走入北极圈——自驾在深秋的阿拉斯加
出发时间
9月
行程天数
11天
和谁出行
夫妻
阿拉斯加自驾游的计划因为2019年的新冠疫情一再拖延，直至2021年暑期高峰过后，终于如愿成行。
【出行日期】
11天
2021.09.22-2021.10.02
【自驾路线】
Anchorage安克雷奇—（2.5H）—Talkeetna陶基纳—（5H）—Fairbanks费尔班克斯—（6H）—Coldfoot科特福德—（6H）—Fairbanks费尔班克斯—（6.5H）—Valdez瓦尔迪兹—（5H）—Anchorage安克雷奇—（3H）— Seward西沃德—（3.5H）—Homer荷马—（4H）—Anchorage安克雷奇
【游记正文】第一部分 北极圈
当地时间晚上九点多，飞机抵达安克雷奇，按计划在机场办理了租车手续后，直接到酒店休息。九月下旬的阿拉斯加已经是深秋季节，晚上的气温只有四五度，好在租车公司都在机场大楼内，不用担心室外温差带来的不适。
（▲飞机上看到的闪电）
考虑价格因素，第一晚所选的汽车旅馆在安克雷奇市区外，但是距离机场也只不过十多分钟的车程。从酒店的走廊可以看到对面不远处的雪山，有了一点阿拉斯加的感觉。
做了一些补给后，正式开启旅行前半部分的“一路北上”，目标——北极圏。
安克雷奇虽说是阿拉斯加屈指可数的大城市之一，但其实真的很小，不出十几二十分钟，就可以从城市的一头开到另一头，所以很快我们就已经身处雪山环抱的Glenn Hwy（1号公路）之中。
（▲全程有这辆小红陪伴）
在1号与3号公路的交界后，转到Trunk RD，目标海拔3886Feet（1184米）Hatcher Pass海切尔垭口。
天气预报明后天会下雪，出于安全因素垭口道路已经开始关闭，幸运的是我们进入垭口道路的时候，只关闭了由西向东一侧。垭口道路全是未铺设沥青的土路，一路小心翼翼向上开，海拔越高，积雪越多。
（▲我身后右侧的土路便是开上垭口的道路）
（▲在这高寒之地还有几只小家伙）
（▲还没有结冰的一潭水）
过了垭口，就开始一路往下，直到开上Parks Hwy3号公路，终于回到正途的感觉。Hatcher Pass Road海切尔垭口路冬季（每年10月至次年4月）是双向关闭的，道路未铺沥青，尽可能缓慢驾驶。
（▲未铺沥青的垭口道路）
“一路北上”的第一夜在迪纳利国家公园山脚下的小镇Talkeetna陶基纳度过。这个小镇的特点就是小，是一个以接待游客而存在的小镇。主要道路只有一条不足百米的小道，两边除了一些小餐馆、旅游纪念品小商店外，就只有度假小屋了。小镇上甚至没有超市和加油站，日常补给都要开车到15分钟外的3号路口。
（▲小镇外有水上飞机带你去看迪纳利公园、看雪山）
我们的小木屋坐落在小溪前，屋外铺满了金黄色的落叶，湖景房赏秋色很有感觉。
次日离开陶基纳小镇继续“一路北上”。Parks Hwy3号公路上有南北两个远观麦金利雪山的观景台，但要看清麦金利雪山全貌，需要天气晴朗无云，像这样的下雪天就别想了，只能看到近处的相对海拔低一些的山顶。
（▲太阳偶尔倔强地从厚厚云层中洒下光芒）
今年迪纳利公园在9月16日已经闭园，仅有通往滑雪场的3miles可以通行，而我们在路过迪纳利公园的时候，天空中大雪纷飞，连这3miles也关闭了。不得已只能在公园大门口和火车迪纳利公园站拍个照玩玩雪啦。
（▲公园内的风景）
8号公路是一条冬季关闭的景观公路，据说一年四季的景色都有不同的美。但因为下雪，我们取消了这段景观公路，直接前往费尔班克斯休息。
在费尔班克斯再次补给充足后，我们要沿世界最危险公路之一的Dalton Hwy道尔顿公路北上进入北极圈，并在北极圈内的Coldfoot冻脚镇停留一夜。
为什么是世界最危险公路呢？因为这条全长666公里的公路（11号公路），从费尔班克斯北方的Livengood莱文古德，到北冰洋畔的Deadhorse死马镇，连接北冰洋沿岸油田，沿途总共只有3个城镇，冻脚镇就是我们要停留的城镇之一，只有这3个城镇提供加油和住宿。
（▲一度是这样冰雪覆盖的道路）
（▲只有偶尔相向驶过的车辆和陪伴在侧的输油管道）
（▲好在前方的天气越来越晴朗，路面状况也好转许多）
（▲在接近北极圈的地方有个手指山的观景点，此时天空已完全放晴，蓝天白雪在阳光下格外美丽。）
终于到了北极圈！费尔班克斯出发的一日游打卡团，到这里下车拍照后，就原路返回了，而冻脚镇则需要再继续北上100多公里。
（▲北极圈，北纬66.33度）
（▲就在这样时而笔直，时而弯曲的土路上，默默地行驶，妥妥的无人区，没有人、没有电话信号、没有加油站和厕所……什么都没有）
（▲公路像过山车，忽高忽低，雪山一直在两侧出现，偶尔可见小湖）
（▲道尔顿公路都是这样的碎石土路）
（▲道尔顿公路给我们的最大惊喜就是一抬头车前出现2只驼鹿）
冻脚镇说是一个镇 ，其实仅仅是一个补给站点，麻雀虽小但五脏俱全，加油站、邮局、小餐厅、住宿，甚至警察局、机场都有。而一切的一切，尽在这一眼望得到头的小区域内。
要说来到阿拉斯加这几天，只有今天是看到阳光的，白天拥有了蓝天白云，那晚上的极光还会远吗？于是，晚上11点，室外零下8度依然阻挡不了我们与欧若拉约会的脚步。穿戴齐全，围巾手套帽子羽绒服一件不少。然而运气还是差了一些，在等待了两个小时之后，依然什么也没有等到。
沿道尔顿公路再北上3百多公里，就可以去跳北冰洋了。9月底的阿拉斯加已经会下雪，道尔顿公路上冰雪覆盖后开车难度太大，危险系数太高，我们就不去啦。所以冻脚镇可能是我这辈子会踏上的地球最北的一片土地。
在返回费尔班克斯的途中，路过育空，这是近几年来新增的一个补给站（整条公路上第4个补给站）。
（▲这些人是住在只通水路的原住民，他们正在往船上搬运生活物资）
这一晚的极光之约我们提前很久在网站上约定了日本人的极光小屋。可以在拥有大玻璃窗的温暖室内喝着主人准备好的热咖啡、热可可和曲奇饼，等待窗外极光的出现。主人也会提供费尔班克斯市内酒店接送。
只是运气仍旧是差了些，一整晚天空中的云层很厚，久久都未能散去。
【游记正文】第二部分 海港
再次从费尔班克斯出发，开始一路南下。这次走的不是3号和1号公路，而是Richardson Hwy4号公路，连接Delta Junction德尔塔章克申和Valdez瓦尔迪兹。应该是天气晴好的原因吧，感觉公路前半段景色极美，沿途经过两个非常大的湖泊，湖边有一些度假村，是夏季游玩的热门地。言下之意就是现在已经渐渐入冬，度假村早已关门歇业，所以一路上又是没有人、没有服务，所幸这条公路是有电话信号的。
（▲又遇到一段冰雪覆盖的路面）
（▲过山车般的道路无处不在）
（▲公路上没人没车）
（▲南方来的“孩子”在没过小腿的雪地里撒欢）
（▲蓝白色背景怎么拍都是美的）
（▲越往南路面积雪越少）
（▲越往南越有秋天的味道）
（▲越往南越有春天的味道）
这一天是行程中连续驾驶最长距离的一天，一路仿佛走过了四季。进入瓦尔迪兹要经过Thompson Pass汤普森垭口，大雪天这段路会关闭，要出入瓦尔迪兹就只有靠小飞机了。
瓦尔迪兹是阿拉斯加最重要的港口城市，这里和大多数的港口一样，有很多游艇，很多海鲜。然而，又是因为季节关系，游艇都静静地停靠在港口，海鲜工厂和海鲜店也都打烊休息了，很多店门外贴着“see you next season”下个季节再见。
（▲安静的港口）
（▲瓦尔迪兹的冰川）
瓦尔迪兹港南岸，可以看到不少海豹。
离开瓦尔迪兹，经4号公路转到1号公路，途经Glacier View冰川景，这里的冰川跨度之广、距离之长，是我所见过的冰川中最为壮观的！如果不去瓦尔迪兹，也建议安排安克雷奇到冰川景一日游。要看冰川景全貌，最佳选择是小飞机俯瞰。
从安克雷奇出发往南，有一段很长的沿海公路（1号公路），左边是山、右边是海，途中有很多停车观景点可以下车拍照。
（▲与公路并行的铁路）
（▲野生鸟类保护区）
（▲回头看驶过的沿海公路）
停停走走玩过沿海公路后，可以转去通往Whitter惠蒂尔的Portage Glacier Road，要进入惠蒂尔还需要穿过一条收费的安东尼德纪念隧道，这是一条单车道的公路铁路共享隧道，汽车在铁轨上驶过。
惠蒂尔的另一特色是一栋楼一个镇，小镇有一栋14层高的特殊大楼，小镇居民都住在这栋楼内，而且镇上所有的设施也都在这栋楼内。居民们可以一年到头不出大楼，因为楼内有超市、商店，甚至连银行、学校、医院、警察局都在楼内。
我计划要去见识一下的，但时间有点紧迫，最终在开到隧道口后放弃了。
而意外的收获是Byron Glacier，徒步0.9mile，与冰洞的近距离接触。
（▲河对面的冰川）
（▲在冰川上行走）
（▲不足1.5米高的冰洞只能猫着腰通过）
回到1号公路继续往南，下一站是另一个港口城市Seward西沃德。傍晚住进酒店后，窗外的日照金山尽收眼底。
秋末冬初早上的西沃德是个静谧的小镇，只有港口停泊的游艇和零零星星几个准备出海看冰川的游客。
距离西沃德12miles的Exit Glacier出口冰川，是个适合各种人群游玩的冰川。有轮椅可到达的观景平台，有往返3公里中低难度徒步线路，更有往返13公里高难度徒步线路。
（▲中低难度3公里徒步终点已然近在咫尺）
（▲长焦距拍摄的出口冰川）
（▲中低难度3公里的徒步终点）
从西沃德出来回到1号公路继续南下，途中经过Skilak Lake，又是一个夏季热门露营地，趁现在没有人，享用一顿湖边野餐再走也不迟。
（▲喂只生蚝给你吃）
（▲1号公路有一段是北美大陆最西面的公路，值得到此打卡。）
大比目鱼之都Homer荷马，就位于1号公路终点。在这个海岸线形状酷似蟹脚的荷马港口，有很多海景餐厅提供新鲜的海鲜，大比目鱼和帝王蟹是这里必点美食。
（▲马上就进入大比目鱼之都荷马）
（▲天然海岸线形状酷似蟹脚）
（▲港口的吊脚楼）
（▲港口的游艇）
（▲港口的商店）
阿拉斯加自驾游从期待、担心、紧张到最后收获满满，全程美景尽享。此行最大的遗憾是没有看见极光，那么就期待下一次的极光之行吧！<end>
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