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开普敦---伊丽莎白港花园大道和沿途静美的海滨小镇
南非、开普敦等6地

开普敦---伊丽莎白港花园大道和沿途静美的海滨小镇

出发时间

2

行程天数

10

人均花费

1.5万

和谁出行

和父母

  人生就是在阅读一本名为“自己”的书,尽管于我而言大部分的章节都寡淡无味,但是也还是会有那么一些段落那么一些章节如流星划过夜空虽然短暂却又璀璨,璀璨得大概这辈子都忘不了吧。就如同这次旅行一般,它将永远是我心中难忘的一章,如果可以命名的话,我更愿意它是我的序章。感谢那些刚刚好的晴天,感谢那些刚刚好的雨天,感谢那些刚刚好因为走错路看到的别样风景以及那些因为临时起意去过的不知名但却非常非常漂亮和宁静的地方。

  我们在开普敦共计停留3晚4天,其中好望角/开普角一天,第二天非常遗憾的遇到了开普敦少有的雨天,下午才得以出门去到植物园参观,第三天则是到著名的桌山游览。由于当天同时也是春节新年我们在开普敦采购了一些当地食材之后在民宿做了一顿简约的年午饭(时差原因春晚是当地时间下午2点开始的),第四天顺道去了酒庄之后便驱车离开开普敦。

  我们住在“豪特湾”的一家民宿,相较于风景秀丽的Table View或者繁华的WaterFront来说,“豪特湾”似乎有些偏,但是清晨的豪特湾却有种别样的秀美。从城区开出之后沿着M6进入一条并不宽敞的收费公路,沿途有非常多的骑行爱好者或成群结队或三三两两的沿着山路骑行,不得不说跟在他们后面开车是有点难度的,他们时而整齐划一时而分散开来,就像淘气的孩子总是要故意给你找点麻烦才好,加之对面可能偶尔过来的汽车,搞得你很是没有脾气(笑)。这条盘山路的对面就是整个豪特湾的全景,爬到高处俯览下去可以看到两座大山簇拥着湾区仿佛豪特湾就飘在一湾蓝色的池水上。

  沿着M6转入M4便进入了沿海公路,左侧是海右侧是山,要不是海风太过热情真的恨不得开着天窗感受这大自然的问候。会路过一个叫“西蒙镇”的地方,镇子很小,但是海岸边有一水餐馆,价格实惠还十分美味,偶见有当地黑人弹着吉他或是弹奏当地乐器颇有一份意境加之天空中不时传来的海鸥的叫声,海岛份儿,大抵。“西蒙镇”之后约20分钟车程便到了“好望角国家公园”外国人(International)的价格是330兰特/人,约人民币150多块钱。大门是一个类似收费站的设置,买票之后便可开车进入。

  进入国家公园后会有路标指引你前进,基本上鲜有岔路,我们去了最为著名的“Good hope”以及“Cape point”。Good Hope 有非常多的游客同时也有非常的小石头累成的标志证明那些曾经来过的人们,在Good Hope可以看到不远处礁石上休息的企鹅和海豹,也有一个很有标志性的牌子供游客拍照留念,如果有兴致的话还有登山路可以爬到高一点的地方来俯览Good Hope。Cape Poit则是在比Good Hope更高一些的地方,可驱车前往,山脚下有停车场,下车后大约半小时即可登顶,同时也有类似轻轨可乘。在Cape Point可以看到山下的Good Hope,视野也愈加的开阔。

  开普敦的第二天是个(难得的)阴雨天气,因为开普敦常年干旱,所以这及时雨对于当地人来说确是难得的恩赐。对于我们来说倒是有些束缚,毕竟哪里都去不了,午时之后雨停多云,我们驱车前往开普敦植物园。开普敦植物园位于桌上脚下,呈山坡式的由上往下的排布,虽然天气不好但是抬头望去巍峨的山下绿野遍布很是大气。我们去的这一季应该不是花季加之对植物不甚了解,只能谈其壮阔此外别无他言。小插曲的是对于我们云南游客而言,倒也不觉得很震撼,毕竟论山川水景之壮美花鸟虫鱼之繁盛,我们也是不虚的(笑)

  第三天天气再次放晴,恰逢农历新年,确是一个好兆头。从山脚下抬头望去,平整的山头一字铺在深蓝的天空下,时而飘过的几朵云彩宛若上帝餐桌上的菜肴,何其清朗。爬桌上最好是避开周末也最好能趁早,否则山脚下的停车位是一字长蛇往下排的,去的越晚要走的路就越长。另外,缆车的排队也是长的惊人,遇上热天着实难受。此次我们是乘缆车登顶,自然是轻松许多,桌上顶上走路一圈约莫半小时,可以360°角俯瞰开普敦城,有登山爱好者亦有在石头上野餐的一家。

  开普敦城还有很多非常有意思的景点如“Long Street” “Camps Bay”以及“Water Front”的Mall,在此便不再一一赘述。第四日清晨,我们离开了开普敦,路途经过“斯特伦斯堡”的一个酒庄品酒,之后便开往下一站“阿古拉斯角”

  从开普敦至阿古拉斯角开车约200公里,途中会经过一个叫“赫尔马努斯”的地方,据说这是一个观鲸的圣地,很可惜我们去的时候不是季节,即便如此我们还是被一个个画着鲸鱼的路牌吸引,不知不觉便来到一片并不知名的海滩。在几乎空无一人的停车场停下后,稍走5分钟便来到沙滩,确是一个人迹罕至的地方,除了两个在海钓的当地白人之外再无他人。脱下鞋子沿着沙滩行走,若不是凉凉的海水不时的拍到脚边,甚至不知道自己身处何方,海天一线,天地间仿佛再无他物。一个大浪卷来,那些来不及钻入沙地的小海螺便慌张的向下刨着。

  追浪之后,我们便继续前行抵达真正意义上的两洋交汇---阿古拉斯角,我们居住的民宿是在一个叫Struisbaai的地方,这是我们沿途最小最小的镇子了,整个镇的小房子似乎可以被数出来。但是这却是一个离海特别近的镇子,入住之后除了规律的海浪声和是不是吹过的风声再无别的声音。

从Stuisbaani到阿古拉斯角驱车不到10分钟,甚至可以散步过去。阿古拉斯角有明显的路标说明这里是非洲板块的最南端“Sothernmost Point of Afica”,这里有个非洲大陆的地图以及一个纪念碑和分界线,面朝大海的左手是印度洋右手是大西洋。我们目送着大西洋的日落也在第二天迎来了印度洋的太阳,而这一天是农历的初一。

太激动忘了拍风景照,只能出来辣眼睛了

  阿古拉斯角至莫塞尔Bay约260公里,是我们行程中最长的一段路程,也是进入“花园大道”前的一段截然不同的路程。由于开普敦周边区域都处于相对严重的干旱状态,使得想象中绿草如茵的夏季景色倒是没了踪影。沿途宛如冬末初春,满地枯黄绵延开来倒有一分辽阔的凄凉感,被枯草装点的大地金灿灿的上下起伏着,间或能看到一点点的绿色点缀在树上或某一片草地。

  值得一提的是,离开阿古拉斯角之后我们路过一个叫“De Mond”的私人自然保护区,这个保护区不算很出名的景点,也是临时查看路线时发现的。这是一个围绕着出海口建立起来的自然保护区,潺潺流水穿过山峦流向大海,留下一片沙海供鸟群栖息,这也是一个人人迹罕至的地方,我们沿着河道向海的方向走去,沿途中不见一人只听得偶尔从耳旁飞过的鸟叫和微弱的流水声,颇有一种BBC纪录片的味道。临近鸟群,几只应该是雄鸟的鸟应声而起在天空中盘旋着发出凄厉的叫声似在警告我们不得再靠近一步,见此架势我们连连后退,对方见状便也回到了自己守护的鸟群中。从保护区开出之后,看到了一只鹰正在路边享用刚刚捕食到的野兔,车子靠近后它迅速飞离并也在上空盘旋,我们驶离后它便又继续它的午餐,开出去的路上不断的会见到几只鹰在上空看着自己的菜单~~~

自然保护区的里面
为守护领地在天空中盘旋的海鸥

   莫塞尔(Mossel)Bay亦是一个不大的城市,城区黑人较多不算是很安全,我们居住的是DANA BANI的白人区。这里的海岸显得更加狂野和不可测透,海水也不再如大西洋般纯净的深蓝色更像是一湾没有颜色的湖水,沿着Tweede Strand的沙滩走去,右侧是高高立起的沙丘有种置身沙漠之中的幻象。沙滩上遍布各种动物的足迹,有密密麻麻鸟类快速跑过的树枝型亦有应该是猫狗悠悠走过的肉垫印还有看得出小鹿留下的蹄印,顺便一提我们居住的房屋附近会不时的见到几只鹿在路边的草坪悠悠的吃着草,这儿才是它们的家而我们不过是路过的旅人罢了。

门口吃草的野鹿

  莫塞尔Bay到克尼斯纳的路程很近,约70公里。路上会经过一个叫“乔治”的城市,我们曾进去过感觉应该是一个工业城市便没有做停留。从乔治出来会经过“Widlerness National Park”,这同样也是一个景色宜人的地方,路边的风景从这里开始有了很多的绿色,从山峦中穿行而去沿着河边游走与云南的山路很是相像。

    我们没有进到National Park,倒是找到一处叫“Map of Afica”的观景台,乍一看不解其意但是好早旁边有位长期在那里做讲解的大爷,大爷拉着我指着对面的山头说:“仔细看,你会看到整个非洲的版图!”我顺着他的意思看去,渐渐的整个地图便活了起来,先是看到了西非伸出的一片然后慢慢的东非诸国也冒了出来,坦桑尼亚,肯尼亚,乌干达接着是大块的刚果金,安哥拉...直到南非,原来整个山头刚刚好就是非洲版图的样子,而围绕着它的那条细细的河流恰恰完美的勾勒出了它的轮廓,令人惊叹。在“Map of Africa”的路上还有一处可以观看海豚的观景台,可惜不是季节,只能黯然拍几张照片了事。

   抵达克尼斯纳是当地时间的下午,克尼斯纳的民宿是一处搭建在山上的木屋,整个屋子全木质结构颇有特色。因为是木屋所以屋内几乎不能动火,但是房东为我们准备了一个烧烤架于是我们买来了炭火和助燃剂,腌制了食材之后便做起了野营烧烤。如果从山头往下看大概能看到我们升起的那一缕炊烟罢,就这样我们无意间做成了一次旅途中的烧烤,而这一切的缘起竟是因为房东的屋子不能做菜。

  克尼斯纳的美在于一种类似湖光山色之美,整个城市像一只螃蟹紧紧的扯住一片海洋,这里没有很大的海风自然也没什么大浪。被整个城市紧紧的围住的海所呈现出来的景色有种大理洱海的意味,水中倒映着山峦和人家,很难和海岛风景联系到一起,我想正是这似湖澄海的风景才是克尼斯纳最好的名片吧。值得一提的还有这里被誉为吃生蚝的圣地,可惜的是我们并没有吃到特别好的生蚝并且价格还很贵,大呼不值。

早晨咖啡厅的人们

  我非常庆幸我们选择在杰弗里Bay住了一宿而不是直接一口气开到伊丽莎白港,否则我们失去了一次体验海钓的机会。当看到鲨鱼的鱼鳍挣扎着渐渐浮出水面的时候,我们都激动得跳了起来,天啊,居然在沙滩上能见到如此奇景,这是万万想不到的,不禁的开始感叹造物主的奇妙,感叹这难得的机缘。这是一场渔人与鱼的博弈,而我更愿意称他们为舞蹈,只见钓鱼的小哥兴奋的沿着沙滩小跑着,时而往后拉上几步,尔后又被鲨鱼带着往海里进去几步像极了在跳探戈的两人,约莫着跳了小一个小时,鲨鱼终于体力不支被拖上岸来,此时的鲨鱼早没了海中霸王的风采,瘫在沙子上一动不动好像一只温顺的兔子任人摆布。当然,它的命运倒不会就此终止,我们丈量了它的长度跟它合影之后便把它送回了大海,鲨鱼倒也没说什么,没事一般消失在了海水里。

取钩
变成咸鱼的鲨鱼
又上一条

  和阿古拉斯角以及莫塞尔Bay一样杰弗里Bay亦是一个冷门且安静的地方,住在二层小屋探出头去似乎只听得到自己说话的声音以及偶尔吹来的风声。我们在这里又做了一次烧烤,果然这样安静的小镇很适合烧烤,烤肉的滋滋声伴随着香味扑面而来,看着腾起的炊烟飘向远处,宛若隐居世外。

蹦极圣地

  克尼斯纳到杰弗里Bay的路程应该是整个花园大道中最美丽的一段了,传说中的“齐齐卡马”也在这条路上,但是这次不在我们的行程之列便没有去,感觉更适合1~2天的野营。

  杰弗里Bay到PE非常近,约70公里。感觉PE更像是一个工业城市,老实说几乎没有特别漂亮的景色,尤其是海景远不如德班那么干净。PE有多殖民时期留下的教堂和剧院,本应该是历史和文化气息很浓郁的地方由于治理不善,总觉得有股危险的气息,我们偷摸着跳下车子匆匆拍了几张照片之后便立即跳回车内开车离去,生怕有危险。

   PE附近值得去的地方,当属“阿多大象国家公园”,那里可以住宿亦可以当日开车进去游玩。我们几乎纵向穿过了整个公园,南北距离约30公里。既然是国家公园,里面的动物自然是随机出现的,看得最多的是斑马,羚羊以及野猪等,说是大象国家公园自然大象才是这里的主角,不过这样的机缘真是不多,感谢神我们还是在拐角处看到了大象。那应该是一头年迈的老象,它踱着不紧不慢的步子从车道上迎面向我们走来,所有的车子都停了下来,空气像凝固了一般没有人敢说话只是都探出头来用镜头紧紧的跟随着它,老象倒也不慌司空见惯了似的挨个从我们车边走过就像它平时散步那样不紧不慢不慌不忙,我们都只是这里的过客,而它们才是这里的霸主。

空气凝固的瞬间
路边吃草的不知道叫什么牛的牛
斑马
应该是羚羊吧
跑来路边喝水的龟

    人生就像在阅读一本名为“自己”的书,尽管大部分的内容似乎都索然无味,但是总有那么一些句子和段落,总有那么一些章节能感动到自己。今年是我工作的第8个年头亦是我步入30岁的一年,刚毕业的时候曾以为时间太多,多到所有的事情都可以推到明天甚至是明年来做,然而蓦然回首的时候,却发现那些说过的话,那些许下的愿望都化作了遗憾,都变成了下一年的目标。就像这次旅行一般,它躺在我心里很久很久,却一直未能实现,直至今年。

  我更愿意将这次旅行比作是一次对父母的汇报演出,毕业多年以后,那个对未来一直迷茫的少年,那个刚刚来到非洲工作时候连话都说不清楚的少年,终于能够挑起担子成为他们的司机,向导和翻译。一路走来,我们没有过多的在热门景区驻足,亦没有去追寻那些刺激的令人眼花缭乱的活动,但是我们却在一直宁静的和谐中收获了属于自己的回忆。那些临时起意去到的偏僻地方,那些因为走错路而遇到的别样风景都以其独有的姿态在我的记忆中绽放着。

  炊烟散去,海浪依旧拍打着沙滩,那些匆匆印在沙滩上的动物的足迹被海浪带走或许又有新的足迹出现在同样的地方吧,那些停留过的小镇应该也恢复往日的宁静了吧,房东们也依然过着安详的日子,等待着新的旅人的到来。之于我们,这些都是海浪带不走的回忆。愿上帝保佑这个彩虹之国,God Bless South Africa!!

2019-03-04发布 阅读量4.5千

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