以名楼为名，来一场跨越三省的文化之旅

      前言：好多年没有在黄金周远游了，今年依然没有列入行程。九月下旬，江先生突然邀约自驾出游，线路是汕头-南昌-庐山-武汉-岳阳-长沙，以江南三大名楼为主线，寻访诗人的足迹，来一场文化之旅。节前忙着季报也没空看攻略，印象中黄金周各种堵，还有庐山之各种差评，成行意愿不大。直到26日，工作完成得差不多，再把庐山线路捋一捋，稍微清晰一点，有点出行的冲动，怕节日限流，遂在携程预定随订随退的庐山门票。出发前与预订南昌一家老牌五星酒店，优点是入住当天下午6点可免费退房，心想着走不动就退了返程呗。就这样做好了各种拥堵甚至随时返程的准备出发。

      江西篇（3天2夜，南昌滕王阁，九江庐山风景区）

     起早出发南昌。导航显示8个半钟，前半程通畅，过半有点小堵，佛系前进，一路复习着王勃的《滕王阁序》，想象着夕阳西斜，登阁极目“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”的美景，毫无倦意。将近南昌，堵了近一个小时，到达酒店已是5点有余。好在酒店停车方便，离景区也很近。

       饭都不敢吃匆匆登楼。楼前是人山人海。检票口排了几条长龙，一边是进入《寻梦滕王阁》表演的入口，一边是登阁的入口。之前滕王阁是有被诟病各种收费，今年经过整顿稍微改善一点，就是普通门票和夜场《寻梦滕王阁》表演两种门票，普通门票是可以登阁的。

《寻梦滕王阁》这种表演总觉得是智商税，排队的人还是不少，我们就不凑这个热闹，登楼远望是来南昌第一仪式感的事情，我们直奔主题。夜场人不算多，十分钟左右顺利进场。景区由滕王阁主阁和南北两面的小园子组成，夜晚的主阁在霓虹灯的映衬下富丽堂皇。

主阁在外面看是三层带回廊的建筑。其实是里面还有三个暗层和一个设备层，加上两层底座，一共九层。晚上主阁广场是《寻梦滕王阁》的表演场所，我们到达时主阁广场已被封闭起来，无法从主阁正门登阁，故而也无法看到门前那副“落霞与孤鹜齐飞 秋水共长天一色”经典拱联，这是滕王阁给我留下的遗憾。只能从旁门直接进入参观阁内，一层是序厅，正前方是一尊汉白玉雕的《时来风送滕王阁》，也可以看到各路名家手笔的匾额和楹联，彰显滕王阁不凡的地位。

滕王阁各层基本是依《滕王阁序》来布置，二层是暗层，以“人杰”为主题，墙壁的“人杰图”展示先秦到明末江西各路领风骚人物及《滕王阁序》里面记录的人物画像；三层是带回廊的明层，中厅屏壁有画《临川梦》，取材于汤显祖在滕王阁排演《牡丹亭》的故事，再展示一些江西民俗，还有一些青铜器；四层和二层相似的暗层，也是一些壁画，以“地灵”主题，展示江西大好河山。

绕着楼梯上到第五层，带回廊的明层，这里是观景的好地方，也是整个楼阁的精华所在。中厅墙上铜板雕刻着苏轼的《滕王阁序》手笔，旁边是王勃拿着酒杯的塑像。也正是初唐“四杰”之一王勃这篇千古第一骈文而令因享乐而建的滕王阁沾上了文化气息而名满天下，跻身江南三大名楼之一。显然《滕王阁序》是今日滕王阁唯一的文化内核，以平凡的滕王如果没有千古华章《滕王阁序》或许早已湮没在历史的长河，而“命运多舛”少年奇才王勃却意外因奇文《滕王阁序》而光芒万丈流芳千古，这就是所谓的“盈虚之有数”吧。

漫步回廊，眺望赣江，寻找《滕王阁序》“襟三江而带五湖，控蛮荆而引殴越”之恢弘和“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”之高远，眼前夜色，但见赣江两岸故城新区，高楼林立，霓虹闪烁，不复当年高远意境。不知今日夕阳西斜的滕王阁会是什么景致，不得而知。

俯瞰近处仿古商舍亭台楼阁灯光摇曳倒映江面，忽有十里秦淮之错觉。

登上游客可达最高层第六层，是一个仿古戏台，这是游客可达的最高层。墙壁装饰金碧辉煌。这也许是滕王享乐奢靡的象征吧。

“滕王阁”金匾因主阁广场方向回廊被封，同样无法逾越一睹芳容，商业操作总破坏了文明的纯粹。

恰好是中秋佳节，借着这两个金匾和月亮送上节日的祝福吧。

出楼阁后慢慢游南北园子，桂花飘香，明月高挂。

应节之节目猜灯谜。在园子里随便溜达，不知是在施工还是因为表演需要隔断场地，偶尔出现的拦防网破坏了美感，使这个文化内核有点单薄的滕王阁更是捉襟见肘。

忽觉饥肠辘辘，我们的中秋饭还没吃呢。

想避开景区的游客餐，顺着马路边走边看，结果当地的馆子基本打烊，走着走着，走到了商圈，无意发现是八一南昌起义纪念馆，隔街拍个图，走过即算来过。

也许是对食物的挑剔还是时间不适宜，走半天没有找到一家合口味的，最后基伯这份快餐成了我们中秋节的大餐，想想有点亏待自己。

第二天本想再登阁看看白天的滕王阁，但似乎有点寡味。故而在酒店用完早餐，收拾退房往庐山。特意遛了一下南昌的市区，算是见识一下这个老城的面貌。

庐山

南昌到庐山距离一百多公里，出乎意料的一路畅通，不到两小时就到达，路面井然，虽然停车场一位难求，但路面井然，车流稀疏，警察引导我们沿路边停放。进入游客中心客流少得让你怀疑，免排队直接买到上山观光车票，直接上山。

要赞一下庐山的观光车，90元的含上下山各一次和山上七天无限次的乘坐，非常方便，司机也都很友好，两天的体验一扫之前庐山的各种黑。

先找客栈放行李歇息片刻。庐山住宿还是推荐住牯岭镇为佳，观光车可以直达镇上，非节假日私家车也可上山，不过个人是不推荐，毕竟山路急转弯多，而且不是单行道。客栈的这个公共茶座甚得我们潮汕佬欢心，立马用上喝上一泡功夫茶再开启我们的旅程。

之前对这张路线图有点摸不到头脑，总感觉两天时间不够，其实实走下来一点没有负担，除了三叠泉和五老峰比较远，其他地方坐上观光车都随时能达，所以在此赞一下观光车的方便快捷和运力（正常时间是早上7点到晚上7点）。因为庐山会议旧址和美庐开放是有时间限制的，一般五点前关门，所以我们两天的路线安排是：第一天游西线，玩多少算多少；第二天游东线的三叠泉和五老峰，再补游西线没有游的景点。因为假期这几天天气欠佳，所以西线我们放弃了含鄱口。两天下来，验证我们的安排是完美的。

西线基本是以人文景观为主。

美庐，一座掩隐在绿荫深处的英式别墅，建于1903年，后由宋美龄朋友巴莉女士赠送给宋美龄。作为与国共两党政要都有渊源的美庐，展示了中国现代史风云变幻的一个侧面，演化着现代历史的轨迹，有政治的冷酷，也有生活的温馨，参观美庐，无疑让人浮想联翩。

两层结构，主楼室内陈设基本保持原貌，附楼陈列着美庐留存物品，还有国民政府要员在庐山政治生活的历史照片和历史物品。

蒋委员长给夫人画题字。

庭院的这块蒋介石手书摩崖石刻，是蒋介石夫妇对美庐钟爱的历史印记。

这里有个美谈，据说毛主席住进美庐之后，石匠想把“美庐”摩崖石刻给凿掉，主席得知后加以制止，说这是历史，不要去破坏它。“美庐”石刻得以保存，这彰显着毛主席的大度和对历史的尊重。

庐山会议旧址

始建于1935年，原为庐山大礼堂，新中国成立后改为庐山人民剧院。

1959年、1961年和1970年中共中央在这里召开三次重要会议。展厅展示三次庐山会议相关的重要人物和重要事件，真实地再现历史，再现老一辈革命家在庐山从事的革命实践活动。

彭德怀的亲笔。

1959年中共八届八中全会会场复原陈列。

下一站，芦林湖。

群山环绕，苍松翠柏，

虽然天气欠佳，雾气重重，还是无法掩盖芦林湖的美，湖心亭更是一处点睛之笔，为湖面增光添彩。如若蓝天白云，那将是另一番美妙。

山上瞬息万变，瞬间被缥缈的雾气笼罩。

参照网友的攻略，在芦林湖桥头一个指示牌往下走，顺着下坡路依次游黄龙寺-三宝树-黄龙潭-乌龙潭，然后到达电站大坝站乘观光车。

石板路被不知名的树木包饶着，人烟稀少，暮色苍茫，有点深山老林的感觉。

黄龙寺，因近黄龙潭而得名。万山环抱，松杉碧绕，确实奇幽。看起来香火一般哦，我们只是路过，没有进去细游。

门前三株大树，原来这就是“三宝树”，之前看攻略以为“三宝树”是一个什么景点，原来就是三棵树。相传晋代，某僧人种下的两株婆娑树和一颗银杏树。确实肉眼都能感受到大树的年轮，若是深秋，这千年银杏定是给你一片金黄，点亮整个寺庙。

一路迎面有游客与我们相向而行，气喘吁吁，确实要感谢网友这攻略，我们这个方向全程都是下坡走，非常省力。

从三宝树往前几步路，就到了黄龙潭。一条小瀑布在石缝中蜿蜒流淌，这就是传说中的黄龙吗？哈哈哈。

从黄龙潭向下再走几百米，就是到乌龙潭。83版《西游记》水帘洞的取景地，确实有点相见不如怀念哦。真是“水不在深，有龙则灵”呀。

走完这一段，日色已完晚，我们在电站大坝站乘车回牯岭镇。餐馆“沈厨”门口排长队，进去凑凑热闹，点了几个菜美美吃上一顿，就当是江西美食的代表吧。庐山笋尖烧土猪肉、庐山松茸菌菇汤，青菜、烧茄子，味道不错，价格也适宜，对庐山评价再加一星。

本想在广场俯视九江夜景，但饭菜饱嗝，客栈就在上头，先回去喝杯功夫茶再出来。这一回就陷入了一场萍水之茶话会，结果错过了庐山的夜景。回客栈茶台已有人捷登，一对武汉夫妻，估计比我们年轻几岁，招呼我们一起，萍水相逢，以茶会客，相谈甚欢，从茶道聊到美食，我们请他们喝凤凰单丛，他们请我们喝利川红茶，配以杭州亚运专供月饼，八月十六过得有点八月十五的仪式和味道。最后还以凤凰单丛和杭州亚运月饼互赠。

念念不忘夜景，十点准备出门，拉开门，山区真的瞬息变幻，风萧萧兮雾茫茫，伴着纷飞小雨，把我们逼回房间，洗洗睡吧。

三叠泉和五老峰

七点起早发现还是小雨伴雾，江生说不能去，睡吧。想想山区气候瞬息万变，还是走吧。洗漱下楼街边随便吃点饱饥暖胃，车站就在门口，住在牯岭镇就是方便，坐车和吃饭无忧。可能天气原因和时间节点，我们很快坐上去三叠泉的车。

大概30分钟左右吧，到达三叠泉，缆车80元/人来回，人不多，等十几分钟就搭上小火车。

三叠泉并非泉水而是瀑布，从五老峰北悬崖口的水流冲击三级盘石而形成“三叠”奇观，落差155米，素有“不到三叠泉，不算庐山客”之说，记得上世纪八九十年代挂历上出现频率较高的一页就是这里，说明它曾经的地位。小火车将游客送到一叠，要近距离感受三叠泉的视觉冲击，需要步行1600级石级到谷底，仰视三叠，之后原路返回。

这一段还是比较辛苦的，腿脚不好或者年纪大的要掂量一下，来回大约需要2小时左右。

天公不作美，有点雾气。

四季更迭，今日之瀑布已难觅飞流直下的磅礴气势，意念着“瀑布半天上，飞响落人间”的美感，作为大自然馈赠的美景，还是让我觉得腿脚的辛劳没有白费。

十点左右，当我们返程时候游客开始爆满，坐缆车的排长龙，返程的寥寥无几，幸运占据最佳位置，全方位感受小火车穿梭森林的美妙，若是深秋，定当层林尽染。

送上视频共享美妙一刻。

后面在游锦绣谷的时候，听到好多游客说下午一点观光车就不接往三叠泉的游客，所以建议游三叠泉尽量安排在上午。

换乘观光车继续我们的进程，五老峰。顾名思义五老峰就是五座山峰，海拔1358米，是庐山最为险峻的山峰。拾级而上，虽说不高，但从山门至第一峰还是走得有点小累，半路又下起了雨，还好有备无患，雨衣披上。到达第一峰，雾气腾腾，难得见五老峰“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”之美妙。

却让我们看到庐山云雾缭绕的仙境，动如烟，轻如絮，白如棉。

第一峰到第四峰就相对平缓，各峰之间的距离也很近，所以当你到达第一峰，五老峰基本也就被你征服了。

鹰嘴石，像鹰嘴吗？

天气依然是忽明忽暗，坐下补充点能量，静待雾散露出庐山真面目。

到四峰的时候雨突然大了，还好半个时辰不到，雨过天晴，云开雾散。

五老峰最秀丽峭拔的地方，清晰的呈现在我们眼前，俯瞰峭壁陡崖，幡杆峰仰头如眼睛蛇。

青天削出金芙蓉。

远眺依稀可见鄱阳湖市镇田地江河交错，迷雾之中犹如海市蜃楼。

因为天气原因，五峰我们没有继续，就此原路返回。

下午继续西线的锦绣谷和花径。

锦绣谷出乎意料的美，奇石林立，险峻而秀美，全场1.5公里，由于上午刚刚爬三叠泉和五老峰，所以这段走下来还是挺累的，如果时间允许，最好还是将其与东线错开。

这是一块有故事的巨石，伸向深涧，远望似极断桥，相传朱元璋逃亡至此金龙化作虹桥而绝处逢生。

人头石，我好像读不懂这一脸的沧桑和憔悴，只觉得真的很美。远处的山峰，路过时听到导游在跟他的游客介绍，83版《西游记》孙猴子就是被如来压在这座山下，不知真假。

仙人洞传说是道教的福地洞天，传说八仙中的剑仙在此修炼成仙，每当云雾缭绕之时，顿添几分仙气。

暮色苍茫看劲松，乱云飞渡仍从容，天生一个仙人洞，无限风光在险峰。

锦绣谷出来，对面就是如琴湖。因形而得名，湖光山色，曲径通幽，依然是秀丽雅致。

沿着如琴湖畔的木栈道，不知不觉来到花径。

“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”。

踏着花径寻找白居易之足迹，金秋十月白居易草堂，已然无处觅桃花，却闻阵阵桂花扑鼻来。

拾级而上，走出花径，至此庐山该走的地方都留下足迹，时间五点有余，恰到好处，乘车回镇。

庐山有大自然鬼斧神工造就的壮丽景观，有世界吉尼斯纪录365天不间断播放的电影《庐山恋》，有古今文人墨客的足迹和名篇，更有现代政要的活动旧址，很值得你来。

华灯初上，依依不舍离开这座集自然、文化、政治于一身的名山。

排队下山，带编制的志愿者送温暖，黄金周，还是发自内心的感谢他们。

一杯红糖热姜汤，很暖。再为庐山加一星。

连夜兼程，出发武汉，一路顺畅，十点左右到达武汉。武汉街头冷冷清清，与双节有点不搭调，办理入住跟前台小姐姐聊天，得知英雄之城也是每逢佳节留空城。

开启3天公交＋citywalk 的英雄之城之旅。

昔人已乘黄鹤去，此地空留黄鹤楼。

打卡黄鹤楼。走近景区，立马开启人从众模式。限流预约入园，还好前两天预约了，所以，黄金周，出游的小伙伴还是要做好准备，携程提前约，可以随时退。

人生第一次感受到什么是人流，即使你不迈步，也得随波逐流。

好不容易来到一层大厅，因诗造景，一幅白云黄鹤陶瓷壁画呈现在眼前。

黄鹤楼传说大体有三类，神仙传奇、名人轶事、历史故事。独特的地理环境，生动的民间传说，旷世的诗词文联，使黄鹤楼成为千古名楼。

黄鹤楼始建于三国，与武汉三镇之“武昌”同龄，原为军事楼，历经多次修建，50年代建武汉长江大桥时遗址被占用，迁址于蛇山中腰，今楼是1985年重建。二楼正面墙上有《黄鹤楼记》，两边是壁画“孙权筑城”和“周瑜设宴”，反映三国名人去黄鹤楼的活动，正是描绘着三国的这段历史。

三楼是唐宋13位名人“绣像画”和诗文摘录，这是黄鹤楼灵魂所在，“昔人已乘黄鹤去，此地空留黄鹤楼”、“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州”、“江边黄鹤古时楼，劳置华筵待我游”，正是崔颢、李白、白居易等这些耳熟能详的千古佳句把黄鹤楼驻进了千千万万人的心，即使不见原址，它依然是人们心中的第一楼。

四楼是书画商业区，五楼是《万里长江图》。

依层游览，登高远眺，“眼前有景道不得，崔颢有诗在上头”，极目“万里长江第一桥”。

辞离黄鹤楼，好好逛逛黄鹤楼公园。

园区郁郁葱葱，桂花飘香。

给黄鹤楼来个正面照，人造雾气笼罩铜鹤，给黄鹤楼增了几分仙气。

必须来个文创，话说这雪糕还挺好吃的，烟仔应该也不赖。

离开黄鹤楼公园，开启citywalk时光，寻找武汉旧时的烟火。沿着黄鹤楼的园墙走过桥洞，到了粮道街，一条美食老街，到武汉，怎么能没有热干面呢?

一碗日常饱腹的干面，为什么会是武汉美食的代表？这不是汕头大街小巷都有的干面吗。

再来个姥爷家黑芝麻糊。芝麻拼花生糊，红枣小丸子，芝麻花生糊貌似汕头的黑白糊（芝麻糊拼杏仁糊），口感则略逊一筹，汕头的黑白糊要更细腻一点。

拐个弯就到了户部巷。旧时有户部住这里吗？

和其他地方的美食街大同小异，就是看个热闹。炸臭豆腐的锅撑满整个店面， 感觉形式大于内涵，这就是美食街的内核。

走着走着，来到了长江边，“一桥飞架南北，天堑变通途”，主席的诗在这里是不是非常应景。作为新中国成立后修建的第一座公铁两用的长江大桥，武汉的历史性标志建筑，吸引很多游客到这打卡，包括我们，旅游就是这样，互相去别人看腻的地方打卡。

刚好就是轮渡码头中华码头，那就坐个轮渡到对面的晴川阁。

闸口一放，有点决战码头的架势。景由情生，情绪一松弛，这人山人海一点也没让人窘迫，反倒有点节日的趣味。

因为轮渡等候时间太久，估计晴川阁已关门，那就逛逛江汉关和汉口江滩吧。

江汉关，建于1924年，一座充满希腊古典式和欧洲文艺复兴风格的大楼，是汉口开埠的见证，周边有很多相似风格的楼房，可见英雄之城昔日的辉煌与历史的沧桑。

马路对面就是汉口江滩。

江滩人山人海，江边还拉起警戒线，问警察方知七点有灯光秀，刚好也走累了，就当歇息一下，等着灯光秀吧。

有水相伴的灯光秀多少还是更加的摇曳多姿的。

沿着江汉大街继续往前走，就到了黎黄陂路。全长600多米，旧租界，武汉旧时的缩影。

复古的街道，咖啡馆、特色小店，这里每一栋楼都有着自己的故事，历史感和文艺气息交织，不时传来舒缓的音乐，宁静浪漫，逃离喧嚣，偶尔来这穿越旧时老城时光，也是一个不错的选择。

因为下雨，没有多逗留，转过拐角，一步之遥，却是深巷的午夜食堂，武汉味道，立马将你从穿越拉回。“风花薛月”好名字，那就坐下吧。这盘“薛姐煎鲈鱼”，味道还真不赖。

藕汤，武汉特产，也得尝尝。算是好评吧，莲藕确实跟咱老家不一样。吃了四个菜，一百来大洋，价格特别亲民，薛姐服务指数也是五星，好评。今天就到此吧。

打卡省博物馆。

湖北做为楚文化和长江文明的疆域，有着与黄河文明不一样的古代文明，省博物馆还是很值得一看的。做为镇馆的四宝：曾侯乙编钟、越王勾践剑、距今1700年的郧县人头骨化石和青花瓷中珍品四爱图梅瓶。在这能看到两件宝，曾侯乙编钟和越王勾践剑，后面那两件出于保护文物的原因没有展出。

曾侯乙，才疏学浅的我记忆中没有这个人，展馆记录也是根据当时墓地出品的文物及有限的史料进行综合推测，战国时期随县曾国才浮出水面。随着曾侯乙墓的开启，从青铜器到各类漆木器再到完整的编钟，随葬品之多，一时使战国时代小小的曾国名扬四海。

孔子说：兴于诗，立于礼，成于乐。音乐是周代贵族必备的修养。曾侯乙编钟的出土改写了世界音乐史，是中国迄今为止发现数量最多音律最全保存最好气势最宏伟的一套编钟。“一钟双音”，中层三组第8号甬钟接近钢琴中央C，钟磬铭文中有大量乐理乐律铭文，可见曾侯乙生前对乐器制造与音律研究之程度。

展出的器件均铸有“曾侯乙作持用终”铭文，根据考古，生前所用之物多为他亲自督造，物件之多，做工之精细，现在看起来都叹为观止，极尽奢靡，不免感叹这人真懂生活，不仅多才多艺，艺术鉴赏力也极高。两千多年后的今日我们都概叹不如。

尊盘，盛酒器，尊颈到尊腹层次分明雕工精细，各种蟠龙装饰，艺术内涵我等欣赏不来，只被这外形折服，这可是在生产力非常低下的战国，就能出品这样精美的物件。

作为外行人，看不懂门道看个热闹都很震撼。

除了各式大物件，当时已经能做出如豆子米粒般大小的玉饰。

两层楼的曾侯乙展馆，有点应接不暇。转出展馆，移步第二件宝。哇塞，这场面是不是有点吓人，没错，越王勾践剑，就是这么受青睐。

好不容易进了展厅，宝剑就在眼前这个玻璃箱里了，这里外N层的人墙，没有一点力气和身高是难见宝剑芳容呀。

能排众万难得到这张图真的有点佩服自己。这是我国短兵器时代的最高水平，号称“天下第一剑”，是青铜武器中的珍品，千年不锈，隔着玻璃箱都能感觉它依然寒气逼人，锋利犹存，春秋时期我国的科技和艺术水平就达到这等水平，是不是特别骄傲。之前纳闷，勾践剑为何不在越地而是在楚地，考古家给出的推断或是越王作为女儿陪嫁之物或为联楚抗吴作为礼物赠予楚王。 这才会使越国的宝剑落在楚地。

馆内还有楚文化展馆，也很值得一逛。省博馆可以让人细细逛上半天，其他就不一一道来，留点悬念让你们自己去寻宝吧。

 继续以诗寻景。“晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲”，寻着崔颢的诗句，探访另一个圣境--晴川阁。

晴川阁位于汉阳龟山上，与黄鹤楼隔江对望，与黄鹤楼、古琴台并称“三楚圣境”。

景区由晴川阁、禹稷行宫、铁门关三大主体建筑和禹碑亭等组成。相对于黄鹤楼，景区就冷清很多，不过与龟山景区连在一起，作为休闲的去处还是蛮好的。

登上楼阁，吹江风、眺望长江大桥，长江滚滚东逝水，浪花淘尽英雄。

至此武汉该走的地方都照单完成。

找家本地家常菜馆结束武汉之旅。大众点评找到鹏辉酒家，一家老字号，总店离酒店不远，就它了。

在深巷里的一家菜馆，入座后发现食客络绎不绝，看得出很多老客户，感觉是来对了。

当季藕汤还是再来一锅。湖北的藕确实能吃出与不一样的口感，非常粉糯，味道比之前小店也要略胜一筹。

楚香煎藕饼，糯米裹着藕肉馅，经过煎炸，外皮有点似锅巴，焦香酥脆，藕馅清甜，味道不错，可以当做主食吃，就是这分量也太夸张了，一份十个，一个人撑死也就2个，浪费三分之二。看人下菜这个还是要夸一下广东的精细。

脆皮大白刁，这分量绝了，放一只筷子给你们看看。焦脆酥香，唯一的硬伤还是分量太大，又一次让人有点罪恶感。

四季豆炒肥肠，味道特别香，这是他家点评靠前的一个素菜，青豆也是很脆很嫩很爽口。

土豆片也是很粉糯清甜，可惜胃量有限，基本浪费了。

尽最大努力，把胃撑满。慢慢散步回酒店。四菜一汤，不到三百，可以是4人的分量，武汉的消费真的很友好。

最后一站，岳阳楼。

起了个早，驱车往岳阳。一路顺畅，两个多小时准时到达景区。“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，范仲淹的名作《岳阳楼记》让这座洞庭湖畔的名楼成了家喻户晓的胜景。

人流没有黄鹤楼多,人流也许就是名气不争之答案。

主楼为三层四柱盔顶纯木结构，绕以廊、枋、橼、檀互相榫合，结为整体，作为三大名楼中唯一保持原结构和原址的古建筑，自古有“洞庭天下水，岳阳天下楼”之美誉。因整个为木结构，限流登楼观赏。

到处呼应着《岳阳楼记》的元素，从园区雕屏、对联到楼阁的內厅，无处不在。

朝晖夕阴。

气象万千。

一层正厅。

二层正厅。都是不同书法家书写的《岳阳楼记》，范翁之名作是岳阳楼不朽之灵魂，由里到外撑起了整个园区。

三层是毛主席手书杜甫《登岳阳楼记》。长庚李白书：水天一色，风月无边。

天气欠佳，有点灰蒙。倚靠围廊，遥望洞庭，湖水连天天连水，巴陵胜状，在洞庭一湖。衔远山，吞长江，浩浩荡荡，横无际涯，朝晖夕阴，气象万千，此岳阳楼之大观也；孟浩然、李白、杜甫、韩愈等历代文人墨客在此留下的名篇，这岳阳楼之人文气息也；“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”这岳阳楼之家国情怀也。自然景观，山水楼台相映成景，人文积淀及胸怀天下的高度成就了岳阳楼无以逾越的地位。

岳阳楼始建于东汉，临湖而建，原为“阅兵楼”，西晋时称“巴陵城楼”，历经多次修建。景区不大，由主楼、三醉亭、怀甫亭、仙梅亭、双公祠和小乔墓组成。

少了钢筋水泥和金碧辉煌，有的是斑驳的城墙，简陋中透着浓浓的古韵。

往前就是巴陵广场。

仿古人造汴河美食街，一点也不违和，有点穿越古城的味道。

正好是饭点，品尝一下岳阳美食。比想象中要好很多，美味加平价。

煎煮小黄鱼，锅贴看着都有食欲。

第一次遇到保温锅乘饭，还真蛮好的。

美食街依然是用夸张外在诱发非理性消费，就以这甜甜糯糯的糖油粑粑结束岳阳之旅吧。

因怕晚两天会堵车，取消了长沙之行。本次旅程就此结束。

6天，以三大名楼为主线，跨过江西、湖北、湖南，期间有堵有疏，有紧有慢，有起早的错峰，也有睡到自然醒的慵懒，顺利集齐三大名楼，国庆之旅意外的圆满。

写在最后

正如《长安三万里》所说：有诗在，楼就在。

滕王阁，以阁出世，带着先天的贵气，然今日聊起滕王阁何人知晓主人滕王李缨，只知一出道即巅峰之初唐诗人王勃，一篇旷世骈文托举了整个滕王阁，可以说奔着《滕王阁序》去打卡；黄鹤楼地处武汉，长江经济带核心城市，“九省通衢”，楚文化的发祥地，蛇山之巅，濒临万里长江，在三大名楼中占尽地利之优，更有崔颢李白等名篇加持，随诗驻进千家万户，奠定了黄鹤楼的文化品格，是很多人心中的第一楼；岳阳楼，前望君山，下瞰洞庭，同样有着先天独厚的地理优势，原址原貌使其有着不一样的历史价值，唐宋名家的诗词留世，注入了文化底蕴，一句“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”更是将诗人情感抒发提升至忧国忧民的家国情怀，成就了岳阳楼无以逾越的高度。

至于谁是第一，已然不重要，每个人心里都有属于他的名楼。