克罗地亚的达尔马提亚地区，这个地方听上去很耳生，但却美得让人屏息。这块地区包括亚得里亚海沿岸的达尔马提亚群岛和附近1000多个小岛，海蓝如宝石，屋红如童话。这里的行政中心便是斯普利特，从古罗马时代起，就是养生宜居的好地方。

要说起克罗地亚第二大城市、亚得里亚海第一大海港城市——斯普利特，得先介绍一个人的生平，因为整座斯普利特老城其实都只是他的宫殿遗址而已，他就是古罗马帝国皇帝——戴克里先。他在政治、行政管理和军事诸方面，进行了大量改革，结束了三世纪危机，建立了四帝共治制。

戴克里先由于疾病困扰，于公元305年退位，时年55岁，成为唯一一位自愿放弃帝位与权力的古罗马皇帝。但他的噱头还不仅仅于此，他退位后在斯普利特附近的萨洛纳开始种卷心菜，种着种着，来了群罗马参议员，请他出山再度从事罗马皇帝这一很有前途的帝业。戴克里先居然拒绝了，理由是：如果阁下看过在下亲手种植的卷心菜，阁下就不会再提出这样的要求。不过戴克里先是否因此遭到了暗杀威胁，后世众说纷纭。

这么一位热爱卷心菜胜过权利欲望的皇帝所兴建的帝国宫殿，怎能不叫人神往呢？古城里处处张挂着戴克里先宫的复原图，也是克罗地亚500库纳纸币上的图案。这是一座宏伟的海滨别墅兼堡垒，呈规则的长方形。临海拱廊长160米，南北两边宫墙长190米，一圈城墙共计有16座塔楼和4座宫门，分别名为：金、银、铜、铁门。宫城内有十字形主干道，整体建筑犹如一个田字形，可容纳9000人，现在只有靠海的一部分保存相对完好，而宫墙下的那条大道被称为沿海长廊，过去也是晚间古罗马盛装游行的必经之路。宽阔大道两边皆是高大的棕榈树，被海风吹得啪嚓作响，仅仅是夕阳下散步也让人心旷神怡。

古城已坍塌了一大半，巍峨的宫门也已不复存在，我在沿海长廊那零乱的店铺间总算看到有个标识指向老城区，却走入了一处地下所在。阴暗宽阔的土石空间里全是旅游纪念品商店，往左是一处参观景点，深入参观这个支撑整座皇宫架构的地下宫殿。我嫌湿气难闻，径直向前穿过地宫，拾级而上来到了宫殿的中心位置，也算是个长方形的小广场。重新沐浴在阳光下的那一刻，真有重返人间之感。

城里处处是残破的断壁残垣，但这已经是世界上保存最完好的古罗马宫殿，当地人似乎也没有要修缮一新的意思。他们是来自萨洛纳的居民，在公元7世纪时逃避外族入侵躲进了戴克里先宫，凭借还算坚固的城墙抵御外敌，并在宫殿内盖起了自己的房屋，建起了作坊、教堂、商铺，渐渐延伸至宫外。直至今天，他们在建筑巷道间拉起横幅“Live Museum，Experience Roman Life!”，在建筑遗迹下因地制宜地摆上桌椅，在长石条上垫上靠垫，一家家餐厅、咖啡馆的户外区域就这样诞生了。

唯一还算完整的就是眼前这个内院小广场，典型的罗马风格，身着红披风的古罗马战士来回走动，靠和游客合影收小费。有意思的是，那些少女脚上穿的也是和战士一样的罗马鞋，够潮流。回头看看从地宫上来的入口，4根巨大的科林斯柱起顶部的三角门楣，石柱间各有一个长方形的壁龛。因年代久远，所有的精细雕刻都已湮灭，只余下新修的一片惨白。列柱廊间的罗马立柱是从中东运抵而来，24根立柱所围着的八角形建筑就是戴克里先大帝的陵寝，后来改为教堂，又加建了高耸的钟楼，两相映衬，成为了非常独特的建筑景观。

全靠居民自行兴建起的斯普利特老城，街巷交错，宛如迷宫，我都有些转晕了，幸而又转到了一个小广场上，一侧高耸的塔楼明显是外围城墙的一部分，小门外正是来时的滨海大道，这也许是金银铜铁门其中的一扇吧，小广场上的摊主都穿着古罗马式的白衣，粗粗地系着根腰带，卖的也都是些草编织的玩意，还真的是复古罗马集市呢。

不过广场上的一个奇妙装置立刻引起了我、以及路人的极大兴趣，简单地说，那就是一根由人在下方手动旋转的十字木杆，木杆的两头各吊着一个篮筐，把小孩放在篮筐里，转一次10库纳，这是来自中世纪的旋转木马，没有动听的音乐，没有华丽的木马，也不会上下摇摆，它只有吱嘎吱呀的声音，却带来了穿越时空的欢乐，是那么质朴无邪，正如那位爱种卷心菜的退休皇帝。

斯普利特的汽车站、火车站、邮局都在港口附近，距离老城步行不到10分钟，非常方便。港口还有前往意大利的游船，克罗地亚非申根国，最大的收获就是能获得带轮船戳的申根出入境章了。

克罗地亚使用的货币叫库纳，1欧元约可兑换7.4库纳，兑换处一般和纪念品商店、旅游服务点在一起，多找几家比较价格后再兑换，在大城市之外的景点汇率一般都不高，最好先行换好钱。

古城不收费，进入塔楼、戴克里先陵墓教堂、地宫等景点另外收费，都在几十库纳左右。

以斯普利特为中心有好几条一日游路线，比如去附近热门的赫瓦尔岛、科尔丘拉岛，同样是世界文化遗产的特罗吉尔、希贝尼克，以及挖掘出古罗马废墟的萨洛纳。