看晚星多明亮，闪耀着金光，海面上微风吹，碧波在荡漾。在银河下面，暮色苍茫，甜蜜的歌声，飘荡在远方。在这黑夜之前，请来我小船上，桑塔露琪亚，桑塔露琪亚。

看小船多美丽，漂浮在海上，随微波起伏，随清风荡漾，万籁俱寂，大地入梦乡，幽静的深夜里，明月照四方。在这黎明之前，快离开这岸边，桑塔露琪亚，桑塔露琪亚。

（摘自《外国名歌200首》邓映易先生译配）

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从海面上看威尼斯的钟楼、广场和博物馆。

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贡多拉。

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沿海岸建筑。

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水巷。

30年前来过水城威尼斯小住一周，清晨时在圣马可广场散步，几乎看不到游人。系在岸边木桩的贡多拉随波浪起伏着，海风轻轻掠过，带来一丝咸咸的味道。九点钟左右，游人的身影和喧哗声开始出现，一直到日落。如同亚德里亚的潮水悄然退去，游人也遁去无踪。没有多少住宿的客人，水城一片宁静。可以听到浪涌拍打在贡多拉小船上的嘭嘭声，没有灯火辉煌，偶然一盏船灯划过……远远的，船夫回家的歌声传来，穿透了夜幕：“请来我小船上……”

去年（2019）再访水城，发现本山大叔说话啦：“人，贼多！”一点儿不假。导游频频告诫游客，俺们意国扒手成灾啊！把重要文件放到酒店的保险箱里、不要戴招摇的首饰、背包要挎在前胸、要注意身边的人，特别是突然身边瞬间出现几个陌生人……哎，妈呀！这还是旅游吗？好像要去摸鬼子炮楼似的！还有，水城的空气由于增加了很多摩托艇而出现雾霾，巨型游轮频繁进出，最近已接连发生碰撞，这里称为海上交通事故……

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中间全封闭的廊桥就是通往监狱的叹息桥。游人在疯狂的留影。

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造型独特。

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岁月。

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傍晚时分的贡多拉。

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一排排的木桩是水上交通标志。

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威尼斯城市图示。（选自网络）

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主航道。

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桥上全是金银首饰及礼品店。

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圣马可广场。

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清晨的广场回廊。

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桥栏杆中看到的贡多拉。

威尼斯最牛X的时候是从9世纪至14世纪。曾经的威尼斯共和国是第一个真正意义上的国际金融中心、十字军东征的集结地、文艺复兴的发源地之一……

1797年拿破仑占领了威尼斯，威尼斯共和国宣告灭亡，他老人家也在水城小驻了一段时间。1100年的共和国走向衰落，这里的衰落意指其旧日辉煌不在，原来雄踞欧洲的金融商业文化等各方面逐步被其它城市和邦国超越或分享。

虽然水城逐渐丧失政治和经济领导地位，但是，威尼斯以其独特的城市所在和构成再次雄起，旅游观光，魅力不可挡。圣马可广场、教堂、博物馆、水巷、玻璃工艺、贡多拉……威尼斯有118个小岛由401座桥梁相连，177条水道，用木桩夯入海底，上面建起宫殿、教堂、住宅；这座人造都市有“水之都”、“面具之城”、“运河之城”、“尊贵之城”、“桥梁之城”、“亚德里亚王后”、“漂浮之都”、“欧洲最浪漫的城市之一”等等的称谓，2016年被评为世界上最美丽的城市。谁也未曾料到，几百上千年前的无心修建，成了今天可持续来银子的基础。

到了水城，圣马可广场是必去的，除了教堂、钟楼、博物馆，喂鸽子（其实是不允许的，太多的鸽子，其排泄物对建筑物的损害是很大的）和看人山人海。

一开始不知道为什么威尼斯有这么多以圣马可冠名的地方，后来查资料才晓得，写《新约·马可福音》的这位作者竟是威尼斯的保护神。圣马可于公元前67年在埃及遇难，公元后828年，两位威尼斯商人受当时总督的委托，居然将圣马可的干尸从亚历山大港偷偷运到威尼斯，并将其安置在今天圣马可教堂的祭坛下。从此，圣马可成了威尼斯的主神。圣马可的标志是一头带翼的狮子，所以，威尼斯到处都可以看到狮子，从城徽到总督府到旅游纪念品。圣马可广场的入口有两根高大的柱子，好像天安门的华表一样，东侧的一根柱子的顶上就雄踞这一只展翅欲飞的青铜狮像。飞狮左前爪扶着一本圣书，上面用拉丁文铭刻着天主的圣谕：“我的使者马可，你在那里安息吧！”

威尼斯电影节那尊小小的金狮奖，就是那华表上青铜狮像的化身。

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青铜飞狮，威尼斯的城市标志.

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城中的小巷。和上海的里弄有几分相似呢。

圣马可广场在中世纪是欧洲最大的广场，被拿破仑誉为：世界上最美的广场！所以当他占领了威尼斯后，立即把原总督府改为自己的行宫。好歹他也算是个英雄，用个时髦的词儿：成功人士。总督府至今仍被叫做拿破仑宫。

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圣马可广场上的建筑。

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游人如织。

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小桥、水巷、游人、倒影。

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博物馆中除了文艺复兴前后的绘画雕塑，建筑本身就值得驻足欣赏。还有参观当年的牢房。从外面看“叹息桥”和从里面看外面的感觉还是很不一样的。粗粗的铁栏、厚厚的墙壁、狭窄的通道、阴暗的囚室……唉，悔不当初啊！一声叹息……

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叹息桥。

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监狱里的窄小通道。

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铁窗。

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从叹息桥的窗口望外看。这是最后眺望蓝天的机会。

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威尼斯火车站。

如果能在水城小住，最妙是傍晚时分去逛逛水巷，此时的贡多拉游船已经不多了，水面恢复平静，有很漂亮的倒影；坐落在水中的房屋的青苔，水线更为明显；如果能坐在临水的咖啡馆，浓郁的咖啡，消磨日落时分，那就“哦耶”啦！

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水城也面临环境变化的威胁，1966年11月4日，大潮涌入威尼斯，圣马可广场水深1.2米，当年被水浸达百余次。尽管有人潇洒的坐在漂浮的小桌旁享受着特有的“水餐”，遗憾和担忧并非多虑。“流美百世”恐怕要付出更多的努力。（2019年年底，水城再次被海水淹没，损失惨重。）

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博物馆内

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广场被水淹没。

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圣马可大教堂。

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博物馆内的拱顶。

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殿堂。

英国的莎翁虽然没有来过水城，但是其剧作《威尼斯商人》却是名闻遐迩，一枝生花妙笔将商人夏洛克的奸诈自私描写的淋漓尽致，乃至夏童鞋的名字成为了奸商的代名词。尽管是文学作品，欲如实的反映了当时威尼斯人是如何经商的。导游介绍，当年威尼斯邦国最牛的时候，雄视整个亚德里亚海域，其占领了巴尔干半岛的地盘后，很快就将权力交还给原来的领主，移交的条件是该国或领地所有的贸易必须由威尼斯控制。他们控制着市场，控制着船运，控制着价格；想自己单干，没人敢接单啊！而且，被威尼斯知道后，罚你个倾家荡产！你说够不够夏洛克。这才叫有经济头脑，只知道打打杀杀，那是低档次的手法。哦，扯远喽！

还是回到水城来钻胡同吧。饿了吧？意大利美食享誉全球，特别是比萨饼和各式面条。当然，比萨并是马可波罗偷师中国馅饼，搞不懂那些好吃的馅儿是怎么钻进面皮里的，也是灵机一动，非得放里面啊？！放外面不行吗？！于是就有了比萨饼。嘿嘿。

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直径两尺的大比萨饼。

太阳落山了，一日游的客人都走了，威尼斯恢复了平静。户外餐台上点燃了蜡烛，习习的海风带着一点点咸腥，摇曳着烛光。远处传来甜蜜舒缓的夜曲，听不懂在唱什么，反正不是《我的太阳》。别处的夜曲都是站在姑娘窗子底下唱的，威尼斯则是要将船划到心上人的窗下，船随着歌声起伏，够“浪”，脚底下还得站稳当，太投入的话，可能被水“漫”过。“浪漫”是不是就从这儿开始的。但威尼斯的夜曲是有名的，因为音乐大师瓦格纳就在此长眠。意大利语以发音清朗纯粹而最适合歌唱，剧院里的花腔还是不如船夫的悠扬。

浪漫是随意，听着伴合着轻轻涛声的夜曲，闻着弥漫在雾中的淡淡咖啡香，越过烛光，对面石墙上晃动着鳞鳞波光，什么也不要去想，这就是威尼斯。

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夜色。

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留下永远的靓影。

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威尼斯年轻人是在临水的门洞里谈理想和人生滴！

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