圣武中兴日月开，汉家版宇过轮台。

玉门关外梅花发，入我春风笔底来

人们常说，“不到喀什就不算到新疆”

喀什这座城，历史悠久

古称“疏勒”，历史上是横贯亚欧大陆“丝绸之路”中国南、北、中三路在 西端交汇的商埠重镇，是著名的“安西四镇”之一。喀什是维吾尔语“喀什噶尔”音译的简称，古称疏勒，隶属新疆，地处欧亚大陆中部、中国西北部、新疆西南部。汉武帝元狩四年（公元前119年），汉博望侯张骞奉旨通西域时进驻疏勒，这里始为汉朝所控制。公元前60年，汉朝在新疆设置西域都护府，喀什作为西域的一部分，正式列入祖国版图。唐太宗以后，这里为唐朝政府的重要军事据点，当时的安西四镇之一即为喀什噶尔。

这里自古以来就是一个多民族聚居的地区，维吾尔、塔吉克等民族的艺术和风情绚丽多彩，构成了具有浓郁民族特色的人文景观。在古丝绸之路的南、中两条干线上留下的数以百计的古城池、古墓葬、千佛洞等古迹，都昭示着南疆历史的悠长与沧桑，不愧为歌舞之乡、瓜果之乡、黄金玉石之乡。

对当地人而言，喀什噶尔（旧称之一）的灵魂在喀什老城，它代表了这座城市古老的过去，平静的现在，以及是对未来的展望。让我惊讶的是这座古城仍然保存着当年的古老街道与排水系统，而且古城消费水平与外面都相差不大，让我这种对熟悉丽江，大理，凤凰这些所谓古镇景点的游客来讲，异常惊喜，无论是免费的门票，还是城内商贩的淳朴实在让人难以想象直到今天还有真正意义上的风俗异域古城。

踏入古城的第一感觉似乎抵达了欧亚大陆的中心-土耳其。这个与土耳其极度相似风格的异域充满了异域的风情，无论是语言，奶茶还是食物，实在让我仿佛穿越到欧亚的核心城市-伊斯坦布尔，又仿佛在埃及开罗的某个街道也有似曾相识，虽然普通话在此地交流异常困难，但当地人还是非常友好的费力聆听你的需求，街道上，出租车上都是维吾尔语的歌神甚至有时感觉很多歌曲是伊朗的风格，实在令人感觉异常恍如隔世，在时光中漫步。

夜幕降临，也是一天中最美的时候，喀什的夜色之美，充满了丝绸之路上异域的神秘色彩，与荷塘月色相比，多了色彩斑斓的意境，让人安宁又心潮澎湃，色彩鲜艳的墙上都依托着姹紫嫣红的花儿，或许沙漠的太阳更加强烈似的这些花儿在夜幕降临下灿灿发光，仿佛进入到了爱丽丝梦境般的世界，让人流连忘返、

维族的小商贩无论人多人少都尽力的吆喝着，满街烤羊肉的香味，迎合着瓜果的飘香，在一幅幅异域风情的建筑之下让人恍如进入波斯的国度，宁静的夜色，躁动的味觉，充满强烈对比的视觉，让你的多巴胺无法安安静静的独守一处。

远处阁楼上的小哥，一首情意绵绵的波斯情歌，让人不自觉地走上茶楼，在繁华街道的楼上安逸的享受着情意绵绵的歌声配着精致的波斯红茶，让人浮想联翩，夜色慢慢，茶醉人心。

走过很多古城，喀什古城应该是西北丝绸之路最后一座千年古城，也是保存最为完整的生态古城。我希望这种古城不会和丽江，大理这些古城一样被物欲的横流所侵吞，可以在古城中看到最接地气的商贩与市场，可以20块一壶波斯红茶伴随着情郎小哥的歌声享受喀什夜色的蔓延，古城中茶与肉，歌与囊，歌声与孩子是最常见的风景，而酒与网络是最不常见的东西。

倘若你没结婚，倘若你是中年之困，倘若你想寻找宁静的小城，我想喀什或许是这异域唯一的净土。

艾提尕尔清真寺是新疆地区伊斯兰著名清真寺，位于喀什市中心解放路，是喀什古城的象征，是中国最大的一座清真寺，始建于1442年，迄今已有500多年的历史。其实从喀什古城的另外一个侧门出去过马路就是这座全国规模最大的清真寺，也是亚洲最有影响的三大清真寺之一。其实进去后你会觉得这个头衔未必太过虚大，场内面积并不比我们一个商场面积那么庞大务必，反倒觉得是一处安逸格局逸人的小院子。但是这个地方对穆斯林的信徒来讲是一处意义非凡的圣地，暑期的喀什，每天都是大蓝天。正门朝东，米黄色的门楼高12.6米，天蓝色拱门高4.7米，宽4.3米，门的上方刻有阿拉伯文的《古兰经》。

维吾尔语中“艾提“是节日的意思，”尕尔”是欢乐的广场的意思。“艾提尕尔”就是节日欢乐广场的意思。清真寺是穆斯林举行宗教活动的场所，是穆斯林做礼拜的“叩拜之处”。全寺由大殿、教经堂、洗澡堂、院落、拱北、宣礼塔和大门组成。进入大门后，是一个巨大的绿树成荫的院落，中间是宽敞的人行道，院落里有花木及水池。南北墙边各有一排共36间教经堂。大殿共2600平米，从中间的八级台阶可直上大殿的前廊。正殿长36.5米，宽10.5米，高8.1米。大殿里共有18根木柱，与外殿的类似，这些木柱无一相同。在我眼里，这些木柱并无不同，旁边的工作人员主动过来，指引我们看每根木柱的不同之处，仔细看，每根柱子的花纹和花纹的高度都有微小的差别。工作人员热心地介绍说，这里的140根木柱，分别由140位能工巧匠加工。

如果说这里要有旅行tips的话，唯一的提示就是你最好请个讲解进入到这所著名的清真寺，否则建议你别轻易进入，否则你只能当做逛逛新疆人民的小庭院一样，花个门票钱冤枉进去糊里糊涂的逛个小观园，毫无头绪。

香妃是民间的说法。当地叫阿巴克霍加麻扎，历史上乾隆皇帝只有唯一的一位维吾尔族妃子，即“容妃”。容妃本名买木热·艾孜木，传说她自幼体有异香，被称为“伊帕尔罕”（维吾尔语，意为“香姑娘”）。她被清朝皇帝选为妃子，因不服在京城水土病故。据清史记载，她在宫中生活了28年，55岁时病逝，葬于河北清东陵裕妃园陵内。民间传说乾隆帝下令由124人抬运她的棺木，由其嫂子苏黛香历时3年运尸回乡安葬。又有传说香妃的兄长用了三年半时间，从北京带回了她的遗物，并葬在现香妃墓的东北角，所以香妃故园仅仅是她的衣冠冢。民间传说多不可信。我想这个景点确实属于被「还珠格格」这类影视剧带红的，个人觉得除非你非常着迷于这段历史，否则确实没太大意义前往朝圣。不过毕竟喀什室内的景点还是比较少的，香妃墓也算是数得上的一个，但是来喀什如果是为了看景点，其实大可不必，喀什本来就是让游人沉浸下来体验维族异域生活的好地方。所以我并无前往此处。

如果说前往喀什我最重要的两个目的之一：除了体验喀什的异域风情与淳朴波斯生活之外，另外一个就不得不去完成我这头户外犟驴的中巴公路之旅，特别是为了日后登顶慕士塔格峰做采风准备。

新疆喀什通往巴基斯坦之间，有一条全长1032公里的跨境公路！它被评为“世界十大险峻公路之一”，《中国国家地理》将它喻为“群山间的绸带”！世界各国媒体曾用多个“最”来形容它：世界最美公路，全球最高耸的跨境道路，以及世界最惊险的走廊！

喀喇昆仑山公路（The Karakoram Highway，简称KKH）它的 1/3 在中国（416公里）2/3 在巴基斯坦（616公里）早在上世纪修建时，中巴两国约700人为它献出了生命，几乎每公里是用一个人的生命换来的。我去年前往时候，这条天路正在翻修，沿路让人窒息的风景伴随着异常颠簸的烂路在滚滚黄沙中若影若现。真所谓：爽了驾车的，苦死了坐车的。

这条路一半荒芜，一半生机，这条路贯穿三条世界级的山脉：喀喇昆仑山脉、兴都库什山脉、喜马拉雅山脉。雪山、绿洲和野花盛开的戈壁像一个野蛮地裸露着的精壮男人，缓缓地苏醒，静静地等待着瞬间的爆发。

雪白冷峻的冰山脚下，星星点点的绿洲被戈壁沙漠环绕着，在万古荒原生生不灭，茂盛繁衍。那些了无生命的荒漠，并不是孤寂的，沙海阻止了人们向荒原迈进的步伐，却没有挡住绿色的奇迹。当春天到来的时候，融化的雪水顺着河道，冲出绿洲，浸透了干涸的戈壁，了无生机的荒原苏醒了，灰沙覆盖的植被从沙地挣扎着冒出浅浅的绿色，黄褐色的沙丘就被红柳、白柳、骆驼草和芨芨草点缀出了些许生气。早已干枯的野蔷薇，似从噩梦中惊醒，突然从毛刺密布的枝干里发出嫩芽，把枯萎的花瓣挤落，几丝新绿稀稀落落爬上枝头，羽状复叶一缕缕地在微微的漠风里摇曳着，一丛丛的野蔷薇绿满了沙漠。芦苇枝底的茎部也泛出了绿意，残留在苇枝上的最后一点丝绒飘散开来，一层层地绕着野蔷薇，像雪花一样挂在蔷薇的参差不齐的刺蓬上。

关于这段路或许我唯一的tips就是：多带点馕，路上荒无人烟；多加点油，路上冒有油站；多穿点衣服戴帽子那种，风很大容易高反；抵达镇上，前往别吃四川餐馆那家，为了一口猪肉丸子汤，在镇上酒店上吐下泻高烧一晚上，第二天被拉回喀什，疫情原因，连友谊关口都没看上一眼，悲哉悲哉！

中国新疆段路线：喀什→奥依塔克红山→盖孜检查站（海拔：2200m）→喀克拉克湖(海拔：3300m)→卡拉库里湖(海拔：3615m)→苏巴什达坂口(海拔：4033m)→塔合曼→塔什库尔干(海拔：3055m)→达布达尔→红其拉甫国门(海拔：4733m)

丝路霓裳羽衣曲，万丈光芒烟尘起。青云不识白沙面，海上仙游不可识。

新疆游记-喀什の夜色