【鸾飞游记】大梦江南（7）

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大梦江南（3）：http://www.ctrip.com/Community/ItineraryWri/ShowWriting.asp?writing=869241
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大梦江南（5）：http://www.ctrip.com/Community/ItineraryWri/ShowWriting.asp?writing=870741
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(天竺三寺)

二十一、天竺路上

　　因为有念书时顺便考出来的导游证，所以整个江南之行，只有三个地方需要我购买门票——下天竺法镜寺、上天竺法喜寺和南屏山下净慈寺。哦不，寺庙的门票不叫门票，而是有一个很好听的称呼，叫做香花券，表示虔诚礼佛、香花供养之意，所以不能用“买”，而需得是“请”。

　　天竺三寺之上下两寺都需先请香花券，只有中天竺法净寺是免费开放的。天竺三寺历史相近，地域毗近，教观相同，兴衰与共，历史上被誉为“天竺佛国”。从下天竺向南不远便可看到中天竺的大门。大雄宝殿内正在做法事，坐满了人，皆是身披灰褐色的长衣，正在为首一僧的带领下齐声唱经。

　　不知是因为中天竺没有香花券的收入，还是因为挨着浙江省佛教协会，印象里中天竺的佛事活动很是频繁。除了常见的祈祷追福和念经供佛等法会法事外，中天竺还办起了夏令营，参加夏令营的青年人可以在寺内听开示、诵经、禅坐、行脚、放生、梵唱等等，我倒是很想来体验一番，只不过机缘未到吧。

　　出中天竺，沿着天竺路继续走，人行道修得很好，溯一条清澈活泼的小溪蜿蜒向南。溪边垂柳成行，浓荫蔽日，溪中丝丝片片柔美的水草随着潺潺流水潆洄摆动，溪水清澈晶莹，鱼若空游。我经不住诱惑，踩着溪中的石头躬身掬水，仿若一块美玉被我捧在手心一般，说不出的清爽可人。

　　在三生石畔采了一条巨大的扁豆，有一米多长，拿在手里始终是拖累，且据路上的农人所言，此物万不可碰上皮肤，否则痛痒难奈，但里面的豆却是极好的。我于是把大扁豆泡在溪水里，然后用力剥开，果然剥出了比火柴盒略小的豆，整个儿都是黄澄澄的，只有背上有两颗小黑斑，光滑洁净，圆润饱满，宛若远年琥珀。

　　我把豆放在水底，溪水漫过，她便仿若那颗从ROSE手里滑入大西洋的“海洋之心”一般熠熠起来，又如同龙宫不慎遗失的宝物，静静地等待有缘人来拾取。

　　我一口气剥出了三、四颗，才惊觉手上开始隐隐发疼，捧手细看，果见掌内已被扎满了极细极小的小刺，始觉这豆的厉害。但因心中贪念甚强，竟又忍痛剥了两颗才忙用溪水拼命的冲洗双手，因为我本是极怕这些小刺的。

　　有一家人路过这里，那小女孩只有四五岁的样子，见到我手边的豆，好奇的停下来不肯走，我便取了一颗送给她，她双手把湿漉漉的豆捧住，白玉般的小脸上绽开笑容，抬起头迎着阳光对我说谢谢，又高兴的举起来给身边的父母看，然后蹦跳着离开了。

　　在清溪中浸泡了许久，才觉得手上疼痛消退下去，回到岸上，捧着剩下的五颗豆进了上天竺法喜寺。

(天竺三寺)

二十二、法喜寺

　　当天竺路的小溪消失了的时候，上天竺法喜寺就来到了眼前。

　　法喜寺建寺较晚，却向来是三天竺中气势最大、香火最盛的一个，因为传说寺中供奉的香木观音非常灵验。虽然真正的香木观音早在金兀术南下时就不知了去向，但这丝毫没有影响历朝历代的善男信女们来此上香礼佛。

　　走出法喜寺的弥勒殿，就会看到大雄宝殿果然要比中下天竺气派一些。大殿里没多少人，很是安静。进门两侧墙边有长条凳，我觉得累了，便向那凳子上一坐，摊开腿休息。忽然看到一个身着黄色衲衣、脚踏僧鞋的年轻僧人，轻轻地从大殿的佛像后面走出来，一面走，一面捻着手里的念珠，一面低眉垂目、翕动着嘴唇无声的念诵着什么——应该是经文吧——轻轻地从佛像面前走过，走到我面前，又轻轻地转弯，背冲着我向佛像后面走去。

　　过了一小会儿，他又轻轻地走出来，又轻轻地转弯，又走回佛像后面。我看着他，他却丝毫不注意我。我想和他搭讪，问他念的是什么经文，为什么要一圈圈的走，所以我故意在他快走到我前面时把伸出去的腿收了回来，还挺了挺身子。可他只是目不转睛的盯着自己的脚尖，转过弯背冲着我走过去了。那黄色身影，在不甚明朗的大殿里，很是鲜明。

　　他就这样一步、一步、一步的走，绕着佛祖，一圈又一圈，不知何时开始，也不知何时结束，就像是绕着太阳的行星。对，就是这么回事，佛祖是太阳，他是火星或者水星或者地球。我好奇的看着这颗行星，因为他不看我，所以我能够大胆的打量他的脸——真是一张清秀俊朗的面庞，我心里轻轻赞叹，却不知这样年轻帅气的人为何要剃度出家，在这里一圈一圈的念经？

　　或许这些将空做色的念头不该出现在佛祖面前吧，我终究是个俗人。想到这里，我便觉得自己饿了，在心里告别了这个僧人，迈出殿门，向饭堂走去。

　　饭堂附近人相对多一些，我交了三块钱，换来一张饭票，又将这饭票换成了一双筷子和两只碗，拿着碗筷便可进到饭堂里了。饭堂不大，五六张桌子，一桶米饭，一桶紫菜汤，几盆素菜，任取任食，我不由惊讶——斋饭也自助？！寻了张桌子坐下，自己盛了些饭菜和汤，自然都是素食，味道却并不差，甚至比我念书时学校食堂的某些荤菜还要好些。吃完时才想起，基督教徒总要在饭前祷告：感谢主赐予我们食物，而在庙里用着斋饭，该有什么讲究？我在心中默念了一句：南无阿弥陀佛，方放下碗筷，抹嘴而去。

(天竺三寺)

二十三、梅家坞

　　龙井，既是地名，又是泉名，还是茶名。就茶来说，龙井产在西湖之西的西山之上，所以全名“西湖龙井”，若再按产地细分下来，龙井又有“狮”、“龙”、“云”、“虎”、“梅”五种，狮乃狮峰山，龙是龙井村，云是云栖道，虎是虎跑泉，这梅便是梅家坞了。

　　在杭州，和西湖同等吸引我的地方，便是梅家坞。梅家坞的名气并不是很大，很多外地人知道龙井，却不知道梅家坞。而我之所以放弃游人趋之若鹜的龙井村而转向梅家坞，也是因为总理与梅家坞曾有过的那段不解之缘。

　　总理来梅家坞时，还没有梅灵隧道，梅家坞只是杭州近郊大山里的一座小村落，梅家坞人世代以植茶、采茶、炒茶、卖茶为生。总理当年便是为茶而来。1957年，他因陪同外宾而第一次来到梅家坞，参观茶农炒茶时，外宾提出了疑问：“为什么炒茶要用手工而不是用机器？”没有人能够回答，包括当地的干部和茶农自己，总理笑了，他说：“炒茶是要靠茶农的手工经验和技术的，因为茶是一种艺术品。”

　　茶是一种艺术品——总理是多么懂茶、爱茶的人，所以他注定与茶有缘，与梅家坞有缘。

　　自那次起，总理先后五次来到这个小小的茶村，并把这里当作了他农村工作的两个联系点之一。他熟悉了这个小茶村的一户户农家，他叫得出他们的名字，跟着他们上山去采茶，建议他们用电炒来代替火炒，以免被柴火熏烤，他还带来了更多的外宾，苏联人、柬埔寨人、斯里兰卡人……从此，梅家坞的美名、龙井茶的清香，飘到了南亚、飘到了欧洲、飘过印度洋……

　　梅家坞人一直记得总理对他们的好。总理去世后，将骨灰撒在了江河大地上，梅家坞人欲祭无碑，便自发的将总理当年与村民谈话的那间屋子建成了总理纪念室，保留了总理坐过的凳子，用过的桌子，直到今天。

　　2000年，从灵隐到梅家坞的梅灵隧道开通，大大缩短了梅家坞与外界的距离，如同给梅家坞注入了一剂强心针，将梅家坞推进市场经济的浪潮中，往日平静的小茶村顿时喧嚣起来，遍地茶楼林立，车水马龙。但，让人们欣慰的是，巨变中的梅家坞人却依然没有忘记似乎渐渐远去了的总理。

　　当总理纪念室的那间木屋破旧了、被临街的茶楼挤在背后了时，梅家坞人从刚刚鼓起来的钱包中拿出了钱，将纪念室全部翻修，并拆除了挡在纪念室前的两座房屋。于是，我便能够在马路对面的停车场处，越过一条热闹的主路、越过一片草坪，看到了那座整洁清新的四合院和院内的总理塑像。

　　纪念室并不大，四壁悬挂着总理在梅家坞的照片——他与梅家坞的村民谈笑风生，他带外宾观看炒茶，他在茶园亲手采摘茶叶，他在梅家坞小学的窗外静静的看着教室内上课的孩子们……每一张图片都在讲述着开国总理与这小小茶村的情分，每一张照片都在诠释着“人民的总理人民爱，人民的总理爱人民。总理和人民同甘苦，人民和总理心连心”这首质朴但又无限深情的诗，诠释着亘贯古今的人格魅力究竟从何而来——不是叱咤风云，不是位高权重，而是源自他点点滴滴的爱的举动，和他内心深处对劳动大众的尊敬。

　　时间可以改变许多东西，比如一个小茶村的样子，比如我们的观念，比如阶级和政党。但是永远不会改变的，是对博爱的赞扬，对道德的肯定。走在梅家坞小小的总理纪念室里，我更加相信，周恩来的大爱大德，足以超越时间和空间，成就梁衡笔下的“人格相对论”：当人格的力量达到一定强度时，它就会迅如光速而追附万物，穹庐空间而护佑生灵。我们与伟人就既无时间之差又无空间之别了。

(梅家坞)