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大美新疆，西域風情，心嚮往之！

明知道疫情期間出行風險係數很大，明知道此時的新疆非最美的季節，然疫情困獸實在憋屈，乃下定決心冒險西出。

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烏魯木齊國際大巴紮是全球規模最大的大巴紮，我原以為它是個宗教聖地，及至走進大巴紮，我才知道它原來就是個大集市，“巴紮”是維吾爾語，意為集市、農貿市場。疫情的原因，烏魯木齊國際大巴紮的商戶大部分還沒有開門營業，集市亦不見人頭攢動的擁擠，但中心小廣場上依然有不少人帶著口罩熱情起舞。有著濃濃西域風情的烏魯木齊國際大巴紮確實足夠大，單從規模而言，足以秒殺很多大都市的超級MAII了。

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紅山大峽谷原本是計畫中的第一站，但行近目的地之際，工作人員告知因其尚未開發所以暫不開放。無奈只好改道前往獨山子大峽谷，漸行漸近之際，天空開始飄起了雪花，公路上只有我一輛車，雪越下越大，到達獨山子大峽谷時已然成鵝毛大雪。整個景區沒有遊人，就像是獨為我開放似的，獨山子大峽谷夠長卻不夠深，不足以讓我感到震撼，我倒是很想上峽谷間的獨庫大玻璃橋走一遭，奈何下雪天橋滑未能如願，給我留下了一個小小的遺憾。

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新疆的天亦似孩子的臉，離開獨山子大峽谷行至連霍高速奎屯收費站時，天空已然是陽光燦爛了，於是我決定繼續前行，目標博爾塔拉州首府博樂市，為下一個目的地賽裡木湖搶時間。賽裡木湖被稱為大西洋最後一滴眼淚，意為山脊上的湖泊。從博樂市前往賽裡木湖，我選擇的是走304省道轉210縣道，行走在304省道上，放眼望去但見遠處雪山環抱，近處草木枯黃、牛羊成群、駝馬隨行，別有一番景致。如果說最美時期的新疆是一位美妝博主，那麼此刻的新疆更像是一位素顏的鄰家小妹，雖不驚豔但卻清純。進入到210縣道後，公路漸向雪山深處延伸，此時天空開始飄起了雪花，周圍白茫茫一片。再往裡走天倒是晴了，燦爛陽光，豔陽照耀下的兩側雪山巍峨高聳，美不勝收。上山的路上積雪越來越厚，而我開的僅是一輛兩驅的SUV，配的還是普通輪胎，車輪已經出現了幾次打滑，最後最嚴重的一次已經磨出了濃濃的橡膠味，無奈之下我只好放棄翻越雪山，請求一位剛好路過的貨車司機幫助掉轉車頭，然後另擇它途前往賽裡木湖。

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從210縣道轉304省道原路返回到博樂市，再從博樂市上連霍高速，我們追尋賽裡木湖的初心不改。沿連霍高速繼續前行約80公里，賽裡木湖就那麼突然地出現在了我眼前，雪山環抱下的賽裡木湖被茫茫白雪覆蓋，就像一雙美麗的眼睛蒙上了一層厚厚的白紗布，雖然見不到清澈的湖水、翠綠的草原、絢爛的野花兒，但冬天的賽裡木湖卻給了我最純潔的美，美到無邪。

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夜宿伊犁賓館有一種進入幽深的感覺，及至晨起入園，才發現伊犁賓館確實擁有一個很大的庭院，庭院內古木參天，有剛剛吐芽的新疆楊、複葉槭、白榆、白槐，還有初放的杏花、含苞的梅花，此刻雖是萬物尚未復蘇，亦有庭院深深、曲徑通幽的感受。

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吐尓根杏花穀、那拉提風景區是我伊犁之行的主要目的地。因為疫情的原因，那拉提的賓館、民宿開門迎客的不多，稍有周折之後我入住在那拉提茶香麗舍，茶香麗舍的老闆孙先生極熱情好客，晚餐親自下廚烹製大盤雞、皖魚燉豆腐等家常美味，不知是那拉提草原的食材原料好還是孙先生的廚藝高，又擬或是二者兼而有之，總之當晚的飯菜特別可口，極少喝酒的我甚至於還小酌了一杯白酒；次日早晨的南瓜稀飯、饅頭、菠菜、煎蛋雖然簡單，但亦是香甜可口。茶香麗舍的房間也很好，而且價格美麗，兩頓飯、一間房，孙先生只收我220元，我付了300元說不用找零，孙先生就又執意要送我兩塊大大的自製香皂。那拉提茶香麗舍真的不錯，我想我如果有機會再去的話，一定會再次入住，當然如果你也碰巧要去那拉提，我建議你選擇那拉提茶香麗舍，但若旺季的時候去，價格肯定不會這麼低，然性價比一定同樣美麗。

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吐爾根杏花谷已然正式開門迎客，只是草微黃、花含蕾，再疊加疫情影響，景區內遊人稀少。沿著入穀棧道拾級而上，一樹樹、一片片杏花漸入眼簾，雖然草未綠、花未開，但杏花穀的美依舊是撲面而來，到達山頂觀景台，換一個角度，透過樹樹花蕾眺望遠處的雪山，則又是一種別樣的高原景致。

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那拉提風景區的河谷草原名列世界四大河谷草原之一，河谷裡野花、野百合花盛開的季節是那拉提河谷最美的時候，遺憾的是我此行尚早，空中草原上野百合還未到開放的時候，昆侖山亦因積雪尚未融化而無法攀登。然驅車行走在河谷草原、盤龍古道上，看牛羊徜徉、觀蒼鷹盤旋、眺雪山美景、踏雪地尋蹤、探烏孫古跡，時而怒贊風景絕美、時而唏噓烏孫興衰，流連其中，竟不舍離。

入疆之前，我原本就計畫著從那拉提經巴音郭楞蒙古自治州入吐魯番盆地最後返回到烏魯木齊。但到達那拉提後，當我試圖採用高德地圖等導航時，由於217國道（獨庫公路）封閉，導航顯示的行走路線始終是需要原路返回烏魯木齊。然而潛意識告訴我，應該有更近的路可以走，為此行前的晚上我特意找茶香麗舍的孙先生諮詢，正好李先生的侄子前一天剛從烏魯木齊回到那拉提，他們告訴我可以沿著218國道轉216國道再轉301省道經巴音郭楞蒙古自治州去吐魯番，我事無巨細仔細詢問，在得到他們一再確認路面無積雪、車少路況好之後我始安心。

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獨庫公路（217國道）被公推為中國最美的公路，然此次因其全程封閉，我無緣目睹它的美。但218國道沿途的美卻是我親眼所見，行至峽谷深處，冰雪初融、流水潺潺，墨綠的松樹與皚皚的白雪相互映襯，隨時可見的紅柳像一簇簇燃燒的火苗；翻越雪山之巔，國道蜿蜒盤旋，大地一片銀裝，蒼鷹擊于長空，胸中不免頓湧豪情萬丈；翻過雪山進入草地，筆直的218國道就像一柄亮黑的長劍，生生將白雪茫茫的大地一劈兩半，在茫茫雪原上驅車飛馳，深深感受到什麼叫大地無垠。

從218國道轉入216國道，峽谷中溪水邊依然可見一片片的紅柳樹，峽谷兩側的群山積雪漸少，裸露的群山幾乎寸草不生，山石變換著不同的顏色，有土黃、赭紅、朱紅、墨綠、土灰等等，堪稱移步一景，亦似進入了一道油彩畫廊。峽谷內人煙稀少，偶爾可見一兩棟矮矮的民宅，一群羊和一個孤獨的牧羊人，每當擦肩而過的瞬間，我心中就會湧起一陣莫名的孤獨，我想或許他一整天都難跟人對上一句話。

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301省道是在茫茫戈壁上開闢出來的，路況很好但大貨車不少，茫茫戈壁讓我覺得遼闊、蒼涼與孤寂，我無法想像生活在如此惡劣的環境中是一種怎樣的人生，沿途經過的中泰化學廠區、成堆死寂的墳塋、一片廣闊的能源風電場都讓我想起一個詞——奉獻！

因為疫情的原因，我此行未能進入吐魯番市，無緣“小麥加”吐峪溝，自然也就無緣見到歌聲中的“大阪城的姑娘”了。連夜回到烏魯木齊時已是淩晨，鑒於疫情的原因，我決定離疆返深，當然離開之前我還想去一趟新疆自治區博物館。

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雖然只開放了一個新疆歷史文物陳列展廳，但這個展廳恰是我最想瞭解新疆的視窗，裡面陳列著從舊石器時期直到清代各個時期的新疆歷史、疆域變遷，展示有烏孫、焉耆、樓蘭、庫車、輪台、車師、高昌、龜茲等等西域古國的歷史文物，新疆自治區博物館的鎮館之寶是一塊繡有“五星出東方利中國”的織錦，遺憾的是展館裡不展出實物，只有圖片資料。

疫情期間遊歷新疆多有不便，況且時間上也不是最好的季節，我只好匆匆作別新疆，這一次就權當到新疆打一次卡，大美新疆，下次再見！