跟随《喜悦假期》大巴离开黄石公园，沿89号公路南下进入大提顿国家公园区域，到达杰克逊湖旅馆（Jackson Lake Lodge）时，已过中午13点钟。众人早已饥肠辘辘，下车后径自涌向大厅左侧的壁画餐厅（Mural Room）。

杰克逊湖旅馆（Jackson Lake Lodge）坐落在莫兰景色如画的乡间，装饰华丽的大堂北墙是一排高大的落地玻璃窗。客人可以在那儿端着咖啡，悠闲的欣赏窗外无敌山景。院外低湿地上长满了一洼接一洼的野草，远方是成片的树林，静谧的湖泊闪着白光，高大挺拔的莫兰山（Mount Moran）雪峰正对镜头，满天灰云翻滚之下，那黑黢黢的山体，越发显的雄浑巍峨，冷峻圣洁。

莫兰山（Mount Moran）左侧一连串突起的斜峰为提顿山脉（Teton Range），其中那座最高的锯齿状尖形山峰即是赫赫有名的大提顿峰（Grand Teton），山脚下那片水泊当是美国海拔最高的杰克逊湖（Jackson Lake），大提顿国家公园的精华就在那里了。

莫兰山右侧山势平缓，逐渐下沉，蜕变为隆起的山坡，远远消失在草原外缘围绕的茂密森林中，那里可是绝美的黄石国家公园所在之处啊！

壁画餐厅（Mural Room）之所以称名，源于餐厅窗外自然风光，每个餐桌几乎都是最佳的观景点，但赶上用餐时刻真是一座难求！我们索性来到杰克逊湖旅馆后院空地进行野餐，人手一份烤麋鹿肉汉堡，美味佳景兼得，实乃悠哉乐哉！ 

蛇河（SnakeRiver）从杰克逊湖大坝上流下来，靠近89号公路，在往莫兰（Moran）去的方向绕了一个大弯，形似弯曲的野牛角，故名牛角湾(Oxbow Bend)。公路旁特设了停靠岔道，从这里向西望去，雄伟的莫兰山（Moran）犹如横空出世，兀立于河湾之上。巨大的花岗岩山体端得是那样卓尔不凡。倘若早晚无风，水面平静无痕，拍摄天地交汇，雪山倒映河湾实可谓天上人间之景；无怪乎国内外摄影爱好者均将此地当作标志性取景地。

六月季节，中午的阳光透过云层洒满大地，微风徐徐令人陶醉心静，高大的乔木，波光粼粼的河水，慵懒的氛围，周边充满了乡村泥土气息，完全是一派悠然自得的乡村景象，这令我突然想起英国风景画家约翰•康斯特勃（John Constable）的作品。

大巴跨过莫兰蛇河桥，沿着大提顿国家公园游览西线前往珍妮湖（Jenny Lake）。

珍妮湖停车场设在山脚下，正对提顿山脉，只见诸峰倚天排列，粗犷不失秀美，荒蛮又不失生机。停车场外缘是一片稀疏的松树林，行走其间，空气中似乎散发着淡淡的松脂气味。

穿过松树林，即可看见珍妮湖码头后的小木桥，还有锯齿斜角险峻无比的提顿山主峰（Teton Peak）。

小木桥右侧，路旁一块空地上陈列着珍妮湖小径（Jenny Lake Trailhead）的旅游路线图与沙盘模型。这里也是团队的集合点。

小木桥下的白杨溪(cottonwood creek)为珍妮湖的外溢河，河水清澈见底，河对岸松树林秀美幽静，绿色小木屋隐现出神秘色彩，《我错过了船》的下山栈道出口就在那里。

珍妮湖最初形成源于冰川溶化，水质洁净无比，绿色的湖面宛如一块翡翠镶嵌在雪山脚下。对于短期旅行者来说，乘穿梭船前往东岸珍妮湖小径是最佳的选择。

珍妮湖水面不大，往来两岸的穿梭船速度飞快，开船后十分钟即到达洛克沙克峰（Rockchuck Pesk）脚下，大提顿山犹如一座座拔地而起的花岗岩巨塔矗立在面前，仰望风暴点（Storm Point）上的冰川令人顿生敬畏之心；看着倒卧湖畔的枯树，生机盎然的常绿松林，好似来到梦幻之境。

虽然珍妮湖小径地处险境，但登山之路并不困难，只是天气炎热，进入荫凉地即不愿再次前行。山上松林葱茏，草木蓊郁；山涧巨石犬牙交错，溪流濆旋倾侧，汹涌湍急。溯溪而上，可见隐瀑（Hidden Falls）。

下午4点钟，尽兴下山。返程游人众多，等候乘坐轮渡的队伍竟然已经排到半山坡上。突然人群一阵骚动，只见树丛中钻出一只黑熊，慌慌张张的直冲码头而去，游人纷纷躲避，这头黑熊在码头转了一圈，熟门熟路，复又跌跌撞撞朝山上爬去，我看其个体不大，应该是头小熊。

提起杰克逊镇，人们总是会将其与大提顿公园联系在一起。这不仅仅因为小镇地处提顿山谷地区的头部，更重要的是 89号公路穿镇而过，此地实乃南来北往旅游路线的咽喉要道！作为昔日牛仔们聚会进行牲畜和皮毛交易之地的小镇已有近百年历史，街道建筑、房屋内外装饰、交通工具处处都展现出一股美国西部牛仔的风情。

虽说是西部牛仔旅游胜地，但小城并无喧嚣，街区干净、整洁，显得非常清静。街道两边多是旅游工艺品商店，商品虽不具十分特色，价格可不便宜。本来有些奇怪落基山深处何来旺盛消费能力，看到对面山坡树林中一片片巨大的草坪空地，我突然明白了，那可是一流的滑雪场啊。无怪乎杰克逊镇又被誉之为“怀俄明州一颗璀璨的明珠”。

小镇最出名的景点当属杰克逊镇广场(Jackson Town Square)上的四个鹿角拱门，它们是用7500只鹿角搭建而成，几乎每位游者都会慕名来此。为何小镇会有这么多鹿角？原来杰克逊山谷北高南低，夹在两大山脉之间的平原也是麋鹿迁徙过冬的地方。美国政府在杰克逊镇东侧山坳之间设立了麋鹿自然保护区，雄鹿每年春天都会在那里换角，这些拱门所用鹿角全部来源于那里。

我们来到鹿角广场时，恰逢赶上当地旅游协会组织的定期文艺表演，广场四周围满了人。几位演员正在演出街头剧，内容不外乎西部牛仔除暴安良，英雄救美的故事。演出很是精彩，尽管采取了隔离措施，鹿角拱门上还是站满了全神贯注的观众。

6月27日，早上6点半即离开波卡特洛貝斯特韦斯特酒店 (Best Western Pocatello Inn)，沿86号公路西行前往特温福尔斯(Twin Falls)。

蛇河（Snake River）由东而来，切穿北落基山脉形成许多峡谷，特温福尔斯（Twin Falls）境内的蛇河峡谷（Snake River Canyon）即是其中最著名的河谷。峡谷两侧黑褐色的火山岩犹如刀刻斧凿，险峻万分；峡谷内却是满山青绿，生机盎然，一派田园风光。

皮瑞尼铁桥始建于1927年，曾经是世界上最高的桥。因原桥梁老旧，于1973年开始重建，用了三年的时间建成了眼前这座气势宏伟，横跨蛇河峡谷的大铁桥。桥面高出蛇河水面148米，桥上专设人行通道，站在桥上可欣赏河流，峡谷的美景。其实，大桥真正的知名度来源于高空跳伞，这里是美国境内唯一全年都可以进行极限跳伞的地方。

特温福尔斯游客中心（Twin Falls Visitor Center）停车场前方有一尊人物塑像，这是爱达荷州的农场主兼商人艾拉.伯顿.皮瑞尼（Ira Burton Perrine），他也是蛇河峡谷最早的开拓者，皮瑞尼铁桥即是以他的名字命名的。

我们幸运的在皮瑞尼塑像旁发现了一名跳伞运动者，他正在草地上整理伞包，因无法判定运动者的意向，只能在远处等待。当他走向桥头时，大家快速跟了上去。跳伞者很果断，到达铁桥中间位置后毫不犹豫就跳下桥去。运动者下坠的场景看着很叫人担心，幸亏红黄相间的降落伞迅速被打开，直到降落伞稳稳落在河南岸的靶心附近，峡谷上的围观者才都松了一口气。

要知道，这类高风险挑战充满了不确定。1974年，被誉为“世界头号飞人”埃维尔.克尼维尔(Evel Knievel) 就是在这里驾驶摩托车表演飞越峡谷时，身上的降落伞突然因故障打开，导致他连人带车坠下山谷，险些丧生。

汽车沿蛇河峡谷南岸西行，大约二十分钟来到峡谷边缘一块凹地前，贴着绝壁盘旋下行到达沟底。眼前风光与路途景象迥然相异，但见树木茂盛，青草茵茵，好似来到神仙福地。这里便是肖肖尼瀑布公园（Shoshone Falls Park）。

循着隐隐轰鸣声走出树林，细细的水汽随风而来，护栏外一道彩虹飞起，滚滚河水层层叠落，前涌后推至绝壁处奔腾而下，白浪咆哮翻滚，气势雷霆万钧，尚未窥测到瀑布的全貌，即怯步于悬崖深渊之险恶狰狞！

肖肖尼瀑布（Shoshone Falls）在世界十大令人叹为观止的瀑布中排名第六位，素有西部尼亚加拉大瀑布的美誉。瀑布高达65米，比尼加拉瀑布还要高出14米，瀑宽约三百米，两侧山石嶙峋，峥嵘险峻，瀑流气势磅礴。正所谓，半天河汉倾瀑布，欻如白虹飞电来，实为美国最壮观的瀑布之一。 

我们到达雷諾（Reno）已是晚霞明处暮色重，华灯初上时分。住宿金块**度假酒店（Nugget Casino Resort Reno），酒店自助西餐很丰富，但是不对味口。从度假村娱乐大厅的冷清场面可以感受到昔日银都风光已经不在。

6月28日天气转阴，跟往常一样，我们很早就启程离开酒店，朝着百年前盛极一時的昔日矿都“旧银山”而去。翻过一道道山梁，行进在荒芜贫瘠的不毛之地上，没有灿烂阳光的陪伴，一路只觉疮痍满目赤地千里，整个行程沉浸在阴郁的氛围中。

终于到达了弗吉尼亚城，南北走向的341号公路穿过小城，形成了几百米长的主街。主街两旁排列的木屋砖房均是十九世纪特有的骑楼建筑，许多房屋外墙上镶嵌着建设年代的数字标志，杂货铺、商店橱窗里的陈设，酒吧、旅店门前的招牌装饰均散发出的浓浓西部牛仔风情，很容易就将人带进了时光穿梭机，无怪这里会被列入美国国家历史的地标之城。

小城主街道上，马克.吐温博物馆（Mark Twain Museum）的广告招牌特别醒目，不知什么原因，博物馆始终大门紧锁。墙上的铭牌告诉我们，这里是内华达州的第一份报纸《事业报》（Territorial Enterprise）的遗址。一百多年前，大文豪马克.吐温曾经在这里担任过记者兼专栏作家，并且在这里开始首次使用马克.吐温这一笔名。最重要是，他是从这里走向加利福尼亚州并享誉全球的。

主街中间有一个小广场，当中竖有一座五彩矿石搭建的纪念碑，以纪念著名的康斯托克金银矿脉(Comstock lode)被发现一百周年。在淘金採银热潮的鼎盛時期，曾有上万个居民住在這個小城里，挖出了价值四亿多美元的金銀矿藏，当时被誉为“地球上最富裕的地方”。

弗吉尼亚城曾经也是一个雄心勃勃，喧闹无比的“狂野西部”之城，马克•吐温在其半自传体小说《苦行记》中真实描述了当时这里的生活场景。站在广场东侧可以眺望到后街的圣玛丽教堂（St Mary In the Mountains），隔着主街，对面小广场上方即是当年的风笛歌剧院（piper's opera house）。

循路走上山坡，歌剧院左侧不远处矗立着一座独立的赭红色大楼，大门二楼窗前有一尊公正女神大理石雕塑，只见女神右手扶剑，左手高举天平秤。这就是建于1876年，如今仍在使用的弗吉尼亚地方法院（Virginia township justice court）。

已近上午十点，大多数商铺尚未开门营业，经营珠宝的华人老板告诉我们，现在常住弗吉尼亚城内的人口不足150人。徜徉在无人的街道之上，强烈感受到那种沧海桑田，时过境迁的伤感与凄涼。

离开弗吉尼亚城，来到马克.吐温称之为“地球上最美丽景观” 的太浩湖。太浩湖（Lake Tahoe）又译作塔霍湖，位于美国加利福尼亚州和内华达州边界，它是北美最大的高山湖泊，海拔1897米。也是美国第二深的湖泊，水深超过500米。湖泊蓄水量排名在世界第26位。

我们先来到太浩湖洛根浅滩观景台（Logan Shoals Vista Point），这里是喜爱户外婚礼的新人们首选的热门地点，蓝天白云、雪山湖泊、还有象征恒久的岩石与青松。导游建议全体团员在此合影留念，看着他不断弯腰换取相机为大家拍照的身影，我很庆幸当初对旅游公司做出的选择。

洛根浅滩观景台游玩之乐趣真谛在远眺与俯瞰，这里可一览南太浩湖端的雪山高峰塔拉克山(Mt.Tallac)与翡翠湾前的南麦琪峰 (Maggies Peaks South)；还可清晰看到对岸塔霍城（Tahoe City）后的雪山埃利斯峰（Ellis Peak），其中沃德峰（Ward Peak）和斯科特峰（Scott Peak）都是著名的滑雪圣地。爬上巨石的頂端，可以看到蜿蜒的湖畔，松林苍翠、青山隐隐，湖水现出深邃的蓝色，静谧悠茫的延伸而去。微风吹过.涟漪潋滟，增添了一分悠闲，一分淡雅，一分从容，轻轻吞吐着清新的空气，仿佛世间万物己再无杂音。

洛根浅滩观景台的南侧，湖畔凸起一个圆形的岩石山包，石下可见洞穴，那就是北太浩湖著名的景点洞穴岩（Cave Rock）。洞穴岩被当地的印第安部落Washoe敬为圣地，据印第安人的说法，太浩湖水怪Tessie就住在洞穴岩下方的洞穴里，洞穴是灵性的象征，只有部落的巫師和医者才能進去。

我们没有去探寻水怪，离开洛根浅滩观景台沿50号公路继续南行。

中午，来到南太浩湖度假村钻石度假酒店（Lake Tahoe Vacation Resort by Diamond Resorts）附近，这里是我们此行的最后一站。

钻石度假酒店对面是里瓦湖烧烤餐厅（Riva Grill On the Lake），许多人经不起烧烤香味的诱惑进到那里去吃午饭。我们信步来到湖畔的滑雪道码头 (Ski Run Marina)，滑雪道码头除了经营高山滑雪还经营太浩湖游船业务，码头泊位上停满了大小快艇，水道一直深入到里瓦湖烧烤餐厅门前。

滑雪道码头西侧，松树林下有一溜窄窄的沙滩，顺着视线望去可以看见南麦琪峰 (Maggies Peaks South)积雪的山头。

码头湖中泊位停靠着一艘中型游轮，看来主要接待团体用的。东侧沙滩上堆着许多皮划艇，还有双人汽艇，几名工作人员在树林下忙碌着，这里应该是针对青年散客的地方。

此时，乌云正在变淡，天边露出亮光，太浩湖上西风劲吹，湖面一片碧波荡漾。不断有游艇从水道驶离码头，游客们兴奋的朝我们招手，看着他们远去的背影，突然想起我们还得抓紧时间吃饭赶路呢！