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西行,去向陆的尽头

西行,去向陆的尽头

自由之身
出发时间2月
行程天数9天
人均花费1.0万
和谁出行夫妻

摩洛哥、西班牙和葡萄牙虽然分处非洲和欧洲,其实地理位置相邻,分别位于非洲和欧洲大陆的最西端,中间只隔着一个直布罗陀海峡。从太平洋西岸飞往大西洋东岸,将横跨整个欧亚大陆,跨距达12800公里余,不可谓不远。三个国家旅游资源丰富,各自有着悠久的历史和壮美的景色,打包为一个行程,肯定是正确的选择。早在去年秋天美加旅游回来后,就和几位志同道合的朋友开始打量起了这个远途行程,想着发起一个春节后期出发的自组团,具体行程可以根据自己的想法与旅行社协商修改编辑。一切进行得似乎比较顺利,然而由于没有组织到足够的人数,计划归于无疾而终。随后又有友人推荐了一个三国18日的散客团,看看路线还能包括大多数想去的地方,于是果断报名,于今年2月21日,踏上了人生中至今为止路途最远的一次出游之路。当然,旅途中的所见所闻那是相当的多,按照存留脑海中的记忆分别来回顾吧。

卡萨布兰卡,通向摩洛哥的认知之门

卡塔尔航空的波音777,经转多哈,在长达26个小时的飞行后(间断),终于降落在了卡萨布兰卡国际机场的跑道上。温暖微湿的空气迅速洗涤着长时间呼吸机舱内浑浊空气的肺部,部分的振奋着处于疲惫状态的精神。机场外的蓝天白云,告诉你已经来到大西洋和地中海的属地。

此间的主人,摩洛哥国王默罕默德六世,正温文尔雅地注视着他的子民,也包括初来乍到的我们。

这样的标准像,在摩洛哥到处可见,是否代表着人民对这位苏丹的爱戴?漫步在卡萨布兰卡的街头,游客很难找到习惯思维中非洲的感觉,首先很少看到黑肤色人种,街道也挺洁净。除了店招的文字暴露了底牌,游客一时还会以为到了欧洲某地呢。其实这就是摩洛哥,于其说她是个非洲国家,还不如说她是个阿拉伯国家,但她又不像多数中东阿拉伯国家那样饱受战争的摧残;几百年来受到北面几个欧洲国家的影响,又使得她那柏柏尔+阿拉伯血统,融进了较多西方元素。大概这就是摩洛哥被称之为“欧洲的后花园”的由来吧。

圣人区和鸽子广场,浓郁的阿拉伯风情。

而大西洋之畔的迈阿密海滨大道,游客的眼球必然会被那波澜壮阔的大西洋潮涌所吸引。高高翻起的白浪,带着震耳的轰鸣声,不断地拍击着海岸线,仿佛在向人们宣称海洋的强势和威权。濒海的绝佳地段,令人遗憾的全部被建成了会所之类的封闭领地,普通百姓和游客,是走不到那亲水的海滩的。只有那海滨大道,成为了穿着速干衣跑步的年轻人和包裹着大头巾的老妇人们共有的天堂。

来到卡萨布兰卡的异国游客,怎么可能不知道电影《卡萨布兰卡》?又怎么可能不知道里克咖啡馆?“世界上有那么多的城镇,城镇中有那么多的酒馆,她却偏偏走进了我的酒馆”。这次行程中旅行社安排的里克咖啡馆晚餐,本身就是吸引我们参团的动力之一。

说实在的,当将近30人走进一家西餐厅,点了同一份菜单,恰巧这份菜单又包括了同样的一份牛排,并由于这30人来自同一团队,需要同时上菜同时进餐同时结束,这份牛排的烹饪水准必然会大打折扣。理所当然的,我们与这份几乎100%熟的牛排用我们已然并不有力的牙床奋斗一阵后,晚餐就已经接近尾声了。

但似乎光顾此地,吃并不是第一位的。领略这间2004年由美国外交官员凯西?克里格根据电影场景重建的,对西方人士来说极具旧殖民地情调的氛围,应该是中国游客的基本目的。

酒馆沙龙循环播放的电影,对太太的吸引力肯定比晚餐要大得多了。显然,对绝大多数中国游客而言,在里克咖啡享用过一次晚餐,可能很快会忘了那三道菜式究竟吃的是什么,但肯定会在很长时间内甚至终身,都会记得享用这顿晚餐的环境,会记得曾经呼吸过的那诡秘而又浪漫的气氛,会记

得那仿佛永恒的电影故事和经久不衰的插曲。

哈桑二世清真寺,来卡萨布兰卡必游景点。那建造在大西洋海岸上的伊斯兰寺院,其规模号称世界第三,其现代化程度则当仁不让的是世界第一了。

哈桑二世清真寺外观古朴大气,室外广场全部用大理石铺砌,显得气势格外恢弘。可惜不能从海上来观看另外一面的外景,想象中应该是十分震撼的视觉感受。这个清真寺开放程度很大,女性非教徒都允许不带大头巾就可以进入。她的地暖地板、开启屋顶和钛合金大门,是体现她现代化设计的主要标志。

这就是从室内看到的通向大海一侧的大门。

走进清真寺,游客无不惊叹其厅堂之雄伟,装饰之富丽。无论顶、柱、墙、地,都有着精美的花纹且打磨的光亮照人。地下室是教徒们做祷告前“大净”或“小净”的场所,也同样是有着充满艺术气息的雕刻和铺贴,给人留下极为深刻的印象。

我们随着自己旅行的脚步,已经看过国外较多的教堂、清真寺,国内的佛教寺院当然也是非常熟悉。一个令人感兴趣的现象是,佛教的寺院都有巨大的佛祖塑像,端坐在大雄宝殿中央讲诉着三生三世三菩提的佛学精义,但寺院却不设信徒或者听众的位置。佛堂内佛祖面前的局促之地,只能供上香者依次上香,拜完之后是马上要让给后来者的。而基督教的教堂,无论规模大小,祭坛上总有着十字架和受难耶稣像,下面都会有着较多的坐席,供教徒坐着听牧师的讲经,或暗自与上帝做着心灵的沟通。穆斯林的寺院尽管很大,但不设安拉、真主或者默罕默德的任何塑像,几乎所有的空间都是留给信徒们的,祷告时只要面朝麦加方向就行了,然而必须是跪姿。三大宗教发展如此不同,可能与其所处的世俗环境有关。我们对宗教一无所知,观察到一些现象并记上一笔,只是表达些许好奇而已。

四大皇城,了解摩洛哥的历史之窗

我们在摩洛哥的旅行路线如下图,从卡萨布兰卡开始到丹吉尔结束,几乎是在摩洛哥大地上绕了一个完整的圈。而著名的四大皇城,都在我们的绕行线路之上。

纯粹是个人喜好,这篇游记的摩洛哥段没有按照行程路线作记叙,而是跟随着意识来写,于是就把四大皇城放到一起来了。

从地图上可以看出,从卡萨布兰卡到拉巴特,再转而向南,是要走回头路的。如果自由行恐怕不会这么安排。然而跟团,并且按照地接导游的说法属于“较深度”的那种,我们有机会领略到了当代摩洛哥首都拉巴特的风貌。

摩洛哥现在的皇宫就坐落在拉巴特市中央,整个庭院看起来占地面积挺大并且向游客开放,而皇宫内部就禁止入内了。外观上看皇宫建筑简朴大方,没有奢华的感觉。庭院大都为草坪覆盖,恐怕是因为安全考虑,所以并没有绿树成荫。庭院中还设立了皇家专用的麦克苏尔清真寺,供皇室成员祷告之用。另外可以看到许多政府部门都紧邻皇宫而设立,暗示着在这个君主立宪的国度里,国王还是拥有着至高无上的决策权。

皇宫门口的身着各色军服的警卫,一个搞笑的“向左看齐”,成了今天皇宫一道独特的风景。

舍拉废墟曾经是13-16世纪摩洛哥马林王朝的陵寝,柏柏尔人全盛时期建都于拉巴特,经过几百年的沧海桑田和地震破坏,所剩下供后人凭吊的就是这个陵寝遗址了。

漫步其间,依稀可见当年陵寝(可能还包括其他皇家建筑?)的规模极大,马赛克装饰已经被利用得炉火纯青,可见古代柏柏尔人除了武力扩张有一手外,在建筑艺术方面也是独具匠心的。不知名的大鸟将残破的宣礼塔作为栖息的巢穴,野草从墙缝中顽强地探头疯长,摩洛哥人对历史遗产的保护采取了随遇而安的方式方法,倒是让游客能感受到更多的古风古意。

拉巴特另外一处名胜就是哈桑塔和哈桑大清真寺遗址了。建于12世纪的哈桑大清真寺曾经是北非最大的清真寺,可惜毁于1775年的里斯本大地震的余波,但它的宣礼塔—哈桑塔却扛过一劫,至今看上去仍然是完好无损的模样。游客们穿梭于312根残存的石柱之间,试图寻觅当初宏伟壮观的大清真寺的投影。

哈桑塔南面,就是被称为摩洛哥“国父”的、为现代摩洛哥的独立和各方面发展作出重大贡献的默罕默德五世国王的陵墓。白色的外墙配上绿色琉璃屋顶,象征着纯洁和永生。游客可以进入陵墓去瞻仰这位伟人的灵柩,甚至可以与站立在陵寝中的礼兵合影。

在陵墓的西侧,有着一个诵经台,典型的穆斯林建筑,方方正正的外形,极尽能事的拱门,一切都彰显了摩洛哥人民对这位在位时间不长但却名垂青史的领袖的敬仰和爱戴。

大半天在拉巴特拉车游览,不知不觉中已经接近傍晚时分了。我们又在导游的带领下来到今天最后一个景点—乌达亚城堡。这个城堡是12世纪柏柏尔人准备进攻西班牙的一个军事基地,建筑在大西洋岸边,成军出海的确方便。当然,现今只留下一些遗址,看上去也不像有千年的沧桑。

城堡早就不复任何军事元素,居住在这里的人们,喜欢把屋子粉刷成上白下蓝的颜色,表达自己对和平的向往,也给远道而来的游客带来一种迷幻般的色彩。

顺着城堡里的小巷,我们来到了大西洋海岸,这里,离开我们享用今晚摩洛哥海鲜大餐的地点不远了。

马拉喀什,是们旅途中经过的第二个摩洛哥皇城。马拉喀什这个名字有着“神域”、“红色之都”的意思,现在的国家名字摩洛哥,在发音上似乎也与马拉喀什有些渊源关系。早在11世纪,当时的地区统治者在此建都,到12世纪达到辉煌。现存的库图比亚清真寺(与上文哈桑塔为同一名建筑师建造),依旧显现出当时马拉喀什的发达与繁荣。

传说中建造该塔时,砌作墙体石块的粘合材料中拌和了大量的香料,此塔也因此得到了“香塔”美名。可惜导游只给了我们5分钟的时间,只能远远地照上一张照片,哪有可能凑近了去闻闻那传说中的香味啊……

闻名遐迩的巴西亚皇宫,坐落在一个闹市区内,穿过数条熙熙攘攘的商业街,才能找到那并不起眼的入口。这是摩洛哥唯一对公众开放的皇宫,在此可以看到融合柏柏尔和阿拉伯风格的建筑和建园艺术。

二百年历史的建筑保存的很好,特别是屋顶天花部分,木雕、石膏组合出复杂的几何图案,既反映了皇宫贵族的穷奢极侈,也彰显了工匠们的艺术成就,这与我们在世界其他地方看到的历史陈迹没有任何不同。

马拉喀什另一个必须要去的打卡景点,当属马约尔花园了。这个圣罗兰品牌的缔造者汲取创作灵感的地方,所有建筑物和构筑物都涂刷成那令人惊艳的深蓝,庭院内遍种竹子、棕榈和仙人掌等植物,树荫下光影婆裟,使游人仿佛进入了一个梦幻般的世外桃源。面积并不是很大的这样一个园子,能够赢得世界级的名声,确实有她独特的风格和魅力。如织的游客在此频频举起手中的相机或手机,争相要把这醉人的景色带回家,也会立即分享给自己的亲朋好友。只是过于拥挤的人群,往往影响到绝佳镜头的捕捉。

我们的行程中没有安排去参观马拉喀什的老城,当然时间上也不允许。晚上,我们请求导游带着我们去马拉喀什著名的“不眠广场”去领略了一番。“不眠广场”果然名不虚传,广场上人头攒动、摩肩接踵,叫卖声、舞蹈音乐声此起彼伏,好一幅阿拉伯生活百态图啊!体验生活的感觉非常美妙,但千万不要忘了众多的“三只手”潜伏其中!笔者正觉得来的值得之际,手机就被一个半大男孩摸走了!痛心之余,敬告各位,千万不要让任何陌生人走近一个手臂之长的距离之内!

马拉喀什被称之为红城,是有着一定道理的。一路行车向南进入横贯摩洛哥的阿特拉斯山脉地区,土壤的颜色就是赭红色了。想必是古代的居民就地取材,就用这种黏性土壤,加入晒干的棕榈叶,做成糊墙的材料,造出来的房子自然都是红色的了。一路观察,其实摩洛哥与马拉喀什同一纬度的地区,包括撒哈拉沙漠的沙子,都是同一种红色。现在盖房子,当然不会再使用红色黏土来做粉刷了,看来是调出了相同颜色的涂料,以维持和延续“红色之城”的艳名。因为没去成老城区,就看看新城区的“红房”吧。

非斯(谷歌地图叫福兹),我们旅途中的第三个摩洛哥皇城。这个城市虽然在公元9世纪就建城了,但却比拉巴特和马拉喀什晚一些,约在13世纪到14世纪,成为当时古国的首都,奠定了她成为伊斯兰名城的基础。现今,非斯保留着世界上最大的古城镇(Medina),有着完整的城墙,迷宫般的九千多条巷子在城内四通八达,里面清真寺、学校、市场、作坊应有尽有,据说一直有十数万居民居住其中,不愿离开。非斯老城每年都要吸引大量的游客,也成为了中国游客的必到之地。

古城内的小巷弯弯窄窄且上上下下,如果没有熟悉的人带路,迷路的可能性为100%。我们在当地摩洛哥导游、中国地接导游和领队的三重保护下,在此行进两个小时,总算体验了阿拉伯第一的古城风情。

小巷子里隐藏着不少手工艺作坊,大师们数十年如一日的用手工设计着敲打着抛光着各种精美无比的工艺品,使得我们大开眼界。如果手头比较宽松且考虑行李可带,选上一两样带回家摆设一下,应该是非常值得的。这不,有团友出手了……

穿行于巷子里,随处可见这样的取水口。可能在如此密集复杂的窄巷中,进行供水的现代化改造的难度太大了,居民们还是习惯于这样的用水方式。同样装饰“豪华”的取水点,以后在别的老城区,还会看到许多,不失为阿拉伯世界一道有趣的风景线。

走过一个窄窄的楼梯,忽然听到一阵朗朗的读书声,走上去一看,原来是个幼儿园,孩子们的教室显然太过简陋和逼仄,但仔细看墙上的装饰,倒也和外界十分的接轨。

古镇风情必须保留,但也需要与世界沟通对吗?看来这里的网络信号还是不错的。

深藏在小巷深处的伊斯兰宗教学院,拥有千年以上的悠久历史,不断吸引着优秀的青年来此学习,也带来了非斯的发展和繁荣。据说这里现在还在开课授业,只是我们进去参观时,没有见到任何学生模样的。

非斯古城内,保留至今的传统工业还有皮革整理染色作坊。相距很远就能闻到那种有机物的腐味,待来到参观点,有人会送上一枝薄荷叶,放在鼻子下面,秒杀一切难闻气味。

看到工人们进行着最原始的操作,就为了向世人展示其先辈传承千年的智慧和勤劳,真是感到他们特别的辛苦。作坊边上的小商店里,各类皮革用具五颜六色琳琅满目,相信都是手工制成,足以勾起游客们的购买欲望。

不知转了多少个弯,不知经过多少个路口,当我们终于看到汽车了的时候,才知道已经结束了非斯古城的探险之旅。此时此刻,在记录以上经历时,仍然感到有些意犹未尽的感觉,好想再多走走这独一无二无法复制的古镇之路,再多呼吸一次原生态的阿拉伯生活气息。有的自由行朋友借居本地民宿,深度体验当地原住民的生活,真是不错的选择啊。上文中有些照片,拍到了当地居民,按照导游提示是不可以的,在此向这些老哥老弟们说声“安拉保佑”!

梅克内斯名列四大皇城之一,也同样拥有悠久的历史和璀璨的文化。17到18世纪曾经是摩洛哥的都城,但规模比上文描述过的其他三个皇城要小得多。我们在此逗留的时间不长,只是参观了部分较为著名的景点。曼索尔城门是梅内克斯那连绵25公里的城墙上最著名的一座城门,有着“胜利、凯旋”的意思。

正对城门,是一个巨大的市民广场,应该是当地百姓休闲玩乐的好去处,据说晚上也像马拉喀什的不眠广场一样热闹非凡。

在梅内克斯成为都城之前,这里就已经是一个军事要镇了。现在还能看到当时囤积军粮的粮仓和饲养军马的马厩。

设计成自然通风式的粮仓,千年以后仍能保持近乎完好的状态,好一份神工独运的匠心啊!

粮仓后面的马厩,命运似乎有点差,遭遇地震而受到了较大程度的破坏。从断垣残壁的规模来看,可以想象当年500匹高头大马嘶鸣踢腾的壮观景象,更可以想象出当年那位大Boss对骏马的痴迷程度。

梅内克斯北郊约30公里处,坐落着一个公元1世纪时期的罗马古城废墟—沃鲁比利斯城。整个古城建筑在一个山坡之上,走上山坡,不难看出当时的街道、神庙、油坊和住宅等等的形态。

如此磅礴恢弘的一个罗马城市,在时间这个万能催化剂的作用下,变成了供后人凭吊的神迹。曾经证明主人高贵身份的罗马柱,如今只能与埋骨异乡的昔日罗马勇士的冤魂一起,日复一日地面对苍穹,发出无声的哀怨和叹息。职业素养颇高的当地导游,指给我们看到了好几幅石刻和马赛克镶嵌画,两千年前惟妙惟肖栩栩如生的艺术表现手法,使人感到十分的震撼和钦佩。

摩洛哥四大皇城坐落在相距较远的不同地理位置,就像我国的长安、洛阳、汴京和燕京。四大皇城承载的这本厚重的历史大书,必然包含着太多的冲突与妥协,征服与反抗,甚至硝烟与血腥。我们匆匆经过这些历史名城,走马观花般的浏览一番,只能了解一二而已。

红城白城蓝城,来自摩洛哥的“色诱”

上文早已提及红城—马拉喀什,也说到了其相邻地区其实是一片红色。本段篇幅,其实想借“色城”之名来记叙我们在其他摩洛哥城镇的见闻。

从马拉喀什去往撒哈拉沙漠,已经没有高速公路了。一张车拍,可以证实其红色土壤覆盖之广了。而阿伊特·本·哈杜筑垒村,这个位于阿特拉斯山脉之中的建于公元8世纪的柏柏尔人小村落遗址,足以使游客真真切切感受“红色”之美。

要走上第一张照片上的小山顶,必须沿着古已具有的小道拾级而上。保留原汁原味,才是旅游开发的真谛啊。站在小山顶上,那广袤的红色尽收眼底,与不见一丝白云的蓝天形成鲜明的对比,令人目眩神迷,乐而忘返。

山下的小河,为祖祖辈辈居住在这里的人们提供着生命之源。极目远眺,找不到料想中的人工蓄水池,实属不解。难道窄窄的河流,真的没有干枯之日?

瓦尔扎扎特,坐落在从马拉喀什到撒哈拉的必经之路上。相信在这大漠之中,如果没有被那些电影公司选作为外景地,可能现在还不会被外人所知。而如今,一个个被围墙完好地包围起来的拍摄基地,帮助这个地方迅速成为了一个完美的度假村镇。我们被安排参观其中一个据说是最早的影棚,现在已经作为博物馆开放了。

《埃及艳后》、《角斗士》等等著名的电影,都是在这个场所拍摄的。相距观看这些电影的年代太过久远,根本无法回忆是否见过这些场景了。国产热片《红海行动》据说也是在瓦尔扎扎特拍的外景,那滚滚的黄沙,这里随便找找都是……

从撒哈拉沙漠的门户梅祖卡到非斯,需要一整天的车程,好在翻过了小阿特拉斯山脉,有一个叫做伊夫兰的小镇,可供远途的游客歇脚休息。这个小镇据传是因为法国殖民者看中了这里气候和环境,逐步的开发建造起来的,所以整个镇子,欧风十足,看不到本土风情。

进入镇子的路口,有着一座狮子石雕,几乎每个游客都会与之来个合影,难道“网红”都是这样得来的?

随便闲逛在小镇人行道上,一位迎面走来的小女孩忽然向她妈妈提出要与我们这两个外国人合影,母亲迅速掏出ipad一捏而就。而小女孩的回首一望,也被我抓进了镜头。


舍夫沙万,久享蓝色之城的盛名,所有的游记、攻略无不大加赞誉之地。我们到达舍夫沙万,天色已经黑了。导游带着我们穿过一条十分狭小且十分拥挤的商业街,进入了舍夫沙万的老城区。经过那一阵的嘈杂和紧张(又是“事故多发”地段),我们没来由的产生一阵恐惧,难道这就是传说中的“天空之城”吗?

好在第二天一早,导游就宣布一个上午的时间都为自由活动,可以随心地寻觅各自心目中的最美景观。我们还是趁早出发,在比较清静的时候,就踏上了蓝色的探索之旅。实际上舍夫沙万的老城区是从半山腰往上依山而建的,我们昨晚走过的是新城区,当然是为了满足现代交通工具—汽车的使用而建在了山下平缓之处。舍夫沙万老城区果然名不虚传,沿着石阶一路向上,游客很快就被淹没在了蓝色海洋的波涛之中。

这里每条巷子每户人家都有人居住,看来这里的人们爱极了这独特的环境而坚决不为现代化生活所诱惑。不难看出,墙上的蓝色也暴露出了一点摩洛哥人的小狡猾:只要是二层以上的,就不涂蓝色了,而是价格相对低廉一点的白色。不像我们在乌达亚城堡小街看到的蓝白分界明显那种,这里显然是随意涂抹的。摄影师不能把镜头抬得过高,否则会有“穿帮”的风险。但是无论如何,这里就是世界上独一无二(真的吗?)蓝城,每位游客都会心甘情愿地穿梭于众多的小山道上,拍下自己钟爱的那一抹天蓝。

这里又可以看到许多的取水口,好像对我等喜欢怀旧的老人特别有吸引力。

这些小巷子里,有着不少民宿可供游客们居住。不少深知旅行精髓的朋友,会在这里住上一两天,“浸泡”在原汁原味的阿拉伯氛围中。

卡萨布兰卡或拉巴特,一般会被人们称之为摩洛哥的“白城”。当然,这两座城市的房屋刷成白色的肯定很多,但整体视觉效果不是非常突出。而得土安,那同样依山而建的村落,确实真正给人一种白色之城的视觉冲击。

棕榈树和铁艺路灯,赋予了这个小镇一种宁静祥和的特征。不料在这里又邂逅了一座皇宫,不是说好的四大皇城?怎么又见皇宫了呢?似乎刚刚有些了解的摩洛哥历史,又彻底的凌乱了……



总之,当年败走西班牙的阿拉伯征服者就逃到这里落脚,后又曾经被西班牙占领,所以这里的建筑富含西班牙安达卢西亚元素。

导游带着我们穿过拥挤的集市去寻找午饭的餐馆。经历过非斯的麦迪娜,我们已经对类似的小街提不起兴趣了。倒是团友Pu先生,居然100迪拉姆入手一件白色的阿拉伯长袍,并从此荣获了“阿訇”的美号。

时光轴已经到了游览摩洛哥的第八天。我们来到了逆时针绕行的最后一站—港口城市丹吉尔。丹吉尔直面直布罗陀海峡,位于大西洋和地中海之间往来的要冲之地,其地理位置非常重要。海面上的微风吹拂着岸边的棕榈,沿着海岸线修筑的度假别墅和酒店则宣称着此处环境的优越与景色的迷人。我们来到有着“非洲洞”之称的海滩大溶洞参观,像极一幅非洲地图的洞口吸引着众多的游客,要拍上一张照片,需要极大的耐心。

溶洞外的海滩边,垂钓者将钓钩一次次地投入沸腾般的海水里,令人怀疑他真的能钓上鱼来?

矗立在非洲大陆最西北角上的卡斯巴大灯塔,左边是大西洋,右边是地中海,多少年来默默无声的充当着航海者们的指路明灯。

傍晚时分,我们来到濒海的一处茶馆,享用一杯薄荷茶,此时此刻,用薄荷茶那甜腻和清凉组合的味道来形容摩洛哥之行的感受,真是太贴合不过了。

撒哈拉,环游摩洛哥的终极目标

相信在非洲其他地方也都能看到撒哈拉大沙漠。但是在摩洛哥旅游走环线的,必然是奔着撒哈拉而去的。为去到撒哈拉的西部边缘,无论顺时针还是逆时针,都需要用去三天时间。我们看上了这个行程,很大程度上是为了看一眼撒哈拉,看一眼那望不到边的红色沙海。

上文已经提及我们是从马拉喀什途经瓦尔扎扎特方向走来,去向撒哈拉的门户—梅祖卡地区。在进入梅祖卡之前,还会经过一处叫做托德拉峡谷的景点,导游带我们顺道拐了一下,也算作是享用撒哈拉大餐前的一道开胃菜吧。

两边光秃秃的山梁夹着一道清澈见底的小溪和不宽的车道。

我们的撒哈拉之旅从入住沙漠边缘的栈房开始。那里不允许大巴车进入,当地人用吉普把游客接力送至住宿点,额外会收点小费,经典且合理的生财之道。从住宿地到沙漠地带,步行一会儿就到,但我们还是选择了乘坐沙漠之舟—骆驼,仅仅是为了体验一下阿拉伯单峰骆驼的乘坐感觉。

我们在日落前赶到了沙丘之上,湛蓝的天空之下,连绵起伏的沙丘呈现了那种勾魂摄魄的朱红(撒哈拉的沙子真的是红的),显现出大沙漠那广无边际而又深不可测的壮美,任何词语都无法形容那一刹那间的心情和感觉。

人们通常讨厌沙漠,留给她的贬义词要比褒义的不知多多少。而今天,我们期望欣赏沙漠美好的一面,欣赏她亘古以来的苍凉,欣赏她跌宕起伏的曲线,欣赏她热烈奔放的色彩。站在沙丘之上,看着我们自己的投影,庆幸能在有生之年,能如此接近地融入伟大的撒哈拉,能看到地球上那一片最为壮丽的千丘起伏和红浪滚滚。

一个小玻璃瓶,装上一些撒哈拉的沙子带回家,我们会将今天所见,永远埋入记忆之中。

夕阳将要落向大漠的另一边,金色的晚霞仿佛一层面纱,慢慢遮住了沙漠那艳丽的朱颜,远行的驼队也要掉头回归了。

晚间的撒哈拉,气温骤降。然而稠密的星星镶嵌在黑丝绒般的夜空中闪闪发光,让游客忘却了寒意,一个个像孩童一样欢呼着抬头看起了久违的星空。是啊,儿时我们头顶的那一方夜空,曾几何时已经不复繁星点点,在万余公里之外的沙漠之中再次邂逅那记忆中的那种闪烁,怎不令人激动呢。遗憾的是这次旅游没带三脚架,没法拍出星空的照片。

游玩撒哈拉,我们住在沙漠边缘是一种选择,住进沙漠之中的帐篷应该是更好的选择。据导游说,帐篷的位置在进入沙漠一个小时左右车程的地方,也有淡水、空调,目光所及的四周,全都是满满的沙海。早晨起来看日出,那是无与伦比的感受哦。我们这次在摩洛哥的行程,“深度”方面略有欠缺的,就是没住进沙漠帐篷和非斯或舍夫沙万的民宿,这可能就是跟团游的不足之处吧。

九天的摩洛哥之行很快就结束了。带着满满的收获,我们将要从丹吉尔渡过直布罗陀海峡,去往本次行程的第二段—西班牙和葡萄牙了。在此,记上几个在摩洛哥旅行的小体会,希望对准备前往摩洛哥旅游的朋友有所帮助。

摩洛哥的饮用水可能会有些朋友喝不惯。我们开始两天用宾馆自来水烧开泡茶,发现电水壶的底部会有一层厚厚的积垢,明显水质含有杂质较多。然后我们开始买瓶装水来饮用。好在街上不管大店小店,门口都会在显眼位置放着各种规格的瓶装水,每天买也很方便。

在摩洛哥旅行必然会换一些本地货币迪拉姆,在机场就能换。但是最好直接用美元或欧元现金换。我们被换钱柜台里的工作人员忽悠了,他说用信用卡换更划算。因为国内常有信用卡的优惠活动,所以就相信了。结果算上什么手续费等等,还不如现金换呢。当然,听不懂他们讲话最好,直接免疫。

去国外旅游,带上一些手信回来送送人是人之常情。而摩洛哥最具特色的礼品当属阿甘油(Argan Oil)了。有些超市就有卖,但品质不会太好。药房也有,但价格稍贵,且库存一般很少,有个几瓶放在那里随便卖卖而已。质量好的大品牌(网上可参考)都在专卖店销售。问题来了,匆匆而过的游客哪能找到这一类店家呢?可能最佳的选择会让导游代购,导游也会非常乐意的“帮”上你一次。我们在摩洛哥的最后一个晚上,非常小概率地在丹吉尔发现了一家Apia品牌阿甘油的专卖店,满足了购买需求也同时了解到了导游的游戏规则。祝所有的朋友们都有好运!

当然,在摩洛哥旅游,最重要的还是安全问题。上文提及笔者的遭遇,真心希望再也没有后来的朋友碰上,但前提是:远离一切陌生人!

好了,下来就请大家和我们一起跨过海峡,去伊比利亚半岛领略另种风情吧。


THE END

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      中秋节的前一天开始行程,参加了摩洛哥的8日行程,对这个伊斯兰教国家增进一些了解。位在北

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      今年有幸,走了一次从南半球跨越到北半球的40天旅行。赤道以南的印尼横跨亚欧非,来到大

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      2016年8月7日,我们一行5人从北京出发,在土耳其转机,程行经过21小时后,到达摩洛哥的卡萨

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      这次意法行,由于出游朋友太多,放弃了我最爱的自由行,参加了一个半深度有的团,这也是另外

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      我们一路都在迷路、迷失、迷恋、迷醉,而到了西北部的舍夫沙万,在深深浅浅幽幽柔柔的蓝色之

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