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循着诗人的足迹漫步湖区:(三)湖畔诗人华兹华斯故居鸽屋和格拉斯米尔湖
su****dey
2018-09-01
阅读 8.3千
出发时间5月
行程天数17天
人均花费2.1万
和谁出行夫妻

年轻时候就已经知道湖畔诗人华兹华斯及其挚友柯勒律治的大名了,直到这次准备湖区旅游期间才读到他的诗。据牛津英汉百科大辞典介绍,他在鸽屋(Dove Cottage)居住期间出版了《抒情民谣集》(与柯勒律治合著),这本诗集是英国浪漫主义的先声,是继莎士比亚、弥尔顿之后英国第三位伟大诗人,1843年被封为桂冠诗人。
温德米尔的第二天,一大早就乘坐599路公交,经过约40多分钟到格拉斯米尔Grasmere)下车。其实应该提前一站下就好了,但没有听清楚报站名。这时见555路公交车来了,就冒冒失失地登车,往回坐了一站。谁知两路公交在这一段线路不同,回驶一站停在荒郊野外。对年轻人来说,徒步回走肯定是观赏风景的大好机会;对脚力不足的老年人则显然力不从心,只好乘下一路往回开的555路车,到格拉斯米尔后老老实实地等599路车。上车时先问清楚能到鸽屋,而且这趟车设施齐全,有滚动荧屏报站,于是稳稳当当到达心中圣地鸽屋。

图 湖区地图。顶部城墙状图标就是我们刚游览过的哈德良长城。

图 从波尼斯经温德米尔、安布赛德到格拉斯米尔的地图。

图 从安布赛德到格拉斯米尔的路上,旷野色彩炫目。

图 一片葱绿的原野。

图 山势雄伟。

图 在公交车上初见格拉斯米尔湖

图 湖中小岛。

图 十里湖山最佳处,一年寒暖适中时。

图 仲春草木长,环湖树扶疏。

图 车开一两分钟后湖面豁然开朗。


图 公路标牌显示,前面100码(将近300米)就到鸽屋。

图 由公路拐往鸽屋的小巷口,路标醒目。

图 这儿立有广告牌,介绍展示内容。

图 路过一座古雅的石屋。

图 小巷深处,白色的鸽屋穿越两百多年历史缓缓向你走来。

图 鸽屋旁边有一个小庭院,柴扉上有华兹华斯的诗句:驻足于此,每当你心中戚戚。就在此歇着吧,当作庇护之地。

图 湖畔诗人威廉 华兹华斯(1770-1850)。

图 华兹华斯73岁时的画像。

图 华兹华斯好友湖畔诗人柯勒律治(1772-1834)。

图 受华兹华斯风格影响的诗人司各特(1771-1832),后来他转写历史小说而闻名于世。

图 鸽屋,华兹华斯从1799年起在这儿租住了8年。

图 当年鸽屋周边景色,房前是一条大道,鸽屋原来是一座小客栈,名为“Dove and Olive Bough”。

图 鸽屋内部实况图,几百年来都这样儿(自由参观博物馆及鸽屋内部导览门票8.95英镑)。

图 博物馆展台再现了鸽屋的生活场景,有华兹华斯妻子玛丽 哈琴森和妹妹桃乐西的蜡像。

图 一个小女孩在妈妈指导下写留言。

图 鸽屋花园,自然、简朴,可以眺望格拉斯米尔,激发诗人的灵感。

图 格拉斯米尔湖果然如网上帖子所说被围墙包绕。

图 公路对面的 The Daffodil Hotel 酒店及其庭院。院墙也贴着告白:庭院仅供本酒店客人使用。

图 绕着酒店围墙转悠了一会。突然灵机一动,到酒店询问大堂经理模样的人,可不可以在吧台买上饮料去庭院休息。答曰:当然可以。

图 于是花7英镑买了一壶茶,要了两个茶杯,这一坐就是一个多小时。

图 终于能够近距离观赏格拉斯米尔湖(上面哪些湖泊照片都是在车上照的哦)。

图 蒹葭苍苍,在水一方。

图 蒹葭苍苍,天高水长。

图 阳春召我以烟景,大块假我以文章。

图 万绿从中一点红。

图 做体操的小女孩。

图 母女俩,和她们的小狗。

图 独羊——原来是一尊雕塑。

图 野花向客开如笑,芳草留人意自闲。

图 一丛深色墙边花。

图 花开花落两由之。

图 天苍苍,野茫茫——公路对面的山坡与牧场。

图 风吹草低见牛羊。

图 幽雅的民居。

图 公交车站,站名就是酒店名“The Daffodil Hotel”。

图 公交站牌,我们要乘坐555或599路车回波尼斯。

THE END

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