷爷样容貌的Wayne Gregory似乎对自己的魔术很得意,听说每次活动,他总是要在人们面前show一下。跟Wayne闲聊过几句后得知他的祖母是英国Essex郡人,这样算来,他们家族移民美国没有多长时间。Wayne是一个虔诚的摩门教教徒,虽然对于这一点我并不吃惊,毕竟摩门教在美国有着很大的势力范围,而犹他州更是整个摩门教的中心,但是对于一个被传统基督教派称作是异端的教派,每当我听到摩门教这三个字的时候总觉得有些别扭,当然我本人是不信教的。晚饭结束,老m劝我今天跟他们一起睡屋里,我可以打地铺,毕竟屋里比室外要暖和不少,但我还是决定睡在车上。今晚的气温已经明显低了不少,也许黄石今年冬季的第一场雪真的就要来临了。酒后的我有些醉意,头脑有些发晕,对于国内的喝酒方式我真的不太习惯,不管是红酒还是白酒,统统一口闷。就这样,在酒精的作用下,我很快进入了梦乡。


再次回到Hayden Valley







从Uncle Tom’s Trail上的Lower Falls观景台看黄石瀑布




总数328级的台阶




其实我更喜欢站在这些台阶上在更高一点的高度拍摄瀑布





我很喜欢Artist Point这里的拍摄角度,可以把黄石峡谷的各个元素包含进去













个人认为很无趣的Upper Falls





前往Brink of the Lower Falls的途中









黄石峡谷北缘的Brink of the Lower Falls是最靠近Lower Falls的观景点









Lookout Point





Grandview Point





徒步Yellowstone River Picnic Area Trail。由于天气原因,原本在黄石/大提顿计划的数条徒步路线最终只完成了这个最简单同时可能也是景色最平淡的一条




























在前往Mammoth的路上遇到野牛群横穿马路,这样的场景在黄石每天清晨和傍晚都在上演,大多数人都会自觉把车停下,等待动物们通过。但我也看到过一次一对东亚面孔的青年男女驾车在遇到牛群过马路时候鸣笛催促的场景,对此我无话可说。









公路旁的野牛






Day 7黄石国家公园


清晨6:10,我从梦中醒来。按照昨晚的约定,今天早上我将带着朋友们一起去Lamar Valley看野生动物。说起Lamar Valley,它可能是整个黄石甚至包括大提顿地区在内的最佳观赏野生动物的地点。Lamar Valley位于Tower Junction以东的Northeast Entrance Rd一侧,黄石河的支流Lamar River从中流淌而过。这里出名的原因是它是整个黄石地区让游客最有可能看到狼和棕熊的区域。黄石地区的狼属于灰狼(Grey Wolf)品种,它是在1995年被重新引入的。而在此之前,由于过度的打猎行为,狼在美国基本已经绝迹。根据2005年的统计数据,整个黄石地区目前有13 个狼群,其中黄石国家公园内有113只,而整个黄石生态系统内狼的数量则为326只。这一数据相比于与2004年有所下降,根据分析,这可能是狼迁徙到附近其它地区所导致的,因为同时期内附近周边地区狼的统计数量是呈上升的趋势。虽然说Lamar Valley是比较容易能看到狼地区,但实际上要想在黄石看到野生的灰狼,它的概率比你在这里棕熊的概率还要小很多。我们的运气不错,在进入Lamar Valley区域不久便看到路旁的一个停车带内停满了车,很多车甚至都停到了路旁。经验告诉我,应该会有一个惊喜。果不其然,借助别人的Spotting Scope,我们很快便看到了在Lamar River一侧嬉戏的狼崽们。7,8只小狼毫无忌惮的在河旁玩耍着,而成年的母狼应该也在附近。周围的动物观赏爱好者们似乎都比较兴奋,大家都在谈论着这个狼群。而我此时则有些失落,毕竟我手中的相机和镜头无法记录远处这一精彩的画面。(对于前往黄石想看野生动物尤其是狼的人来说,我再次建议大家准备Spotting Scope类型的望远镜。当然这条建议是对那些严格意义上的动物观赏者们来说的,对于普通人,如果你没有望远镜,我想借别人的器材看上几眼还是很容易的,当然前提是你能有幸看到狼。) 虽然狼是拍不到了,但好在Lamar Valley四周的景色非常漂亮。由于前一晚的低温,山谷中的雾气在清晨还没有完全退去,深秋的黄石在云雾之中有如梦境一般。在此与朋友告别,我按计划开始了今天的行程。


Northeast Entrance Rd是一条连接黄石国家公园东门(East Entrance)与黄石大环线的公路,全长27英里/43公里。在深秋季节,这条公路上的秋景应该整个黄石国家公园内最浓的,至少在我所走过的地方里是这样的。我驾车沿公路一直向东,直到Soda Butte,这是该地区唯一的一处地热。与黄石的其他地热景观不同,Soda Butte本身并没有什么过多值得看的地方。考虑到时间,我在此掉头返回,而没有继续向东,虽然在地图上看从Soda Butte到公园东门只不过15,6公里的距离。在返回黄石大环线的路上,我偶然在一个路边停车带旁发现了一只郊狼(Coyote)。这种在北美地区常见的动物是狼的近亲,我一开始以为是狼,有些兴奋,但后来通过公园的报纸才知道真相。虽然郊狼在黄石的数量多到不能统计,但不知为什么,这是我在黄石看到的唯一的一只。还是在返回的路上,我再次偶遇Gregory一行人等。他们早上出发的时间比较晚,上午9点多才到Lamar ValleyWayne与中国户外零售行业商会(CORA)的曾总问我今天早上看到了什么动物,我说看到了狼。Wayne等人很兴奋,说我运气不错。后来我也得知,当天他们一行人似乎什么动物都没看到。所以对于想看野生动物的人,早起是一个先决要素。返回黄石大环线,今天的第一个目标是Tower Fall。这本来应该是在我昨天的行程计划当中,但旅行就是这样,很多地方停留的时间要比你之前预想的要长,所以今天上午就要先“补漏”了。Tower Fall的停车场位于Tower Junction以南2.5英里/4公里的地方,黄石大环线旁,很容易看到。这是一条40米高的瀑布,在停车场边上的观景台就能俯瞰到。而要想得到最佳的欣赏角度,你必须从停车场沿Tower Fall Trail(全长1英里/1.6公里)下降大约60米抵达瀑布的底端。很可惜,在我前往黄石的那段时间里正好赶上这条徒步路线的维护/保养,我走到一半之后路线便关闭了,从而也就无缘从底部看到Tower Fall。


返回Mammoth已经是中午12点,此时雨又下了起来。我把车停在游客中心附近一般吃着简易的午餐一边等雨停。大约20分钟后,雨势开始减弱,这时我注意到旁边草地的上有一只骡鹿(Mule Deer)在悠闲的吃着草。正如我前面所说,Mammoth是公园行政管理部门的所在地,因此这里也可以说是整个黄石最有城镇气息的地方。但这并不影响野生动物与人类之间的和谐相处。由于Mammoth是整个黄石海拔最低以及降水量最少的地区,这里是很多野生动物冬季栖息的场所,大约黄石一半数量的(15000只)Elk在冬季都会聚集到这一区域来过冬。雨停了,我也可以继续我的旅行,今天下午的“重头戏”便是Mammoth Hot Springs


Mammoth Hot Springs是一个大型且复杂的温泉类地热景观。它是多少年来温泉水冷却后碳酸钙沉积的产物,与我国四川黄龙风景区的钙化池属同一地质景观。在它成型的期间里,每天都有超过2吨的流水流入这一地区。虽然这里并不在黄石超级火山的范围之内,但这一地区温泉的形成仍要归功于黄石火山下面的热点。这里的温泉水实际上是来自距离这里21英里/34公里远的Norris Geyser BasinNorris间歇泉盆地的热水通过地下的断裂线贯穿石灰岩抵达Mammoth地区,而这些石灰岩也正是热水中碳酸钙的来源。相关研究表明,热水的流经路线与黄石大环线中NorrisMammoth一线大致是平行的。浅层循环使得这些原本温度过高的热水在抵达Mammoth并浮出表面前可以被适当的冷却,而Mammoth温泉内不同的色彩则是藻类生活产物。Mammoth Hot Springs 钙化平台是目前世界上已知最大的碳酸钙沉积温泉,但是由于受近几年来小型地震活动的影响,温泉的出水口已经发生改变,从而导致了钙化平台的干枯。另外,Mammoth地区还呈现了许多末次冰期(约11万年到9600-9700年前)冰川活动的痕迹,在钙化平台上我们可以看到很多冰碛物,这表明了Mammoth钙化平台的形成时间要早于末次冰期末期。


Mammoth Hot Springs的位置就坐落在Mammoth Hot Springs Historic District旁边,从Mammoth Hot Spring Hotel开车用不了5分钟。整个浏览区域分为上下两个部分(Lower Terraces和Upper Terraces ), 常规浏览,栈道全部走下来差不多需要2个小时左右的时间。由于这里的地热景观与黄石其他地区的地热有很大的不同,所以很值得多花些时间去细细品味。可惜今天到目前为止天气一直不佳,没有蓝天白云,眼前的景色与我之前在别人照片上所看到的相距甚远,我也只好把在此拍摄的重点集中在一些细节上。长年的碳酸钙沉积让眼前这片钙化平台上的纹理细节表现的非常突出,加上藻类植物丰富的色彩,总算让我觉得没有那么枯燥。Upper Terraces上,几棵枯树非常抢眼,要是在一个适合的天气里,这里无疑是不少摄影爱好者进行创作的地点。大雨又下了起来,浏览栈道上的人很少,我在雨中慢慢地走着,生怕错过一些细节,不过糟糕的天气却让我始终提不起精神来。返回停车场时大雨已渐渐停止,远处的天空露出了一点蓝色,但我不知今天到底能不能见到太阳。为了不浪费时间,我决定驾车先到公园的北门附近去转一圈。从Mammoth到公园北门的距离很近,单程只有5英里/8公里。沿North Entrance Rd向北前行,原本在Mammoth很浓的城镇气息在刚出Mammoth Hot Springs Historic District后便消失的无影无踪,公里两旁的景色甚至让我感觉这里是黄石最荒凉的地区。在通往公园北门公路的一侧有一块木牌,上面清楚的显示这里是北纬45度纬线穿越的地方。当然这条公路上最出名的还要数Boiling River,虽然这里并没有在国家公园的地图上标出,路上也没有任何的路牌指示,但它却是黄石国家公园内仅有的几处可以泡天然温泉的场所,关键是它还是免费的。由于久违的太阳此时又露了出来,为了能看上一眼阳光下的Mammoth Hot Springs,我决定先开车回Mammoth,把Boiling River留给今后的两天时间。再次回到Mammoth Hot Springs,由于我个人觉得Upper Terraces比Lower Terraces更有看点,这次我直接把车停在了Upper Terraces的停车场(通往Upper Terraces停车场的公路是单向环线,只允许小型车辆通行,长度在25英尺/7.6米以上的车辆禁止通行)。太阳在云雾中穿梭,时隐时现。虽然此时的天气仍然与理想条件相距甚远,但与1个多小时之前的阴暗昏沉景色相比,此时的Mammoth Hot Springs总算能让人产生一丝兴奋。不知是否真的有缘,我在此地再次与国内的朋友们相遇。一同走了一会,天又阴了下来,随后雨水再次落下。朋友们建议我结束今天的旅行,同他们回驻地休息一会然后一起去吃晚饭,我欣然接受了。对于这样的天气,我的确没有什么心情再继续下去。


下午17 点,我上了朋友们这次旅行中租的别克商务舱,准备前往公园北门外的Gardiner镇去吃晚饭。车行到Boiling River的岔路口时,大家听我说了几句Boiling River的情况后突然对这里产生了兴趣,于是决定一同去看看。从Northeast Entrance Rd拐入Boiling River的岔路口后几乎马上就是停车场,从这里走到Boiling River可以泡温泉地方单程大约需要15分钟,而唯一可以换衣服的地方就只有停车场处的简易公共厕所。如果是几个同性别的朋友一同前往,也可以到了地方后让朋友们用浴巾帮你挡着换衣服。当然以上是针对女生,男生的话相对要方便许多。当天的气温不高,我由于害怕感冒,加上准备不足,所以没有下水。而几个国内来的朋友则兴奋的下了水,去享受这难得的免费天然温泉,虽然他们也没有提前准备什么,甚至连更换的衣物也没有。泡温泉的场所正好是Boiling RiverGardiner River交汇的地方,由于Boiling River地下出水口处的水温非常高,它必须与Gardiner River冰凉的河水相互交融后才能人体所能适应的温度。公园管理部门出于安全的考虑,对Boiling River的开放时间以及其他方面有所规定,虽然这些规定大多是靠人们的自觉,但是还是希望有兴趣前往的人严格遵守这些规定。离开了Boiling River,我们一行人很快便到了公园北门外的Gardiner镇,而这里也已经属于蒙大拿州(Montana)的地界。黄石国家公园的北门是黄石唯一全年可以允许汽车通行的大门,但Gardiner镇本身却小的出奇,全镇大约只有800人口,镇上几乎全是与黄石旅游相关的行业,是一个典型的因旅游而生的门户小镇。不知为什么,大家感觉气温在直线下降,几个人一家餐厅简单吃过晚饭后便钻进了旁边的一家当地酒吧。酒吧的风格很有美国西部的味道,与欧洲酒吧的装饰风格有着很大的不同。因为我晚上还要驾车独自从Mammoth赶往西黄石镇(West Yellowstone)的旅馆,在酒吧内我并没有喝酒,而其他人则喝了些啤酒,顺便打了几局台球。考虑到我一会还要赶路,我们一行人在酒吧停留的时间不到一个小时。然而从酒吧出来后,眼前的景象让我们有些吃惊,大片的雪花从空中缓缓而落,且有越下越大的趋势,黄石真的开始下雪了。由于只有我一个人没有喝酒,返回Mammoth的这段路自然是由我来驾驶,当然我也知道这么做其实并不合规矩,因为他们的租车合同上并没有我的名字。好在这段路只有不到10公里的距离,所以并没有什么大的问题。雪越下越大,当返回Mammoth时我的雪弗兰Equinox上已经覆盖上了一层积雪。大家劝我今天晚上在此留宿,以免在路上发生危险。可根据当时的状况,我感觉如果现在不尽快驾车前往西黄石镇,黄石内的公路有可能在很短的时间内就要关闭。说明缘由,我与朋友匆匆告别,独自驾车赶往西黄石镇。从Mammoth到西黄石镇,距离大约50英里/80公里。雪下的很大,印象中这是我头一回在大雪的夜晚中驾车长距离奔袭。公路的路面大多已经被积雪所覆盖,从车轮反馈回来的声音上判断,积雪已经有了一定的深度。好在降雪的时间还不长,大部分里面还没有结冰。一路上车很少,偶尔才能看到一辆。我不敢把车开得太快,但也不想很慢,基本把车速控制在40-50英里(60-80公里)之间,最终平安抵达了黄石国家公园的西大门,而在它的外面便是我今天住宿的目的地---西黄石镇(West Yellowstone)。


说起黄石的住宿,黄石国家公园内会有一些选择,比如Mammoth Hot Springs Hotel和著名的Old Faithful Inn。但是这些客房的数量远远少于人们的需求,尤其是在每年的7,8月,要想在黄石公园内订到一个房间,提前数月预订时必须,而且价格不菲。即使是在9月底10月初这个时间,像Old Faithful Inn这样的地方通常也需要提前预订。黄石公园内的旅馆并不是全年开放,通常仅每年5月中旬到10月初开放,有些甚至只在6月中旬到9月中旬开放。在我探访黄石的这段时间里,公园内部只有Mammoth Hot Springs Hotel和Old Faithful Inn还在开放。虽然我有机会订到Old Faithful Inn的房间,但是当时以我的预算只能订到它最便宜的房间 (也就是那种建议小木屋结构的房间) ,且房间内没有电视和WiFi,这让我觉得有些别扭,所以考虑一番过后,我还是把我在黄石最后两天的住宿选在了西黄石镇上的Comfort Inn。这个旅馆没有什么特别之处,选择这里主要是考虑了价格以前住客的评价,90美金/晚的标准间在10月初的西黄石镇也算是相对便宜的了,况且还有12%的Cashback,而同样的房间在旺季(每年7-8月)则是250美金/晚起。由于已经是晚上10点,我在停车场距离旅馆大堂最远的一排位置上好不容易找到了一个车位。旅馆办理入住的截止时间快到了,这让我顾不及收拾行李,先跑到了前台办理入住手续。再次返回停车场,室外的气温已经很低。我走到车旁,之前行车电脑一直报警的那个轮胎因为降雪的缘故沾了不少水,吱吱的发着响声,看来车胎真是被扎了。不过还好,被扎的这个胎情况应该不会很严重,毕竟几天下来胎压并没有下降的太多。我简单的收拾了一下行李,很快便又回到了室内,不知道明天早晨窗外会是一番怎样的景象……


清晨在Lamar Valley观赏动物的人们













虽然我的相机无法捕捉到野生动物们的精彩画面,但是Lamar Valley这里的风景给我提供了足够素材






















在驾车返回的途中看到一只郊狼(Coyote),公园的报纸上说这是在黄石很普遍的一种动物,不过我总共也只看到过这么一次。









再次与野牛群相遇













Tower Fall





Tower Fall Trail上看到的一只Mule Deer





Mammoth是公园行政管理部门的所在地,因此这里也可以说是整个黄石最有城镇气息的地方,但这并不影响野生动物与人类之间的和谐相处。





Mammoth Hot Springs区域的浏览面积比较大,全部看下来差不多需要2个小时左右













由于天气不佳,我在Mammoth Hot Springs这里更多的是把注意力放在了一些细节上



















Mammoth Hot Springs的这几棵枯树在某些特定天气条件下绝对是创作摄影作品的理想场所













还是Mammoth Hot Springs













通往黄石国家公园北门的公路








北纬45度纬线的标志





Boiling River,黄石的免费天然温泉

















我在西黄石镇上所住的Comfort Inn房间,条件自然不能跟前几日的Hotel Terra。但即使是这样,这家旅馆在旺季的房价同样也是惊人的





旺季的房价






Day 8黄石国家公园


与英国相比,我很佩服美国当地的天气预报,能提前半个月以上比较准确的预测出了黄石今年入秋后的第一场雪。很多人都说黄石其实只有三个季节---春季,夏季和冬季,而秋季相对于其他三季来说简直是太短了,短到只有不到一个月的时间。现在看来,事实也的确如此。刚刚进入10月,黄石已经披上了银装。还好,白天的温度还在0度以上,路面上的积雪不会给行车带来太大的麻烦。昨晚的气温很低,我的车上挂了不少冰柱。离开停车场,我驾车缓慢地向黄石国家公园西门方向前进,而车窗外俨然已经是一幅冬天的画面。从秋天到冬天,黄石只用了一晚的时间。在黄石西门,工作人员清楚的告知了哪些道路已经关闭,并提示每位驾驶员安全驾驶。不出我的意料,通往Mammoth方向的部分公路已经关闭,不知何时能够再次开放。我很庆幸昨晚及时离开了Mammoth,否则我今天很有可能不能按照原计划浏览。很多人对雪景都有种莫名的冲动,更何况这还是黄石的雪景。从黄石西门到黄石大环线的岔路口Madison Junction,14英里/23公里的公路我足足用了一个多小时。不是道路有多难开,而是我掩饰不了对黄石雪景的那种兴奋。天空依然是阴沉沉的,天气预报上说明天可能会转晴,所以我把黄石主要间歇泉区域浏览的大多都放在了明天,因为我知道今天我在照片上不会有什么作为。


车行至Madison,我将车头转向了Norris方向,那里是我今天的一个主要浏览地点。从MadisonNorris,距离为14英里/23公里,除了路旁的雪景,我主要在3处地方进行了停留。一是Terrace Spring,其次Gibbon Falls,最后一个是Artists Paint Pots。3个地方里要数Gibbon Falls的位置很明显,就在黄石大环线公路的边上,号称是黄石最漂亮的瀑布之一。我在网上见过别人在夏季从瀑布底部拍摄的照片,的确有一定气势。不过在雪后,这里似乎没有太多吸引我的地方。Terrace Spring的位置距离Madison Junction大约只有1公里不到的样子,这里的地热景观本身并没有什么特色。如果时间紧,完全舍去。但也正因为游人比较少,这里雪后的步行栈道很有一番韵味。最后是Artists Paint Pots,这是一片以泥浆池为主的地热景观,距离Norris Junction大约5英里/8公里左右。从地质上说,这里的地热景观与Mud Volcano区域类似,但却没有很大的异味。泥浆池集中在一片树林之中,浏览区域与停车场之间由人工栈道连接。由于积雪的缘故,走在上面比较湿滑,这让我非常小心,不敢走快。出乎我的意料,Artists Paint Pots的浏览区域并没有我之前像的那么小。但是很明显,黄石的地热景观并不适合在温度较低的季节里欣赏,热池表面所散发出来的水蒸气在遇到低温后迅速凝结并形成了厚厚的水气,这使得人们很难能从中再看到些什么。不过还好,四周的松树在白雪的映衬下与温暖的热池形成了鲜明的对比,我在此总算是有些收获。


今天出发的时间比较晚,到达Norris Geyser Basin的停车场时已经是下午13点。由于天气的缘故,我并没有在今天安排过多的浏览计划,唯一的一个重点就是Norris Geyser BasinNorris间歇泉盆地是北美地区最活跃也是持续活动时间最长的地热区域,至今已有大约115000年。这里是黄石所有地热资源里温度最高的地区,位于3个断裂线的交汇的地带,其中包括Norris-Mammoth走廊的断裂线和Hebgen Lake断裂线(丛西黄石镇西北到Norris的断裂线)。相关的研究表明,Norris地区地下300米处的温度已经高达237摄氏度。2003年,该地区也因为周边岩石温度上升而短暂关闭。与黄石的其他间歇泉盆地不同,Norris地区的间歇泉泉水呈酸性(其他地区的间歇泉基本都是碱性),而泉水间PH值的不同同时产生了不同种类的微生物,从而导致了周边以及泉水色彩的不同。除此之外,这里的地热景观还会随季节的变化而有所不同。Norris地区的浏览主要分为两个部分,Porcelain Basin和Back Basin。大部分游客都会选择前者进行浏览,因为走的距离比较短,浏览栈道一圈走下来只有1英里/1.6公里左右。Porcelain盆地是黄石内最热的地方,虽然水蒸气凝结后的水汽让我很难看到大多数间歇泉的容貌,但是通过声音很容易可以判断出一些泉水是在翻滚着。正如我刚才所说,Porcelain Basin是游人浏览的Norris Geyser Basin的主要区域。但是在今天,大多数的游客似乎对这里都失去了兴趣,蜿蜒的浏览栈道上只有屈指可数的几个人。想想也是,在这样的天气里,人们所能看到似乎也只有那一层层飘起的水汽,除此之外没有其它。与Porcelain Basin相比,Back Basin则显得更为清静。全称大约2英里/3公里的浏览栈道可能是很多人放弃这里的一个原因,毕竟绝大多数游客在黄石的停留时间都比较有限。Back Basin位于一片森林之中,为了看全景点,我还是在这样一个不适合浏览地热景观的天气里走完了Back Basin浏览栈道的全程。毕竟来这里一趟不容易,况且我也有时间。Back Basin区域的间歇泉大多比较“安静”,但是这也只是暂时的。该地区的Steamboat间歇泉是世界最高且至今活跃着的间歇泉。与著名的老忠实间歇泉频繁喷发不同,Steamboat间歇泉两次大规模喷发间的间隔通常会很长。根据资料显示,Steamboat间歇泉最长的大规模喷发间隔可以长达50年。一旦喷发,该间歇泉喷发出的水柱可以高达90米。而在两次大规模喷发的间隔时间里,Steamboat间歇泉通常也会有小规模的喷发发生,其水柱也可以达到12米左右。另外Back Basin内的Echinus Geyser是黄石最大的酸性间歇泉,这个间歇泉曾经非常活跃,每隔几个小时就会喷发一次,因此也吸引了大量游客。但是最近几年,这里安静了许多。说实话,在来黄石之前我曾对Norris间歇泉盆地报有很大的期望,但也许是天气的缘故,也许是Norris这里从视觉上本身就很一般。虽然我在Norris的浏览栈道上前前后后的用了大约两个半小时的时间,但最终这里留给我的记忆实在是太少了……


离开Norris Geyser Basin时已经将近下午16点,阴沉的天气让我没有丝毫想继续浏览的心情,于是决定驾车前往Old Faithful Inn。Old Faithful Inn是黄石国家公园内最有名的一家旅馆,就位于著名的老忠实间歇泉一旁,旅馆内的几间高级客房甚至可以从房间内就可以看到老忠实间歇泉的全貌。旅馆的最大特色便是它那多层的全木质建筑,这是全美至今仅存的几家木制结构旅馆,同时也是目前世界上最大的木制结构旅馆,甚至有可能是世界上最大的木制结构建筑。在美国建筑师学学会(American Institute of Architects)2007年进行的一项名为全美最喜爱的建筑调查中,Old Faithful Inn最终名列150个候选中的第36位。旅馆巨大的木制建筑始建于1903到1904年的冬季,它是用来代替之前被烧毁的Upper Geyser Basin Hotel(又名Shack Hotel)。旅馆的原始建筑预算为14万美元(另外装修又用了25000美元),所有建筑材料均来自黄石国家公园内,并于1904年的冬季正式开业。在随后的几十年时间里,旅馆又经历的数次的扩建。2004年,为了祝贺Old Faithful Inn开业百年,一项耗资数百万美元的翻新计划在这里展开并一直持续到2008年。这次翻新使得这座百年建筑达到了美国最新的建筑标准,基础设施建设(电力,热力,管道等)也一并焕然一新。Lonely Plant上说,Old Faithful Inn在白天更像是一个动物园,游客来到黄石,不管你是否住在这里,总要过来欣赏一番。我在旅馆内停留了2个多小时的时间,边拍照,边休息,外加等朋友一行人马。按照之前的行程计划,他们今天晚上应该在此过夜。然而今天我似乎没有了前几日的运气,朋友们一直没有出现,最终我也只好驾车离开,返回西黄石镇上的驻地。明天将是我在黄石的最后一天,希望真能如天气预报上说的那样,可以看到阳光……


2011年黄石入秋后的第一场雪






















Terrace Spring的步行栈道在雪后别有一番味道





Terrace Spring周边的景色









Gibbon Falls





Gibbon Falls处的停车场,一个被冰封的车牌




Artists Paint Pots,一片以泥浆池为主的地热景观
















Norris Geyser Basin,这里原本是我当天计划中的主要参观景点,但是由于糟糕的天气,最后我在这里留下的照片数量和质量远远低于我的预期






































黄石环线公路旁的景色





Old Faithful Inn,黄石国家公园内最有名的一家旅馆,全美至今仅存的几家木制结构旅馆





旅馆的大厅








餐厅






Day 9 黄石国家公园

这是我在黄石旅行的最后一天,同时也是我整个旅行的尾声。已经在黄石上空停留了好几日的云团终于有了消退的迹象,天空中露出了大片的蓝色。虽然我的旅行已经进入尾声,但今天却可以说是我黄石旅行计划中最重要的一天,因为我即将前往整个黄石地区间歇泉密度最高的区域。作为黄石的“首打”景观,间歇泉是来黄石旅行必须要看的东西。早上8:30,我整理好行李并办理了退房手续。在进入黄石公园前,先在西黄石镇的一处加油站把油加满,这样在结束今天的旅行后我便可以之际驾车返回盐湖城国际机场。在加油的同时,我偶然发现了加油站旁有一个免费的气泵可以用,于是毫不犹豫地把之前慢撒气的那个车胎的气压加到了正常水平,毕竟今天晚上要跑高速,而如果车胎亏气太多则会有中途爆胎的危险。由于时间的关系,除了两晚的住宿,我在西黄石镇几乎没有作任何的停留,这也算是我此次旅行中的一个遗憾。西黄石镇(West Yellowstone)作为蒙大拿州黄石国家公园的门户城镇,目前主要以旅游业为主,镇上有不少的旅馆以及纪念品商店。而在建镇之初,这个镇子是因太平洋联合铁路而建,小镇的名字也一度被称为黄石镇(Yellowstone)。随后由于黄石国家公园旅游业的兴起,为了避免游客对黄石镇与黄石国家公园产生混淆,黄石镇于1920年更名为现在的West Yellowstone, 也就是西黄石镇。

再次进入黄石国家公园, 从西门到Madison的这23公里的公路在全天的大部分时间里并没有什么看头,但早上却是个例外,因为你有很大的机会可以看到野生动物。车行至一半,我再次把车停了下来。在这里,终于让我“逮”到一只雄性加拿大马鹿(Elk)。这是世界上最大的鹿种之一,同时也是北美洲最大的哺乳动物之一。与雌性加拿大马鹿不同,雄性的加拿大马鹿在头顶会长出长长的犄角,这是最明显的区别。我在来黄石之前一直希望能拍到一张近距离的雄性加拿大马鹿的照片,今天这一愿望终于实现了。由于今天的计划安排的比较满,我不敢在一个地方做过多的停留,大约15分钟后我便离开了。再次行至Madison Junction,这次我把车头转向了Old Faithful方向。从Madison Junction到Old Faithful,距离大约16英里/26公里,是整个黄石游客访问量最大的地区。人们来到这里不为别的,就是为了能亲眼目睹黄石的地热景观。

Madison Junction向南,大约10-15公里后便进入了黄石地热景观最主要同时也是最具观赏性的地区。这里世界范围内间歇泉(Geysey)资源最密集的地区,全世界有超过一半数量的间歇泉都集中在这一区域。为了节约时间,今天我没有再走支路去看那些并不太知名的地热景点,一直顺着黄石的环线公路向南。而这段公路旁的第一个比较大的地热景点便是Fountain Paint Pot。这里是一处以泥浆池为主的地热景观,因这里的泥巴呈红,黄,棕色而得名,而这些不同颜色的泥巴则是因为泥浆中铁元素的氧化态的不同所导致的。泥浆池地热的一个看点便是它的“气泡”,这些气泡是由于黄石火山所散发出气体而产生。而这些“气泡现象”也会随着季节的不同而不同。在初夏季节,由于积雪融化加上这段时间内本身的降水,黄石的地下水位会相应提升,此时的泥浆池看起来更像是一滩泥水,从而也使得“气泡现象”并不明显。而在夏季结束后,地下水位的下降导致泥浆池内的水量逐渐减少,液体开始变稠,“气泡现象”便会很容易的观察到。Fountain Paint Pot的浏览区域由一条0.5英里/0.8公里的环形栈道组成,都是很平坦的道路,一圈走下来用不了太多时间。值得一提的是,虽然这里并不是黄石最热门的浏览景点,但却曾发生过一起公园内著名的悲剧事件。1981年7月20日,一名24岁的加利福尼亚男子David Allen Kirwan与他的朋友Ronald Ratliff在驾车在Fountain Paint Pot区域内停留时,Ronald的狗突然跳出车外并跳进了一旁的Celestine Pool(当时池内的水温高达93摄氏度)。David和Ronald在听到了狗的惨叫后马上跑过去相救,根据当时目击者的描述,David当时的态度是要跳进池内去救狗。 周围的人虽然极力劝阻,但并没有成功。于是在很冲动的情况下,David一头跳进了滚烫的池内….. 最终的结果是可以预见的,不仅狗没有救成,这名名叫David男子最终也因为全身100%三级烧伤在出事的第二天早上死在了盐湖城医院。

离开Fountain Paint Pot继续向南,环线公路旁的下一个著名地热景点便是整个黄石最为梦幻的大棱镜温泉(Grand Prismatic Spring),当年美国国家地理杂志拍摄的一张航拍照片吸引了无数人的目光。大棱镜热泉是黄石最大以及最深的温泉,面积为80X90米,深约50米,是美国第一大和世界第三大温泉。大棱镜每天涌出的水量巨大,有资料显示这里一天的出水量比黄石最著名的老忠实间歇泉连续2个月的水量还要多。大棱镜是黄石最漂亮的地热景观,热泉四周鲜艳的色彩是矿物质水中细菌色素的结果。这些细菌产生的颜色有红到绿,各种颜色的分量则要看水温适合哪种细菌生长以及红萝卜素和叶绿素的比例。夏季,大棱镜温泉的四周边缘呈现的色彩往往是红色与橙色,而在冬季,这里通常是以暗绿色为主。在温泉的中心,由于温度极高,没有任何细菌能在这里存活,所以泉水在这一区域则呈现出水池本身固有的色彩---蓝色,这是水溶液选择性吸收红色波长可见光的必然结果。大棱镜温泉中心的深蓝色色彩同时也说明了它的水溶液纯度极高且具有相当的深度。温泉(Hot Spring)是黄石最常见的地热景观,而大棱镜则是黄石所有温泉的代表作。与其地热景观不同,温泉大多都非常平静,没有明显的喷发迹象,但这并不表明热泉底下就没有水流涌出。事实上正如前面所说,像大棱镜这样的温泉每天涌出的水流量巨大,但是由于对流循环的作用(地下温度极高的热水在接近地表时因为冷却而被下面温度更高的水流所取代),最终阻止了泉水喷发的现象。同Fountain Paint Pot一样,大棱镜温泉旁边的浏览栈道大约也是0.5英里/0.8公里。我在这里停留的时间很短,只有大约15-20分钟,对黄石有所了解的人们都知道,这条浏览栈道并不是欣赏它的最佳位置。由于连续的低温,走在栈道上除了层层水气迎面扑来之外,我很难再看到其他东西。

离开大棱镜温泉,我驾车前往今天最主要的一处浏览区域---Upper Geyser Basin。Upper Geyser Basin是黄石间歇泉密度最高的地区,整个黄石国家公园一共有大约200-250座间歇泉,其中有180座都位于该区域内,而这其中便包括黄石最著名的一处地热景观---老忠实间歇泉(Old Faithful Geyser)。说起间歇泉(Geyser),它与温泉(Hot spring),泥浆池(Mud Pot),火山喷气孔(Fumaroles)以及钙化平台(Travertine terrace)一样是黄石所有地热景观类型的一种。间歇泉会周期性的向外喷发出滚烫的热水,关于它的形成,地表浅层岩石以及冷却水阻止了深层热水的涌出,导致这些未能及时排出的热水在地下被气化形成气泡。随着时间的增加,泉眼深处的压力逐渐加大,气泡也越来越大。最终,在到达一个临界点后,气泡所积累的巨大压力会将其上方的冷却水顶起并喷出,从而形成了间歇泉喷发的景象。而随着间歇泉的喷发,泉眼下方的气压开始逐渐减小,当这一压力不足以突破上方的岩石和冷却水后,间歇泉停止喷发并进入下一轮的喷发循环。老忠实间歇泉的名字源自1870年一次探险活动,它是黄石第一座被冠以名字的间歇泉。事实上老忠实并不是黄石国家公园内喷射高度最高的间歇泉(也不是预测时间最准的间歇泉),不过人们通常都把老忠实认作是黄石内喷射高度最高的可预测间歇泉。老忠实的每次喷发平均都能喷射出大约14000 到32000公升的热水,喷射的高度大约在32米到56米之间,平均喷射高度为44米,而喷发所持续的时间大约在一分半到五分钟不等。间歇泉两次喷发的时间间隔在45分钟到125分钟之间,1939年时的平均间隔为66.5分钟。而到了今天,它的平均喷发间隔已经延长到了大约90分钟。科研人员对老忠实间歇泉进行了很多研究,甚至得出了间歇泉喷发时间数学关系式。同时,科学研究表明,老忠实的两次喷发间隔与其每次喷发所持续的时间有着直接的关系。来黄石旅行,老忠实间歇泉是必看的景点,在其旁边的游客中心内,游客可以看到公园提供的包括老忠实在内的这一地区可预测的主要间歇泉下次喷发的大概时间。由于只是预测, 在每个时间的后公园都给出了一个时间误差范围。相对来说,老忠实间歇泉的预测往往都比较准确,误差只有前后10分钟左右。中午12:30,我走出游客中心,来到观赏老忠实喷发的位置。此时四周已经聚集了不少游客,人们都在期待着黄石这一标志性景观的出现。慢慢的,老忠实间歇泉那圆锥形的泉眼开始发出了“轰隆隆”的响声,这是间歇泉即将喷发的前兆。响声越来越大,滚烫的泉水开始向外溢出。终于,泉眼下方的气泡达到了它的临界值,其上方的泉水如同高压水枪一般高高喷起,老忠实的又一次喷发开始了。 由于温度偏低,我看到的更多的是弥散在水柱四周的水气。很明显,我疏忽了这一点,这导致了我手中的相机很难完成对焦。我心里有些着急,毕竟喷发会随时停止。但人就是这样,越是着急就越是会忘记一些基本的东西,而最终我也没有得到一张老忠实的理想照片。 也许是不太走运,这次老忠实的喷发时间很短,前后不到3分钟。

我并没有在原地等待老忠实的下次喷发,而是继续我的行程。老忠实周围的区域是黄石间歇泉资源最丰富的地方,同时也是最吸引人的地区之一。这里不同的地热景观之间基本都有平坦的栈道相互连接,全部走下来不仅需要一定的时间,同时也需要一定的体力,当然这些在我眼里是非常值得的。老忠实周边的间隙泉形状各异,色彩丰富,可以说每个都有它自己的特点。另外,如果你运气好的话还可以近距离看到一些间歇泉喷发的场景,这与我们从远处欣赏老忠实间歇泉的喷发是完全不同的一种感觉。我从老忠实出发,顺公园修建的栈道一路走到牵牛花池(Morning Glory Pool), 这是黄石色彩最漂亮的泉眼之一。然而在几十年前,这个泉眼呈现出的色彩则与现在完全不同,当时的牵牛花池呈现在人们眼前的是一种与众不同的蓝色。后来由于许多游人往池中扔硬币以祈求好运,导致杂物堵塞泉眼,池内水温降低,并造成池内细菌和藻类滋生。而原本池中的蓝色也变成了如今的绿色和黄色。有资料记载,当年公园的工作人员曾采用过一次人工喷发的手段用来清理池中堵塞泉眼的杂物。而清理出来的东西也是五花八门,其中包括等值86.27美元的硬币,76条手帕,数个毛巾、袜子、衬衫甚至女士内衣。在从牵牛花池返回老忠实游客中心停车场的路上,我偶遇江南忆龄和一雄。打听过后得知,由于那天的大雪导致早上公园公路关闭,老m以及Gregory一行人等已经提前离开了黄石,而江南忆龄他们则是从公园北门绕了外绕了几百公里的路才又返回这里。听到这里,我心中再次为我那晚做出的决定感到幸运。时间已经是下午16点,今天的计划还没有完成,我只好与江南忆龄和一雄匆匆告别,也许下次再见到他们的就是在国内了。不算观赏老忠实喷发的时间,我在这片区域足足用了3个小时,尽管时间看起来很长,但还是紧紧张张。

驾车离开停车场,对于我来说今天还有一个重要的目标,那便是大棱镜温泉的最佳观景点。它位于前往Fairy Falls的路上,首先把车开到Fairy Falls Trailhead的停车场,位置很好找,黄石大环线逆时针方向过大棱镜温泉后右手的第一个叉路口拐进去便是。把车停好后顺Fairy Falls的徒步路线向前走大约1英里/1.6 公里,随后你会在道路的左侧看到一条很明显人为走出来的小路,顺着小路一直往山上走。由于不是官方路线,小路并没有非常清晰的路线,但只要记住一条,一直往山上走便是,而山顶就是观赏大棱镜温泉的最佳位置(坐直升机从空中俯瞰除外,事实上我曾经搜索过是否有相关的旅游项目,但结果似乎都不针对普通游人)。也许是因为受到器材的限制,又或许人们认为全景更加漂亮,总之我在网上看到别人这个位置上拍摄的照片大部分都是大棱镜的全景。由于环境的限制(大棱镜温泉表面的水气很重),加上我想找一个不是非常大众化的视角,于是我决定用长焦来拍摄大棱镜温泉,而最终的结果也令我比较满意。顺原路返回,回到停车场已是傍晚18:10,天色开始逐渐变暗,我抓紧今天的最后一点时间继续前往Biscuit Basin。可能是因为天色已经渐晚,也可能是这一天看了太多色彩各异的地热景观,Biscuit Basin这个小的间歇泉区域并没有给我留下太多的记忆。

傍晚19点我回到Old Faithful Inn的停车场,今天是Old Faithful Inn这一年的最后一天营业日,旅馆内的纪念品商店在做打折促销,我买了几样纪念品,这是我每次旅行的习惯。回到车旁,借着停车场的路灯,我将所有行李整理了一遍,打包成直接就可以到机场办理托运的样子。关上后备箱,坐上驾驶位置,打火,是到了该与黄石告别的时候了。心中虽有不舍,但我很清楚是旅行就有它结束的时刻。虽然我的黄石/大提顿之旅由于天气的原因并不能说完美,但在现实生活中又有多少事情是完美的呢? 有残缺也许并不是什么坏事,认真去对待每一次旅行,享受旅行所带来的种种,不管它是好还是坏,这些都将是我宝贵的人生经历。这几年我写游记(也许这并不是严格意义上的游记)的篇幅是越来越长,我知道可能很少会有人从头看到尾,但这些却实实在是我旅行中的一点一滴。我希望尽可能的能把这些记录下来,等我老的时候再来翻开这些当年的游记,无疑它将会是我宝贵的人生财富,而这也是我在事隔一年多以后还有耐心来写这样一个数万字游记的主要动力来源。晚上22点,在西黄石镇的一家中餐馆简单吃过晚饭后,我连夜驾车返回盐湖城并次日清晨6:30抵达盐湖城国际机场。大约2个多小时后,办理好登机手续的我踏上了返程的航班……


一只雄性加拿大马鹿(Elk),这是我一直所期待的画面

















久违的蓝天





Fountain Paint Pot附近的景色













常规的大棱镜温泉(Grand Prismatic Spring)观景点很难体现它梦幻,尤其是在这么一个低温的天气下,水气会几乎阻挡你所有的视线













老忠实间歇泉游客中心内的显示屏上清楚的显示着主要该地区主要间歇泉喷发的预测时间





随着预测喷发时间的临近,游人开始在老忠实的周围聚集






著名的老忠实间歇泉(Old Faithful Geyser),也许是我运气不佳,我所看到的这次喷发规模不大且时间很短。由于时间的关系,我并没有在这里等候它的下次喷发。





老忠实所在的这片Upper Geyser Basin区域是黄石间歇泉密度最高的地区,整个黄石国家公园一共有大约200-250座间歇泉,其中有180座都位于该区域内,所以自然需要留出大量的时间来浏览这里。



































这里无疑是黄石最吸引人的地区












有的时候一些小规模的间歇泉喷发所给你的印象可能会比老忠实更加深刻,至少我是这么认为的













Upper Geyser Basin这里也是黄石色彩最丰富的地区




















牵牛花池(Morning Glory Pool), 黄石色彩最漂亮的泉眼之一









这些形状类似火山口的泉眼总是吸引着我

















还是Upper Geyser Basin的景色








一对夫妇在此拍摄婚纱照





前往Fairy Falls的道路,通往大棱镜温泉(Grand Prismatic Spring)山顶观景点的岔路口,顺左边的小路一路上山直到山顶,那里便是欣赏大棱镜温泉最佳的位置





这里没有现成的道路,只要记住一直向上就行了




站在山腰上





终于到山顶了





我看过很多人在这里拍摄的大棱镜温泉,绝大多数都是它的全景。有些人可能认为全景很漂亮,也有些人可能是因为没有长焦镜头。由于天气以及气温的原因,加上我希望可以得到一些不同的视角,所以我在这里选择了用长焦来拍摄这一梦幻般的大棱镜温泉。当然片子的结果并不是非常理想,毕竟天气因素在这里显得很是重要,而我的这些黄石之行几乎与好天气无缘。









整个行程最后的浏览景点Biscuit Basin,由于天色已经渐暗,基本属于一带而过













本帖最后由 Johnlubao 于 2013-1-20 06:01 编辑








全文完~~~~~

THE END

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