48个小时，两天时间，一次说走就走的川南寻古。旅行之初本是奔着泸县而去，却发现途中的美好——内江与隆昌，终究不止是一次次擦肩而过，直到深入其中，才发现曾经的错过，是多么的遗憾。

借着探访泸县的机会，顺路前往内江，也算是对这座屡次擦肩的城市一次还愿。以前只知道内江出了一个张大千，却没想到它其实更是身边的宝藏小城。当然，此行的目的还在于圣水寺，虽然与诸多城市山林的庙宇重名，但不妨碍它成为独一无二的国保。

去的时候，刚好处于疫情后开放不久，所以整个寺庙几乎没有多少访客，守门的嬢嬢象征性的在门口收一元的香火钱。初入圣水寺，好像也并没有想象中的古老，大概是近期进行了一番重装与扩张，依山而建的寺院，除了中轴线的建筑之外，还向两侧延伸出多重院落。

根据寺院内的石刻记载，圣水寺始建于唐咸通年间，后来在宋大中祥符二年进行过增修，可惜的是，明末遭兵燹毁损，在清康雍年间再次进行大规模复建，所以现在看到的建筑应该基本都是清代建筑。

不过单单只是说寺院建筑的话，其实亮点不多，这可能与后人的修复有关，看起来算得上年代感的，只有放生池中的明代石桥和大雄宝殿前的宋代经幢，所以才开始探访圣水寺的时候还是有些失望，直到进入藏经楼后的山洞，圣水寺的精彩才慢慢展开。

初入山洞，只觉昏暗，但是清凉之意，瞬间就扫除洞外的暑热，甚是清幽，再一细看发现，这里原来就是唐代观水禅师观水开悟之处，山洞深处得一泉水流出不涸，清纯甘甜，寺庙也因此而得名。借着微光，再观之四周山壁，原来竟有诸多摩崖造像，只是风化严重，大多已经漫漶不清。这时才恍然大悟，原来圣水寺真正的价值，其实在于摩崖造像，而这个山洞只是开始。

圣水寺的摩崖造像从唐、宋一直延续到明、清，其中最有名的便是晚唐时期千手观音造像和宋代的十二圆觉造像。前者并不在中轴线上，而是偏居一方的观音殿中，但这个殿却是圣水寺内佛事活动最活跃的一个建筑，后期被重妆的现象很严重，殿内幔帐厚重、香火旺盛，当时甚至都没有觉得这是一尊石刻造像。

后者应该在藏经楼后的山上，当时就看到一个“摸摸菩萨”的标牌，以为没有什么东西而遗憾错过。

不过圣水寺中还有一处隐秘的摩崖石刻，藏在玉佛殿后面的药师殿内，当时周围都在整修，看起来乱糟糟的，但是上楼后却像打开了一片新天地一样，数十龛生动的石刻造像，题材内容非常广泛，可以看作是世俗化的佛教典藏。

翔龙山摩崖造像大概是我造访过的最“大隐于市”的摩崖石刻了，如果没有路牌的指示，谁会想到在内江市政府旁边繁忙的交叉路口旁，竟然藏着如此规模的唐代中晚期的摩崖造像与题刻，说是“闹市石刻”也不为过，距今已经一千多年的历史。

沿着公路旁陡峭的山路拾级而上，仅仅十余级台阶，就进入了翔龙山摩崖造像的核心区域。踏入山林之中，就像打开了另一片世界，清幽宁静的山野之气，与山下车水马龙的景象形成了强烈的对比。

据史料记载，翔龙山古称香山，宋代在山前傍崖接楼，兴建资圣寺。上世纪50年代的调查曾予记录：寺在市郊三里，仅大殿为明代建筑，殿是重檐歇山式，面阔三间，进深四间......现为内江专署礼堂。”不过调查并未提及造像。上世纪60年代寺院就被拆除，所在区域兴建了大量民房，直到2007年开始整治文物环境，翔龙山摩崖造像才真正得以面世。

千手观音龛造像是翔龙山中最大的造像，像高近8米，体量硕大，雄浑华美，均为原生岩整体凿造，尤以手臂、法器等细节出彩，可惜脸部为近年修复，“完美”的诠释了何为违和之感。后来查阅资料才知道，在造像右侧崖壁上还刻有南宋淳熙三年（1176年）的题记，说明了佛像的建造时间，不过当时并未注意。

千手观音像龛周边则是翔龙山摩崖造像的主造像区，虽然佛龛密集，不过规模都不大，根据崖壁形态开凿在不同的位置，但经常年的风化，大多只剩下轮廓，无法辨认面目。

相对清楚的一个是观音像右侧从毗沙门天王。

还有就是山道上的一龛牵马图，马显得十分肥硕，很有意思。

而山道之上还有一处建亭保护的佛龛，是为阿弥陀佛，高4米，不过佛像脸部风化严重，手臂也有所残缺，但是衣纹线条依然流畅明快，还是可以一窥当年的精湛技艺。当时没有注意到造像左侧还有题刻，后来脑补：“敬造……佛像一龛，弟子郑仲发愿，合家清健无病灾……广明元年十月一日”，说明了造像的建造时间应为唐代。

阿弥陀佛造像左右还有数十龛造像，不过同样漫漶不清，题材难辨，其中一龛疑似是地藏十王题材，不过并没有找到相关介绍。

在阿弥陀佛造像的背后有一汪池水，算不上清澈，亦是清幽所至，周围崖壁上留存有清代至民国时期的摩崖题刻。而翔龙山最有名的石刻算是张大千的诗碑，先生1921年从日本回故乡，应资圣寺住持果真之请所书，据说是国内迄今为止发现的张大千最早的书法碑刻作品，不过由于玻璃反光，着实很难看清里面的内容。

而翔龙山摩崖造像的尽头，其实还有一龛堪称精品的西方净土变造像，描绘了净土宗追求的终极目标，当时不知什么原因，竟然鬼使神差的错过了，也是遗憾。

离开内江一路南下，下一站便是有“中国石牌坊之乡”之称的隆昌。石牌坊其实并不少见，作为中国传统建筑中非常重要的一种建筑类型，成为流芳百世的精神载体，也是古人毕生的追求。

而隆昌之所以被冠以“石牌坊之乡”，还在于它保存的数量与规模以及工艺精湛，都是全国罕见的。据《隆昌县志》记载，隆昌城内的石牌坊曾经多达69座，另有171座庙观镇山门坊。

可惜世事变迁，如今隆昌保留下来的仅有17座，其中大部分为清代嘉庆、道光、咸丰年间所建，时间跨度超过300年。这17座石牌坊中，有13座集中地分布在隆昌市区，其余4座则散布在隆昌乡野。隆昌石牌坊不仅包容了天下“忠、孝、节、义”四种类型，而且还有百寿坊、镇山坊、山门坊、观赏坊四种类型。

时间关系，这次只是拜访了位于隆昌南关的石牌坊群，也是隆昌市区石牌坊最集中的区域之一，这里共矗立着6座石牌坊，从西向东依次是郭玉峦功德坊、舒承湜百岁坊、节孝总坊（共2座）、李吉寿德政坊、觉罗国欢德政坊，其间还有憩堂留荫、政通人和、除暴安良3座德政古石碑。

隆昌石牌坊的工艺精美自不必说，个人觉得除了制作繁复的九襄石牌坊是yyds之外，放眼整个四川，隆昌石牌坊绝对都是顶尖水准，这里的石牌坊多为三门四柱三重檐五滴水牌楼式结构，虽然是石制的，却都是以仿木结构营造，加上浅体、深体甚至镂空刻凿技艺，整个牌坊满溢深刻的文化内涵和巧夺天工的艺术魅力。

当然，石牌坊更打动人的还是背后的故事，可以说每一座石牌坊都承载了立坊之人的整个精神世界：比如郭玉峦的乐善好施、舒承湜的百岁风华、李吉寿的保境安民、觉罗国欢的清正廉洁以及多位孝妇共坊的节孝总坊......每一座牌坊都有它的历史，需要你去慢慢细读，才能了解这其中的存在的真意。

除了石牌坊之外，如今南关这片区域已经成为仿古一条街，虽然难免有些千篇一律，但却承载着隆昌的人间烟火气，清静而悠闲的氛围，是围绕着古街打牌、喝茶的日常，还有一座高高耸立的隆昌阁，虽非古物，却恰如其分的浸润在时光流逝的街巷中，仿佛一切都没有改变。

其实从来都没有想过泸县那么美，如果不是这次临时决定去川南寻古，大概永远都不会知道隐藏在川南的这座小城，其实度假氛围丝毫不输都江堰和峨眉山，一路都是湖光山色，环境优美。

特别是这次入住的泸县天展温泉度假酒店，不仅有着纯天然的温泉，而且居然就紧挨着泸县宋代石刻博物馆，之间是濑溪河的内湖公园，步行不过10来分钟。温泉类似于青城道温泉，有各种不同药用的小泡池，享受私密的同时，也能彻底放松心情，唯一吐槽的就是山边蚊虫真心有点多。

昨夜雨水淅淅沥沥没完没了，好在早上终于停了，走出房间竟然有些凉飕飕的感觉，一扫昨日闷热的心绪。泸县访古的第二天，终于正二八经开始泸县的行程，第一站就是泸县宋墓。作为2002年全国重大考古发现之一，泸县宋墓是目前全国已知的最大一处宋代石刻石墓群，大约有500多座墓葬，在泸县19个镇都有发现。

因此打卡所有的泸县宋墓并不现实，更何况墓葬发掘现场基本上都已填埋，所以打开泸县宋墓的最佳方式，便是参观泸县宋代石刻艺术博物馆，而这座基于泸县宋墓而新建的博物馆，震撼程度真的比想象中还要精彩。

为什么我觉得这个博物馆特别震撼，因为博物馆的整个陈列完全没有一点墓葬的阴森之感，而是穿越历史的风尘，将深埋地下的秘密通过现代的方式展示出来，营造出南宋时期一个个鲜活的生活场景。

而埋藏千年的秘密，便是墓室中体现着宋人的审美观念和雕刻技巧的石刻，题材包括武士、侍仆、四神、启门和伎乐等。武士类主要以手执兵器的男性为主，有点像佛教中的天王形象，飘逸而有动感。而泸县宋墓还出土了我国唯一的女将军造像。

侍仆类则非常写实，或执团扇、或执壶、或捧果盘，以及放满食物方桌或虚位以待的椅子，像极了古装电视剧里的情节。

四神类主要是代表方位的青龙、白虎、朱雀、玄武，其中青龙和玄武形象比较好辨认，白虎和朱雀则和想象有点出入，个人觉得白虎更像放大版的耗子，朱雀就像矮版的驴长了翅膀。

启门类则是墓葬文化中经久不衰的题材，尤以女子启门居多。在空间上，门似合未合，门缝的那条窄窄的距离正好隔开了门里门外的世界。这一扇门便是此岸与彼岸的分界，是现世与来世的桥梁，宋人对生与死的认识，带有原始宗教信仰的色彩。

除了上面类型的石刻之外，我在博物馆还看到了不少飞天形象的石刻，以前以为大概只有敦煌这样的佛教石窟才会有飞天的形象，没想到飞天竟也是升天瑞祥的一种祈愿。

从泸县到玉蟾山，虽然路程不远，但是上山的道路坑坑洼洼，对于新手来说，车道还是有些狭窄，错车需要格外小心。

玉蟾山的山门在半山腰，郁郁葱葱的山势，一眼望不到尽头。玉蟾山虽然在国内名气不大，但却是名副其实的「川南明珠」，以山幽、石奇取胜，完全不输峨眉、青城。当然，我造访这里的原因还是因为此山藏有国保——玉蟾山摩崖造像。

从山门到玉蟾山摩崖造像大概需要徒步20分钟，陡峭的山路几乎让人没有喘息之处，在夏日也是走得汗流浃背。

玉蟾山现存400余尊明代摩崖石刻，算得上是巴蜀石窟最后的辉煌。据史料记载，从唐代景福二年起，玉蟾山便建有圆通寺。每年观音盛会，川南各地香客、游人云集于此，盛况空前，故玉蟾山又有「小宝顶」之称。可惜圆通寺早已毁于清同治年间，只留下崖壁上精美的造像，题材则以佛教为主，部分为道教或是世俗造像。

最大一龛是第19龛“千手观音”造像，高近6米，凹于岩面半尺许，有11个头，36只手，手中各执法器，每只手上刻有眼晴，宛如孔雀开屏，不过脸部细节毁坏较多，看起来似乎不够慈祥。

观音造像右下侧是第24龛“九龙浴太子”，此龛虽不大，但将释迦牟尼降生的场景刻画的入木三分，尤其是九条龙镂空雕刻，刀法精细，玲珑剔透。

不过，我最喜欢的还是第16龛“悟道图”，创作它的工匠太有个性，他没有采用常见的闭目双盘的佛陀坐姿，而是一种倚着崖壁、靠着腿的沉思状，像极了现实中的你我。更有意思的是，在山崖上造窟，大多都是充分利用空间，将窟龛排得密密麻麻，但这里却故意留白了一大片山体给“悟道图”，似乎也更符合悟道的禅意。

除了观音造像所在的崖壁，稍远一些的第5龛“释迦说法图”同样值得细看。在4米见方的窟龛中，刻有56尊造像，其中释迦佛高坐莲合于正中，四周排列着菩萨、罗汉、天神，神态各异，无一雷同。

玉蟾山还有些石窟则完全融入山色之中，比如穿山峡，本是逼仄的山石峡谷，幽谧深处，青翠欲滴，却遍布着造像与题刻，让我想到了古人之造园，将志趣与信仰融于山水之中。

至于建文帝的传说，个人觉得更像是后人的附会之意，仅仅只是造像而言，也与前之所见相差甚远。

离开玉蟾山已是午后，一锅好吃的荤豆花，开启泸县下午的探访。不过第一站就意外打卡失败，本是最期待的龙脑桥，却遇上了九曲河涨水，竟然将整座桥都淹没水下。

于是临时改道屈氏庄园，路上正好可以打卡新晋的国保圆通寺。说是国保，却更像乡间野庙，手机上导航到丘陵深处的农田后，竟然就显示目的地已到，可是举目四望，却没有半点寺庙的痕迹，只得硬着头皮继续前行，好在不远处找到一处农家，一问才知圆通寺就在附近，不过藏在小山的上面，难怪怎么看都没有找到。

于是在村民的指引下，总算找到了上山的小路，不起眼的国保碑，就在山下的农田中，不注意很容易就错过了。山路并不远，几个拐弯后便到达圆通寺，不过寺门紧锁，难道又要吃闭门羹？

还好山上有一人家，一问才知寺庙钥匙就在他们家，一番困难的沟通后大妈给我们打开了寺门，不过她应该是以为我们是来烧香的，一直给我们推销各种香蜡。

圆通寺始建于明正德元年（1506），万历三十六年(1608)重建，清光绪四年(1878)培修，是座木石结构的古建筑寺庙。大概是近年维修的缘故，寺庙整体看起来很新，不过好在梁架、斗拱等应为当年原物，所以依然可以窥见些许旧时的影子。

看资料，圆通寺原来有三重大殿，但目前仅存前殿、中殿和右厢房，规模并不大，特别是里面卡通质感的雕塑若干，也是让人大无语，5分钟不到就可以走完，目测也只有中殿还有些看点，而且门口还写着「此处危房，严禁入内」……

看介绍，圆通寺中殿算是村庙中级别比较高的，建筑面阔12米，进深11米，通高9米，为二重檐歇山式屋顶，抬梁式屋架，檐下四周用斗拱承托梁椽，斗拱为明清营造法式形制共六十朵，目测在川内古建筑中算保存比较完整的。

总体来说，泸县圆通寺可看性还是相对一般，如果在山西可能连县保都很难评上，所以顺路可以来看看，专程的话就有点大可不必。

屈氏庄园比想象得要远，从泸县一路自驾过去大概要40分钟，很难想象这样规模的庄园，竟然隐藏在如此偏僻的乡镇之中。

说实话，去之前对这个庄园是没有什么期待，毕竟同在川内的大邑刘氏庄园名气远在其之上，但是看到屈氏庄园的第一眼就被深深吸引了——这是一座高墙碉楼式的庄园，完全不像平时所见的院院相连的四合院民居风格，更像是福建的围屋+川西碉楼的综合体，当然围墙里面还是熟悉的川内民居风格。

屈氏庄园始建于清朝道光年间，起始于当时任知事的屈应选，后代人不断完善和修葺，到孙辈屈恒生时，成为泸州富甲一方的大地主，庄园也达到了鼎盛，占地超过30亩，房间180余间，高达8米的火砖围墙，将喧嚣的世界严严实实地拦在墙外。

庄园内，道光年间修建的中心建筑群采取中轴线对称方式布局，内戏楼将西式的廊房和中式戏台组合，构成的整体轮廓舒展柔和而不失庄严；白墙、青砖、黛瓦，色调清新而淡雅；画栋雕梁、飞檐斗角，尽显巴蜀之地的婉约美和内敛气质。

整个建筑群内设有大小花厅、天井48个，以装修精致的中堂为主，布局左右花厅、寝室、帐房、书房、厢房，室内外空间和谐优美，不能不感叹庄园主人在空间处理上的独具匠心，而它的布局正好凸显了清末民初四川地区的尊卑之礼、长幼之序、男女之别、内外之分等宗法伦理思想。

屈氏庄园的装饰细节也特别有意思，无论是砖雕、木雕、石雕，还是泥塑、绘画等，都有种低调的华丽之感，又丰富又精美，但是一点也不会让人觉得特别抢眼和繁琐。个人最喜欢的还是庄园内的戏台，中西文化结合的刚刚好：单看窗户，下方由全部方形组成，窗顶部则既有拱圆形，也有塔尖形，犹如一缕异域来风。

不过，庄园内让我最感兴趣的还是碉楼，毕竟登上碉楼，可以俯瞰整个庄园，然而几个碉楼并没有开，铁将军锁门，也是遗憾，但是站在碉楼下面，依然可以看到楼上的弹洞，这些昔日战争的遗迹，也见证了上世纪50年代剿匪的激烈，即便是这样易守难攻的“城堡”，也改变不了时代前进的脚步。

要去的朋友需要注意，屈氏庄园开放时间比较特别，只有周末和节假日才开放，不是大多数博物馆一星期只有周一闭馆的开放时间。

告别屈氏庄园，本次川南寻古也到了尾声，但愿还有机会，穿越时间遇见你！