墨尔本掠影

我们从新西兰的奥克兰搭乘飞机一路向西飞往澳大利亚东南方的城市墨尔本，开始了澳大利亚之旅。









墨尔本位于澳大利亚南部滨海，是澳大利亚第二大城市，也是世界著名的国际大都市。这里居住着全澳大利亚五分之一的人口。曾经是澳大利亚的首府。





城市中心有一座弗林德斯火车站，它是墨尔本的著名标志。这幢建筑已经有百年历史，文艺复兴式建筑风格，米黄色外观。大楼已经被周围高大的现代风格建筑包围，失去了往日的风采。火车站还在使用中，澳大利亚原来的铁路运输的基础还是不错的，至今仍拥有4.3万公里铁路线。但是它分属于不同的铁路系统无法整合。铁路的轨距就有三种，有宽轨，有标准轨，还有通行能力较差的米轨。而且米轨铁路线路最长，有1.9万公里。不知道弗林德斯火车站的铁轨是哪一种。弗林德斯火车站是澳大利亚最早的火车站，也是重要的火车换乘枢纽。探头看了车站内的站台和铁轨线路，无论是铁轨上的机车，还是轨道旁的信号设施，感觉十分老旧。铁路曾经为澳大利亚的繁荣作出过重大贡献，这个出口丰富矿产的国度，好像不再重视铁路的建设了。





在弗林德斯火车站附近有一处墨尔本的新地标——联邦广场。联邦广场的建筑群以其抽象的超现实的模式展现在人们面前，整个建筑物象一个不规则的巨型几何体，让人们产生无限的遐想。有人说其丑陋无比，有人则认为无比梦幻。不管怎样，它是墨尔本的新的标志性建筑。这建筑和国内的大型商圈类似，吃的喝的玩的乐的游的购的，不同的需求这里都能满足。但它同时还是墨尔本市文化中心，有一些艺术馆和展厅，常年展示着墨尔本和维多利亚州的风貌。



在市中心有一块公共绿地叫做费瑞滋花园，绿地中有一间英国乡村式的小屋，这就是大名鼎鼎的库克小屋。库克是英国皇家海军军官，航海家，探险家。1770年库克率领船队首先到达澳大利亚，是最早登上澳大利亚土地的白种人，又是他宣布澳洲归属于英国。因此库克被称为澳大利亚之父。这座小屋是1728年库克在英国乡村的出生地。1934年当墨尔本建市100周年大庆时，澳洲的实业家出资将库克船长在英国的故居买下，作为礼物送给墨尔本市民。搬迁人员先把这座故居小心地分拆开，将每一块建材编号，装在箱子里，由英国海运到墨尔本。房子一砖一瓦，甚至铁钉螺丝也没丢下一个。运到墨尔本后照原样重新组装在费瑞滋花园中。因而这幢库克船长小屋是墨尔本唯一一座真正意义上18世纪的建筑。它简单、朴实，甚至有点粗糙。大角度的斜顶、石砌墙面凹凸不平，黑褐色墙体显得灰暗，滕蔓爬上了半壁石墙，处处透出古老与沧桑。屋外有一小小的院落，由修剪过的低矮的树灌围着，院里有一些花草，显示出浓浓的乡村气息。屋前的旗杆上，英国的米字旗随风飘扬，表示它的主人来自英国。





库克可以说是英国的英雄，他远涉重洋，开疆拓土，为英国的国家利益拓展作出极大贡献。但库克对于澳大利亚原来的土著人来说可能就是凶神恶煞。欧洲人借助工业革命取得了发展先机，在此基础上的大航海即所谓的地理大发现中大肆进行殖民战争。那时的航海家除了携带火枪火炮以外，还带着指使他出海的王室授权。从欧洲大航海初期的哥伦布、麦哲伦到大航海末期的库克都是如此。当发现了所谓的新大陆，随即就宣布这块土地隶属于出资航海探险的国家的王室。



因而伴随大航海的殖民统治给当地土著人带来了无尽的灾难。澳大利亚土著人的命运也不例外，甚至更惨。其中澳大利亚南部的被称为塔斯玛尼亚人在欧洲人的追杀下被灭了种：短短数十年间，塔斯马尼亚人被完全消灭。最后一名塔斯马尼亚男子死于1869年，最后一名塔斯马尼亚女子死于1876年。这位女子名叫特鲁加尼尼，生于1803年，因此，她的一生跨越了其民族遭灭绝的整个过程。她的骷髅至今还被陈列在澳大利亚的霍巴特博物馆里。



想到霍巴特博物馆展柜里塔斯马尼亚的骷髅，倒使我想起美国第一任总统华盛顿脚上蹬的皮靴。那高过膝盖的皮靴是华盛顿总统亲手从印第安人双腿上剥下并制作而成的。大航海有力地促进了欧洲的经济起飞，但这个过程残酷，野蛮，血腥。世界范围内行事是没有什么法则的，有的话就是弱肉强食的丛林法则，直到现在还是如此。虽然现在有联合国宪章，有很多国际条约，有联合国安理会和各类国际组织。但是如何理解、解读、遵守国际条约往往是以各个国家之间的力量对比决定的。

这个话题有点沉重。还是去看看墨尔本美丽的自然风光吧。









墨尔本向西通往海边有一条大洋路。那是一百年前修建的公路，由参加完第一次世界大战回国的士兵修建。这条路沿海岸线延伸，路并不宽阔，一来一去两车道。但这是一条美丽的公路，长约300公里不到。公路时而依山傍海，山坡上的草场翠绿又宽广，在蓝天白云下格外赏心悦目。公路时而穿过村镇，村镇的房舍都是大屋顶的木屋，密匝匝铺满山坡，浓浓的乡土气息。













公路在一处山崖边有两个非常独特知名的景点。洛克阿德大峡谷和十二门徒石。

洛克阿德大峡谷是由于十九世纪末一艘名为“洛克阿德”的英国移民船在开往墨尔本的途中在此触礁遇难而得名。峡谷是C型山崖，崖口面向大海。整个山崖崖壁几乎成90度直上直下异常陡峭。巨大的海浪从崖口处撞击着山崖，溅起高高的浪花，发出轰隆隆的声响。从观景平台望去，海面色彩层次分明，从幽深的蓝到浅蓝，再到山崖下一片白色的浪花，浪花褪尽又露出金色的沙滩。淡黄色的山崖顶部是不太茂密的树林，树叶墨绿。我们顺着栈道走下山顶平台，来到谷底，来到海滩边。从海滩看峡谷感觉更雄伟，更峻险。四五十米高的山崖呈半环形面向大海，海面深处一排排浪涌连番不断的扑向峡谷，扑向沙滩，掀起阵阵浪花。耳边的浪涛声震耳欲聋。







距离洛克阿德大峡谷不远处有“十二门徒石”。千万年来这里海边石灰石、沙岩经过海水撞击，海风侵蚀逐渐风化成12个孤立的断壁岩石，矗立在湛蓝的海洋中，因为其数量和耶稣的门徒数量相等，因此得美名“十二门徒石”。 目前这十二门徒石只剩下七座，有五座已经在风浪的撞击下坍塌了。



墨尔本的海滩处于西风带的北侧，特殊的地理位置造就了特殊的气象条件。这里常年风大浪急，我们站在山顶能感觉的到海风的威力。风声呼呼在耳边作响，顶风行走都有点困难，风力应该在八级以上。必须把帽子重新收紧戴牢，防止被风吹跑。手持手机拍照时要格外用力，减少手臂的晃动。



放眼海中的十二门徒石，虽然少了几尊，但剩下石头依然形态各异，或巍峨或挺拔或敦实，默默地站立在海中，继续经受海浪的考验。我以为这剩下的七尊礁石更像是耶稣的忠实门徒，执着地立在海滩上，执着地坚守固有的信念，执着地等待最后的审判，执着地接受狂风巨浪的洗礼。

在墨尔本逗留两天，粗粗的看了几个景点，只能算是掠影吧。下一站是悉尼。

2019.12





