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坦桑尼亚,恋上你的狂野,这就是我要的非洲

坦桑尼亚,恋上你的狂野,这就是我要的非洲

实用
鲈鱼正美
出发时间3月
行程天数40天
人均花费2.0万
和谁出行和朋友

前言


坦桑尼亚,位于非洲东部、赤道以南。北与肯尼亚和乌干达交界,南与赞比亚、马拉维、莫桑比克接壤,西与卢旺达、布隆迪和刚果(金)为邻,东濒印度洋。大陆海岸线长840公里。可以说,坦桑尼亚是一个公园国家。各种神奇的国家公园,展现着非洲草原的生机与野性,当她华丽转身,你又会发现她假日海滩的一面,这里的草原与海滨都是极致的。

塞伦盖蒂、恩戈罗恩戈罗、乞力马扎罗、桑给巴尔岛、贡贝河国家公园、维多利亚湖,全都在坦桑尼亚,全都是世界级的大景点。坦桑尼亚,就是我想象的非洲的模样!

尤其值得一提的是桑给巴尔岛。在桑给巴尔岛,每天的落日都不一样,总让人充满期待。赫拉克利特说,一个人不可能两次踏入同一条河流,同样,一个人也不可能两次到达同一个地方。不同的云彩,不同的天气,甚至空中掠过的飞鸟,都是此次旅行异于上次之处。即使云彩、天气都完全雷同,飞鸟也故意出现在同样的时机和高度,此时自己的学识、阅历、心境、格局也会有所差异,故而看到的东西也会有所不同。


旅行线路


我在坦桑尼亚的行走线路:
Arusha —> Moshi —> Dar es Salaam —> Zanzibar —> Dar es Salaam —> Mbeya —> Songwe;


1,Kigoma —> Arusha:先从Kigoma坐车到Kahama,再从Kahama坐车到Arusha;两段都是早上6点发车;好像是有Kigoma直达Arusha的车,但当时票卖完了,我只好中转着去;

2,Arusha —> Moshi:3000先令,车次很多,1.5~2小时可以到达;

3,Moshi —> Dar es Salaam:Dar Express,33000先令。早上7点发车,下午五六点到达;车很好,还会发矿泉水和饼干;

4,Dar es Salaam —> Zanzibar:慢船20美金,每天只有一班,中午12点半出发,行驶三个小时;快船有35/40/45美金不同仓位,班次较多,行驶两个小时;
Zanzibar —> Dar es Salaam:20美金的慢船只有晚上有,到达达市也是晚上(可以在船上待到第二天早上);快船35美金,7:00,9:30,12:30,15:30各有一班,行驶两个小时;如下图所示:


从桑岛的石头城到农圭有两个小时车程,坐116路巴士;

5,Dar es Salaam —> Mbeya:40000先令,早上6点发车,晚上8点到;注意,车站距离posta较远,达市又不太安全,最好让旅店前台帮忙叫车(YMCA和YWCA前台都可以帮忙叫到安全的taxi);到达Mbeya已经很晚,车站附近没有hotel,而且不安全,不要随便坐别人的车,最好让司机帮忙找hotel;

6,Mbeya —> Songwe:在Mbeya车站坐车,中间会转一趟车,前者5000先令,后者2000先令;总共大概2.5~3小时车程。

(另外,桑给巴尔岛和达累斯萨拉姆都有到国内的航班。)


关于Safari

到达阿鲁沙,我住在一家以这个城市命名的背包客栈里。客栈里几乎全是白人,都是冲着safari而来,因为阿鲁沙是“safari必经的一个咽喉要道”。Safari就是狩猎旅行,但这仅仅是对于早期的殖民者而言。那时,他们拿着枪射杀狮子和大象,这在《走出非洲》和《夜航西飞》里就有所描述,只是如今猎枪换成了相机而已。尽管如此,它仍然是非洲激动人心的旅游项目。

我让旅店前台帮我联系了一家旅行社,一会儿就来了一个代表,经过一番讨价还价,那个人始终不肯给我520美金的价格,他甚至不肯降到570美金以下。为了这50美金,我差点放弃了这次追踪野生动物之旅。后来我之所以又参加了,还得感谢旅店的一个打扫卫生的伙计。他听说我不准备去了,帮我联系了另一家旅行社的经理,这家旅行社同意给我520美金的价格,并且包含一切费用。我报的safari共四天三晚,第一天是去塔兰吉雷国家公园,第二、三天去塞伦盖蒂,最后一天去恩戈罗恩戈罗国家公园


塔兰吉雷国家公园


我们的车是一辆土黄色的越野车,顶部可以随意打开,以方便观看动物。实际上,所有追踪野生动物的车都是同样的设计。司机同时也是向导,他的英文很流利,一路给我们讲坦桑尼亚的风土人情以及他的发家史,诸如如何供养他弟弟的孩子上学之类的事情,言谈间不免有显摆的意思。不知不觉到了公园里。

我们的司机:

塔兰吉雷国家公园里最多的是大象,树丛里、草地上、河谷中央,到处都是。这里俨然就是大象的家园。对于我们的擅自闯入,它们显然不太欢迎,气冲冲地朝我们怒吼,完全没有把这个长着四个轮子的怪物放在眼里。大象是群居动物,以家族为单位聚集在一起,远远观望,高大的雌象带着一家老小,优雅地踱着步,偶尔也停下来,用鼻子卷起泥土彼此玩闹,共享天伦。不时也能看到一头大象旁边跟着一头小象,场面温馨感人。

鹿群:

公园里有几株粗壮的猴面包树,猴面包树旁边有斑马和野鹿出没。野鹿最多的地方是在一个小水潭边,它们守着这处水源,总免不了要跟其他动物发生冲突,当然,它们总是被驱赶的一方。与大象的数量相比,斑马和鹿要少得多,当然,也可能是季节的关系。向导说塔兰吉雷公园里很多动物都已经迁往别处去了。


猴面包树:

守在水源处的鹿群:

鸵鸟的出现对我们来说是一个惊喜。它们一共五只,两只黑的三只灰的,似乎特意迎合我们,故意站成了“一”字,彼此间距均匀。它们昂起头、翘起屁股,就像在进行一场选美比赛,肥大的腰身总让我担心两只细腿是否能够支撑得住。


塞伦盖蒂国家公园


塞伦盖蒂草原风光壮美,我一下就被深深吸引住了,望着一望无际的原野,胸中溢满了豪情。我原本想象的非洲就是这个样子的!

车刚开进国家公园里,在挨近路边的一处枯黄的草丛中,我们碰到了一个狮子家族。它们约莫有八九只,或坐或躺,或伸展双腿,或打起哈欠,一副慵懒的样子。狮子旁边躺着一头血淋淋的角马,有一只“饭量”很大的小狮子还在啃着它腿上的肉。路边停满了越野车,司机们都焦急地想要去到最佳的观看位置。不过队伍行进缓慢,前面拿着长焦镜头的摄影师都不想把最好的位置让出来。狮子们显然发现了这些围观的人类,不过它们并没有把我们放在眼里,眼神中流露出不屑。

斑马和角马和平共处:

越野车在草原上飞驰,我的心如同一只小野兽在胸腔里咚咚直撞。前方,黑压压一大片。是角马!成千上万的角马!!我平生第一次看到如此密集的野生动物。角马甚至占据了车辆行驶的道路,我们的越野车朝着它们驶去。它们敏捷地闪到一边,气呼呼地回过头朝我们吹鼻子瞪眼,甚至抖着长角跳起来,对我们的冒犯感到强烈不满,摆开架势要进行一场战斗。角马中间参杂着一些斑马,偶尔还有一两头大象。狮子隐匿在草丛之中。

第二天,天色微亮,司机就载着我们奔赴在塞伦盖蒂草原的辽阔之中。角马比我们起得更早,它们排着整齐的长队,正在缓缓移动。队伍看不到头 ,也看不到尾。昨天还桀骜不驯的角马,现在却如此注重纪律,一头挨着一头,从我们的车前慢慢走过。没有追逐打闹,没有发出声音,放佛不想破坏草原之晨的宁静。天上鱼鳞状的红云逐渐转黄,太阳如同刚刚打在天空里的荷包蛋,只能看见剪影的树木逐渐呈现出清晰的轮廓。角马们也逐渐加快了行军的速度。

约略中午的时候,一字型前进的角马队伍转换成了方阵,它们依旧纪律严明,就像准备奔赴战场的军队。我们来到一条水沟边,这里有角马军队的先头部队。但是先头部队停止了前进。它们必须跨过这条水沟。水沟的泥潭里潜伏着鳄鱼。要想战胜这些穿着盔甲长着利牙的史前活物,它们必须依靠团队协作,凭着数量优势,一鼓作气地冲过去。面对千军万马的踩踏,鳄鱼肯定招架不住,就算有些不幸的角马命丧鳄鱼之口,那也是微不足道的损失。

角马们似乎也明白这一点,它们突然奔跑了起来。脚步声声,浩浩荡荡,扬起漫天尘埃。好壮观的场面!每个人都惊叹不已。我的血液随着它们的嘶鸣声沸腾起来。

不过,行至水潭中央,面对一张张血盆大口,前面的角马突然胆怯起来,要么吓得呆住,要么屁滚尿流地撤退。撤退回来,面对后方的声援,又调转了头,重新鼓起勇气前进,但前进两步,又本能地撤退。落单的角马绝无生还的可能,两只角马就这样命丧鳄鱼之口,它们面对力量的悬殊,已经完全放弃了战斗。角马们很难克服面对天敌的心理恐惧。一鼓作气,再而衰,三而竭,队伍始终盘桓不前。只有极少数比较幸运的,已经到达了水沟的另一边。这是一种鼓舞,角马方阵又开始了新一轮攻势……

辽阔美丽的塞伦盖蒂大草原:

返回路上碰到的一头母狮:


恩戈罗恩戈罗


离开塞伦盖蒂,我们前往恩戈罗恩戈罗国家公园。汽车飞驰了一个多小时,司机突然放慢了车速。他回过头来,神秘地对我说:“I will give you a surprise”。我想,大清早的,他能给我什么惊喜呢。但我还是充满了期待。

说着,他把车停在了路边,指着左前方的一处丛林。只见一只长颈鹿正优哉游哉地在细瘦的树丛间晃荡。我完全没想到在这样的地方与长颈鹿不期而遇,瞬间激动不已。这是我第一次在野外看到长颈鹿。真是一个巨大的惊喜!

到达时已是傍晚。恩戈罗恩戈罗是一处火山口,拥有完备的生态系统。去往恩戈罗恩戈罗的路上,时常能看到成群出没的长颈鹿,还有马萨伊人的圆形茅草屋。

当晚我们在火山口上面的一处空地扎营。这里绿草茵茵,我敢保证,看它的第一眼你就想去打个滚。不过你得小心随时出现的一两块动物粪便。草地中间有一棵枝繁叶茂的大树。大树非常粗壮,但与肆意伸展的枝叶比起来,树干就像大伞中间的那根细瘦的木棍。树枝上栖息着几只黑色的鸟,它们并不聒噪,除非你朝它们大声吆喝,作为礼尚往来,它们才会敷衍了事地回你两句,但你能听出那是对你破坏了这份宁静的委婉责备。天空蓝得没有一丝云,纯净得如同空谷里的一曲箫音。

草地上陆续扎起了一顶顶帐篷,有个穿着短衣短裤的女孩子正坐在帐篷外面的草地上看书。两米开外,另一个刚洗完澡的姑娘正在梳理她一头美丽的金发,长长的影子投射到了草地和帐篷上。我俯瞰着脚下的恩戈罗恩戈罗,它一团死寂,似乎提前进入了梦乡。毫无疑问,这是我这辈子见过的最美的露营地,除了晚上有些寒冷,它简直无可挑剔。

一宿无话。第二天一早,有人说昨晚有动物来到了营地,但我毫无觉察。吃过早饭,天色微亮,我们坐上越野车驶入了这块风水宝地。恩戈罗恩戈罗拥有完美的生态圈,羚羊、斑马、猴子以及各种鸟类在其中悠游自在,非洲五大兽(big five)也过得很是滋润。不过,看似一片祥和之下,分分秒秒都有着残酷的杀戮。

越野车下到火山口底部,倒不觉得是在火山口里,而是感觉行驶在草原上。一路景色变换。一些地方,犀牛打滚,角马吃草;一些地方,河马嬉戏,鳄鱼睡觉;一些地方,斑马跳,羚羊奔走;一些地方,野牛望,百鸟齐飞。

河马:

越野车的顶棚一直处于打开状态,我站在车顶,感受着恩戈罗恩戈罗的生命与死亡、祥和与杀戮。风从我的耳畔拂过,感觉有一双翅膀托着我在天上滑翔。一逛就是五个多小时。


桑给巴尔岛之石头城


与达累斯萨拉姆的紧张气氛相比,这里实在轻松友善得多,没有恐惧,无需匆忙。它让我想起拉穆岛。确实,无论从历史文化,还是建筑风格,这两个地方都有诸多相似之处。

桑给巴尔岛石头城的建筑:

小巷:

与拉穆岛不同的是,在石头城狭窄逼仄的小巷里看不到驴,倒是有很多作画的人、下棋的人、闲聊的人,还有一些榨甘蔗汁和卖工艺品的小商贩。偶尔能看到七八只慵懒的小猫扎堆在一个老旧的木门外面,或趴着,或坐着,或躺着,或侧卧,姿态万千。有些戴着白色头巾的小女孩躲在半掩着的木门后面,伸出小脑袋,一脸羞涩,却又笑容满面。

友好的桑岛人:

猫在开会:

我们的旅店附近有一个鱼市场。每天早上的鱼市场很热闹,因为这个时候渔船归来,带回了各种新鲜的海鱼。

早上的鱼市:

鱼市上卖鱼的商人:

岛上艺术家的作品:

岛上书店:

石头城的集市充满了风情。有卖香料的、水果的、海鲜的,还有卖烧烤的。香料都是岛上出产,被包装成了各种各样精美的形状,有心形的,有船形的,或者花瓣状的。水果种类繁多,有芒果、木瓜、牛油果,还有西瓜、香蕉、菠萝,都是个大味美,价格便宜。

约莫下午六点钟,我们来到海边,太阳正徐徐降落。一群十六七岁大的少年正在海边表演“花样”跳水。他们做出搞怪滑稽的表情,或慌乱如惊弓之鸟,或飘摇似醉酒大汉,然后以夸张的姿势起跳、旋转、降落,动作娴熟自然,身姿敏捷优雅,如猛龙入海,似浪里白条,看得人连连叫好。不知不觉太阳没了踪影,恍然觉得它也是直接跳入海里的。

石头城的夜市值得一逛。夜市的烧烤摊上有烤羊肉、烤牛肉,但最好吃的是烤章鱼。章鱼头上有八根爪,师傅按爪卖,一根爪大概两块钱,小的只要一块五。章鱼爪外焦里嫩,油而不腻,闻着就想吃,吃了还想吃,吃了又吃,吃了再吃。反正我们是一连买了好几次。按照中国人一贯斯文的作风,我们都先来了根小的,吃完毫不犹豫地换成大的,一根不够来两根,再也顾不得矜持,真想把那一摊章鱼全都抱回去。


桑给巴尔岛之Jambiani


我们坐了两个多小时的本地巴士去了Jambiani海滩。两个多小时足以睡上一觉,但在桑给巴尔岛的本地巴士上却很难睡得着。这是一种双条车,大多数时候,车上拥挤不堪,需要跟本地人肉贴肉地挤在一起。这都不算什么,无法忍受的是车上挥之不去的浓浓狐臭味——没有任何歧视黑人朋友的意思,只是客观存在这么一种难闻的味道。直接掩住鼻子显然很不礼貌,一直憋气又不太现实,大多数时候,大家不得不将头撇到窗外去。但我坐在最里面,没有窗户可以透气,闷得一脸呆傻,只好在心里默念“入鲍鱼之肆,久而不闻其臭,亦与之化矣”,企图恢复元气。

早就听朋友说,桑给巴尔岛的海滩非常漂亮,但我却怀着莫名的惶恐之心。根据以往的经验,很多道听途说的美丽风景,当我们亲眼所见,发现不过如此,就会产生很大的失落之感。提前看到的影像、图片常常是一个地方的最美记录,是有意为之的摘录截取,并且也会因天气变化、观察角度的不同而有所差异。它们如同电影的剧透一般,固然勾起了你的好奇之心,但也或多或少降低了你亲临现场所应有的感动之情。

Jambiani海滩却没有让我失望。泛着荧光绿的海水,广阔的白色沙滩,面朝大海的茅草屋,高大挺拔的椰子树,构成了一组美丽的诗词意象。一阵风吹过,平静的水面泛起波纹,沙滩上螃蟹爬动,茅草屋里喝起啤酒,椰子树叶迎风招展,意象全都舞动起来,就像有人在进行诗词朗诵。

我们脱掉鞋子,光脚踩在细软如面粉的白沙上,留下一只只歪歪扭扭的足迹,放佛在这幅大自然的画卷里题了字。我庆幸见证了这个海滩万千美丽时光里独一无二的一瞬。我们的足迹也将很快消失。

海水特别清浅,离岸百来米的地方停着一艘木船。我们朝那里走去。水很清澈,可以看到海水里成片的海胆,偶尔还会发现一两只海星。这时是下午三四点钟,海水开始涨潮,越来越深,逐渐漫过膝盖。木船在水里飘摇。一个黑人把它推向岸边。我们也往回撤。


桑给巴尔岛之农圭


我们决定去农圭住一段时间。Jambiani海滩尽管漂亮,但很原始,基本没有开发,生活起来很不方便。农圭虽然相对商业化,但还没到严重的程度,玩起来会更有趣一些。

我们住在农圭的Mama Fatuma旅店。旅店离海滩有一段距离,不过环境不错,房间都是独栋的茅草屋。所谓茅草屋,并非是泥土垒砌起来再搭些茅草的破陋民居,只是一种房屋式样罢了。农圭的海滩边经常能看到这类“原始建筑”

我们的茅草屋旅店:

我们在农圭待了七八天,大多数时候,天气晴朗,游泳是每天的活动。一天天积累下来,我的麦色皮肤逐渐转变成了古铜色。有一天下午两三点,我和罐罐吃完午饭就带着脚蹼和潜水镜钻到了水里。当时光线正是猛烈,我的后背都被晒出了小水泡。我只好躲到沙滩上阴凉的地方。坐在沙滩上,看着眼前闪烁着绿宝石光芒的海洋,心情也如同跳跃的阳光一般。

海的颜色总在变幻,各个时辰都有所不同。早上是比较静谧的深刻,海水的颜色也很清淡,就像一个拥有广阔水面的淡水湖。白云在海面一两米高的地方架起一段云桥。云桥之下,一个老人划着一叶扁舟悠然漂浮于海面。海面平静,映出云桥和木船的倒影。近处,海水已经退去,露出浅浅的滩涂。滩涂之上,系着三条木船。木船斜着一字排开,桅杆指向白云深处。

海似乎有种魔力,永远看不够。

海的颜色总在变幻,各个时辰都有所不同。早上是比较静谧的深刻,海水的颜色也很清淡,就像一个拥有广阔水面的淡水湖。白云在海面一两米高的地方架起一段云桥。云桥之下,一个老人划着一叶扁舟悠然漂浮于海面。海面平静,映出云桥和木船的倒影。近处,海水已经退去,露出浅浅的滩涂。滩涂之上,系着三条木船。木船斜着一字排开,桅杆指向白云深处。

日落时分是桑给巴尔岛最有活力的时候。红日降落在一团棉絮之上,棉絮突然着了火,火势蔓延,点燃了整个天空。天空很快被烧出了一条狭长的窟窿。窟窿里的红光投射到海面,映出一道指向岸边的红影。红影里三角帆船驶过。帆船上的人向海滩上的人招手。海滩边上,有个卖画的老人,画堆里正有一幅桑给巴尔岛的落日。一个头顶灰色塑料盆手提白色塑料桶的妇女气定神闲地从眼前走过,塑料盆里的开水瓶和三个茶壶维持着令人吃惊的平衡。

几个光着膀子的小伙子在沙滩上跑步,身后留下一串串浅浅的脚印。在一个开阔的沙地上,一群人在踢足球,足球突然朝一个瘦小伙飞去。小伙后仰着身子,右脚弯曲,瞄准了那个旋转的球体,猛一伸脚,球就往天上飞了去,他的屁股也竖直地栽到了沙地里。几株棕榈树旁边,有人在玩沙滩排球,但围观的人比参赛的人多,他们一个个兴奋莫名,恨不得自己就是其中的二传手。

几个光着膀子的小伙子在沙滩上跑步,身后留下一串串浅浅的脚印。在一个开阔的沙地上,一群人在踢足球,足球突然朝一个瘦小伙飞去。小伙后仰着身子,右脚弯曲,瞄准了那个旋转的球体,猛一伸脚,球就往天上飞了去,他的屁股也竖直地栽到了沙地里。几株棕榈树旁边,有人在玩沙滩排球,但围观的人比参赛的人多,他们一个个兴奋莫名,恨不得自己就是其中的二传手。

天火逐渐被扑灭,只剩几处焦黄,漫天都是青烟。有个长头发的白种男人还泡在水里,两只土黄色的大狗正朝他游去。有个日本小男孩正在挥舞着鱼竿学钓鱼,旁边的大人偶尔指点他两句。情侣们沉浸在海天的浪漫里,或坐在沙滩上依偎着看海,或走到浅海里相拥浅吻。拥吻又变成了公主抱,身后的天际线燃气一丝微弱的妒火。偶尔还能看到一个瘦瘦的黑人牵着一个胖胖的白种女孩走过。沙滩与海交界的地方,一辆单车驶过,男孩载着女孩,白天送别黑夜,渔火勾勒出他们的剪影。


关于住宿


1,Kigoma:Muzye Lodge,车站出来T形路口右手边;10000先令一晚;无热水,无wifi;房间很大很干净,老板人很好。

2,Arusha:Arusha Backpackers。Dormitory,8美金或10美金一晚床位(我住了两晚,第一晚10美金,第二晚8美金),可用先令支付;含早餐,有wifi;

3,Moshi:Kilimanjaro Backpackers。Dormitory,6美金一晚床位;单人间8美金一晚;双人间18美金一晚;可用先令支付;含早餐,有wifi;

4,Dar Es Salaam:
YWCA:多人间床位10000先令一晚,单人间15000先令一晚,双人间25000先令一晚,三人间45000先令一晚;含早餐;无热水,无wifi;具体资费如下图所示:

YMCA:多人间床位12000先令一晚,单人间25000先令一晚,双人间28000先令一晚;含早餐,早餐时间7:00~9:30;
(YWCA的多人间有7个床位,加上内屋的2个床位,共9个床位;YMCA的多人间4个床位,上下铺;虽然贵2000先令,个人更喜欢YMCA的多人间床位)

5,Zanzibar:
1)Stone Town(石头城):Malindi Guest House,10美金一晚的床位,20美金一晚的双人间;有wifi,无热水;厨房可以做饭;离码头很近;
2)Nungwi(农圭):Mama Fatuma,15美金一个人,可以讲到8美金一个人;有wifi;无热水;厨房可以做饭;环境不错;缺点是离海边较远,需要走8分钟~10分钟左右;

6,Mbeya:Mbeya Forest Hill Hotel。30000先令一晚。有热水,有丰盛的早餐。我到达Mbeya已经很晚,车站附近没有旅店,出于安全考虑,让司机帮忙给带到的旅店,偏贵。


更多实用信息


1,坦桑尼亚的官方语言是斯瓦西里语(Swahili)和英语,但英语不是特别通行,人们日常交流主要是用斯瓦西里语;

2,在渣打银行(Standard Chartered Bank)和CRDB Bank的ATM可以用银联卡取现;渣打银行我在阿鲁沙和达市有看到过,CRDB更普遍一些,在桑给巴尔岛也有;各个城市基本都有货币兑换点。

3,电话卡推荐vodacom,1天不限制流量的internet package 1000先令(约3元人民币),包一周7000先令(约22元人民币),包1个月25000先令(约78元人民币);

4,坦桑尼亚首都是多多马(Dodoma),第一大城市是达累斯萨拉姆(Dar es Salaam)。LP写到“除了没有首都的头衔外,达累斯萨拉姆的方方面面都显出它是坦桑尼亚的主要城市和首都”。
但是,作为非洲三大乱城之一,Dar es Salaam不是很安全,背包客被抢时有发生,千万要小心。夜间最好不要出门;绝对不要坐没有TAXI标志的车;绝对不要坐车里有超过两个本地人的车;他们管用的伎俩就是先有一个人跟你套近乎,使你逐渐对他消除防备心理,然后“突然”来了一辆车,车上的人是他“兄弟”或“好朋友”,然后让你搭车,一旦你坐进去,被抢的概率几乎是百分之百;另外,如果是早上很早要去车站坐车,最好提前找旅店定靠谱的taxi;

5,坦桑尼亚非常精彩。有非洲最高峰乞力马扎罗山,有赛伦盖蒂国家公园(Serengeti National Park)可以看动物大迁徙,有美丽的恩戈罗恩戈罗火山口(Ngorongoro Crater),还可以在贡贝河国家公园(Gombe Stream National Park)看黑猩猩,还有无与伦比的桑给巴尔岛,以及世界上第二大淡水湖维多利亚湖(Lack Victoria);

6,虽然很贵,但是赛伦盖蒂和恩戈罗恩戈罗还是非常值得推荐;可以在阿鲁沙(Arusha)报safari团;有六天五晚(800美金)、四天三晚(600美金)、三天两晚(480美金)的safari团可供选择;
我是在Arusha Backpackers报的四天三晚的团,讲到了520美金,包括Tarangire National Park(塔兰吉雷)、Serengeti National Park(赛伦盖蒂)、Ngorongoro Crater(恩戈罗恩戈罗)三个景点;
朋友报的三天两晚的Safari团,400美金,包括Serengeti National Park(赛伦盖蒂)、Ngorongoro Crater(恩戈罗恩戈罗)两个景点;
在去赛伦盖蒂的路上有马赛人(Maasai)居住的村子,可以进去参观,但是需要付钱,价格自行谈判;
注意,上面费用不含小费;

7,要去贡贝河国家公园看黑猩猩的话,需要在Kigoma(基戈马)坐船,每周好像只有一班船;

8,乞力马扎罗山海拔5895米,是非洲最高峰,被称为“非洲屋脊”“非洲之王”,可以坐车到Moshi(莫西)看,如果有足够资金登山的话,可以在Moshi报团;

9,桑给巴尔岛非常漂亮。坦桑尼亚全称“坦桑尼亚联合共和国”,“坦”是指位于内陆的坦噶尼喀(Tanganyika),“桑”则是桑给巴尔岛(包括了许多小岛和两个主要大岛:温古贾岛和奔巴岛);桑岛拥有自主的政府、议会,甚至有民选总统;
桑岛住宿大约在10美金一晚,其中石头城(Stone Town)和农圭(Nungwi)很值得推荐;农圭的白色沙滩非常非常漂亮,并且每天的落日都不一样;

10,在Dar es Salaam寄明信片回国,1600先令(大概5元人民币)一张,邮局就在YWCA、YMCA附近。


关于作者


作者个人微信ID:894432575
(如果你也喜欢旅行,欢迎和我聊聊)

新浪微博:http://weibo.com/longmenyu

版权信息:本文的所有文字和照片,均为作者原创,未经同意不得擅自转载或用于商业目的。


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