克罗地亚伊斯特拉半岛艳阳下
出发时间
1月
行程天数
3天
人均花费
1.8万
意国北部的冬日里，天气预报兑现承诺，晴朗和艳阳继续如约而来，在意大利威尼斯享受了两天阳光后，有预谋地开了个小差，中途从意大利境内出离，驾车去了一趟亚德里亚海的对岸，切换到邻国克罗地亚的伊斯特拉半岛转悠两三天，这就是自驾游的最大福利，自由度超高~我的旅行我做主。行前斟酌路线的时候，首先被里耶卡的冬季狂欢节所撩拨，然后又被罗维尼的唯美宣传片种草，于是就有了这趟点穴式的长途奔袭，被精准袭击的三个穴位名字叫做：罗维尼、普拉及里耶卡。↓
奔袭的第一个穴位叫罗维尼，她是威尼斯隔亚得里亚海对岸最近的渔港小镇。小城故事多，充满情和乐，她除了拥有重彩油画般的秀丽景致，还让来自意大利的浪漫海风吹拂了数千年，江湖人称“蓝色珍珠”。从地图上很容易看出，二十年前南斯拉夫散伙的时候，克罗地亚分家得到了最好的地盘，几乎占据着前南斯拉夫的整个海岸线，为给人留活路，才让出一两个“气眼“给曾经在一个锅里捞食的小伙伴：一小段海岸给了斯洛文尼亚，另一小段海岸给了波黑，以至于出现驾车几十公里就要数度出入境的有趣而又复杂的情形，这也增添了行前做功课的难度，看来，喜欢开小差的调皮同学在小国林立的班级间溜达一下也是个技术活。西欧的富裕邻居近些年愈加把克罗地亚当作他们的后花园，特别是在旅游旺季的夏天，相比起希腊、西班牙、意大利等发达热门的去处，这里可以给有钱的隔壁老王带来到郊区休闲玩耍的赶脚，还省钞票，就好比阿拉上海人经常去近郊的昆山逛水乡、吃大闸蟹。这个只有一万四千人的小城市年度接待游客超过三百三十万人次，平均每日接待游客近万，还包括分摊几个月的淡季。↓
罗维尼名为城镇实则小渔村，小巧别致。与意大利的五渔村类似，暖色系的明艳民居外墙簇拥着插入大海的半岛小山，随着山势错落排列，山顶循例是个教堂~它就是当地最大的圣尤菲米婭教堂，教堂钟楼的尖塔是小镇的地理中心更是景观构图中心，在小镇的任何一个角落回眸一瞥，都可以轻易找到它，那些美轮美奂的摄影大片都是以它为构图背景来拍摄的，如果去掉这个小城轮廓的纵向制高点，渔港罗维尼的整体风貌将失去灵魂，归于寻常。与旺季的人头涌涌，蹲守摄影一位难求的盛况相比，在这个淡得不能再淡的淡季，作为来自万里之外的伪摄影发烧友，我们得到了近乎包场的待遇，广阔天地任你折腾，纯净海天任你拍照，无需排队更无人打扰。下图就是在明信片经典机位，一早一晚拍到的效果，有一点点接近我们来之前被种草的大片画面。天生丽质加上艳阳明媚，即使是眼高手低的摄影师也可以轻易拍到这种照片，基本兑现开小差的主要福利。与杜城（同样很火的杜布罗夫尼克老城）的大家闺秀相比，罗维尼则是别具风韵的小家碧玉。↓
罗维尼距离威尼斯仅3个小时海渡航程，最早打算从威尼斯乘轮渡到对岸的罗维尼，体验一把跨国航行凭海临风的赶脚。可惜，理想很丰满现实却骨感，经查询得知，在冬天的旅游淡季，所有的轮渡公司和邮轮公司都在停运歇业，于是只能选择驾车前往。从意大利去往克罗地亚需要经过斯洛文尼亚虫尾般的一小段，也算过境一个国家，因为斯洛文尼亚属于欧盟，所以意-斯边境形同虚设；虽然克罗地亚是非欧盟国家，但持有两次或者多次的申根签证是可以出入的，所以在签证方面不需要多费周折，一张意大利多次往返签证就可搞定，接下来就是要解决租车跨境的问题。
租车跨境这件事，对于不同的租车公司、不同的车型组，有关政策是不一样的，大部分租车公司不是所有车型都可以租给你跨境：有些车型只可以跨境欧盟国家，有些车型可以跨境非欧盟国家，有些车型甚至不可以跨境中东欧国家。有些租车公司要另收跨境费用，也有些租车公司不收跨境费用（可能已包在租车费里），在网上租车预订下单时，会有很多选择题给你做。
过境斯洛文尼亚，保险起见，建议在意国东北部的高速公路休息站里，就提前买好斯国高速票备查，15欧的周票，而在斯国的售票点很容易被外国司机错过。虽然只是经过斯国的一小段，历时不过半个小时，也没有验票站，但如果撞运被抽查到，荷包很生气后果很严重。第一次开车跨境还是有点小紧张，意大利与斯洛文尼亚无缝对接，当然没有任何感觉；而斯-克边境关卡就像一个公路收费站，没有国境线上常见的高墙铁丝网，过境车辆只要检查一下护照签证即可过关。在“收费站”里斯-克的两国关员合署办公，斯洛文尼亚与克罗地亚的窗口紧挨着，只要降下车窗，递上护照，两国关员分别看一眼签证，行云流水地盖上戳，就可踩油门驶离这个边境“收费站”，比在意大利高速公路收费站用机器操作买过路费还要方便快捷。↓
这一趟过境“折腾”出乎预想的随意顺畅，克罗地亚境内车辆稀少寥寥可数，车速开到限速顶格，中午时分就准确抵达预订的民宿，泊车小憩10分钟后，房东从外面赶回来开门接待。↓
亲切友善的房东自称精通意语、克语、荷语，但英语欠佳，很套路地拨通在普拉读大学的儿子电话，小房东果然英语流利，直接与我们沟通兼顾帮老爸作出翻译。父子热情地介绍，收线后老房东还在他提供的地图上，用色笔勾画出精准的观景摄影的最佳地段及时间段，鸡同鸭讲辅以手势比划，还是没有完全理解透彻，以至于，后来我们遗憾错过了某个地段的最佳观赏日落时间段的半小时。罗维尼的核心区域实在太小，在地图上就可以找到每一座民宅的具体位置，当然也包括这间民宿。↓
进入老城必经的喷泉广场面朝渔港码头，旺季是各色人等聚集的地方，此时人烟罕见门可罗雀，只有一间阳光最充沛的露天咖啡座还颇聚人气。↓
罗维尼名气远不及克罗地亚其他濒海的杜城、斯普利特、扎达尔，大海拾贝她只是其中一小颗，但却是《孤独星球》克罗地亚篇的封面图片拍摄地，号称可以和威尼斯媲美，主要得益于这个黄金构图的美貌，撩人一见钟情，一招撩天下。
与伊斯特拉半岛其他城镇一样，罗维尼先后历经了奥匈帝国、法兰西、意大利的统治，二战后成为南斯拉夫的一部分，前南解体分家后归属克罗地亚。她与意大利无论是历史上还是地理上都有着千丝万缕的渊源，在13世纪到18世纪，小弟罗维尼一直跟着老大威尼斯纵横地中海，是威尼斯麾下的重要商贸城市，直到如今老大的影子还是随处可见。老城就集中在这个椭圆形的半岛，眼下的冬季，半岛被各式各样休歇的渔船、游船所包围，虽然多数船舶细看老旧简朴，但却是黄金景致和浪漫气氛不可或缺的重要构成元素。↓
与老东家意大利隔海为邻，除了语言，文化是一奶养大，老城的建筑风貌明显与克罗地亚其它城镇搞差异化建设，墙壁也都涂上大胆明艳的暖色系外墙漆，以表明罗维尼美人的托斯卡纳文艺范儿和威尼斯浪漫情怀，相当于花枝招展地在向远来的游客大抛媚眼。↓
进入克罗地亚，更加感受到欧洲人的闲适散淡，进入冬天淡季，路边的店铺基本都已经关门，大多数人忙碌了一个旺季，估计这会儿可能在某些热带地区追逐温暖阳光吧。↓
这是城市宣传片里的经典角度（见下图）↓，也是摄影发烧友守候夕阳的机位扎堆处，按图索骥来到这里，时候尚早，悠哉游哉。但人算不如天算，来罗维尼最大的失算是忽略了季节变化和日落方位的关系，实际上冬天日落与夏天日落的观赏拍摄位置是完全不同的，我们几乎错过半岛另一面的落霞余辉，幸亏及时醒悟赶紧快跑过去，捕捉到最后的精彩，还好，只耽搁了半个小时（详见本篇后续的图文）。
枕海静思的二战英雄纪念碑，很想知道那时当地人是谁的队友，与谁作战。↓
半岛山丘上的老城布满高低交错的小巷，但不用担心迷路，向着上坡的方向走，一定会到达老城的最高点~圣尤菲米娅大教堂。↓
圣尤菲米娅教堂，作为小镇的纵向制高点，在教堂钟楼塔尖企站着一个雕塑人物手持航船的罗盘眺望远海，没有查过资料，估计可能是个守护神吧（我国闽粤沿海幸有妈祖保佑）。 据说这个教堂的钟楼是全城看夕阳最理想的所在，也不可惜，不可能同时兼顾这里和山下的经典观赏点。下图系华为手机拍摄，为纳入钟楼塔尖全貌，开启广角模式，本尊被拍出了1米8身高的既视感，顿时心情大好，一扫错过登塔时间带来的小小失落。↓
从山顶教堂往下的各条路径几乎都可以汇聚到广场码头，在返回的途中，巧遇去教堂拍照的新郎新娘。↓
恰逢喜事，才见到这么多的本地人在街巷里行走。↓
迷宫般的街巷、稀疏的行人、五颜六色的老旧民居、斑驳脱落的外墙，晾晒的各色衣物，无不营造着萧瑟寂静的氛围，但也宣示着小城漫不经心的从容：我就休假我怕谁？↓
街巷里的画廊、艺术品店、酒吧、饭店，在冬天淡季当然都没有开门营业，有些还是网红店，门脸设计拙朴雅致，没有辣眼睛的突兀元素，小趣味小情调的定位很合适。↓
巴尔比城门，门楣凿刻有飞狮浮雕，它就是威尼斯的吉祥物：踩着圣经长着翅膀的雄狮，老大罩着小弟看家护院。↓
午后的天空蓝得不像话，空气非常的通透，能见度很高，气温也非常舒适，岸边停满了各式小艇，都是平民化的实用船舶。↓
南边的港湾是最能显现出罗维尼热闹的地方，在海边小镇的漫步时光里，感觉一直在围绕着高处的教堂钟楼打转转。↓
据说在夏天的时候，沿着海边走一走，或乘坐克罗地亚版的“贡多拉”在海面上惬意地绕城环行，都惬意得紧。相比威尼斯100欧走一趟的贡多拉，这里的平底船只要10欧就可以听歌喝酒全搞掂。↓
红黄外墙在斜阳照射下耀眼得像燃烧金属钙粉发出来的火红烈焰，我们在广场附近的海岸边稍坐小憩，湛蓝海水环抱中的罗维尼小城此时被金光笼罩。↓
得天独厚的地理位置和优美的海岸线都在这里汇聚，渔港小镇确实很小，拐几个弯就又回到了原处，个人觉得罗维尼最美的地方就是小镇靠西南一侧的海岸线。这里的阳光直接而热烈，海水深邃而透彻，从老城外的停车场这里看罗维尼有着最美的落日侧影，这里的日落持续时间较长，运气好的话可以观赏到三个层次：红日晕染~彩霞满天~华灯初上。错过的半小时正是在红日晕染阶段，还没有赶到最佳观赏位置的途中......↓
天色渐暗，愈加映衬着浸染海天的晚霞浓烈得不太真实，令人联想到本地葡萄酒的成色（依稀记得有种酿酒的葡萄叫做赤霞珠：色泽赤赭如霞光，名如美景），大量多巴胺上脑，一致决定明早再来这里拍晨景。有人说在罗维尼能最大程度地缩小各人在摄影技术之间的差距，因为这里的小街巷、海岸边随便怎么拍都容易出效果。试想：如果这样一段海岸在国内，那还不被广大发烧友奉为摄影圣地，周边还能空无一人？↓
按常理，在渔港小镇吃吃海鲜喝喝葡萄酒绝对不是奢望，但罗维尼的淡季淡得那叫一个彻底，游客寥寥全城歇业，解决晚餐都变成一个大问题。踏遍全城，可能只有这家还在营业，网上的评价还不错。作为完全的意大利餐食，看相还可以，但烹饪水平确实不敢恭维，难道是大厨去休假，由学徒上手料理的？还导致两人当晚开始腹泻拉肚子，在寒夜的民宿里起身往返洗手间十几回，消化和睡眠都大受影响。第二天早上，肠胃还无法正常接纳早餐，只能靠两杯白糖水提供能量，补充体力。↓
晚餐后回到民宿，暖心房东送来亲手自制的当地甜品pancake，类似于法式薄饼。罗维尼也是克罗地亚本国人喜爱的度假地，房东随时不忘安利家乡：本国游客在罗维尼过夜的次数最多，超过杜布罗夫尼克、斯普利特、扎达尔等大城 。很多人一住就是整个月，觉得这里是家的感觉，而不是匆匆过客的观光打卡地。↓
第二天早上出门拍照，再次经过昨晚吃饭的餐厅巷口，昨天侦察得知，前面有一家开门的面包店，去那里解决早餐问题。↓
被唯美的城市宣传片洗脑得太彻底，造成我们行前对罗维尼的心理期望值过高，以至于到埠之后的感受颇有些失望，所谓物极必反吧。可能有淡季的城市魅力质大打折扣的原因，可能也有身体出现腹泻不适的原因，但更可能是城市营销的宣传言过其实的原因，以及我们自身以观光为主的旅行方式的原因，看来，这地方应该更加适合热衷休闲体验的西人过来度假。无论如何，照片的效果是大好不是小好，确实是个产大片的好地方，虽然我们的摄影段位不够，但自娱自乐、与朋友分享是足够的。这方面，网上的唯美大片和视频所反映的海天风光与实际情况是高度吻合的，一个字，赞！
早餐后，从民宿驾车离开罗维尼前往普拉。普拉距离罗维尼只有40分钟左右的车程，相比罗维尼更默默无闻一些。路上事先在谷歌地图上选好普拉城区的一处停车场，车开过去泊定，问过旁边热情的本地司机大叔才知道，这是个免费停车场。穿过繁华街区，步行不久即可到达竞技场，这时才发现，竞技场旁边也有停车场（即时讨论先前为什么没有留意到它），需要先到咪表上缴停车费，然后把缴费的单子放在挡风玻璃里备查。这里的停车费是15库纳每小时，需要事先准备一些当地硬币和研究操作咪表。
普拉是伊斯特拉的首府，也是半岛最大的城市，与小渔村罗维尼不可同论而语。在十九世纪时它作为军港曾是奥匈帝国最大的海上中心。1918年后短暂属于意大利，1947年划归南斯拉夫的克罗地亚，至如今仍然是造船、纺织、金属和玻璃等工业的重要中心。而古罗马和拜占庭的竞技场、拱门、庙宇、教堂等古代建筑遗迹，表明这里不止是一个繁忙的港口工作城市，还是一个拥有悠久历史和精彩故事的魅力古城。（图片来自网络）↓
奥古斯都神庙是城内保存得较为完好的一座罗马神庙，名字纪念古罗马的第一皇帝奥古斯都。它建于公元前2年，1944年曾被盟军炸毁，1945-1947年重建于Forum广场。山墙前厅处立有6根柯林斯式立柱，这种建筑形式源于古希腊 ，柱头像盛满花草的花篮，装饰性很强，与雅典宙斯神庙的立柱形式类同。不过，这种规模和级别的建筑留存如果放在意大利，就会被淹没在各种世界级宝贝的汪洋大海之中，根本不可能成为景点，寻常得不为人知。↓
正午的阳光直接而充沛、温暖又耀眼，广场上的露天座位还是有不少客人，闲适自在地喝喝咖啡晒晒太阳聊聊大天。↓
布吉尼翁要塞，典型的西洋式城堡，如今是历史和海军博物馆，似曾相识，它与澳门大三巴侧背的山顶炮台要塞及博物馆基本类同。“在奥匈帝国统治时期，普拉作为帝国的海上中心，建设港口、开放大型船坞，是普拉经济沸腾的开始，人口激增，从小镇发展成为军事和工业重镇”。由此可见，普拉在军事和经济上的作用一直举足轻重，旅游只是它的附带功能。↓
自驾行驶在伊斯特拉半岛的城与城之间，在沿海的盘山公路上，在港湾的凭海公路上，持续饱览亚得里亚海的近岸风光，这片海域的那种蔚蓝极具视觉冲击力，蓝得很纯粹，蓝得很高级，一直苦于找不到合适的词语来形容它，形容蓝的汉字太少。古人选址也很讲究，竞技场就建在蔚蓝海岸的港湾边，观众坐在看台上就可以直接看到大海。↓
竞技场附近的街口小公园摆着城市地图模型，其实也相当于金属雕塑，看来，普拉的城区面积不大，东西南北几个方向都只是几公里的幅员，城市的中央高地部署着炮台要塞，而竞技场则镇守住海湾的港口码头。↓
与罗马斗兽场惯常的门庭若市、摩肩擦踵相比，普拉竞技场就显得寂静落寞，反而正好符合遗世孑立的应有气质。转过滨海的街口，朝向凝固的音乐渐行渐近，有趣的画面适时出现：正午阳光下岁月静好的古老竞技场，时髦的年轻女郎从两千岁的他身边健步走过。↓
普拉的椭圆形竞技场是世界上现存的6座古罗马竞技场之一，首先最为世人熟知，也是规模最大的就是位于意大利罗马的大竞技场（斗兽场），有四层高；其次是三层高的普拉竞技场和埃尔杰姆竞技场；其余三座均为两层：一座位于意大利维罗纳，另外两座分别位于法国的阿尔勒和尼姆。写到这里陡然意识到，包括普拉的这座在内，我们居然已经有幸探访过其中的五座，只剩下突尼斯的埃尔杰姆竞技场，不由得虎躯一震，赶紧在地图上标好方位来压压惊：来日方长，得找机会去。↓
据说，普拉竞技场是克罗地亚最大且保存最好的历史遗址，门票需要每人花费50库纳（库纳几乎等值于人民币），刚刚上涨10库纳。虽然相较于国内，这里的门票消费价位基本合理，但据说高分美剧《权力的游戏》带火克罗地亚之后，外国游客在当地旅游消费的价格行情持续看涨。古罗马得益于辖区内普遍存在的火山灰，很早就发明了水泥，竞技场的外墙循例由水泥砌筑石灰岩建造，经典的拱券式承重造型。最高处三十米，依山面海，朝海的环面有三层高，而靠坡的一面只有两层高。↓
普拉竞技场保养得法冻龄有术，两千年如一日，不间断演绎着不老的传奇，至如今仍在正常承担大型演出任务，堪称“无限续航，超长待机”，最著名的要数在这里举办的夏季音乐会和普拉电影节。（图片来自网络）↓
整个竞技场遗址大部分都保持着原状框架，只有一段两开间的拱券有过坍塌，修补石材的质感与古老石材的岁月感和谐相处，毫不违和，但色差明显极易分辨。这就是中外古建保护理念的巨大区别：天朝讲究“修旧如旧”，木制古建历朝历代都在维护修补，建筑如同生命需要不断新陈代谢；而西洋则坚持建筑是石头的史书，强调永久，所以古建筑修补会刻意选择可区别的石材，甚至凿刻上修补的年份等信息，以供后人辨别。↓
竞技场的地下室用作博物馆，有些压榨机械的复原实物和陶罐堆积原物作为原址展示，没看懂是生产储存橄榄油还是葡萄酒，还有些图文介绍说（连看带猜的大概意思），古时，这个竞技场确实是专门用于格斗表演的场所，而非斗牛场或者斗兽场。可以想见，角斗士们的厮杀声，观众们的呐喊声，曾经无数次回响在远古时的竞技场上空，而两千年后的这里安逸静谧得悄无声息，没有厮杀更没有死亡，只有历史变迁中留下来的岁月痕迹，这就是所谓的雕刻时光吧。↓
古老的竞技场的建筑设计理念并没有落后于时代，相反它是近现代体育场的来源及雏形，而事实上，如今的每一个现代化的大型体育场都忠实保留着古罗马竞技场的血缘基因，由其演绎而来。正午，我们是竞技场里仅有的游客（有个旅行团由导游带领着，在场外的山坡台地向场内看了几眼），又是形同包场，少顷，某电视台进来在做节目，自然将这几个异域面孔的东方人作为拍摄背景摄入镜头，当然，他们也不能免于被对方拍摄。↓
在普拉竞技场的博物馆商店，买到寄回这张有意思的明信片，初看以为这独特创意是PS的作品，仔细辨认后才发现却是实操的行为艺术，场面夸张，动用起重吊车来给老爷子系红领带，很想知道被压在下面托着领带的那群小人儿顶得辛苦不？↓
素颜朝天的凯旋门置身闹市，看守着商业步行街的一端，周边是其他时期的各种建筑，被暖色系的外墙漆涂抹得簇新光鲜。↓
历史的更迭给普拉留下了大量不同时代的各式建筑，让这里有着“城市博物馆”的别称。沿着满目缤纷的老城街区漫步，情绪就会不由自主地松弛下来。整体来说，普拉给人的观感比心理预期好太多，地中海风情的城市建设有历史有品位，是充满活力的首府城市的模样，罗维尼民宿的小房东就是在这里读大学。高处端详浓眉大眼的普拉，脱口而出的就是两个字：钟意！（图片来自网络）↓
离开普拉前，在超市买到豆奶，给正在缓解腹泻的司机补充能量。由于沿途修路，经常需要排队避让，行驶两个半小时，才于日落前抵达里耶卡。预定的民宿位于城市半山区，面朝大海，房前花开。选择夜宿里耶卡，是为了方便晚上可以参观它的冬季狂欢节，这也是此行最主要的动机。↓
到达里耶卡之前，一直没有找到有效的途径，来落实冬季狂欢节的具体精确开幕日期，只知道目前就是在正常开幕的时间段以内。到达入住后，第一时间咨询房东，身高腿长的帅哥告诉我们：就快开幕了，但他也不清楚具体是哪天，建议我们可以到市中心参观准备工作和感受街头气氛。↓
“国土形状奇特的克罗地亚是巴尔干地区最受欢迎的旅游目的地之一，蔚蓝宁静的亚得里亚海充满魅力。无论是北边的伊斯特拉半岛抑或是南边的达尔马提亚均有超高人气。里耶卡就夹在二者中间，作为克罗地亚的第三大城市以及重要的航运海港，经济发达文化底蕴深厚，却低调小众很少被提及”。↓
按照民宿房东刚才在地图上预指的具体方位，从这个现代风格教堂的街对面一条捷径下山，趁还没天黑赶去市中心。↓
下山途中见到的政府某办公楼，不知为何，非欧盟的城市机构也挂着欧盟的旗帜。↓
一路下坡到达华灯初上的市中心，正对暮色四围的大海港湾，街拍画面自带滤镜，浓转淡抹总相宜，看起来，她是个天生自带魅力光环的都市丽人。↓
金字塔造型的临时搭建物正在漏液赶工，几个街口都有，看来狂欢节开幕在即。↓
旅游资料里这样描述里耶卡的冬季狂欢节：每年的1月中旬至3月上旬，当地举办克罗地亚最盛大的狂欢节，届时将会有露天表演、街舞、音乐会、化妆舞会、展览和游行。在国内出发之前，在克罗地亚旅游局官网查看到的里耶卡冬季狂欢节是这样的，精美图片撩人有术，但对具体开幕日期等关键信息却语焉不详，跨越大半个地球，只为在人群中看你一眼......↓
步行街上商铺密集，人气兴旺，这里的钟楼是城市地标，也是重要的文化古迹。顶部兀立长着翅膀的雄狮，高度疑似威尼斯的吉祥物，难道里耶卡曾经也是老大威尼斯的跟班小弟？↓
2020里耶卡冬季狂欢节的宣传海报设计得很有范儿，无论是克罗地亚国旗格子风格的卡通形象，还是比桑巴女郎更夺人眼球的热辣美女形象。可惜，行程安排不能允许我们一直留待在这里等候这个美好的盛会。↓
“伊万·塞茨剧院，1765年竣工，拥有豪华的欧洲宫廷风格，为纪念本国著名作曲家伊万·塞茨而得名，从1991年起一直享有国家剧院（Narodno Kazali?te）的地位。”天色渐暗，剧院门前的挖掘机刚刚停工，工人摘下安全帽正在下班离开，估计也是在为狂欢节做准备。↓
如果不是垂涎这里的冬季狂欢节，我们也不会想到要前来这里，此时此刻，奔袭里耶卡的点穴行动已演绎成为漫无目的滴闲逛。不过，暮光乍泄的港湾夜景宛如琥珀玛瑙，那是相当璀璨养眼，随遇而安，也算不虚此行。↓
第二天清早告别民宿主人家，驾车离开里耶卡，过境前加满油，克罗地亚的油价比意大利的油价便宜不少。热情的络腮胡帅哥也是来加油的邻车司机，主动攀谈打招呼并指点外国人操作加油机。↓
反向再次过境，经斯洛文尼亚回到意大利。↓
与近期被推上热搜，网友们不但要给它打钱还要组团去旅游的塞尔维亚不同（《硝烟散尽，玫瑰静开——“慢”游巴尔干之塞尔维亚》），同属前南斯拉夫的克罗地亚拥有漫长的、锯齿状边缘的海岸线，大大小小的海湾连绵不绝，岛屿千余个、半岛数不清，海岸及岛屿上散落着许多历史悠久的美丽城镇。这次我们开小差过来的伊斯特拉半岛，只是克罗地亚漫长海岸线的北部一小部分，中南部还有大多数的精彩有待去探寻。克罗地亚虽然在前南的经济社会发展水平最高，但与近在咫尺的意大利相比还是有相当大的差距，估计暂时比意大利南部都还要落后不少。然而我们确信，自然禀赋和地缘优势将会让克罗地亚的兴旺发达、甚至与富裕的欧盟邻居并驾齐驱的好日子不是太遥远。
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