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心心念念的天台云锦杜鹃，等了4、5年，不是下雨就是行程冲突，前几天刷微博看花期被误导，又差点错过，到前天终于成行。自驾3小时到天台，绕着华顶山的盘山公路大约半小时，到达一千多米的山顶，尽管避开了周末，游人还是有点多，停车场满，因为打算在山上住，直接将车开入景区。

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山上唯一的住宿是度假山庄，有些年久失修，山坡西面的茅蓬区也归度假山庄管，一户一栋，复式客厅，内部装修还是不错，空调、电视、卫生间应有尽有，并没有网传的那么差，晚上游人散去，可以听到华顶寺的钟声。

据说古时华顶山上有多处茅蓬，为修禅者栖居或香客歇息处所，其中还有“李太白茅蓬“的遗址。这处西茅蓬应该是在当年西茅蓬庵的遗址上重建的，有五栋，四周以竹篱笆，花木扶疏，十分清幽，令人想起陶渊明“采菊东篱下，悠然见南山”的诗句。

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华顶寺位于华顶山公园的中心位置，四周古木环绕，寺前有一块小广场可以搞活动，再往前是墨池。经书记载华顶森林公园是佛教天台宗发祥地，道教南宗创立地，初名“华顶圆觉道场”，民国以后改华顶讲寺。或许是最近在维修，并没有开山门。

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从茅蓬区或是度假山庄出来，东线是归云亭，要经过一片国际杜鹃精品园，显然这里栽种的杜鹃花是采自世界各地的人工种植品种，井然有序，姹紫嫣红，是群游大妈们飘丝巾的理想场所，不想登山的，也可以在这里细数家珍。

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往归云亭的方向是一个山坡，两侧杜鹃花夹道一条石板路拾级而上，徐霞客首游天台山的行程第一站便是登顶华顶山，《游天台山日记》被置于《徐霞客游记》的篇首，如今森林公园内尚完整地保留着徐霞客登山古道，但是不是这一条不重要，重要的是，徐霞客没遇到杜鹃花。

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沿途杜鹃古树生长在茶园周围，或是错落在茶园阡陌之间，布衣的茶农采茶于浅紫色的杜鹃花下，夕阳余晖，意境悠远。 华顶云雾茶名声在外，早年茶种经日本临济宗始祖荣西，带到日本，由佛缘而结茶缘。

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这里附近有一座小亭，不知是不是“诗仙”李太白曾经放歌的拜经台，华顶山的云雾，说来就来，眼前的花茶交融，算不算禅意。

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华顶云锦杜鹃是常绿、高大的灌木，高约四五米，树冠浑圆，旁枝逸出，花蕾形如鸽蛋，包容7-13个小花蕾，顶生伞状花序，自头年7月孕蕾至次年5月花开，足足“十月怀胎”。每年立夏前后竞相开放，十数朵小花组成一朵大如碗口的花球，一树千花，似牡丹、似芍药、似芙蓉，绚丽夺目，馨香袭人。 正是“人间四月芳菲尽，华顶杜鹃始盛开。”

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最特色的是云锦杜鹃古树群，山上分布达3000余亩，树龄多在百年、千年以上，花开灿若云霞，世之罕见，堪称“华夏一绝”。

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这些山坡的古树下，游人稀少，便是摄影人最爱光顾的地方了。

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登上归云亭眺望，视野开阔，可以看到西园杜鹃林和远山的叠翠，尽管云雾遮挡了落日，依然可以感受华顶的巍峨与96%森林覆盖率的苍茫。

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不经意间，你会发现大自然的无私馈赠，山下一个爱心形的茶园。

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茶农在浑圆的茶树上飞快地手势，就像在古琴上弹奏着一曲《阳春白雪》，余音缭绕山谷。

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第二天在西园杜鹃林闲逛，这里山道平缓，花繁叶茂，每入树高花茂深处，云雾散开，花香袭来，仿佛花神穿越古今，也算是沿唐诗之路走一遭。我不知道唐朝的时候，是那些诗人们先来，还是云锦杜鹃先有，没发现有关华顶山杜鹃的唐诗，反正他们是擦肩而过了。