郎木寺，镇也，非寺院也！

郎木寺乃汉语之称谓，音译藏语应为达仓郎木，蕴涵“虎穴神女”之意，分别对应白龙江峡谷中两溶洞-虎穴洞和神女洞。

郎木寺远非蕞尔, 若于欧洲, 不啻一座中型之城, 然地广而人稀, 居人不足半万，只是每日游人甚多, 络绎于途, 在素日恬怠之间, 陡增几分熙攘, 更平添几许焕奕。

白龙江是江亦非江, 实状若溪流,具体而微。其孱水淙淙, 自西流向东, 穿镇而过，以切分郎木寺以南岸之区与北畔之地，南岸归属于蜀府,端坐以“达仓郎木赛赤寺”；而北畔辖制以陇衙,安坐以“达仓郎木格尔底寺”，两寺均属藏传佛教格鲁派，遐迩闻名，又衡宇相望。蜀之阿坝州与陇之甘南州分辖白龙江之南北各域, 又桴鼓相应, 遐迩一体。 如此于当今之神州大地,一地分属于两府,亦属罕闻也。

郎木寺栖止高原区域, 群峦环绕之, 恒有寒冬，却未曾酷夏, 且降水沛然, “丰草绿褥而争茂，佳木葱茏而可悦”, 氤氲气候以湿润, 是以当时(丙申猴年-2016年)游趾其间, 正时维暑月, 序属季夏, 鲜有“足蒸暑土气,背灼炎天光”之感, 却着长袖､ 披外套, 不啻于平地中原之深秋也。

郎木寺之所以让世人云趋鹜赴, 一则其地理之优势-自古以降, 乃茶马古道西线之驿站,寸辖制轮,更是唐蕃古道和茶马古道之交汇地, 熙来攘往,是以多元之文化于兹交融和衍生,催生多彩多姿, 酿成风月琳琅;二则缘于美国传教士兼藏学家罗伯特·布雷纳德·埃克瓦尔(Robert Brainerd Ekvall,1898-1983)于一九五二年出版其力作-《西藏的地平线(Tibetan Skyline)》, 内容石破天惊, 令人不禁“一时惊喜见风仪。”

书中纂述其一家人于上世纪三四十年代，寓居郎木寺之生活，点点滴滴，纤悉无遗，又夹杂了对当时藏人生活、习俗、情感、信仰、传承之描述，忠实且细腻，而浪漫和色彩自笔尖之下汩汩流淌, 前者可掬,后者可触,示世界以人间一方净土, 一地空灵, 一处禅寂。

相较于英国人詹姆斯·希尔顿(James Hilton, 1900-1954)之《消失的地平线(Lost Horizon)》, 《西藏的地平线》贵在真实无妄, 绝非如虚构之《消失的地平线》, 一切皆诸法实相, 莫不能按图索骥, 对号入座耳。

郎木寺被誉为“东方小瑞士”，窃以为系近代官府之所为，巧借《西藏的地平线》中之描写，断然对标瑞士，旨在附骥名彰，振兴当地之旅游也。逻辑上而言，郎木寺被比作整个瑞士国，宽泛对照及比喻，有失严谨之风，颇显讨巧之嫌。

再者，即使对比瑞士，也只是百年前之瑞士，而今之瑞士，经过百余载之规划与发展，业已成纯净之地，“土地平旷，屋舍俨然，有良田美池桑竹之属”，且水长绿，山恒翠，园清居秀，物阜民熙，不啻一方世外桃源；而郎木寺，宛如明珠“久被尘劳关锁”，“而今尘尽光生，照破青山万朵”，尽呈原生态或半原生态；又府衙阮囊羞涩，遑论绿色规划与发展，是以平心而论，即使同日而语，亦大有径庭焉。不过，在镜头之下，某几个角度所呈现之画面，无疑形似瑞士，尤其云白天蓝､水秀山青，然只能放眼而远眺，不可迫而察观也。山巅遥遥在望，“浮云不共此山齐，山霭苍苍望转迷”；草甸相去咫尺，鲜润润，芳野萋萋；山径眉睫之间, 折折弯弯, 又曲而向上，俱缀以缤纷之野花, “隐隐野花时度香”, 是以牛､马､羊嚼草于其上，两两三三, 悠然自得, 其细嚼慢咽之动态， 烘托陂艿万籁俱寂之静相，一动一静，郎木寺之妙也；一呼一吸，天地之妙也。

据传，郎木寺极具风水之利，素有“金盆养鱼”之风水格局：郎木寺环伺以群峦，染翠以万木, 犹如锦鲤颐养其间, 怡然自娱。不绝之川流, 温润万物众生，使郎木寺始终卉物滋阜; 无间之耸翠, 遮挡“北风卷地白草折”, 令郎木寺远隔天寒地冻, 而竦峙于其东南方之朱彤石崖殊尤, 丹霞之地貌，宛如“碧幕霞绡一缕红”，返照寺院之金顶，飘娜之经幡，以及转动之经轮，穿越梵香缭绕，引领信徒普度，迈入藏传佛国之门。

愚以为风水上乘, 乃上苍之馈赠, 不足以守株待兔, 不劳而获。百年前堪比瑞士，相提并论下，不至于大相径庭；百年后之而今，郎木寺急欲附骥名彰，以冀别开生路，盆丰钵满。百年弹指一挥间，郎木寺何以至此? 郎木寺于此作甚？如今，其一木一草，还曾原味原汁，承嬗离合乎？

郎木寺流年似水，尽付于寺庙经轮之转动。信徒们虔诚之至，从远方之故土，磕以等身长头，虔诚膜拜，一步一磕，一磕一步，无惧风霜雨雪，旨在转动经轮，以期转走流年之不利，转来岁月之眷顾。自古以降，逾年历岁，如此一秉虔诚之场景绵延不绝，触目皆是，岂非震撼人心？

相比寺庙之宏大，郎木寺之衢陌亦具异域风情，毕竟兹地风物与中原相比，简直云泥之别。质朴､禅意､纯净等诸元素，跳动于街头巷尾，是以款步街上，满目琳琅，以感受空灵与静谧，弥漫于异域风情中；而禅意与纯粹，若有若无，缭绕于清净空气里，腾升内心之平淡与祥和。

长衢或泊停以汽车，两两三三，或遛过以骡马，闲闲散散。两边楼层强半二､三层而已，且连甍接栋，其外观略粗犷，颜色尽单调，连沿街之众多店招，也非赏心悦目，似乎“万般皆下品，惟有修行高”。

除去寺院，丽莎咖啡屋乃郎木寺最值得一去之所，莫此为甚，且不容失之交臂。因而出寺院，沿街衢，兜兜转转，按图以索骏。未几，终计获事足，觅得丽莎之门户，遂推扉而入，顿然别有洞天，其洋化之格调，天壤之别于户外之街陌。

是日店中，游人稀稀疏疏，屈指可数，故略显冷清，而日光穿窗牖而射入，亮亮堂堂，平添不少暖意和妩媚。咖啡屋属盈尺之地，其墙面贴以地图及留言帖，天南海北，五湖四海，国际游人居多，大多慕名而至，又口口相传。据说，丽莎咖啡屋已收入海外旅游指南中，名高天下，且属于“墙内开花墙外香”，纯系“出口转内销”。

我等择窗而坐，随意点些咖啡与西点，俄顷，咖啡之醇香氤氲四周，诱惑辘辘之饥肠。平心而论，咖啡未必地道纯正，西点有失精致可口，只是其声名在外，乃中外游人必到之地，且其已不止于一爿咖啡店，承以一段故事，载以一种情怀，而是郎木寺之现代标识，不逊于甘南之寺庙，更胜出甘肃之同侪。

当今，郎木寺还显纯净之面､空灵之相，尚未深度商业化，或许信仰之坚守，还留存一片净土。愿郎木寺持之以恒，面对未来之商业诱惑，一如既往，恪守内心之纯净，留住一方世外桃源。

2022.11.29.