【深秋醉红枫】关西红叶季（京都/岚山/奈良，四天三晚红叶狩，汉服旅拍）
出发时间
11月
行程天数
4天
人均花费
8.0千
和谁出行
和朋友
红枫游赏 | 序
只是一个临时起意，闺蜜yoki对我说：“呀呀，今年11月我计划带先生去 京都 赏枫，你们有兴趣吗？”那一瞬间，我脑子里闪过的便是层层叠叠的红叶漫山，如此便再也按不住想要去赏枫的念头，当天便和闺蜜约定，她带着先生，我带着老妈，去 京都 来一场“红叶狩”。
我一直觉得有件事儿挺有趣的， 日本 人将赏樱称作“花见”，而把赏枫叫做“红叶狩”，感觉将秋天赏枫的活动描述的更加惟妙惟俏。不同于四月樱花的一夜盛放，要等秋季红枫浸染群山，首先要有持续一段时间相对寒冷干燥的天气，还要有晴好的阳光和强烈的昼夜温差，这就意味着必须要有耐心。这就如同狩猎一般，想要猎取上好的猎物，必须充满耐心、静静守候，只不过“红叶狩”不是狩猎动物，而是狩猎秋天。
春季的樱花，夏季的 紫阳 ，秋季的红叶和冬季的落雪，似乎一年四季都值得去一趟 京都 。而相比在春季清浅淡雅的樱，我似乎更爱秋日浓烈如火的枫，晒霞若火，溢彩流丹，“看万山红遍、层林尽染”就非常适合于 京都 。
勉强拼凑的四天三晚，已够让我明白 京都 枫叶红的如何疯狂，更让我明白了 日本 人对于红叶的态度：要守，也要狩。
行程：
第一天：东福寺（ 京都 ）——东大寺+ 奈良 公园+ 春日大社 （ 奈良 ）
第二天： 岚山 一日游
第三天：琉璃光院——贵船神社——永观堂禅林寺
▼▼▼清晨霜落，朔风乍起，满庭皆红叶。阳光澄澈，将庭中红叶渲染如彩锦。 京都 的秋，难得天空湛蓝清爽，温暖的阳光洒向大地，将树梢上的红叶照耀的闪闪发光。
▼▼▼【东福寺】的通天桥，似乎被漫山的红枫给掩埋了。山上枫林连绵一片，红枫铺天盖地，还有部分枫叶还未完全变红，橙红交错，更显得枫林层层叠叠，错落有致。
▼▼▼比起红叶，【 奈良 公园】的银杏更加吸引人的目光。一片又一片的明黄色，完整的涂鸦在叶子的每一个角落，一阵秋风过境，纷纷扬扬的从树梢上脱落，厚厚的铺满了大地。在阳光的照耀下，这片炫目的金黄足以成就秋色最精致的美。
▼▼▼我走在【 春日大社 】之中，停下匆匆的脚步，安静的站在高大的银杏树下，望着一片片轻轻飘落的明黄，我不由自主的张开手，看着他们缓缓从我手心滑落，心中即惊叹此情此景的绚丽，又遗憾于过不了多久树梢上也许只会留下寥寥几片残叶，如此矛盾的心情，让我不由叹息。
▼▼▼重返【 岚山 】，我见到了和樱花季截然不同的红叶盛景。由黄至红，色彩斑斓的枫叶，与古刹寺庙相辉映，别有一分精致与古朴的人文之美。
▼▼▼枫香晚华静，锦水南山影。【 岚山 】上，翠绿、杏黄、枫红三色交织，阳光被满山枫树过滤，洒下一片暖阳，俞见娇妍。
▼▼▼每年只在春季和秋季开放两次的琉璃光院，取名自「药师琉璃光如来」，意喻东方净琉璃世界，从琉璃亭往外眺望，红叶绚丽，色彩缤纷，让我感到窗外之景随着季节变迁而不断变换的玄妙之感。
▼▼▼深藏在 京都 郊外的鞍 马山 深处的【贵船神社】，朱红色的献灯整齐的排列在阶梯两旁，从鸟居开始直通神社，显得庄重而神秘。我似乎来的晚了一些，前几天还看到其他人拍的满山红叶，今天却骨瘦形销了，零零落落的暗红色残叶点缀着树梢，我不由大叹了一声可惜。
壹 | 东福寺：枫叶的岁时
岁时，指的是一年四季的年景时光。
我一直觉得， 日本 是个特别强调“岁时”的国家。不仅仅是因为 日本 景致分明的四季，更因为 日本 人就是按照“岁时”的变幻而生活的。初春花见， 日本 人便成群结队的去踏春赏樱；春末夏交，便是桔梗、菖蒲和牡丹的季节，各个公园百花盛开，美丽非常；而入了夏，既有 紫阳 又有莲，还有大大小小的夏日祭典和花火大会，可以说是热闹非凡；当秋季来临，最令人期待的便是“红叶狩”，各大山门寺庙一年一度的开放供人赏枫，漫山遍野的红叶是秋天最美好的明信片；到了深冬，有些人选择去赏雪玩雪，有些人则选择围坐在被炉里取暖，共同迎接新一年春天的到来。
这样年复一年，列岛上的人们总是在固定的季节重复做着这些事儿，似乎永远都不需要改变。我在这两年初涉东瀛，春季赏樱，夏季寻 紫阳 ，秋季狩红叶，也在这些季节加入了 日本 人的“岁时”，做着跟他们一样的事情，也是新鲜感十足。
因为工作原因，秋冬两季往往是我最为忙碌的学期，因而当我毫无察觉的时候，第一场秋雨已过，天气忽的凉了下来，已是入秋，而我也终究是经不住闺蜜的诱惑，再次来到了 京都 ，守一回 日本 秋季的“岁时”。
就算是四天三晚的短途旅程，也需要仪式感。“红叶狩”的第一站，需得是那最能令人万分惊艳的赏枫名所才行，我挑来拣去，终是把东福寺作为赏枫的第一站。东福寺坐落于 京都 东山月轮山麓，寺域广阔，怀抱溪谷，每至深秋，红叶尽染溪谷，尽显禅林古刹之幽，是 京都 观赏红叶的理想之地。
虽然我赶在了东福寺开门之前到达，但还是被现场的熙熙攘攘所震惊。从车站开始，一路上都是来往的游人，而在寺门口的售票处，已经排起了长队，现场的工作人员正在维持秩序。所幸我到的还算早，没有等待多久，就赶在了第一批入寺。
刚进入寺门，便已入通天桥。这座通天桥原为通往开山堂的步廊而架设，两边枫树成荫，据传这些三叶枫便是东福寺的开山祖师——圣一国师从我国宋朝带回来的。也不知那时在桥上吟诗参禅的国师有未预料到，如今的通天桥已成 京都 最负盛名的红叶名所呢？
自从站在通天桥上往外看的第一眼，我便再也移不开目光。东福寺的秋，深邃又成熟，枫林连绵一片，繁 华山 谷，红似烈火，艳丽非常。洗玉涧旁这些橙红相间的斑斓色彩，辉映着炫目的暖阳，描绘出一幅幅醉人的秋 日光 景，任人评析赏鉴。我忍不住附身捡起一片掉落在地的红叶，透过阳光，刹那间这火红的颜色便映进了我的眼里，心里。我轻轻将这枚红叶夹在了随身的笔记本里，做上标签，用以纪念初见红叶时的那抹惊艳之情。
继续沿着顺路往寺院深处攀登，道路上洒落的红叶铺满了地面，似乎我的每一脚都踩在了红叶上。没走多久，便到了石阶顶端的方丈庭院。东福寺内的东西南北建有风格迥异的方丈庭园，其中以北庭最为著名。与通天桥的满目枫红不同的是，方丈庭院内依旧是青葱一片，更有意思的是，其中尤为著名的枯山水庭院。
刚入方丈庭院，便看到大片的苔藓和绿植被修剪成大小不一的圆球状，其间溪水缓流，更显得满庭青翠欲滴，生机勃勃。而继续往内走，庭院中却细致的铺设了白色砂石，勾勒出层层“涟漪”，只在角落放置了几颗湖石，辅以青苔做点缀，象征着海中 须弥山 ，那便是由重森三玲设计的枯山水的代表作。
这是一个东西走向的狭长庭院，东面是象征四岛（ 蓬莱 、方丈、瀛洲、壶梁）的石组，加之沙纹的荒海表现代表东方的长生不老境地，西面是象征西方仙境中的五山，总体是以现代的抽象艺术构成描绘了佛教里的世界观。
西庭采用了 日本 传统的“市松”模纹的样式，把种植修剪成方格状。也有另外一说，这种模纹代表着孟子的理想土地法制度——井田说。
被东福寺的红叶包围，美得让人忘记了时间，等出了寺门已是快午时。东福寺的红叶极具冲击力，任何角度看去都是一片赞叹，若是如此美景，又有谁会不愿意每年反复的守这“岁时”呢？
贰 | 东大寺：奈良的千年岁月
东大寺由圣武天皇下令建造，距今已有1200多年的历史。公元710年至784年， 奈良 成为 日本 的首都，史称“平城京”，784年以后，才迁都 京都 ，称“平安京”。
在“平城京”期间的 日本 深受 中国 盛唐文化的熏陶，整个 奈良 城就是仿造大唐长安所建。彼时的盛唐正是国泰民安，万国来朝的时局，建筑也格外讲究恢弘大气，东大寺便是在这种审美下的杰出代表。
因此，走进 奈良 公园，先看到的就是远处的伽蓝大佛殿——即东大寺的主殿，这种正统大气的风格显然与之前我见过其他佛寺的清寂枯瘦之美大相庭径。作为 奈良 这千年岁月的见证，东大寺经历了战火毁坏又不断的被修缮复原，规模其实已比最初缩减了好多，但仍是目前世界上最大的木结构建筑。
叁 | 奈良公园：鹿和银杏
大多数来访 京都 的游客，都会抽出半天到一天的时间去游览仅一小时车程之遥的 奈良 。我和老妈也不例外，在离开东福寺之后，便乘坐JR线前往 奈良 。这时，秋季的太阳早已不再火热，空气也不再黏腻，如此秋高气爽的时节， 奈良 的色彩开始变得丰富斑斓了起来。出乎我意料之外的是，在 奈良 ，惊艳我的不是满目枫红，而是这成片金黄的银杏、灵动的小鹿和沉静的寺庙所组成的秋日美图。
奈良 公园的银杏树虽然已开始纷纷扬扬的落叶，但树下却留着遍地金黄的银杏叶，一脚踩上去，软乎乎的。而另外还没开始落叶的银杏，树冠上的金黄一片璀璨，满目生辉，这样的景色，肯定是人见人爱的。
我走在 奈良 公园的石道上，眼前常会看到飘落了一片叶子，接着便又是一片，不慌不忙，优哉游哉的样子，先是在半空中舞动几个回合，翻转着飘落地面，偶尔也会借着微风，打几个旋儿，悄无声息的飘落在路人的肩头。
而让着满目金黄多了份灵动的，便是 奈良 公园的“守护神”—— 奈良 小鹿。
按理说，观赏小鹿最好的季节应该在夏日，因为那时候公鹿们长出了雄壮美丽的鹿角，雌鹿们身上的皮毛经过一个春天的滋养也变得格外油光水滑，可以说是一年中的颜值巅峰。而现在，小鹿们身上的颜色便看着有些干枯发黄，雄鹿的脑袋上也是光秃秃一片，和秋日凋残的景色也算相映成趣。
来过 奈良 的人都知道，这儿的小鹿都是被娇养着长大的，对着过往游客都是一副高冷的样子，任你如何抚摸拍照，伸手逗趣，他们岿然不同，相当的高傲和淡定。但是，当你手上拿着“鹿仙贝”，一种小鹿们最爱的定制小饼干，这些高冷的小鹿们就会瞬间放下架子，追着你从四面八方围上来讨食，撒娇卖痴的有，用头顶撞的也有，不把你手中的鹿仙贝搜刮一空，小鹿们绝不会善罢甘休。
这个秋日午后，小鹿们三三两两的分散在 奈良 公园里，有的正在小憩，也有的追逐着路过的游人讨食，随意又随性，配上色彩斑驳的落叶，就像是一幅写意的水彩，虽感觉十分凌乱，但却不失一种灵气十足的美感。
一开始我还端着架子，只是站在一旁，冷眼旁观别的游客与小鹿们的“追逐战”，但是，当一只小鹿慢慢的蹭到了我的身边，睁着一双又大又圆的鹿眼睛望着我，湿润的鼻头还一耸一耸的在我身上嗅来嗅去，我便知道我是瞒不住我身上的鹿仙贝啦！既然被发现了，我便也放下了自己的“矜持”，蹲下身开始逗弄小鹿，这些如彩蝶般飘落地面的银杏，和身边如此可爱率真的小鹿，实在让我有些沉醉。
肆 | 春日大社：隐秘于深山
从 奈良 公园离开，继续步行前往 春日大社 。这时已接近黄昏，一路上薄雾缭绕，鸟儿低鸣，显得格外幽静，小鹿们也是踮着脚尖轻盈的在石质献灯之间来回踏步，好奇的注视着来回的行人。
我踩着碎石，发出卡沙卡沙的声响，路旁的 大树 参差不齐，遮蔽光线，本就已经不亮堂的黄昏变的更加阴暗。石质献灯上铺满了厚厚的绿色青苔，在昏暗的视线中显得更加浓郁沉稳，古意森森。糊在献灯上的纸已经残破不堪，上面大致还写着几个字，估摸着应该都是善意的祝福吧。
一路看过总总 奈良 的唐风遗韵，比起东大寺这种青石乌瓦的建筑，红白相间的神社也别有一番韵味。在廊檐挂着的铜灯，衬的神社更加古朴庄严，走进里面祈祷祝愿，也会让人更加心安吧。
停下匆匆的脚步，安静的站在 春日大社 内那株高大的银杏树下，望着一片片轻轻飘落的明黄，我不由自主的张开手，看着他们缓缓从我手心滑落，心中即惊叹银杏金黄的绚丽，又遗憾于过不了多久树梢上也许只会留下寥寥几片残叶，此情此景又能持续到几时？如此矛盾的心情，让我不由叹息。
伍 | 岚山·渡月桥：桥畔岚山秋
今日起个了大早，乘坐 山阴 本线一路往西，便能到达终点——嵯峨 岚山 站。嵯峨野和 岚山 位于 京都府西部的同一个区域内，两地以保津川为界，又以横跨川界上的渡月桥相连，因此习惯上合称为嵯峨 岚山 。“嵯峨”语出《楚辞• 淮南 小山》之“山气巃嵸兮石嵯峨，溪谷崭岩兮水曾波”，形容山势险峻，坎坷不平，与 岚山 结合在一起，便成了如今的“ 京都 第一名胜”。
在平安京时代，许多世家贵族都会在秋季前往嵯峨 岚山 赏枫，由于古代的交通不畅，使得这片 京都 郊外的净土，给人一种“山高水远”的孤高清寂之感。而我当然也不能错过这里的美景，和闺蜜yoki约了在此一日游，欲把这个连名字听上去就很美的“嵯峨 岚山 ”作为此次 京都 红叶狩的压轴大戏。
我和闺蜜约定在渡月桥相见，当我和老妈到达的时候，时间尚早，闺蜜还在赶路，我便优哉游哉的先行游览起来。
渡月桥，据说名字来源于龟山天皇见明月当空，川上飞桥“宛如月亮渡河的优美造型”而为之命名。这桥外观看着像是木质古桥，但实际上却是由钢筋混凝土制成。也许因为还是清晨，桥上游人三三两两，正好便宜了我站在桥上欣赏秋景。
桥下的保津川波光粼粼，河流舒缓，如今便有不少游客在川上乘船游江。我国古代大诗人白居易曾写道“林间暖酒烧红叶”，说的便是饮酒赏枫的悠哉趣味，当时的 日本 贵族纷纷效仿白居易，一边泛舟川上赏红枫，一边饮酒和歌，端的是逍遥快活。我想，如今正在游江的这些游客，是否也能感受到当时 日本贵族们泛舟河上的潇洒心情呢？
日本 的山，总是和国内的山有很大不同。他们没有险峻的山势，也没有奇特的怪石，更没有波澜壮阔的层层云海，只有眼前这平缓的山脉，用一种写意水彩的形式将层林尽染的红枫勾勒了出来，东一片红，西一片黄，似乎像是随意涂抹上的颜色，没有任何规律可言，却交织成了这副令人心醉的 岚山 秋色。
当时针指向九点，闺蜜和她先生也准时和我们会和。我和闺蜜一见面便凑在一地嘀嘀咕咕，有说不尽的话，她先生和我老妈便落后一步，自动自发的聊起天来，虽然我们两家是第一次见面，却如同熟悉了很久一般，其乐融融。
一路上我和闺蜜分享前一天各自碰上的秋景，不由的感叹“ 京都 的秋真是美的让人走不动路”。而后在前往 岚山 的一路上，路边一幢幢当地居民的住宅里，户户都是松绿枫红，把原本就精致小巧的日式庭院渲染的更加秋意十足，富有风韵。
陆 | 岚山·宝厳院：秋叶静美
在 岚山 ，有些寺院的大门常年紧闭，就如宝厳院一般。这座寺院仅在春秋两季特别公开时才能入内参观，这显得欣赏这座庭院的机会格外来之不易。
宝厳院作为临济宗·天龙寺的塔头寺院，在1461年由永光禅师开山创建，原址在上京区禅昌院町。几经移址最终落脚于 岚山 天龙寺塔头之一的弘源寺境内，而平成14年借由修缮，宝厳院从弘源寺内搬出，作为天龙寺一个独立的塔头被人们所熟知。当然，宝厳院的名声不止如此，其名扬天下的盛景乃是深秋红叶配合巨石借景 岚山 的回游式庭院—— 狮子 吼之庭，这乃是参悟佛所说之法的庭园。进入庭院春看新绿垂樱，秋看雨中红叶，配合园内巨石，远眺 岚山 云雾，观者调整心绪静心享受庭院之乐。
在宝厳院的山门口，便已看到玄瓦映衬着红叶，低矮的外墙已无法阻止墙内枫树的蔓延，这更让我觉得眼前深院寂寂，令人充满遐想。
而当我踏上庭院游廊，彻底的被院内的红叶征服了。 京都 的红叶之美，是擅长精雕细琢的 日本 人精心调和的人工与自然和谐之美，而宝厳院则是其中魁首。在我看来，眼前这座典雅的庭院和绚丽斑斓的红叶巧妙的结合在了一起，将 京都 的庭院红叶之美发挥的淋漓尽致。
宝厳院的庭院如同一副精美的画卷，需要慢慢打开它的绚烂。移步换景，可以看到满庭朱红，光彩斑斓，此时正是红叶极盛，层层叠叠，遮天蔽日。而在参差错落的枫树之间，朴素的青瓦房屋掩映其中，在晨光的晕染下格外静美。军记物语《太平记》有诗云：“红叶似锦乘兴去”，来到这宝厳院，便是不负这大好秋色。
除了红叶，青苔亦是日式庭院中不可或缺的因素。诗人白居易描述“不堪红叶青苔地，又是凉风暮雨天”，意在形容寂寞苍凉的境地，而 日本 人的审美则认为，青苔亦代表了时光凝滞，不生不灭。在此“霜叶红于二月花”的季节，游人如织，就连青苔也少了些许寂寞，多了热闹，宝厳院中枫叶落满苔，绯红苍翠，煞是好看。
柒 | 岚山·天龙寺：湖水秋色
论起红叶，天龙寺并不是最好的赏枫名所，但是作为嵯峨野寺格最高的一所，还是值得一观的。
寺格代表着 日本 寺庙的地位高低，即所谓“五山十刹”，这个制度效仿 中国 南宋嘉定年间 江南 的官寺制度，起源于 镰仓 末期，成熟于室町时期。“五山”乃是所有禅寺的最高寺格，十刹次之，嵯峨 岚山 的天龙寺和 京都 御苑旁的相国寺长期轮流担任“五山”之首，足见其地位之高。
为何天龙寺地位如此之高？这也要追溯到它的历史。天龙寺的第一代开山祖和建造者都是 日本 历史上鼎鼎有名的大人物。室町初年，在后醍醐天皇驾崩之后，室町幕府第一代将军足利尊氏应高僧梦窗疏石所请，修建天龙寺供奉已故天皇。
这位后醍醐天皇，在 日本 历史上众多傀儡天皇当中，算是个了不起的人物。 镰仓 末年，他领导一群不满于幕府政治生态的公卿贵族、僧侣和中下层武士（包括倒幕大将足利尊氏）推翻 镰仓 幕府的实际掌权者北条氏，实行天皇亲政，史称“建武中兴”。然而有利于皇室的新政很快激起武士的不满，未及三载，征夷大将军足利尊氏反叛，建立室町幕府，拥立光明天皇，后醍醐天皇逃亡南方，从此进入历时半个世纪、“一天二帝南 北京 ”的南北朝时期。直至第三代幕府将军足利义满逼迫南朝后龟山天皇退位，才重新统一了 日本 。不过，南北朝时期，到底哪边才是正统一直争论了数百年，最后是北朝天皇的后代明治天皇裁 定南 方为正统，北朝时期诸天皇不再列入天皇传承系列。
从这段历史来看，足利尊氏和后醍醐天皇实际上是完全的对立关系，为什么他还要为对头修建这座天龙寺呢？这就要归功于梦窗疏石这位高僧的劝言了。
说起梦窗疏石也是一位传奇人物，他是天皇后裔，俗姓源，一生淡泊名利，只钻研佛法，大扬禅风，曾被敕赐七大国师尊号，称“七朝帝师”。而在南北动乱时期，他已是一位得道高僧，后醍醐天皇和足利尊氏虽为敌对，但都皈依于他，因此梦窗疏石劝导足利尊氏修建天龙寺，应该也存了能结束南北朝对立的念头吧。
除此之外，梦窗疏石还是一位庭园巨匠，被公认为是 日本 枯山水的开创者。其一生对后世影响最大的庭院有两座，一位保有存世最古老“枯山水”的西芳寺，另一座就是奠定了 日本 庭园基本风格的天龙寺。
看过这段历史，我想天龙寺作为 日本 禅寺的“五山”之首也是名至实归。
据说天龙寺在初建时规模十分宏大，因为耗资甚巨，朝廷甚至为此专门遣船通商于元朝，以贸易所得用以建造天龙寺，这种商船世称“天龙寺船”。据说，天龙寺规模最盛时，连渡月桥、龟山都属于寺庙范围内。可惜此后几经火灾，初代建筑已是十不存一，唯有庭院中心由梦窗疏石亲自设计的曹源池幸免于难，留存至今。
曹源池一年四季，景致各有千秋。左边山景，为 岚山 正面的龟山与小 仓山 ；右边则借远方的爱宕山为景；这是融合王朝文化之优美、传统的大和国风绘风、宋元画风的禅文化以及武家简约之风而成的池泉回游式庭园。在我这个外行人看来，只觉曹源池将人工枯山水与自然活水巧妙的融合在一个庭院之内，这让天龙寺看起来比其他禅寺的枯山水之庭多了一种生机盎然的疏朗大气。
让人惋惜的是，天龙寺作为嵯峨 岚山 最为著名的古刹，在赏枫旺季，游人简直人山人海，如过江之鲫。人声嘈杂，想要静下心来好好欣赏寺院美景，实不可能。我和闺蜜心中无奈，却也无甚办法，只能匆匆拍摄几张照片留念，便离开了。
捌 | 岚山·二尊院：红叶芳华
离开天龙寺之后，我们四人一路来到了 岚山 的观景台。前一年的春天，就在这观景台的同一个角度，我和闺蜜见到了保津峡的樱花烂漫，而今日，我们满眼都是枫叶绚烂。这大自然最为奇妙的红与黄的配色，描绘了和春天截然不同的景色，山峦沿途有潺潺的保津川顺流而过，流逝不停息。
我和闺蜜对视一眼，皆从对方眼中看到了怀念。景色变换而人未变，正如我的闺蜜所说：“多年的 友谊让我们一次次携手来到同一个地方，每个人都有段关于 友谊 的青春，而我们，不需要追忆青春，因为还在一起。”
年年红叶季， 京都 总会评选出一大堆的红叶名所，凡是榜上有名者，皆成“网红”，终日人声鼎沸，络绎不绝。就如之前的宝厳院和天龙寺，以及眼前的二尊院。
二尊院名称中的“二尊”，实指“释迦如来”和“阿弥陀如来”两尊佛像供奉于内，古时慈觉大师受嵯峨天皇旨意，在承和年间于小 仓山 山麓开山造寺，紧接着在应仁之乱中各法堂皆遭损毁，不过后来进行了重建和保护，便一直延续至我们现在所看到的样貌了。
路过受付，便能看到一段长长的石质参道，两旁种满了高大的枫树，因此也被称为“红叶马场”，即骏马奔驰的参道，这个形容也是非常形象了。尽管要爬上尝长长的石阶，但是二尊院充斥着深山古寺独有的凛冽空气，令这儿的枫叶比别处更加的艳丽，而一些还未来得及变红的叶子，衬的整条参道五彩斑斓、各色缤纷，一路走来，美景层出不穷，我连惊叹的时间尚且不及，只希望这条参道能更长一些。
走完长长的参道，便能看到寺院的旧式白墙几乎全被红叶包裹着，好几位上了年纪的老人架着三脚架在等待眼前的景致，我有些好奇，便走上去看了看。就在这时，寺间忽然迎来了阳光的造访，温柔的光芒洒了下来，眼前的红叶像是瞬间回了魂，变的生动起来，白墙也都被这盛放的枫叶给染的红艳艳。可是光的降临也十分短暂，不过15秒，便又和老人们的相机咔嚓声一样消失在了空气里。我被这一幕迷住了，心想，果然还是要有光，有了光，红叶就有了灵魂。
红叶季时，山中小路旁总会摆起各种屋台小摊，贩卖红豆馅的大福或是热腾腾的乌冬面，我们吃着团子串串继续登上山道，听着寺内钟声余音袅袅，寺门前人来人往，我想千百年来的寺内秋日，必然也都是这样热闹的。
玖 | 岚山·大觉寺：尘封秋天
嵯峨 岚山 寺庙之旅的最后一站是大觉寺。这是一个以其寺内的大泽池而闻名，一年一度中秋节可在此欣赏水光映月，而环湖池畔种满红叶，一到秋日，便成了赏枫名所之一。
大觉寺原是嵯峨天皇于平安时代创建，西元876年，即唐贞观18年时，嵯峨天皇之皇女将之改为寺院。大觉寺一开始作为天皇的离宫所在，不少建筑设计与庭院造景均受到了唐代审美的影响。嵯峨天皇辞世之后被改为寺院，成为真言宗排名最高的禅寺之一，于寺内供奉不动明王保佑众生。
许是我们四人太过随心所欲，在 岚山 小路间穿行赏枫，不知不觉便忘了时间，等到我们到达大觉寺，已是其快要关寺的时候了。幸运的是，大觉寺虽有其历史政经的地位，但是却少有人气走访，更何况是如今这快要关寺时分，一路走来几乎无人，我可以独自享受这静谧的气氛，不为人声嘈杂所难。
若是有心，无需预约便可以在这儿体验一下手抄佛经，大觉寺被称为“抄写佛经的道场”，是 日本 最具悠久历史的般若心经的抄写道场。我看着跪坐在蒲团上的人们，用毛笔一笔一划的认真用心抄写佛经，似乎也能感受这片宁静的心绪。
到底是来的迟了点儿，此时来赏枫的人们，三三两两的坐在大觉寺的檐廊下，晒着秋日黄昏的暖阳，安静的欣赏眼前的大泽池，时不时轻声的闲聊两句。这时候，我老妈和闺蜜先生已经体力不支，便学着当地人坐在檐廊下自顾自的聊起了天，我和闺蜜俩就像被放风的熊孩子，手牵手的绕着寺内看红叶拍照片，也算自得其乐。
今天的最后，我在寺内买到了一个密封着的枫叶挂件，这也是 日本 人对待“岁时”的态度，他们总会将当季的旬物做成秋季风物诗的造型，不管是用餐还是小小的饰品，都能展现他们对待红叶的用心。我看着手上的枫叶挂饰，感叹道，红叶毕竟不同于樱花，樱是热闹的花，而红叶却只适合静静观看，若是每年掉落的枫叶能有此归宿，没有比将整个秋天尘封起来随身携带更为浪漫的事了。
拾 | 瑠璃光院：秋之琉璃
何谓瑠璃？在平安时代的《竹取物语》中便已经有了“瑠璃色”的记载，这是指带有紫色调的鲜艳蓝色，形同透明的蓝色玻璃杯一般迷幻而晶莹剔透。在嘴中细细咀嚼这两字，便能品出净无瑕秽，内外明澈的美感来。若是一间禅寺带上“瑠璃”两字又会如何？能配得上这两个字的景色必定是极美的吧！
若论起近年来 京都 红叶季的网红魁首，八濑的瑠璃光院当仁不让。这间禅寺只在枫叶新绿和红叶时期限定开放两回，门票更是卖到伤天害理的2000日元一张，就算如此，却也抵挡不住游人们的热情，终日排着队，若是红叶正当时的日子，便是排上四小时的队也是正常的。
当乘坐电铁前往比叡山口的路上，我心中十分忐忑，毕竟昨天已经在 岚山 见过红叶的鸿篇巨制，如今这人工雕琢的瑠璃光院是否会在自然之手前落了下乘？当我真的站在瑠璃光院的门前，又大大的松了一口气，觉得自己之前的担心简直杞人忧天。面前的院门简单朴素到甚至有些寒酸，因为在背阴处，作为院墙的木板显得格外潮湿斑驳，而就是这样一个带着些许阴翳的灰黄色院门，带着让人平静而安宁的力量，似乎在向我昭示，这个小小院门之内，是迥然不同于以往任何赏枫名所的一重天地。
入门之后便能看到一条曲折石头栈道，沿着走便能蜿蜒而上，石道青苔深重，将原本就不够明亮的色调又拉黯了几分。当我们进入禅寺内部，便向传说中的二阶奔去。
在对瑠璃光院想象期待的过程中，不是没有想过现实和理想的差距，毕竟现在手机滤镜和电脑PS层出不穷，照片修饰前后的景色差别不是一星半点，许多网红景点往往经不住双眼的考验。可就当我真的置身二阶，发觉一切尽在不言中，瑠璃光院的美，无法用言语精确的表达。
窗前有枫，倾泻如瀑，不是 岚山 那样漫山遍野，层林尽染的红叶，也不是东福寺那样艳红一片的红叶，而是像一副画卷，从苍翠到绯红，夹杂着层次分明的芥黄和明橙，被清晨湿润的露水洗刷，莹润无暇，如同美丽通透的琉璃一般。琉璃之庭并非像其他赏枫名所一样完全袒露在人们眼前，而是被窗格所分割，如同画框一般，克制的展现着自己的美，却又给予人无限联想。室内的昏暗无光，衬的琉璃之庭更加明亮耀眼，游客们的惊呼声和相机快门声交织成为一片，只为捕捉眼前的美景。
下到一楼，只剩零零散散的游人，而明明是同一座琉璃之庭，却有完全不同的风貌。庭院内的枫叶已有一些看上去不那么丰饶，红叶散落一地，渐次枯黄，在层层苍苔中十分有存在感。而被枫树遮掩的溪涧里，有数尾锦鲤，游的晃晃悠悠，摇曳生姿，一动，便是缓缓晕开的水面。
我静静的坐在廊檐下，看到那宽窄不一的 石渠 延伸至枫林深处，两旁的石质献灯在湿润的天气中泛着水光，身旁还有游人的轻声低语，我似乎也能感受“瑠璃”的明澈无暇、平静安逸了呢。
拾壹 | 贵船神社：京都之水源
从前，浪花之津（ 大阪 湾）有位女神搭乘黄色船只现身。女神说：「吾为玉依姬，汝等若于此船停泊处建立神社，祭祀神明，吾将保佑大和国土，使人民幸福。」那条船自淀川逆流驶往鸭川，停在水源处，人们便在此建起社殿，因其船身呈黄色而有了「キフネ」（贵船）之名。哪种说法才是贵船神社真正的起源，现已无从得知。令人感到神奇的是，贵船神社境内的「奥宫」本殿前方，确实有块名为「船形石」的巨岩，而且真的呈船只形状。如此想来，在 京都 ，传说与现实并无明确分界，十分耐人寻味。
鞍马线经过几站后，在终点「鞍马」的前一站「贵船口」下车。沿着道路走不到三十分钟就会看见鸟居，朱红色的献灯整齐的排列在阶梯两旁，从鸟居开始直通神社，显得庄重而神秘。我似乎来的晚了一些，前几天还看到其他人拍的满山红叶，今天却骨瘦形销了，零零落落的暗红色残叶点缀着树梢，我不由大叹了一声可惜。然后转念一想，红叶狩这般一期一会的事情总是会有意外，实在不必强求。
如此想来，便也放平心态，不必考虑相遇的时机，在周边的山林里走一遭。虽说红叶正当时，但道路四周还是绿意盎然，带着点深山的凉意，虽说走起路来不会太辛苦，但是山中小路还是狭窄陡峭，所谓山路十八弯，在鞍 马山 还是存在的。此时的鞍 马山 中，还有许多橘子树和柿子树，秋季也正是硕果累累的时节，树下落满金黄色的柿子，是山间的秋天最美好的点缀。
若是在盛夏造访贵船，不能错过的便是川床料理，可惜秋日天气渐凉，贵船已不再提供川床料理，又是一大遗憾。夏日的川床料理，便是店家将一人份两束的素面，分成十几次送过来，素面从芦蓆隔出的小屋顺流而下，拿着筷子等待素面也是一大乐事。虽说没有川床料理，但我还是选择前往广文（ひろ文）尝试了招牌的豆腐宴，热气腾腾的蒸豆腐，添加酱汁和芥末调味，咬一口，满嘴鲜香，足以让人惊艳。
拾贰 | 永观堂禅林寺：最后的秋色
永观堂乃 日本 净土宗西山禅林寺派的总本山。平安时代初期，弘法大师弟子真绍僧都（797～837）创建禅林寺，为文人藤原关雄的别墅。后因永观律师（1033～1111）入主该寺，遂改称永观堂。
宽阔的院内，释迦堂、开山堂、御影堂以回廊相连。寺中供奉的最有名的宝物为国家级重要文化财产——阿弥陀佛立像。它与一般寺庙中正面垂目的标准像不同，向左侧回首，似有所瞩望，被称为“回首阿弥陀”。与之相关的也有一个传说：有一日永观禅师诵经之时开了小差，恍惚间只见阿弥陀佛现身，佛陀说道“永观，你迟了”，由此禅林寺便有了这一尊全世间唯一一座回头的阿弥陀佛像。
而选择这时候来到禅林寺，必然是为了红叶。其实到这个时候，一路的盛景已经满足我对 京都 红叶的所有期待，剩下的就没有了必须要去哪里的紧迫感，只是闲庭漫步，细细欣赏。
就算已到黄昏时分，光线渐渐变得昏暗，禅林寺的红叶也足够美。大片大片的红叶细细密密的层叠，落满了墙头，遮蔽了天空，透过间隙还能看到白墙青瓦，清风徐来，就连终年淡漠萧寂的石道小径也染上了秋色的温暖。
终 | 秋雨凉时红叶醺
我和老妈居住的小小旅馆距离清水寺并不远，在最后一天的清晨，我们便只在附近闲逛。通往清水寺的是一条蜿蜒的上坡路，被称为“清水坂”，而连接周边祗园和八坂神社的，则是高低错落的青石路，依次分布着清水坂、三年坂、二年坂、花见小路和石塀小路。
在日语中，“坂”的意思就是斜坡，所以这几条青石路也显得斜度颇大。一路上的京町屋、木栅栏和格子窗，遍布了充满了 京都 风味的怀旧风情，而坡道两侧的精致庭院、和果子店、清水烧陶艺品以及各种手信的铺子，让这条原本单调的斜坡小路不那么难走了。虽然时间尚早，但是好多店铺已经开始做开张准备，一家挨着一家，看到我们路过还热情的向我们招呼：“早上好！”，不知不觉，清寂的早晨也开始热闹了起来。
一阵风吹来，我不由自主的打了个寒颤，红叶季之后， 京都 的冬季就要来了。 京都 地处盆地，冬季有着彻骨的寒冷，而对于这个城市的人来说，红叶和樱花的区别，便是春天和秋天的区别吧。樱花凋零便是步入初夏的标志，时光滚滚向着热烈的夏日前进，即便有瞬间的哀愁，也被美好的夏日冲淡了。而山间红叶凋零之后，便是凛冽的寒冬，这闭塞静寂的日子，意味着又一年的结束，不由自主的就滋生了绵延一冬的愁绪。这或许也是人们热爱红叶的原因吧，在进入寒冬和低谷之前，用尽生命最后的力量辉煌当下，绚烂了生命，耀眼而璀璨。
「生死事大，光阴可惜；无常迅速，时不待人」，红叶盛景，来也匆匆，去也匆匆，未来得及触摸光阴的脉络，季节就已在岁月中交替。由绿变红，是枫叶的旅程，而我希望未来的某日，我能再守一次秋日的“岁时”，人生总要有些期待，不是吗？
【全文完】
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