今日行程：罗伊峰徒步路线（Roys Peak Track）——格伦杜湾（Glendhu Bay）——斯图尔特兰斯博格迷宫世界（Stuart Landsborough’s Puzzling World）——哈威亚湖（Lake Hawea）（Scotts Beach、Kite Surfers Beach、Johns Creek Beach）

在瓦纳卡湖畔，有一座令无数徒步爱好者心驰神往的山峰——罗伊峰（Roys Peak），它宛如一位遗世独立的巨人，静静地俯瞰着澄澈的湖水与广袤的大地。

罗伊峰散发着一种难以抗拒的魅力，吸引着来自五湖四海的人前来征服。而我，也有幸踏上了这片神奇的土地，开启了一场难忘的徒步之旅。

罗伊峰海拔1578米，通往山顶的罗伊峰步道（Roys Peak Track）全长16公里（往返），垂直爬升1228米。

路线从瓦纳卡湖畔的停车场出发，沿着陡峭的道路穿过高山草甸，最后进入崎岖不平、绿草丛生的Stack保护区山顶。

清晨7点，当第一缕微光还未完全驱散夜色的凉意，我们便怀揣着满心的憧憬来到了罗伊峰山脚下的停车场。本以为自己已经足够早，可眼前的景象却让我大吃一惊：停车场密密麻麻停满了车，一辆挨着一辆，毫无空隙。

看来，和我一样被这座山峰吸引、渴望亲近它的人实在太多了。我不禁有些懊恼，要是能再早一点出发就好了，说不定还能抢到一个更好的车位。

后来听当地人说，若是想要体验极致的美景，最好是半夜就开始攀爬，赶在日出时分登顶，那时候，整个世界都仿佛被点燃，金色的光辉洒在山峰与湖面，如梦如幻，宛如仙境。

只可惜，我实在没有半夜爬起来的勇气，只能带着些许遗憾，望着晨光熹微的天空，开始了我的 “常规” 徒步之旅。

刚开始攀登，我便真切地感受到了这座山峰的 “下马威”。山路陡峭得厉害，几乎呈45°角向上延伸，每一步都在考验膝盖的承受力。没走多远，我就气喘吁吁，汗水湿透了后背，双腿也像灌了铅一样沉重。

身边不时有精力充沛的年轻人健步如飞地超过我，他们轻快的步伐和昂扬的斗志让我心生羡慕，也一度让我有些怀疑自己能否坚持下去。

但我知道，这只是开始，就像人生中的许多挑战，最难的部分往往在最开始。内心深处那股对山顶风光的渴望和身边同伴的鼓励如同一团火焰，熊熊燃烧，驱使着我咬牙坚持。

调整呼吸，放慢脚步，我开始专注于脚下的每一步，感受肌肉的收缩与舒张，聆听自己的心跳声。

抬眼望去，薄云如纱般笼罩着天际，给眼前的景色增添了几分神秘的韵味。随着我不断向上，那些云朵仿佛被一双无形的大手慢慢拉开、扯碎，渐渐散去。

阳光透过云层的缝隙倾洒下来，一道道金色的光柱直直地射向大地，将山峦、草地都染成了斑驳的金色。

我被这突如其来的美景震撼得停下了脚步，大口大口地呼吸着清新的空气，任由那温暖的阳光洒在脸上。此刻，所有的疲惫都在一瞬间烟消云散，心中只剩下对大自然这份鬼斧神工的赞叹。

随着海拔的升高，周围的景色也在悄然变化。低矮的灌木丛逐渐被高山草甸取代，草地上时不时还能看到悠闲吃草的绵羊和警惕张望的野兔。

驻足回望，瓦纳卡湖的全貌渐渐展露，湖水在阳光下呈现出梦幻的蓝绿色，像一块缀嵌在群山之间的翡翠。

远处，连绵起伏的山脉层峦叠嶂，与湛蓝如宝石般的天空相映成趣，勾勒出一幅绝美的画卷。

我时不时地停下脚步，用相机记录下这些美好的瞬间，生怕错过任何一处景致。每一次按下快门，我都在心里默默感叹，这一趟徒步之旅，就算此刻止步，也已经值了。

途中不断遇到下山的徒步者，他们脸上还带着登顶后的兴奋与满足。这也给了我莫大的力量，在追求美好的路上，我们从来都不是独行者。

就这样，在走走停停、不断被美景冲击视觉的过程中，四个小时悄然流逝，而登顶的那一刻也离我越来越近了。

当我终于迈着疲惫却又无比激动的步伐登上山顶的那一刻，我整个人都惊呆了，呈现在我眼前的，是一幅无法用言语形容的壮丽画面。

脚下，瓦纳卡湖宛如一面巨大的镜子，平静而深邃。湖面上偶尔有游船驶过，仿佛一支蘸满颜料的画笔，在湛蓝的绸缎上拖曳出长长的白色尾迹，转瞬又被湖水温柔地抚平。

远处，南阿尔卑斯山脉横亘不绝，雪峰在阳光的照耀下闪耀着圣洁的光芒，它们像是大地的守护者，傲然屹立，气势磅礴。

镜头缓缓拉近，左侧的皇冠山脉公路也清晰可见。它呈“之”字形自山脚向山巅层层盘绕，犹如一条灵动的绸带。

微风吹过，带来丝丝凉意，我却浑然不觉，只是痴痴地望着眼前的一切，沉浸在这举世无双的美景之中，无法自拔。

我在山顶上四处游走，寻找着最佳的拍照点，想要将自己融入这美景之中，留下永恒的纪念。

终于，在那个著名的网红机位，同伴帮我按下了快门，拍下了一系列堪称 “人生照片” 的影像。

照片中的我，身后是无尽的山川湖泊，脸上洋溢着历经艰辛后收获满满的喜悦与自豪，那一刻，我仿佛与天地融为一体，成为了这壮美画卷中的一部分。

在山顶停留许久，我才恋恋不舍地准备下山。或许是美景的余韵仍在心中激荡，下山的路程比想象中轻松许多。

途中我还结识了一位来自荷兰的小伙，他热情开朗，同样被罗伊峰的美景所折服。我们结伴而行，一路上分享着彼此的旅行经历、家乡趣事，欢声笑语在山间回荡。

有了同路人的陪伴，脚下的步伐似乎也变得轻快了不少。原本漫长的下山之路，在我们的谈天说地中，只用了一个小时就走完了。

当我的双脚再次踏踏实实地落在山脚下的平地上，回望那高耸入云的罗伊峰，心中涌起一股难以言喻的感慨。

攀登的过程中，双腿的酸痛和体力的透支曾使我无数次地想要放弃，但最终还是坚持了下来。正是这份坚持，让我收获了那令人震撼的绝美风光。

罗伊峰就像是一位严苛而又慷慨的导师，它用陡峭的山路考验着每一个前来挑战的人，只有那些怀揣勇气、坚定信念、永不言弃的行者，才能有幸借助它目睹藏在云端深处的绝世容颜。而那些半途而废的人，永远无法知晓，在历经千辛万苦之后，等待着他们的是怎样一番摄人心魄的美景。

这次徒步经历，也让我更加深刻地理解了旅行的意义。旅行，不仅仅是为了打卡一个个热门景点，更是为了在旅途中遇见未知的自己，挑战和突破自我。

罗伊峰，这座屹立在新西兰大地上的传奇山峰，已经成为我人生旅途中一颗璀璨的明珠。我知道，未来无论我走到哪里，只要想起今天这一路的汗水、坚持与震撼，心中都会涌起一股温暖与力量，激励着我继续前行，去探寻更多未知的美好。

带着满满的回忆与感慨，我驾车缓缓离开，罗伊峰的身影渐渐消失在后视镜中。但我知道，我与它的缘分并未就此结束，说不定在未来的某一天，我还会再次回到这里，重新去感受那份心灵的触动。而那时的我，想必又会有一番全新的感悟与收获吧。

Tips：

★长度：往返16公里；

★耗时：5-6小时；

★难度：中级；

★起点：阿斯帕林山路（Mt Aspiring Road）上的罗伊峰步道停车场；

★亮点：一、葱郁的草地；二、壮阔的高山和湖泊美景；

★交通：距瓦纳卡6分钟；距皇后镇1小时45分钟；

★注意：一、此路线海拔落差1300米，对体能有一定要求；二、高峰时段停车场车位有限；三、徒步期间将穿过私人领地，入口处需支付2纽币/人，全程请按照标记路线前进；四、步道在每年10月1日至11月10日的产羔期关闭。

同伴形容罗伊峰是“身体的地狱，眼睛的天堂”，确实，登顶耗费了我们太多的体力，于是从罗伊峰停车场出来，我们决定前往附近的格伦杜湾（Glendhu Bay）小憩，“Glendhu”源自苏格兰盖尔语，意为“黑色山谷”。

这处湖湾建有露营地（Glendhu Bay Motor Camp），里面设施完善，公厕和野餐区一应俱全。格伦杜湾是瓦纳卡湖周围观赏日出和星空的绝佳地点，也是开展皮划艇、游泳等水上活动的理想场所。

在营地稍作休整后，我们启程赶往哈威亚湖（Lake Hawea），下榻湖边的哈威亚酒店（Hawea Hotel）。

哈威亚湖堪称南岛隐秘的瑰宝。作为新西兰第九大湖泊，141平方公里的湖面下隐藏着392米的惊人深度。最奇妙的是，它与瓦纳卡湖这对“双子湖”仅由一道狭窄的陆地——“颈项（The Neck）”相隔。

酒店前的湖滩沿湖南岸绵延数里，形成了几片各具特色的湖滨区。其中斯科特湖滩（Scotts Beach）、风筝冲浪者湖滩（Kitesurfers Beach）和约翰斯溪湖滩（Johns Creek Beach）均设有专用停车场，为游客提供了便捷的亲水方式。

夏日的湖滩热闹异常，有人跃入湖中畅快游泳，还有人手持钓竿，静静等待鱼儿上钩。我们选择悠然漫步，享受这难得的闲暇时光。

哈威亚湖畔小镇不似瓦纳卡那般热闹，餐厅也屈指可数。暮色渐沉时，我们索性就在酒店餐厅享用晚餐。来了这么多天，还未尝试过新西兰最负盛名的牛排。目光在菜单上游移时，突然被“肉眼牛排”几个字牢牢攫住——就是它了。

当服务员端上主菜时，那块厚切的牛排正散发着诱人的焦香。表面烙着完美的菱形烤纹，切开时粉红色的肉质渗出晶莹的肉汁，像极了南岛晨曦中初融的雪水。

夜色如墨般在哈威亚湖面晕染开来时，我抱着相机独自走向湖岸。万顷琉璃般的湖面正轻轻吞吐着星光，每一次水波轻吻岸石的声响，都像是大自然在耳边呢喃的秘语。

三脚架在湖滩上稳稳扎根，按下快门，取景框里顿时盛满了整个银河。湖水的呼吸声与相机定时器的滴答声，在黑暗中演绎着奇妙的二重奏。那些被镜头定格的星光，将成为我私藏的、关于哈威亚湖最动人的记忆。

如果说白天罗伊峰的陡峭山径教会我坚持的力量，那么夜晚哈威亚湖的星空则启示我放下的智慧。那些在烈日下挥洒的汗水，此刻都化作了银河里闪烁的光点；登山时沉重的喘息声，也早已融入湖水轻柔的夜曲。原来最极致的旅行，既要有向上攀登的勇气，也要有向下凝视的耐心。

Tips：

一、哈威亚湖距瓦纳卡15分钟车程，无公共交通，建议自驾。斯科特湖滩水清沙幼，夏季水温宜人，适合游泳，不过湖水深邃，活动时务必注意安全警示。湖中盛产虹鳟鱼，可预约当地向导体验游船垂钓。

二、夜间湖岸无光污染，南十字星清晰可见，摄影爱好者可长曝光拍摄银河倒影。清晨前往东岸观景台，晨雾中的湖面宛如仙境。

三、格拉德斯通步道（Gladstone Track）从湖的西岸延伸至约翰斯溪，单程约1.5小时，适合徒步或骑行。步道标识清晰，可分段游览，沿线设多个停车场。推荐弗洛拉多拉街（Flora Dora St）至风筝冲浪者湖滩（Kitesurfers Beach）路段，短途即可饱览湖光山色。

今日行程：哈威亚湖（Lake Hawea Lookout）——颈项（The Neck）——蓝池步道（Blue Pools Track）——哈斯特通道观景台（Haast Pass Lookout）——扇尾鹟瀑布（Fantail Falls）——哈斯特之门（Gates of Haast）——雷溪瀑布（Thunder Creek Falls）——咆哮比利瀑布（Roaring Billy Falls）——船溪步道（Ship Creek Tauparikaka Walks）——骑士角（Knight’s Point）——马瑟森湖步道（Lake Matheson Walk）——福克斯小镇（Fox Glacier）

从今天起，我们的旅程将再度开启山与海的浪漫交替——告别宁静的哈威亚湖，穿越风景如画的哈斯特通道（Haast Pass），朝着狂野的西海岸（West Coast）进发。

这条热门路线，曾是毛利人前往西部寻觅新西兰绿玉（Pounamu）的传统路径。虽说车程不长，却注定是一场悠然的慢旅行：雪山列阵相迎，飞瀑隐匿林间，翡翠般的河湾散落沿途，每一处都值得驻足。

公路的起始阶段沿着哈威亚湖的湖岸行驶。在阳光直射下，湖面波光粼粼，闪耀着细碎的光芒。路边设有几处瞭望台，立于其上，湖岸线与山脉尽览无遗，随手一拍，就是一张绝美的风光大片。

源自哈威亚和瓦纳卡两大冰川的消融雪水，潺潺汇入大大小小的盆地，历经岁月，逐渐汇聚成了哈威亚湖与瓦纳卡湖。两大湖泊交界的狭长地带，被称为“颈项（The Neck）”。

这段天然的陆桥，宛如大自然精心打造的纽带，轻柔地将两座双子湖紧紧相连。行车至此，记得放慢车速，因为这里可是饱览瓦纳卡湖迷人风姿的最后机会。

随着瓦纳卡湖逐渐远去，我们已将南岛几大梦幻湖泊探访完毕，它们如同大地的眼泪，每一滴都折射出独特的光芒。蒂卡普湖披着牛奶蓝的外衣，湖畔的好牧羊人教堂守望着最纯净的星空；普卡基湖则像打翻的调色盘，将库克山的雪色与冰川的蓝调完美融合；马纳普里湖藏身峡湾深处，却有着最动人的静谧；瓦卡蒂普湖如巨龙盘踞，潮起潮落间诉说着毛利人的古老传说；瓦纳卡湖与哈威亚湖仅一丘之隔，一个以孤独树闻名，一个以雪山倒影见长，共同编织出南阿尔卑斯山麓最诗意的水色篇章。这些湖泊不仅是自然的奇迹，更是新西兰灵魂的镜子——倒映着山川的壮美，也沉淀着岁月的故事。

Tips：

一、即便不打算继续前往哈斯特，这里也值得专程造访。若从瓦纳卡镇出发，可先游览哈威亚湖，再经颈项返回，形成环线（全程约30公里，车程40分钟+停留时间）。沿途设有多个观景台供停车拍照，推荐清晨或黄昏前往，光线最富戏剧性。

二、双湖同框是不可错过的体验，在观景台可以用广角镜头记录两湖不同的蓝。狭长地带常起阵风，飞无人机需关注风力情况。此外，尝试颈项步道（The Neck Walk）也是不错的选择，只需20分钟即可轻松穿越金色草丛与岩石地貌。

马卡罗拉（Makarora）镇位于瓦纳卡湖的最北端，从这里延伸至西海岸哈斯特（Haast）的哈斯特通道是6号公路的关键路段。通道如同一条游走于天地之间的丝带，在高耸雪峰与翡翠河谷间辗转腾挪。

驶过马卡罗拉不久，公路旁便隐藏着阿斯帕林国家公园内最惊艳的短途步道——蓝池步道（Blue Pools Track）。步道的尽头，两座吊桥横跨于“新西兰最纯净水域”之上，桥下是一泓被马卡罗拉河（Makarora River）与蓝河（Blue River）共同滋养的天然深池。

抵达之初，我们有些沮丧，因为步道入口的指示牌上张贴着吊桥因维修关闭的通知，好在森林步道仍正常开放。望着手中精心准备的攻略，我们相视一笑：“既然来了，总要亲眼看看这片传说中的蓝色秘境。”

行进在山毛榉树林深处，周围是苔藓覆盖的巨木与蕨类植物构成的魔幻场景，耳畔是一路相随的鸟儿鸣唱和河水轻快的絮语，鼻间是山毛榉时浓时淡的芳香。

循着无数徒步者留下的印记，我们穿过斑驳树影与盘虬树根交织的密径，当最后一片枝叶被拨开，眼前骤然铺展开马卡罗拉河的原始画卷。

冰川融水在岩石间欢跃，将整条河床染成流动的翡翠，粼粼波光里倒映着南阿尔卑斯山终年不化的雪冠。

这惊鸿一瞥的翠色，愈发撩动我们对蓝池的向往。带着“蓝池究竟有多蓝？”的疑问，我们转身重入林间，脚步也不由自主地轻快起来。

十分钟后答案揭晓。双河交汇处，蓝到令人心悸的池水，如天神遗落的蓝宝石般洒落在峡谷之中。

水面时而如琉璃般平静，倒映着云影天光；时而被山风揉碎，泛起银河般的细碎星光。

四周山毛榉的苍翠与池水的湛蓝交织，美得让人屏息。

这纯净得不染尘埃的蓝，在南岛万千水色中独得造化钟爱，让人禁不住想掬一捧这液态的苍穹，或是纵身跃入这片坠入凡间的天空。

虽然无缘体验凌空俯瞰的震撼，但桥下的石滩却为我们打开了另一扇窗——桥影婆娑，流水潺潺，每一处波纹、每一粒砂石，都在演绎着吊桥视角永远无法捕捉到的微观诗意。

不过话说回来，两座原本预计今年夏天重新开放的吊桥，经历了半年工期仍未完工。习惯了“中国速度”的我，面对新西兰这样的效率，还是忍不住要吐槽一番。

Tips：

★长度：往返1.6公里；

★耗时：45分钟；

★难度：简单；

★起点：从马卡罗拉小镇沿6号公路向北行驶8公里，有停车场；

★亮点：一、横跨马卡罗拉河的平旋桥；二、原始山毛榉树林；三、湛蓝清澈的蓝池；

★交通：距瓦纳卡1小时；距哈斯特50分钟。

哈斯特通道是新西兰海拔最低的南阿尔卑斯山通道，更是一条穿越世界遗产蒂瓦希普纳姆地区的景观走廊。

这条通道完美诠释了新西兰“荒野高速公路”的理念——兼具交通动脉和沉浸式自然博物馆的功能。行驶其间，仿佛穿梭于地质史诗的篇章——冰川雕刻的U型谷尚带着冰河世纪的寒意，湍急的瀑布却已溅起热带雨林般的氤氲。

哈斯特通道观景台（Haast Pass Lookout）坐落在整条通道的最高点，海拔562米。从停车场出发，沿着步道攀爬约30分钟，便能抵达这座木质观景平台。

站在平台上俯瞰，壮阔的U型峡谷向远方延伸，马卡罗拉河宛如一条银链，在深邃的河谷中流淌。两侧陡峭的岩壁如同天书，镌刻着板块碰撞的亿万年历史。

远处，南阿尔卑斯山的雪峰在云雾中隐现，向我们展示着造物主的鬼斧神工。当山风掠过峡谷，裹挟着冰川的寒意扑面而来，我们不禁屏息静立，仿佛能听见大地深处的古老回响。

继续前行，扇尾鹟瀑布（Fantail Falls）的轻柔水声渐渐清晰。这座瀑布如同它的名字，水流在空中舒展成扇形，好像一只展翅的扇尾鹟鸟。

与新西兰许多壮观的瀑布不同，它没有震耳欲聋的轰响，而是以优雅的姿态从岩壁滑落，在潭底激起细碎的水花。

步道仅需五分钟，却让人流连忘返，据说，毛利人曾将这里视为净洗灵魂之地，站在水边，确实有种被自然涤荡的感觉。

随后，我们抵达了哈斯特之门（Gates of Haast），这里犹如被天神的战斧劈开了一般，留下一道深深的裂痕，它也是整条通道最险峻的一段。

巨大的花岗岩如天然门柱般矗立，湍急的哈斯特河（Haast River）在峡谷中咆哮奔腾，白浪撞击巨石的声音震耳欲聋。

站在观景台上，能清晰看见水流如何将坚硬的岩石切割出一道道沟壑，展现着大自然无与伦比的力量。

峡谷两侧的植被也在悄然发生变化——内陆干燥的灌木丛逐渐让位于西海岸茂密的温带雨林，短短几公里内，仿佛跨越了两个生态世界。

行程过半，雷溪瀑布（Thunder Creek Falls）的雷鸣声又从林间传来。这座瀑布从28米高的崖壁急速坠入深潭，水雾弥漫，连空气都变得湿润清凉。

步道穿过一片原始山毛榉林，树根盘错，苔藓覆盖，仿佛走进中土世界的秘境。

瀑布底部的潭水呈现出不可思议的碧绿色，据说是冰川融水携带的矿物质所致。有趣的是，这里的水流会根据季节变化——夏季融雪期时最为汹涌，而冬季则相对平缓，但始终不改其震撼的气势。

下一站依然是一个瀑布，它的名字完美诠释了它狂野不羁的性格，那便是咆哮比利瀑布（Roaring Billy Falls）。

与扇尾鹟瀑布的柔美截然不同，咆哮比利的水流从高处俯冲而下，撞击岩壁后喷溅出大片水雾，即使站在数十米外都能感受到细密的水珠扑面而来。

步道沿着哈斯特河延伸，河水因富含冰川岩粉而呈现出梦幻的乳蓝色，与瀑布的雪白浪花形成鲜明对比。

传说早期欧洲定居者经过此地时，被瀑布的巨响惊得马匹嘶鸣，故以“咆哮的比利”命名。如今，它依然是哈斯特通道上最富野性魅力的存在。

哈斯特通道是当之无愧的“瀑布长廊”，当车轮碾过扇尾鹟瀑布前的碎石滩，后视镜里还映着雷溪瀑布的水烟，咆哮比利的轰鸣已随风传来。它们共用着南阿尔卑斯山的雪水，却孕育出三种截然不同的气质——一个优雅，一个磅礴，一个不羁。正如通道两侧的植被，从东岸金黄草丛到西海岸蕨类森林，在这条路上，连过渡都美得惊心动魄。

Tips：

一、哈斯特通道适合自驾，但部分路段弯道和单车道桥梁多，需谨慎驾驶。沿途加油站较少，建议在哈斯特或瓦纳卡加满油。部分区域无信号，提前下载离线地图。从哈斯特到瓦纳卡约2.5-3小时车程，建议预留充足时间游览沿途景点。由于西海岸天气多变，出发前最好查看新西兰交通局（NZTA）的实时路况信息。

二、哈斯特镇及周边有汽车旅馆、民宿和露营地，旺季建议提前预订。餐饮选择较少，建议自带零食或在哈斯特镇用餐。通往大部分景点的步道平坦而舒适，用时普遍在5-10分钟，适合所有年龄和体力水平的游客。部分步道穿越森林，雨天需注意防滑。

南岛的西海岸是一条狭长的自然走廊，南北绵延约600公里，而宽度却不足50公里。这里人烟稀少，仅有三万多人居住，绝大部分地区仍保持着未受人类侵扰的原始风貌。

西海岸的景观极其丰富，奔腾的河流、繁茂的雨林、古老的冰川和崎岖的海岸线交织在一起，非常适合自驾探索。

哈斯特坐落于西海岸的最南端，地理位置独特——既是哈斯特通道的终点，又是西海岸公路的起点，成为探索这片区域的重要门户。小镇虽然规模不大，但设施齐全，是自驾途中理想的休憩站。

在哈斯特以北约20公里的海岸线上，船溪步道（Ship Creek Tauparikaka Walks）犹如一颗被遗忘的明珠，等待着那些渴望探索自然真谛的人前来发现它的美丽。

这里是雨林、沙丘与海洋交织的奇幻世界，两条主要步道——沼泽森林步道（Swamp Forest Walk）和沙丘湖步道（Dune Lake Walk）——各自展现着截然不同的风貌。前者穿梭于古老的卡希卡提亚（Kahikatea）湿地森林，后者则横跨金色沙丘，最终抵达一片被自然塑造的隐秘湖泊。

我们选择了沙丘湖步道，这条耗时30分钟的环线步道以其独特的地貌组合吸引着我们——从移动沙丘到茂密雨林，再到蔚蓝湖泊，最后直达狂野的塔斯曼海滩，仿佛一场穿越不同生态系统的微型探险。

从停车场出来，一大片金色沙丘蓦然横亘在前，它们由海风经年累月搬运而来，并不断流动和重塑。我们深一脚浅一脚地攀爬，沙粒在阳光下闪烁，远处的塔斯曼海泛着迷人的光泽。

沙丘上散落着被海浪打磨得发白的漂流木，它们的枝干扭曲如雕塑。在这些沧桑的枯枝之间，一丛丛金剑草（Pingao）蓬勃生长，叶片闪烁着独特的金属光芒——它们是西海岸沙丘的守护者，根系如坚韧的网，牢牢抓住流动的沙粒。

刚踏入雨林，湿润的空气便扑面而来，四周是盘根错节的古树，它们的枝干上悬挂着苔藓与蕨类，像披着绿色绒袍的森林长者。

阳光透过树冠斑驳洒落，照亮了地衣覆盖的朽木，偶尔传来几声鸟鸣，却不见其踪影——这里是新西兰原生鸟类的庇护所，扇尾鸽（Fantail）和蜜雀（Tui）常在此出没。

登上高处的观景台，碧蓝的沙丘湖从雨林的翠绿怀抱中跃入眼帘。它的形成堪称大自然的杰作——风浪将海岸沉积物不断推向沙丘；而远离海浪侵袭的内陆沙丘，则在岁月长河中渐渐披上了森林的外衣。雨水在沙丘洼地中汇聚，最终孕育出这片澄澈的淡水湖。

它与百米外的咸涩海洋形成了强烈反差，大自然在此处刻意安排了一场淡水和咸水的对话，展现出西海岸最动人的矛盾美学。

远处，塔斯曼海的怒涛重重拍打在杰克逊角（Jackson Head）的黑色礁石上，激起千堆雪浪，在天蓝色的海面上勾勒出一道弧型优美的白色花边。

因常年受强劲海风侵袭，海岸森林呈现出独特的斜面生长形态。树木都朝着背风面倾斜，枝干虬曲，树冠被修剪成流线型的模样，远远望去就像一片被巨手抚过的绿色波浪。

走近沙丘湖，湖岸水草丛生，偶尔有几只水鸟掠过水面，激起一圈圈涟漪。我们坐在长椅上休憩，听着风掠过沙粒的细微声响，感受着荒野的孤独与自由。

折返步道起点后，我们被入口处的一座双层瞭望台吸引。木质阶梯略有些摇晃，但登上顶层后，视野豁然开朗——向北可见船溪蜿蜒入海，咸淡水交汇处泛起泡沫；向南则是无垠的黄色沙滩，海浪层层推进，在岸边碎成白沫。

解说板介绍，冬季时（6-8月）南露脊鲸也会游经这片海域，而沙丘后方雨林里还栖息着濒危的黄眼企鹅。尽管这次未能遇见，但仅仅是想象它们的存在，便让这片秘境更添神秘。

离开前，我们再次回望船溪——雨林的幽深、沙丘的炽热、湖泊的宁静、海洋的磅礴，竟在短短半小时内全部体验。这条步道没有鼎鼎大名的光环，却因它的原始与多样让人难忘。

西海岸的魔力或许正源于此：它不刻意讨好游客，只是沉默地展示着最本真的自然。而船溪步道，就像一首由风、沙、水、林合奏的交响曲，每一个音符都来自大地最野性的心跳。

Tips：

★长度：沼泽森林往返800米；沙丘湖环线1公里；

★耗时：沼泽森林20分钟；沙丘湖环线30分钟；

★难度：简单；

★起点：从哈斯特沿6号公路向北行驶20公里，有停车场；

★亮点：一、原始森林；二、高大的罗汉松；三、远眺Mataketake湖；

★交通：距哈斯特15分钟；距福克斯冰川1.5小时。

从船溪继续向北行驶约15公里，便会抵达西海岸公路上最具标志性的观景地——骑士角（Knight’s Point）。这个充满传奇色彩的海角，得名于19世纪西海岸开拓时期一位在此坠崖的无名骑士。

陡峭的砂岩悬崖如巨斧劈砍般直坠塔斯曼海，千万年的浪蚀将岩壁雕琢成锯齿状的天然堡垒。潮汐在此上演永恒的力量博弈——怒涛撞碎在嶙峋的玄武岩礁群上，炸开数丈高的浪沫，轰鸣声甚至能盖过游客的惊叹。

观景平台上，一块锈迹斑驳的工程解说牌静静矗立。上世纪50年代，筑路工人以人力对抗这段海岸最桀骜的地形，他们悬吊在崖壁上安装炸药，用马匹驮运设备，最终修筑了脚下这条平整的柏油路。

由于要赶在黄昏前抵达马瑟森湖（Lake Matheson），拍摄库克山的绝美倒影，我们不得不放弃布鲁斯湾（Bruce Bay）的白色鹅卵石滩以及雅各布镇（Jacobs River）的牧场风光，从骑士角一路疾驰，直奔福克斯冰川小镇（Fox Glacier）。

被誉为“镜湖”的马瑟森湖像一块墨玉，静静地躺在福克斯冰川附近的原始森林中。它的形成源于1.4万年前的冰川运动，当巨大的冰川缓缓消退，低洼之处积水成湖，马瑟森湖就此诞生。

而马瑟森湖卓越的镜面效果则要归功于周围森林地表腐殖质渗出的有机物，正是由于它们不断融入水中，才赋予了这片湖泊独特的深褐色。当风平湖静时，库克山和塔斯曼山两座雪峰会完整地倒映在墨色水面上，形成令人屏息的对称景观。

环湖步道（Lake Matheson Circuit）全长4.4公里，像一条珍珠项链串联起三个绝佳的观景点。

最近的码头观景台（Jetty Lookout）距离起点仅20分钟步程，若时间有限，在此拍完倒影便可折返；若继续前行，万景观景台（View of Views Lookout）将在湖的尽头展现更开阔的视野；而位于湖中的倒影岛（Reflection Island），则因水中山影更精致的轮廓备受摄影师青睐。

黎明和黄昏是观赏库克山倒影的最佳时刻。傍晚7点，我们开始顺时针环湖。跨过克利尔沃特吊桥（Clearwater Suspension Bridge），漫步林间，步道两旁笔直的卡希卡提亚松和芮木（Rimu）直插云霄。

慵懒的阳光斜斜地穿过交错的枝叶，滤下细碎的金色光影，好似为步道铺上了一层华丽的织锦。蕨类植物肆意舒展着嫩绿的叶片，像是一群绿衣仙子在风中翩翩起舞。

透过湖畔古树的间隙，我们得以窥见“镜湖”的概貌，四周的峻岭环抱着这汪碧水，湖面荡漾着周遭绿色植被的倒影。

行进中，我和同伴只敢静悄悄地说话，惟恐声波的震动搅了这片安宁。

不多时，我们便抵达了码头，观景台的木板上还残留着白日的余温。让人失望的是，湖面泛着波纹，远处的库克山完全隐没在厚重的云层之中。我不甘心地把相机对准那片灰蒙，幻想能捕捉到突然出现的奇迹。然而十分钟过去，湖面的波纹反而愈演愈烈，云层也愈发厚重，看来是没有任何希望了，最后只能无奈放弃。

继续前行十分钟，我们登上了位于高处的万景观景台，整个马瑟森湖的全貌尽入眼帘。夕阳将云层染成橘红色，却依然不肯揭开库克山的神秘面纱。

湖水倒映着变幻的晚霞，却不见雪峰的踪影，如同一场万事俱备的盛大演出，惟独缺少了主角。

抵达倒影岛时暮色渐深，长曝光下的湖水呈现出丝绸般的质感，但山峰依旧缺席。

回程路上，萤火虫开始在树丛间闪烁，为这场未能如愿的邂逅点上些许浪漫的星光。

第二天清晨，我再次踏上了前往倒影岛的步道。草尖上凝结的露珠打湿了我的鞋面，湖面蒸腾的水汽与林间的薄雾交融，在微凉的空气中织就一幅流动的轻纱。

站上倒影岛的那一刻，我好似一不小心误闯了童话世界，也终于领悟到“天地倒悬”的真谛。

昨日还笼罩在云雾中的库克山与塔斯曼山，此刻已完全展露真容，雪山在薄雾的衬托下如同海市蜃楼，若隐若现。

天空、山峰和雨林的倒影共存于同一片墨色的湖面，触手可及。面对这样一幅如梦如幻的水墨画，我迅速按下快门，记录下这令人心醉神迷的瞬间。

离开时，阳光已驱散所有雾气，马瑟森湖又恢复了它平日的模样。但我知道，正是这种变幻无常才造就了它的魅力——昨日的遗憾成就了今日的惊喜，而云雾与晴空的交替，才是大自然最动人的韵律。

Tips：

★长度：环线4.4公里；

★耗时：1.5小时；

★难度：简单；

★起点：从福克斯冰川小镇出发，沿库克平路（Cook Flat Road）前行，在马瑟森湖转入岔路；

★亮点：一、库克山和塔斯曼山的迷人倒影；二、茂密的原始森林；三、静谧的湖畔步道；

★交通：距福克斯冰川小镇10分钟；距弗朗兹约瑟夫小镇（Franz Josef Village）30分钟；

★注意：一、此路线有长短不同的2种游览路线，短途是码头观景点，往返2.4公里，耗时约45分钟；另一条是沿湖环线，耗时约1.5小时；二、黎明和黄昏时分是理想的观景时间。

今日行程：福克斯小镇——弗朗兹约瑟夫冰川步道（Franz Josef Glacier Walk）——霍基蒂卡海滩（Hokitika Beach）——煎饼岩和喷水洞（Pancake Rocks and Blowholes）——保罗拉雷河步道（Pororari River Track）——戴维斯洞穴瀑布步道（Devil’s Punchbowl Walking Track）——城堡山步道（Kura Tawhiti Access Track）——基督城

弗朗兹约瑟夫冰川（Franz Josef Glacier）与福克斯冰川（Fox Glacier），这对镶嵌在西部泰普提尼国家公园（Westland Tai Poutini National Park）冰蓝王冠上的双子星，在毛利创世神话中承载着最动人的哀愁。当天空之父Ranginui与大地之母Papatuanuku被子女强行分离时，Ranginui流淌的泪珠坠落人间，化作这两条永不干涸的冰河。

福克斯冰川得名于1869至1872年担任新西兰总理的威廉姆·福克斯爵士，而弗朗兹约瑟夫冰川则由其发现者——19世纪欧洲地质学家朱丽叶斯·万·哈斯特（Julius Von Haast）以奥地利皇帝的名字命名。

巨大的冰川从海拔3000米的南阿尔卑斯山南麓淌下，一直延伸到海拔仅300米的温带雨林，形成罕见的“冰川触雨林”奇观，这种陡峭梯度在全球冰川中屈指可数。

两座冰川的低海拔特性，也让每一位造访者都能以最亲近的方式，触摸这片流动的冰雪秘境。你可以跟随专业向导，踩着冰爪踏上千年寒冰，聆听冰川融水在冰层下奏响的自然交响；或是乘直升机扶摇直上，俯瞰阳光在13公里长的冰舌上跳跃。

这次南岛之行，我早早就预订了最期待的项目——直升机冰川徒步。可惜临出发前，同伴的行程突然需要调整，今晚必须赶到基督城住宿，权衡再三，只能忍痛取消了冰川徒步的行程。

好在仍有其他方式能领略这片冰川的壮美，弗朗兹约瑟夫冰川步道（Franz Josef Glacier Walk）便是绝佳选择。

这条通往观景区的步道穿过葱郁的雨林，空气中弥漫着罗汉松特有的清香，沿途可瞥见高耸的山巅、飞泻的瀑布以及高处的冰川。

离开福克斯冰川小镇，我们的车沿着6号公路向北行驶。刚转入冰川入口通道（Te Ara a Waiau），巍峨的雪山群峰便猝不及防地撞入视野。怀奥河（Waiho River）如一条玉带蜿蜒在公路左侧，与我们一路同行。行驶约4公里后，道路尽头那片被冰碛石包围的停车场已近在眼前。

这片区域虽景致绝美却暗藏风险——山谷环境复杂多变，切勿被平静的表象迷惑。护林员每隔一段时间就会进行安全评估，动态调整观景区域范围，在保障安全的前提下尽可能让游客获得最佳观赏体验。

步道入口的显示板上定时更新着当前允许接近冰川的最近距离以及步道状况等数据，同时用红底白字提醒大家，务必严格按照步道行走，严禁跨越警戒线。

步道全程平缓，在接近终点处迎来唯一一段攀升，引领徒步者登上哨兵岩观景台（Sentinel Rock）。站在这个天然制高点上，冰川消退留下的地质印记尽览无遗：U型谷裸露的嶙峋岩床如同大地的年轮，起伏的冰碛垄勾勒出冰川最后的足迹，岩壁上那些被时光打磨的擦痕，正无声讲述着百年间冰河流动的故事。

1865年，朱丽叶斯·万·哈斯特初次见到弗朗兹约瑟夫冰川时，其冰舌末端距离塔斯曼海仅5公里，如今却已退缩至19公里外的山坳中。

观景台的解说板上，并排放置着1865年至2010年间几个年份的对比照片——当年被冰川完全覆盖的谷地，如今只剩下那些被冰川打磨得浑圆的巨型漂砾。

弗朗兹约瑟夫冰川正以年均70米的惊人速度消退，若这一趋势持续，或许某一天，这条步道终将变成通往虚无的朝圣之路。

哨兵岩上了解到的现实让人心情沉重，我们并未继续走向森林步道的尽头，因为即便是那里，距离冰川末端仍有3公里之遥。返回停车场的路上回望冰川，它像一条被斩断的银龙，残躯悬挂在赤裸的岩壁上。真心希望我们的足迹，不要成为若干年后印在冰川墓志铭上的短暂逗点。

与冰川同名的弗朗兹约瑟夫小镇位于五公里外，这个依偎在世界遗产保护区边缘的小镇，虽仅有数百常住人口，却以其完善的旅游设施成为探索冰川的绝佳落脚点。累了不妨在这里小憩片刻，让冰川融水的清凉与咖啡香气洗去疲惫，再继续纵贯西海岸的探险之旅。

Tips：

一、弗朗兹约瑟夫冰川步道

★长度：往返1.7公里；

★耗时：30分钟；

★难度：简单；

★起点：从弗朗兹约瑟夫小镇出发，向南穿过怀霍河大桥（Waiho River bridge），随后左转进入冰川入口通道（Te Ara a Waiau），4公里后道路尽头的停车场；

★亮点：一、弗朗兹约瑟夫冰川景观；二、森林步道；

★交通：距弗朗兹约瑟夫小镇5分钟；

★注意：步道及通道公路可能因洪水、河流暴涨、落石或冰崩而临时关闭。启程前请务必前往西部泰普提尼国家公园游客中心查询最新步道状况与天气预报。

二、福克斯冰川向导公司（Fox Glacier Guiding）运营的飞越福克斯：直升机冰川徒步（Flying Fox: HeliHike Fox Glacier）是福克斯冰川最受欢迎的活动。它结合了徒步冰川的振奋和直升机飞行的刺激：首先乘直升机抵达福克斯冰川一处冰面上，在专业向导的指导下穿上专用冰爪，随后顺着向导凿出的冰阶开始徒步，一路上将有机会见到令人叹为观止的冰洞和冰拱，大约3小时后再乘直升机返航。价格：成人、儿童同为699纽币/人。时长：4小时，其中冰面时间3小时。

三、弗朗兹约瑟夫冰川的直升机+冰川徒步项目由弗朗兹约瑟夫冰川向导公司（Franz Josef Glacier Guides）运营。价格：成人、儿童同为795纽币/人。时长：3小时，其中冰面时间2小时。

霍基蒂卡（Hokitika）坐落在西海岸的中心地带，它以悠久的淘金历史、精湛的绿玉工艺和狂野的自然景观闻名，而距离小镇10分钟步程的霍基蒂卡海滩（Hokitika Beach）更是完美诠释了西海岸的野性美学。

刚下车，我们就听到一阵欢呼声从海边传来。几名游客正围着用浮木拼成的巨型字母“HOKITIKA”拍照——这是海滩最著名的打卡点，每个字母都有一人高，被西海岸的暴雨和海风侵蚀出斑驳的肌理。

走向海滩，咸涩的海风裹挟着塔斯曼海的咆哮扑面而来，眼前骤然展开一片超现实的景象——成千上万的漂流木以扭曲的姿态扎根在黑色沙滩上，像一具具搁浅的海洋骸骨。

1860年代，无数怀揣黄金梦的移民正是从这里登陆，如今淘金热的喧嚣早已褪去，只剩几根腐朽的码头木桩在潮起潮落间时隐时现，如同历史的标点符号。

每年夏季的霍基蒂卡野味节（Hokitika Wild Foods Festival）期间，艺术家会利用海滩上的浮木连夜创作临时装置，让海滩变身露天美术馆。等到第二天潮水袭来，一切又重归荒芜。

这种转瞬即逝的美，或许正是霍基蒂卡最动人的隐喻——就像那些被淘金者遗弃的码头，或是沙滩上终将被冲走的绿玉碎屑，所有辉煌终将交付给时间，唯有海浪永不止息。

Tips：

一、霍基蒂卡海滩是新西兰少数官方允许游客采集绿玉的海滩，但仅可拾取经海水自然打磨、体积不超过拇指大小的小块原石，而具有文化价值的大块绿玉，则受毛利传统文化保护，严禁擅自带走。日落后1小时内，可以前往距离镇中心仅2分钟车程的萤火虫幽谷（Glowworm Dell），无需付费和跋涉就能在这片微型雨林里欣赏萤火虫奇观。

二、从霍基蒂卡镇向东驱车33公里，一条泛着蒂芙尼蓝的河流在峡谷间奔流，吊桥如丝带般悬于湍流之上，这是霍基蒂卡峡谷风景保护区最具标志性的画面。30分钟的霍基蒂卡峡谷步道（Hokitika Gorge Walk），将带你欣赏峡谷里的冰川河流以及被当地人称为“精灵浴缸”的漩涡池。

大海岸路（Great Coast Road），南起格雷茅斯（Greymouth），北至西港（Westport），全长百余公里。它贴着塔斯曼海的边缘蛇行，被《孤独星球》冠以“全球十大海岸自驾公路”的美誉。

我们原计划用整个下午从格雷茅斯驱车至西港，完整走完这条传奇路线，却因同伴临时调整行程，只得在普纳凯基（Punakaiki）折返。即便如此，这一路的惊艳，已足以慰藉所有遗憾。

车过格雷茅斯北郊，柏油路忽然瘦成一条灰线，雨林与海的交响乐章随即奏响。右侧是郁郁葱葱的南阿尔卑斯山余脉，左侧则是浊浪排空的塔斯曼海。正午的阳光在海面砸出无数银屑，晃得人睁不开眼。

二十分钟后，九英里瞭望台（Nine Mile Lookout）突兀地出现在公路左侧。它没有醒目的标识，没有游客中心，甚至连像样的停车区都只是一块勉强能塞下两三辆车的碎石空地。

站在这里，视野骤然开阔——塔斯曼海的怒浪在百米之下的悬崖底部翻涌，蓝绿色的海水与天际线模糊交融，而近处，风化的岩石如巨兽的脊骨般裸露在潮汐的啃噬之下。

它不像普纳凯基或煎饼岩那样声名远扬，却因此保留了某种原始的真实——没有精心设计的观景路线，没有纪念品商店，只有大海、悬崖、风和沉默。或许，这才是大海岸路最本真的模样。

前方的Motukiekie海滩就位于公路旁，这里没有游客，甚至没有脚印。风裹挟着咸腥味掠过耳际，黑色沙滩上的鹅卵石像无数颗恐龙蛋，被潮水打磨得发亮。

海浪涌来，瞬间淹没大片石子，又缓缓退下，留下串串泡沫，在日光折射下五彩斑斓。需要提醒的是，海滩部分区域在涨潮时会被完全淹没，想来探访务必提前查看潮汐时间。

“Motukiekie”在毛利语中意为“鸟栖之岛”，远处几座海蚀柱孤零零地矗立在大海中，当潮水完全涨起时，它们就会成为海鸟们唯一的落脚点。这个美丽的释义让黑沙滩在我心中突然有了生命——我们所见不过是它每日变幻的短暂一瞬，而真正的故事，永远在潮汐涨落间循环上演。

这条海岸公路的神奇之处在于，前方永远隐藏着令人心跳加速的未知景致。每个弯道都像在翻动一本立体画册，方向盘轻轻一转，眼前总会展开全新的风景画卷。

自驾旅行，最大的奢侈就是随时停车的自由。公路沿线散布着无数天然的观景台：或许是一个不起眼的土坡，或许是一段突出的悬崖。只要确认后方安全，随时可以靠边停车。没有围栏的阻隔，只有未经修饰的野性与你面对面。

车至普纳凯基，我们的大海岸路之旅在此画下逗号。虽未走完全程，却意外收获了另一种圆满——那些未至的风景在想象中不断延展，让记忆里的海岸线比实际更加悠长动人。

Tips：

一、格雷茅斯曾经是毛利人居住的地方，是南岛西海岸最大的城镇。附近的仙蒂镇（Shantytown）是新西兰重要的文化遗产景点之一，忠实地再现了因19世纪60年代的淘金热而兴起的拓荒小镇的生活场景。

二、大海岸路普纳凯基-西港段经过福克斯河（Fox River）后，景观就变化为开阔的牧场。如果时间有限，建议体验格雷茅斯到普纳凯基这段精华路线，但至少需要预留4小时。沿途补给较少，一定要提前加满油，并自备水和干粮。

三、西港周边的活动包括参观旧煤城、金矿遗址、森林徒步和海滩散步。著名的逆风角步道（Cape Foulwind Walkway）连接陶朗加湾（Tauranga Bay）与逆风角灯塔（Cape Foulwind Lighthouse），中途会经过一个海豹聚居地（Seal Colony）。视季节不同，这里最多能看到100多头新西兰海豹，而且每年的11月至次年1月还将有机会见到刚出生的小海豹。

普纳凯基（Punakaiki）位于帕帕罗瓦国家公园（Paparoa National Park）的入口处，这里因为煎饼岩和喷水洞（Pancake Rocks and Blowholes）的存在，而被称为“大地呼吸之处”。

很多人说，没有目睹普纳凯基的海岸奇观，就不算是一次完整的西海岸之旅。的确，这片历经海水侵蚀的古老的石灰岩区，是西海岸游客最多的自然景点。

午后2点，当我们驶入煎饼岩的停车场时，大海的涛声已先一步涌入车窗。此时在西海岸的烈日下，一场永不停歇的石灰岩与塔斯曼海的角力之战正在上演。

这些可追溯至约3000万年前的岩石学名叫“叠层石灰岩”，它们最初是海底生物遗骸与植物残骸的沉积物，后经地壳运动抬升出海面。在漫长的岁月里，海水、风力和酸雨不断侵蚀较软的岩层，最终留下了如煎饼般堆叠的坚硬石灰岩。

涨潮时分的景色最为震撼，汹涌的海浪通过海底通道奔涌而至，与空气在喷水洞下方混合压缩后，最终喷薄而出，形成壮观的水雾之墙。想要了解当天的潮汐时刻表，可前往停车场旁边的帕帕罗瓦国家公园游客中心查询。

从游客中心穿过6号公路，对面就是煎饼岩环线步道（Pancake Rocks Track）的入口，这是一条轻松的20分钟环形路线，但建议预留双倍甚至三倍时间，以便充分观赏喷水洞的壮丽景象。

站在主观景台上，眼前这些如同被天神用精确到毫米的刀工切削出的岩层，每一层厚度都在2-5厘米之间。午后的阳光以45°角刺入岩缝，将藏在褶皱里的海洋化石照得纤毫毕现。

关于煎饼岩的来源，毛利传说给出了更浪漫的解释，他们认为这些岩页是海神Tangaroa与地神Ruaumoko搏斗时震落的鳞甲。

可惜我们来得不是时候。喷水洞此刻安静得像沉睡的巨兽，只有偶尔涌来的海浪在岩洞中发出低沉的轰鸣。本该雷霆万钧的喷涌奇观，如今只能通过展板上的照片来想象了。

步道环抱着一个巨大的涌浪池，池壁呈现出层次分明的色彩交响——底部是海浪千年冲刷形成的铁锈红，顶部则保留着石灰岩原始的铅灰色。

正所谓“一波未平，一波又起”，汹涌的激流前赴后继地与岩石搏击，在狭小的空间内形成一个个漩涡。这些漩涡在池壁间反复碰撞、破碎、重生，其剧烈程度甚至能听见水流撕裂空气的爆鸣声——某种程度上，这种令人窒息的动态美感，恰好弥补了之前的遗憾。

回到步道入口处，我们仍沉浸在大自然展现的磅礴伟力中，久久不能平静。西海岸这片神奇的土地，再次向我们揭示了一个深刻的真理——世间最震撼的风景，往往孕育于最激烈的碰撞之中；而那些看似破碎的岩层褶皱里，恰恰镌刻着永恒的印记。

Tips：

一、喷水洞在涨潮前后1小时最壮观，可以提前在MetService上查询好当天的潮汐时刻表，以便灵活安排行程。游客中心后方有一个瞭望台，攀爬15分钟即可登上这个隐藏机位俯瞰整片煎饼岩。

二、该区域潮浪汹涌，曾经发生过游客被海浪卷走的事故。Sudden Sound Blowhole附近的救生圈，就在警示游客偏离步道的危险性。请在规划的路线内行走，切勿跨越安全护栏。步道出口处直接与公路交汇，请与儿童同行的家长务必看管好自己的孩子，避免他们奔跑。

尽管普纳凯基的海岸线已经足够震撼，但那还不是全部，只需从小镇再向内陆行进片刻，你便会邂逅新西兰最独特的河流峡谷奇观——高耸的石灰岩崖壁如天然雕塑般矗立，翡翠色的深潭倒映着葱郁的亚热带雨林。

帕帕罗瓦步道（Paparoa Track）纵贯帕帕罗瓦山脉（Paparoa Range），2019年底正式成为新西兰第十条“顶级步道”，它全长55公里，需要3天时间走完。

如果时间有限，不妨像我们一样，选择体验保罗拉雷河步道（Pororari River Track）。这条风景如画的雨林小径不仅是帕帕罗瓦步道的步行出入口，更是一条与保罗拉雷河形影不离的生态走廊，最终在因兰德派克步道（Inland Pack Track）的交汇处完美收官。

从帕帕罗瓦国家公园游客中心驱车北行约1公里，便可见保罗拉雷河步道的专用停车场。步道入口处即是一幅令人屏息的地质画卷——嶙峋的石灰岩峰环伺四周，但真正的魔幻体验，要从邂逅保罗拉雷河的那一刻开始。

沿着保罗拉雷河逆流而上，我们仿佛穿越到了东南亚的雨林秘境。阳光从尼考棕榈（Nikau Palm）的羽状叶隙倾泻而下，在铺满树蕨的地面投下斑驳的光影。这般浓墨重彩的热带绿意，与人们印象中新西兰标志性的雪山草原形成鲜明对比。

这种“伪热带”景观实则是冰期孑遗。当三万年前冰川退缩时，某些亚热带植物在此找到避难所。如今这些物种组合在全球绝无仅有，就如同被封存在石灰岩峡谷中的绿色琥珀。

透过枝叶的缝隙，保罗拉雷河始终若隐若现地与我们同行。正当我们沉醉在这片与世隔绝的宁静中时，两位皮划艇爱好者突然闯入视野。他们的艇首划破如镜的水面，在石灰岩峡谷间激起清脆的回响。

经过20分钟惬意的步行，我们抵达了一个设有休息长椅的观景台，这里正对着保罗拉雷河最富有诗意的“S形弯道”。

碧绿的河水如同液态翡翠，在峡谷间划出一道优美的弧线。两岸的雨林郁郁葱葱，而高耸的石灰岩壁则呈现出灰白交织的沉积纹理，宛如巨人般沉默地守护着这条流淌了300万年的水脉。

从这里开始，步道逐渐收窄，坡度也更为陡峭。若继续前行2.5公里，便可抵达步道终点——那里有座横跨峡谷的悬索桥。可惜日影已西斜，我们还要赶往基督城，只能带着些许遗憾，在观景台折返了。

虽然只是浅尝辄止，但保罗拉雷河步道已让我触及到西海岸最隐秘的灵魂脉络。这条浓缩了雨林、河流与喀斯特奇观的翡翠走廊，成为告别西海岸最完美的终章。

当最后一眼回望那些被夕阳镀金的石灰岩壁时，我突然明白：这片土地最动人的秘密，从来不在终点，而在与它每一次不期而遇的对话里。

Tips：

★长度：往返7公里；

★耗时：1.5小时；

★难度：简单；

★起点：6号公路帕帕罗瓦国家公园游客中心以北1公里处，保罗拉雷河桥边上的停车场；

★亮点：一、石灰岩峡谷；二、有着深潭的河流；三、终点的吊桥；

★交通：距格雷茅斯35分钟；距西港40分钟；

★注意：一、步道上游与下游区域可能有猎人活动，请保持警觉并穿戴醒目颜色衣物；二、强降雨可能导致步道上下游路段无法通行，出发前务必查询最新天气或是关注新西兰环保部网站的步道实时状态。

即便取消了冰川徒步和逆风角观海豹两项活动，今天的行程依然很紧张。傍晚6点，我们才从普纳凯基返回格雷茅斯，之后要驱车3小时，穿越亚瑟通道（Arthur’s Pass），从西海岸赶往东海岸——这段240公里的山路并不轻松。

亚瑟通道最初是毛利人使用的古老贸易路线，后来演变为连接新西兰东西海岸的重要交通枢纽。这条壮观的通道盘旋在海拔900多米的亚瑟通道国家公园（Arthur’s Pass National Park）内，是南阿尔卑斯山海拔最高的通道之一。

73号公路横贯亚瑟通道全境，这条风景壮丽的高山公路以曲折的弯道和陡峭的坡度著称。值得一提的是，与公路几乎平行的还有新西兰著名的高山观景列车TranzAlpine，它连接基督城与格雷茅斯，至今仍在运行，为游客提供了另一种穿越南阿尔卑斯山的方式。

亚瑟通道堪称户外运动爱好者的天堂，这里独特的高山景观和丰富的探险项目绝对值得体验。若需中途休整，不妨选择在亚瑟通道村（Arthur’s Pass Village）停留，这个山中驿站虽小却设施齐全，既有舒适的旅馆住宿，又有游客信息中心和便利超市，能满足基本的旅行需求。

位于亚瑟通道村北端的戴维斯洞穴瀑布（Devil’s Punchbowl Falls）是亚瑟通道国家公园内的主要景点，也是新西兰最壮观的瀑布之一。

我们抵达瀑布停车场时，时钟已指向晚上7点。令人惊喜的是，南半球夏日的阳光依然眷恋着这片山谷。

站在停车场举目远眺，131米高的瀑布如一条悬空垂落的白色玉带，自陡峭的岩壁间奔腾而下。夕阳的余晖仿佛为瀑布两侧的山头披上了一袭华贵的金色斗篷，在暮色中熠熠生辉。

通往瀑布的步道（Devil’s Punchbowl Walking Track）全长约2公里，是一条往返路线。跨过第一座步行桥，耳边传来贝雷河（Bealey River）潺潺的流水声，森林中此起彼伏的鸟鸣声与之相互应和，交织成一首天然交响曲。

很快，第二座木桥便映入眼帘，这里是整条步道的最佳观景台之一。驻足桥上，远处的瀑布如银河倾泻，奔腾不息的水流正滋养着桥下的溪涧，飞瀑激流在此与贝雷河交汇。

沿着山径继续前行，步道开始在林荫掩映中缓缓抬升，迎接我们的是一段由240级原木台阶组成的攀登之路。当最后一级台阶在脚下消失时，豁然开朗的观景平台出现在眼前——这里正对着飞瀑最壮观的正面，是欣赏戴维斯洞穴瀑布雷霆之势的最佳所在。

当双脚踏上观景台的瞬间，震耳欲聋的轰响声裹挟着冰凉的水雾扑面而来。抬眼望去，百米飞瀑自刀削般的悬崖直坠而下，在底部撞击出一个直径约二十米的圆形深潭。这“魔鬼的酒杯”中盛满的，正是南阿尔卑斯山万年冰川融化而成的琼浆玉液。

观景台的解说板详细记载着瀑布名字的由来，原来它与恩加伊塔胡（Ngai Tahu）部落传说中的织女欣卡凯（Hinekakai）有关。瀑布的白色水帘，被毛利先民视为织女手中飘动的亚麻纤维。

我们坐在长椅上，看着暮色渐渐浸染这片山水，突然间明白了为何毛利人会将如此壮观的瀑布与纺织女神相连——大自然本就是最伟大的织匠，用流水作线，以山岩为梭，在这片土地上编织着永恒的美丽。

Tips：

★长度：往返2公里；

★耗时：1小时；

★难度：简单；

★起点：73号公路旁亚瑟通道小镇（Arthur’s Pass Village）北部；

★亮点：一、观赏131米的壮观瀑布；二、茂盛的原始森林；

★交通：距基督城约2小时；距格雷茅斯1小时20分钟。

继续沿着73号公路疾驰，40分钟后，一片令人惊叹的景观赫然出现在道路右侧——广袤的农田上，无数巨岩如星辰般散落，我们知道，闻名遐迩的城堡山（Kura Tawhiti）终于到了。

城堡山造型奇特的巨石群曾吸引《指环王》剧组来此取景。作为连接东西海岸的必经之路，这里不仅是理想的休憩站，更是许多基督城市民周末一日游的热门目的地。当都市的喧嚣令人疲惫时，这些历经千万年风雨却依然沉默矗立的石灰岩巨阵，或许正是抚慰心灵的最佳良药。

与之前探访的大象岩不同，城堡山设有专门的观景步道（Kura Tawhiti Access Track）。想要近距离感受大自然的鬼斧神工，可以穿梭于那些嶙峋巨石构成的天然迷宫中，来一场别具风味的徒步探险。

更值得一提的是，这里还是世界闻名的攀岩胜地，独特的石灰岩壁常年吸引着全球各地的攀岩爱好者前来挑战。

晚上8点40分，我们从位于公路旁的停车场出发，此时距离完全天黑只有二十分钟——这注定是一场与时间赛跑的探访。

沿着小径穿过开阔的牧场，很快就能看到远处山坡上星罗棋布的石灰岩群，它们形态各异，有的巍峨如城堡，有的精巧似雕塑。

暮色中的城堡山展现出与白天截然不同的气质，在阳光下金灿灿的巨石，此刻化作无数沉默的黑色剪影，宛如上古巨人留下的神秘棋局。

行至巍峨的石灰岩群下方，步道逐渐往山丘上延伸。主步道分岔出许多小径，你可以根据时间安排随心选择——或浅尝辄止，或深入探秘。

在天空完全暗下来前，我们终于登临丘顶，眼前的坎特伯雷平原逐渐平静下来，除了我们，四周再无他人。天地间最后一抹余光为草甸镀上暗金色调，与远方南阿尔卑斯山脉淡紫色的轮廓遥相呼应。

城堡山不仅是地质奇观，更是毛利先民的重要文化遗址。他们曾在独特的微气候环境中培育库马拉（Kumara），这种新西兰特有的甘薯，至今仍是毛利传统美食的重要食材。

返程的路上，我们不得不打开手机照明，像穿越时空一样在巨石阵的阴影里兜转。当终于回到停车场时，晚霞已经为每块岩石镀上了一层橙边。

没有刺眼的阳光，没有既定的路线，这场仓促的夜游，意外地让我见识到城堡山最原始的面貌。当白昼的人潮退去，荒野上的这些神秘岩石才会开始讲述它们真正的故事。

驶离城堡山不久，亚瑟通道还给了我们一个意外的“惊喜”。短短十分钟内，浓雾如幕布般骤然笼罩，能见度瞬间不足五米。车灯在乳白色的混沌中只能勉强照亮眼前的一小段路面，对向车辆如同幽灵般不时闪现。随着海拔降低，雾气渐渐散去，我那颗悬着的心才放下。抵达基督城时已是深夜，瞥了一眼仪表盘上的时间——23:00，这真是疯狂的一天！

Tips：

★长度：往返1.4公里；

★耗时：20分钟；

★难度：简单；

★起点：73号公路旁城堡山小镇（Castle Hill Village）南部；

★亮点：一、世界闻名的攀岩胜地；二、令人惊叹的石灰石奇观；

★交通：距基督城1小时20分钟；距格雷茅斯2小时。

今日行程：基督城（雅芳河（Avon River）、新摄政街（New Regent Street）、维多利亚广场（Victoria Square）、追忆桥（Bridge of Remembrance））——Nin’s Bin海鲜餐车——凯库拉半岛步道（Kaikoura Peninsula Walkway）——基督城

南岛环游的起点与终点在基督城（Christchurch）完美重合，仿佛画下了一个圆满的闭环。这座新西兰第二大城市（人口约34万）依山傍海，背靠苍翠的海港山（Port Hills），面朝浩瀚的太平洋。城中雅芳河（Avon River）和希思科特河（Heathcote River）蜿蜒交汇，如同天然的翡翠项链，将无数葱郁的花园、绿地与林荫大道串联在一起，编织出“花园城市”的锦绣画卷。

2011年2月的大地震给基督城带来了沉重的打击，众多标志性的新哥特式建筑在这场灾难中损毁严重。然而，地震可以摧毁砖石建筑，却无法撼动这座城市的精神内核——基督城市民坚韧不拔的意志和热情好客的传统丝毫未减。

在重建过程中，充满创意的临时商业区和崭新店铺如雨后春笋般涌现，为城市注入新的活力。如今，浴火重生的基督城不仅保留了往日的魅力，更增添了一份历经磨难后的从容与智慧。

尽管昨夜只浅浅地睡了五个小时（凌晨还送同伴去机场），但一想到今天是在南岛的最后一天，睡意顿时全无。天刚微微亮，我便轻装出门，开始了与这座重生之城的晨间对话。

走进新摄政街（New Regent Street），这条拥有83年历史的西班牙风情步行街正在渐渐苏醒，糖果色的联排建筑在晨光中像刚拆封的蜡笔。咖啡店里飘出的醇厚香气混着街角紫藤的花香，交织成最诱人的晨间邀约。

转过街角，维多利亚广场（Victoria Square）的喷泉正在演绎水幕晨曲。站在库克船长雕像下，我发现广场暗藏玄机——船的桅杆与毛利图腾在此对话。叮当声由远及近，一辆红色观光电车从面前驶过，车窗倒映着广场中央的老橡树，恍如移动的时光胶片。

追忆桥（Bridge of Remembrance）静静地横跨在雅芳河上，这座为纪念一战士兵而建的拱门下，晨跑者的脚步声在古老的石板上轻轻回荡。

穿过城市广场，被脚手架包围的基督城大教堂（ChristChurch Cathedral）突然闯入视线。起重机在残缺的哥特式尖塔旁作业，就像时光医生在修复历史的伤口。尽管大教堂在地震中受损严重，但直到2022年修复工程才全面启动，它的重建也被视为基督城复兴的象征。

回程途中，观光电车载着新一批游客叮当驶过，早市摊主正与顾客熟稔地寒暄。在这座城市里，重建工程已融入市井烟火，斑驳的伤痕被巧手点化为街头艺术——基督城的每个黎明，都在用不同的笔触书写着重生的叙事诗。

Tips：

一、泛舟雅芳河（Punting on the Avon）是基督城不容错过的标志性活动。游客可以一边泛舟雅芳河上，一边欣赏美丽的基督城植物园（Christchurch Botanic Gardens）或城市中心不断变化的面貌。价格：成人42纽币/人，儿童30纽币/人。运营时间：9:00-17：00。时长：30分钟。

二、除了泛舟雅芳河，还可到国际南极中心（International Antarctic Centre）感受极地魅力，去柳岸野生动植物保护区（Willowbank Wildlife Reserve）寻觅奇异鸟，参观空军博物馆（Air Force Museum）了解航空史，或者造访新西兰唯一的开放式动物园 —— 奥拉纳野生动物园（Orana Wildlife Park）。

三、购买40纽币/人的一日通票，可无限次乘坐复古电车，电车运营时间：8:30-18:00。午餐推荐河畔市场（Riverside Market），那里有30多家美食摊位，人均消费15-25纽币。市内大部分商店17:30关门，超市营业至22:00。每周五晚18:00大教堂广场有露天音乐会。

四、基督城缆车（Christchurch Gondola）仅需10分钟即可抵达卡文迪什山（Mt Cavendish）山顶，为游客呈现城市、利特尔顿港（Lyttelton Harbour）及太平洋的壮丽全景，堪称探索基督城的又一最佳方式。山顶有多条景观步道，还有一家咖啡馆和一个互动展。价格：成人42纽币/人，儿童22纽币/人。运营时间：10:00-17:00。时长：1-2小时。

凯库拉（Kaikoura）虽然以“观鲸圣地”和“海豹王国”闻名，但更是新西兰久负盛名的小龙虾天堂。这个充满美味密码的地名源自毛利语——“kai”意为食用，“koura”指代龙虾，合起来就是“食用龙虾的地方”。

在凯库拉沿着海岸线行驶，扑面而来的不止是咸湿的海风，还有路边不时闪现的“海鲜餐车”，其中最负盛名的当属Nin’s Bin——这个由当地家族经营的传奇餐车自1977年起，就以现捞现做的黄油龙虾征服了无数食客的味蕾。

我从基督城向北驱车两小时余，抵达凯库拉时已过正午。饥肠辘辘的我决定暂缓海豹半岛的行程，继续沿1号公路北行觅食。约二十分钟后，路边一抹天蓝色的身影倏然跃入眼帘——Nin’s Bin餐车犹如被潮汐遗忘的珍宝，静静栖身于公路与礁石交界的狭长地带。

餐车由生锈的拖挂房车改造，面积不足10平方米，尽管白色车门上用红漆手绘的龙虾图案已有些斑驳，却依然骄傲地宣告着这个家族48年的坚持。

露天用餐区仅有的三张木桌，每一张都直面无垠的太平洋；旁边还搁浅着一艘饱经风霜的旧木船，仿佛一位退休的老渔夫，正默默守护着这片海域的鲜美馈赠。

保鲜箱内整齐地排列着大小略有差异的龙虾，每一只的甲壳上都标注着价格。从自己挑选心仪的龙虾，到厨师用黄油和蒜蓉现场烹制，一切都在开放的环境中有条不紊地进行。

待到烹制完毕，龙虾被装进简易纸盒，这场海洋盛宴便进入了高潮。我捧着温热的纸盒走向木桌，轻轻掰开红艳的虾壳，雪白的虾肉裹挟着金黄的酱汁，在阳光下闪烁着诱人的光泽，而不远处拍岸的浪涛声则成了最生动的用餐伴奏。

这里没有米其林的精致摆盘，却有最鲜活的新西兰式豪迈——用木制刀叉吃着世界顶级的龙虾。或许这就是凯库拉最地道的味道：一半是海洋的馈赠，一半是岁月的沉淀。

Tips：

一、Nin’s Bin餐车位于凯库拉以北约20公里的1号海岸公路旁（具体地址：State Highway 1，Half Moon Bay），自驾前往最为方便，路边有醒目的蓝色小屋和招牌。午餐时段旺季可能需要排队。

二、龙虾按重量计价，每只的价格大约在100-150纽币之间，背部甲壳上黑色水笔标注的数字即为价格。龙虾均为现做，肉质鲜甜，推荐蒜香黄油做法，但需额外付费。除了龙虾，这里的贻贝和炸鱼薯条也是不错的选择。

凯库拉海岸线蜿蜒于凯库拉山脉（Kaikoura Ranges）与太平洋的交汇处，堪称南岛最瑰丽的自然杰作。要深度体验这片海岸的独特魅力，凯库拉半岛步道（Kaikoura Peninsula Walkway）无疑是最佳选择。这条全长11.7公里的环形步道，完美融合了南岛最震撼的山海奇观与最丰富的野生动物观赏体验。

作为新西兰最具特色的海岸步道之一，凯库拉半岛步道全程徒步约需3-4小时。步道起点设在镇中心，沿途串联起多个历史遗迹和观景平台，其中南湾（South Bay）至基恩角（Point Kean）这段3.4公里的精华路段，浓缩了半岛最精彩的自然与人文景观。若想近距离观察海洋生物，还可从途中捕鲸人湾（Whalers Bay）岔出的小路前往海滩。

这条步道最大的特色在于其丰富的地貌变化：从平坦的石灰岩平台到陡峭的海蚀悬崖，从细软的草滩到嶙峋的礁石区。尤其是那些独特的石灰岩海滩——这些形成于6000万年前的古老岩层，在经年累月的海浪雕琢下，呈现出千姿百态的奇异造型。

而最令人惊喜的，莫过于沿途随时可能邂逅的野生动物。作为新西兰海洋生物最丰富的区域之一，这里全年都能看到毛皮海豹、各种海鸟，冬季还可能偶遇迁徙的座头鲸。

步道沿线精心设置了多块解说板，从悠久历史、地质奇观到珍稀动植物，应有尽有，能够帮助游客更好地了解这片神奇的土地。

下午3点，阳光温柔地洒在半岛上，我准时从徒步的起点——南湾停车场出发，步道入口处矗立着一尊毛利人捕鱼的雕像，象征着这片物产丰饶的土地承载了逾800年的毛利文明史。早期的毛利先民曾在此捕猎恐鸟（Moa），栖身海岸洞穴。随着恐鸟数量的减少，农耕逐渐成为毛利人的主要生活方式。如今，恩盖塔胡部落（Ngai Tahu）仍聚居在镇上的塔卡汉加会堂（Takahanga Marae）。

在海风的轻拂下，沿着悬空于礁石滩之上的步道前行，很快便能登上南湾观景台（South Bay Viewpoint）。极目远眺，石灰岩湾（Limestone Bay）的美景尽入眼帘。

大海呈现出深浅不一的蓝色，像是大自然用最细腻的笔触精心晕染而成。潮水退去后，裸露的白色岩层在阳光下闪耀着柔和的光芒，与大海相互交织，共同营造出一种如梦如幻的独特海岸景色。

前往下一个观景台需要绕过一个小山头，在这段步道附近的海崖上，正孕育着一个崭新的赫顿鹱群落。赫顿鹱是一种濒临灭绝的新西兰特有的迁徙性海鸟，夏季的时候，经常可以目睹它们成群漂浮于海面上的壮观景象。

这些善于滑翔的海鸟终日海上觅食后，会在夜幕降临时返回它们在凯库拉山脉高处的繁殖地。步道旁的解说板详细介绍了凯库拉半岛为建立这一海燕群落所开展的保育工作。

步道来到捕鲸人湾观景台（Whalers Bay Viewpoint）。由于近岸水域异常深邃，部分从南极海域迁徙至新西兰北部温暖海域繁殖的鲸群会在此稍作停留，凯库拉因此逐渐发展成为捕鲸重镇。1843年，首个捕鲸站“怀奥普卡（Waiopuka）”在此建立，随后南湾地区又陆续建起了其他捕鲸站。

然而，由于过度捕捞，1850年后鲸类数量急剧下降，商业捕鲸逐渐变得无利可图。如今，在新西兰全面保护海洋哺乳动物的政策下，凯库拉海域重新成为鲸类重要的栖息地，并被誉为“世界顶级观鲸胜地”。

观景台上的解说板将下方的礁石区称为“鸟城（Bird City）”——这里是南岛最大的红嘴鸥（Red-billed Gull）栖息地。当年，捕鲸人就是在此守望海面，搜寻鲸群踪迹；而近在咫尺的捕鲸湾，正是昔日捕鲸船扬帆启航之地。

在悬崖顶端环顾四周，下方一座突兀的金色山丘格外引人注目——这个醒目的地标被称为“糖锥山（Sugarloaf）”。

沿着观景台旁一条陡峭的小径，我跟随百年前捕鲸人的足迹，小心翼翼地向着海滩下行。

这条从悬崖蜿蜒而下的古老步道，很快便将我引入一片齐肩高的金色草丛中。而即便置身这片茂密的草海中，那座标志性的糖锥山依然清晰可见。

我迫不及待地穿过草丛向前奔去。虽然方才在悬崖上已俯瞰过这片海岸，但当雪白的石灰岩海滩真真切切地铺展在眼前时，那种摄人心魄的壮美依然让我屏住了呼吸。

由于黑白对比强烈，你很容易就能发现新西兰毛皮海豹的身影。它们或三五成群地瘫在岩石上打盹，任由阳光烘烤着油亮的皮毛；或在清澈的浅湾里追逐嬉戏，溅起的水花在阳光下闪闪发亮。

此时正值繁殖季尾声，几只刚出生不久的幼崽正依偎在母亲身边，时不时用毛茸茸的小脑袋蹭蹭妈妈，撒娇的模样让人忍俊不禁。

新西兰毛皮海豹，虽然名字里有“海豹”二字，实际上属于海狮科，也被称为“海狗”。它们长着尖尖的鼻子和苍白的胡须，有着明显的外耳瓣和向前旋转的后鳍，这使得它们能够在陆地上相对快速地移动。

作为南半球特有的物种，成年雄性毛皮海豹体重可达200公斤，体长可达2米；而雌性则相对小巧，体重在30-50千克之间，体长最多1.5米 。

这些身手矫健的猎手主要以乌贼、章鱼和各种鱼类为食。虽然它们多在夜间到水面捕食，但有时白天也会潜到海底捕食章鱼，甚至能把一些大型鱼类拖出水面咬断吞食，堪称厉害的猎手。

成年海豹慵懒地横卧在温热的礁石上，皮毛在阳光下泛着光泽。它们偶尔慵懒地昂起头，用那双圆润黑亮的眼睛漫不经心地扫视着我——即便我有时不小心跨过了20米的安全距离，这些好脾气的家伙也只是懒洋洋地眨眨眼，继续享受它们的日光浴。

正当我全神贯注地调整镜头时，一阵尖锐的鸣叫声骤然划破宁静——原来我无意间闯入了黑背鸥（Black-backed Gull）的筑巢区。凯库拉的鸟类有着极强的领地观念，特别是在繁殖季节，它们会毫不留情地驱赶任何靠近巢穴的“入侵者”。

从捕鲸人湾出发，虽然悬崖底部有一条通往基恩角（Point Kean）停车场的非正式步道，但这条路线存在诸多安全隐患：涨潮时可能被海水淹没，常有海豹栖息阻断去路，且未经新西兰环保部（DOC）的维护管理，所以不建议尝试。

回到悬崖步道，沿途的植被也颇具特色。数百年前，半岛曾覆盖着繁茂的新西兰原生林木。

随着人类开发的浪潮，大部分植被逐渐消失，如今只有零星的耐寒灌木和植物顽强地扎根于陡峭的崖壁之上，它们的坚韧与半岛的狂野气质相得益彰。

步道随着山势起伏，眼前的景色也随之豁然开朗。向西眺望，凯库拉山脉如巨人般巍峨矗立，默默俯视着这片海域。

这条山脉堪称地质奇观——作为新西兰上升速度最快的地质构造之一（年均抬升约10毫米），却在持续的风化侵蚀作用下保持着微妙的动态平衡，造就了独特的地貌。

经过两小时的跋涉，我终于抵达了此行的终点——基恩角观景台（Point Kean Viewpoint）。这座造型独特的观景平台匠心独运地模仿了毛利传统独木舟（Waka）的形态，其视野之开阔远胜先前途经的两个观景台。平台上的解说板记载着这片土地、海洋与先民的故事。

凯库拉曾是南岛东海岸的重要通商口岸，在陆路交通尚未开发的年代，所有人员和物资都不得不依赖危机四伏的海上运输——水手们不仅要应对变幻莫测的海上风浪，还要时刻警惕沿岸嶙峋的礁石。

这一交通困局直到1945年才迎来转机，随着基督城至皮克顿（Christchurch-Picton）铁路的全线贯通，这片土地终于挣脱了地理的桎梏。

虽经历1980年代经济萧条，但凭借独特的海洋生态旅游，凯库拉已重焕生机。如今，近距离观察海洋哺乳动物的独特体验，正持续为这片山海胜境注入新的活力。

告别悬崖步道，沿修建好的台阶下山后就是基恩角停车场——这里堪称又一个海豹“热门打卡地”。雄性海豹常常大摇大摆地躺在路边，甚至霸占停车位。它们看似温顺无害，但若受到惊扰就会表现出攻击性，被其咬伤的话，不仅创口严重更可能引发感染。

停车场外围的礁石平台同样栖息着很多雌性海豹及其幼崽。每当潮水退去，你可以直接前往礁石滩探索。那里经常能看到蛎鹬、礁鹭觅食的场景。若运气够好，还能捕捉到小蓝企鹅在近岸浪花中欢快嬉戏的身影。

暮色渐沉，凯库拉的海面被落日染成一片鎏金，粼粼波光仿佛在温柔地催促我返程。怀着对这片山海精灵的无限眷恋，我缓缓驱车离去。

就在海岸线即将消失在视野的刹那，一个身影蓦然闯入眼帘——一只体型巨大的雄性毛皮海豹，正独自蹲踞在最高的岩石上，它昂首远眺，宛如这片海域的王者。那威严的姿态，成为了整个南岛之旅最震撼的谢幕画面。

Tips：

★长度：单程200米-11.7公里；

★耗时：5分钟-3小时；

★难度：简单；

★起点：凯库拉镇中心、基恩角停车场、南湾停车场；

★亮点：一、舒适漫步；二、海洋景观；三、观赏海豹；

★交通：距基督城2小时30分钟；距凯库拉5分钟；

★注意：一、请家长时刻看紧自己的孩子，尤其是在未设护栏的崖顶和水边；二、半岛海风猛烈，建议穿着防风外套和保暖衣物；三、观赏野生动物要保持一定的距离；四、步道包含多个部分，可以按需游览，具体路程和用时如下：凯库拉镇中心至基恩角停车场（50分钟，4.4公里）；基恩角停车场至基恩角观景点（5分钟，200米）；基恩角观景点至捕鲸人湾观景点（25分钟，1.5公里）；捕鲸人湾观景点至南湾观景点（20分钟，1.1公里）；南湾观景点至南湾停车场（15分钟，600米）；南湾经斯卡伯勒街（Scarborough Street）至凯库拉镇中心（1小时5分钟，3.9公里）。

舷窗外，西海岸线正缓缓没入浓稠夜色，机舱内，昏黄灯光轻轻摇曳，引擎持续发出低沉嗡鸣，好似一首舒缓的催眠曲。凌晨一点的夜空下，这片土地最后一次向我展露它的轮廓 —— 十二天前，我怀揣憧憬降落于此；此刻，它却将那些壮丽的山海、澄澈的湖峡，还有每一个或晨或昏、或晴或雨的瞬间，统统化作记忆的碎片，悄然塞进我的行囊。

犹记库克山巅，雪崩如雷霆炸响，银白碎屑在冰川湖沉静的目光中，翻涌升腾起磅礴烟云；杰克湾的黄昏，美得如诗如画，黄眼企鹅扑腾着，抖落羽毛上晶莹的浪花，而后摇摇摆摆，朝着岩缝中温暖的巢穴踱步而去；库里欧湾，赫氏海豚欢快逐浪，墨绿的脊背轻快地划过水面，留下一道漂亮的弧光；哈亚威湖畔，星河如瀑，肆意倾洒，即便四周漆黑得令人脊背发凉，我仍沉醉其中，不舍离去；天堂镇，仿若现实版的中土世界，阳光透过茂密山毛榉林，在碎石路上欢快跃动，恍惚间，仿佛下一秒就会有灵动的精灵轻盈走出；凯库拉的小龙虾，在黄油中蜷缩成诱人的艳红，引得海鸥为争抢美食，在头顶喧闹地厮打；还有罗伊峰顶，气喘吁吁的自己，迎着猎猎山风，突然畅快地笑出声来……

这场迟来五年的远行，直到结束的这一刻，才让我彻底领悟，原来人生中所有的迂回曲折、漫长等待，都是为了此刻的圆满。

“我一定会再回来的。” 我轻声对着渐行渐远的云层默念。当机翼轻盈掠过最后一道海岸线，南岛最终化作地图上模糊的一粒光点——可我心里清楚，那些山海的魂魄，早已悄悄钻进我相机的缝隙、鞋底的泥痕，还有梦里反复回荡的阵阵潮声里。

晚安，Aotearoa！