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石榴之城格拉纳达:摩尔帝国的夕阳(上)—记伊比利亚半岛的三重文化之旅(之五)
精华
王毅1978
行程天数1天
和谁出行夫妻

【从马拉加格拉纳达

马拉加距离格拉纳达约125公里(相当于从上海到苏州城区的距离)。我们的大巴准时于上午10:00从马拉加出发,西班牙高速公路车流很少,我们一路非常顺畅。今天只有一个旅游目的地,也是伊比利亚半岛的三重文化之旅最重要的一个目的地之一—阿尔罕布拉宫。

处于遗产文物的保护和接纳容量的考虑,阿尔罕布拉宫每天限流6600人并且必须提前预约。根据预约时间我们下午14:30才能进入,因此路上并没有急着赶路,甚至还有时间在并不需要强制停留的休息区(西班牙法律规定大巴司机2小时休息必须进休息区休息半小时,并打卡记录)逗留了将近一个小时。

高速公路休息区唐.吉坷德及其仆人桑丘的卡通形象。塞万提斯的作品随处可见,其形象已经深深植入西班牙人民的内心。

满柜供提神的红牛饮料。

各式巧克力。

安达卢西亚的橄榄树,在烈日下生机盎然。安达卢西亚的阳光太烈,不适宜种植其他作物,橄榄树一般不需要做太多养护,且对当地气候适应性强,因此这里大量种植并成为欧洲的第一大橄榄生产地。

格拉纳达老城区。午餐后在老城区闲逛,发现小城格拉纳达宁静的午后连营业的店铺也没几家,西班牙人悠闲的生活方式可见一斑。

我们从老城区出发,随着距离目的地越来越近,远处的内华达山脉渐渐清晰。

怀着心驰神往的心境,我们向着阿尔罕布拉宫进发,心思早已被拉回那段金戈铁马的摩尔帝国兴衰的年代……


[摩尔帝国的夕阳:石榴之城格拉纳达

格拉纳达(Granada),西班牙格拉纳达省的首府,西班牙语意为石榴,所以被称之为“石榴之城”。西班牙国徽底部的小石榴,就是格拉纳达的徽纹。作为摩尔帝国在西班牙最后一个邦国,格拉纳达曾被摩尔人统治了将近800年。

公元711年,正值中国即将开启封建王朝的顶峰时代—开元盛世,但远在欧洲的伊比利亚半岛则进入两大宗教王国对抗的战乱年代:信奉伊斯兰教的北非摩尔人从直布罗陀海峡攻入西班牙,从此穆斯林开始了对西班牙长达七百多年的统治。骁勇彪悍的阿拉伯军队占领整个伊比利亚半岛,一直杀到西法边境,但被阻击于比利牛斯山以南而未能进入法国。

随后由于基督教王国的兴起,伊斯兰文明在欧洲大陆逐渐衰落。到了公元十三世纪,摩尔帝国在西班牙已只能偏安于南部一隅,不得不定都于格拉纳达。但对于这座城市来说,它作为摩尔帝国在伊比利亚最后的邦国——萨瑞德王国(公元1238年~公元1492年)的首都,度过其黄金期。艺术家、商人及学者的涌入,这里成为了伊比利亚伊斯兰王国的文化中心,人口也剧增至40万人。

我们从阿尔罕布拉宫所在的山丘俯瞰至今仍保留摩尔时代风貌的格拉纳达阿尔拜辛区(Albayzín) 。城区有着迷宫般的小巷和白色的建筑物外墙。展现出来自东方的风韵。难怪雨果曾这样赞美格拉纳达:“没有一个城市,像格拉纳达那样,带着优雅和微笑,带着闪烁的东方魅力,在明净的苍穹下铺展”。

联想起伊比利亚半岛摩尔帝国与基督教王国对峙的岁月,前者曾占据过伊比利亚的大部分领土资料来源:THE MOORS THE ISLAMIC WEST 7TH-15TH CENTURIES AD《西部伊斯兰世界和摩尔人 7-15世纪》

根据从《西部伊斯兰世界和摩尔人 7-15世纪》一书中摘录的安达卢西亚摩尔人(后期主要在格拉纳达)军队的插画,有助于我们了解摩尔帝国在伊比利亚的兴衰历史。

左上:THE AGE OF DISASTER, LATE 13TH-EARLY 14TH CENTURY(灾难时代,13世纪晚期-14世纪早期):描绘的是安达卢西亚摩尔人和北非摩尔人之间的冲突因为13世纪的一系列灾难性战败而加剧,两个穆斯林民族因为在文化和军事上的风格上的较大差异产生分裂,导致伊比利亚穆斯林阵营的衰败。

左下: THE GOLDEN TWILIGHT, 14TH CENTURY(黄昏余辉,14世纪):描绘的是14世纪时伊比利亚半岛伊斯兰势力已经走向衰败,格拉纳达警觉得在北方伊斯兰与基督军队的战争中保持独立性。

右:THE DECLINE OF GRANADA, 15TH CENTURY(格拉纳达的衰落,15世纪):描绘的是15世纪,格拉纳达的军队正在抵抗基督军队的入侵。

为了掩饰在伊比利亚逐渐削弱的权利,摩尔人在格拉纳达内华达山脉支脉的山顶上修建了一座举世瞩目的宫殿——阿尔罕布拉宫,作为摩尔人的最后堡垒,以抵抗来自北部基督教国家的进攻。然而整个伊斯兰世界在受到内部纷争、东征十字军和蒙古铁骑的三重打击下一蹶不振,彻底失去了曾经的辉煌。尽管卡斯蒂利亚王国国王费尔南多三世(1217-1252)的一念之仁,加上格拉纳达与基督教大王国之间的妥协,使得这片摩尔人最后的统治区奇迹般的延续了将近200年,格拉纳达最终仍被北方信奉基督教的卡斯蒂利亚和阿拉贡联合王国灭亡(资料图片:西班牙基督教王国双王,阿拉贡的费尔南多和卡斯蒂利亚的伊莎贝拉,于公元1492年接受伊斯兰在伊比利亚最后的王朝—萨瑞德王朝末代君主波伯迪尔投降的场景,远处的城堡即为阿尔罕布拉宫)。

怀着对于这段历史的神往,我们下午14:30准时来到阿尔罕布拉宫的入口处。令人意外的是虽然格拉纳达夏天午后的烈日分外强烈,但是仍挡不住来自世界各地游客的参观热情。这个时候等待入园的游客已排起长龙。

标牌上分别用阿拉伯语和西班牙语注明宫殿名称,并有简图。

入口处俯瞰格拉纳达的铜质沙盘。

根据行程的安排,我们在进入阿尔罕布拉宫之前,先行参观格拉纳达苏丹(在伊斯兰教历史上类似总督的官职,权力相当于国王)的夏宫——赫内拉利费花园。

【赫内拉利费花园:高高在上的天堂花园

阿尔梅里亚沙漠北面有一条通往纳瑞萨德王国的专享花园。在这里没有宫殿的精致迷人,却可以享受喧嚣都市上空的宁静。偶尔仰望会感觉贴近天空,这里就是格拉纳达苏丹的赫内拉利费花园(Palacio de Generalife),它还有一个很美的译名:高高在上的天堂花园。这座花园被作为格拉纳达苏丹的夏宫使用。

赫内拉利费花园始建于13世纪,修建于格拉纳达苏丹穆罕默德三世的统治时期,随后又经过历代苏丹不断完善。花园包括保罗庭院、水渠中庭、瑞吉亚厅、柏树园以及Altos花园。赫内拉利费花园被认为是被维护最好的安达卢西亚式中世纪花园。

花园的橘子树透出的缕缕阳光。

赫内拉利费花园内的果园和牧场,用以种植瓜果蔬菜、豢养牲畜供宫内使用。据说这样做能有效防范外来含毒食物。

站在赫内拉利费花园的高处静静平视阿尔罕布拉宫,突然想起清末庄士敦所著的《紫禁城的黄昏》,摩尔王朝兴衰尽在阿尔罕布拉宫红砖片瓦的默默注视下,这和东方的紫禁皇城何其相似。

有别于中国园林讲求自然,西方园林以人造因素为多。阿尔罕布拉宫所以的水都是从山里留下的泉水。经过阿拉伯人精心的水网设计,水管、喷头、水渠的分流走向在一个个不同的场合重复出现,一会呈现为长满睡莲的池水、一会变为晶莹的泉水、一会又以冒着水泡的水钵出现,一会又变成路边的溪流,回肠百转,以成百上千的姿态,一次次成为水艺术的主角。

按照预约时间,凭一早预定的门票,我们准时进入赫内拉利费花园。提请自由行的同学注意,阿尔罕布拉宫每天游限流措施,务请提前预定购票,据导游说其遇到过几次游客因为游客限制被挡在宫门外,甚至有游客还为此遗憾得大哭。

首先是花园拴马的保罗庭院。

供马饮水的水槽。

山上所有的水景都是利用水流的落差原理制作,水的主要来源是山顶的融雪。更难能可贵的是几乎看不到明渠。由于波斯7世纪初被阿拉伯人所灭,伊斯兰园林样式在中世纪的发展受波斯文化影响很大,大量波斯文化元素的加入,使阿拉伯人迅速吸收了充足的营养,从而形成自己独特的造园风格。从古波斯时代开始就流行的花园样式是花圃陷在水渠和渠边道路的平面之下,这种风尚一直被伊斯兰园林传承,在安达卢西亚尤其盛行。

进入瑞吉亚厅前,必须穿过长长的水渠中庭。安达卢西亚夏日的午后,灼热阳光的直射不免令人燥热无比,但是一转进流水潺潺的这片精致小巧的庭院,顿觉凉爽。

庭院本身并不大,应该说整个中世纪伊斯兰风格园林均呈现出这种精巧特点。正如14世纪格拉纳达农艺家伊本.鲁伊恩曾认为的:“花园不能大到碍眼,而因适度到让我们的目光产生最大愉悦。”

水渠中庭中央是缀满繁花的长方水塘。由于长期处于炎热地区,水资源显得弥足珍贵,摩尔人对水的迷恋或许因于此。不管是泼墨般四溢飞溅的水珠形成弧状的喷泉,或如碧绿如玉清澈见底的池水都被他们运用的淋漓尽致,摩尔人对水势能的运用已达到炉火纯青的境界。

庭院中还配合四季种植着不同的植物,番石榴、橘树、柏树和蔷薇竞相争艳。登上一旁的亭阁还可欣赏对面阿尔罕布拉宫和山丘下阿尔拜辛区(Albaicin)的美景。北边的亭廊由5个拱门形成,细腻的纹饰不放过每一个角落。渗入马蹄形窗口或精致窗棂的光与景,给黯淡的亭廊带出一抹朦胧的亮彩。

安达卢西亚伊斯兰风格园林最重要的特点在于水的盛宴。中世纪伊斯兰教统治地区,水象征着丰产和天堂。《古兰经》中把天堂描述为下有水流的花园不下25次。在当时水泵技术尚未发明前,只有在具备先进灌溉体系和储水设施的地方才能建造伊斯兰花园。伊斯兰的园林建造工艺,如把水导入交错的水渠、精心建造喷泉、急涌的斜水道和宁静的水池,最能够充分体现出当时伊斯兰国家财政和技术力量。也正是这个原因,摩尔人统治的安达卢西亚地区,园林水技工受到尊崇,其地位相当于罗马的盔甲制作者、中国的厨师、日本的武士刀工匠或者葡萄牙的航海家—每个文明都会选择一样工艺使之最终成为专属的伟大成就。

从水渠中庭外侧的长廊远眺阿尔罕布拉宫。格拉纳达苏丹喜欢从对面的阿尔罕布拉宫骑马来到赫内拉利费花园享受天堂花园的美景。白色的民居是山丘下的阿尔拜辛区(Albaicin)。

水渠中庭的正面就是瑞吉亚厅,可供苏丹处理一些日常事务。阿尔罕布拉宫内无论是哪座处理政务的宫殿,必在朝向麦加的方向有祈祷室。祈祷室除了宗教信仰需要之外,还有作为反省自身的作用,这个功能大致相当于我国古代县衙后的退思堂(被地方官用作“日三省乎己”之地)。彰显西方人利用宗教约束人的心灵,中国人则以先知圣人言行指导人的行为。

瑞吉亚厅四面墙体刻满了伊斯兰文。由于伊斯兰教义认为真主无法用人类或者动物的形体表式,只能用文字表达,所以伊斯兰宫殿并不会像天主教教堂或寺庙那样绘有动物和人物。

满墙的阿拉伯文字只有一个释义:“唯有真主阿拉战无不胜”。这些墙面艺术据说在苏丹统治时代均为彩色,后因为年代久远而逐渐褪色。目前宫殿中仅存唯一一处颜色尚未消退,遗憾的是此处并未对游客开放。静立在当年摩尔人智慧与艺术结晶之前,遥想当年这些宫殿曾经的金碧辉煌,不禁让人心驰神往。

水渠中庭的旁边就是柏树园或苏丹庭院(Patio de la Sultana),传说这里是苏丹妻子索拉雅和她的情人阿宾色拉黑丝经常在此秘密幽会的地方,阿宾色拉黑丝可以预想的因此而丧命。如今美人早已香消玉殒,留下花园中一棵700年的古柏见证这对痴男怨女的缠绵故事。

伊斯兰园林将房屋、水体和花园互相贯通,所有的努力都为了强化一种感觉,那就是将三者充分融合。17世纪法国国旅行家约翰.夏尔丹的一席话:“波斯人不像我们经常在花园中走动,他们只需展望即心满意足。他们在一进花园的某个地方坐下后再也不会挪身,直到他们又从那里起身离园。”

从水梯(Water Stairway)台阶向上到达上花园(The upper Garden)和浪漫眺台(Romantic Mirador,“Mirador”专指西班牙风格建筑上可眺望优美景色的眺台)。从这里居高临下眺望,不但整个水渠中庭的美色净收眼底,而且还可以监视对面的皇宫和格拉纳达城区。可见虽在这里享乐,但任何有头脑的历代苏丹们,不会轻易放松对于权力强烈的控制欲望。

“天国花园”的概念在赫内拉利费花园随处可见。宫廷的富丽、国家的荣耀和花园建造技术的娴熟手艺都与追求美好天国梦想有关。既包含向往天国的文学主题,又是理想化的乐园,它被设计成满足奢侈安逸和感官快乐的场所,提供佳肴、美酒、音乐、芳香等各类感官上的愉悦。

中世纪的伊斯兰花园不像早先坐在露台上观景,而是普遍的眺台(Mirador,意译专指西班牙风格建筑上可眺望景色的眺台),建造这些眺台的目的不是警戒防卫(当然客观上能起到警戒防卫的作用),而是用来欣赏四周的美景。眺台一般建得非常宽敞,能够容纳一群人用餐。赫内拉利费花园仅作为苏丹赏玩的夏宫使用,因此没有厨房和供人居住的地方,夏天过夜想睡觉的人可在尺度宜人的柱廊外凉亭里找到休息用的靠垫和沙发,而食物则在室外用火盆用来烹饪。

我们从眺台俯瞰水渠中庭,一株粉紫色的蔷薇,正娇羞无限的依在白墙之上。

眺台上的水景喷泉,这样的水景在整个阿尔罕布拉宫内随处可见。

经过赫内拉利费花园每年6月底到7月初为格拉纳达音乐节和舞蹈节提供的表演场地。能够来的这里表演的艺人都会有一种由衷的自豪感。

夹竹林散步道(The promenade of the Oleanders)可以直通柏树大道。

客房遗址(casa de los amigosarchaeological area)

穿过柏树大道(The Promenade of the Cypress Trees)就是赫内拉利费花园的出口。

翠树繁花,默默映衬萨瑞德王朝曾经的繁华。

柏树大道两边整齐的青柏经过人工精心修剪。

前往阿尔汗布拉宫的的三岔路口,我们遭遇一座叫做“美国旅馆”的地方。这是《阿尔汗布拉宫的故事》作者—美国人华盛顿.欧文曾经居住的地方。

在华盛顿.欧文来到西班牙以前,阿尔汗布拉宫已经在格拉纳达被攻陷后沉睡了300多年,如同一位儿孙散去、行将就木,垂垂老矣的鳏夫,等待着彻底衰败和坍塌那一天的到来。这时候美国人华盛顿.欧文来到了这里。在征得当时西班牙格拉纳达总督的同意之后,华盛顿.欧文住进了阿尔汗布拉宫,并根据在这座伟大宫殿的所见所闻,著成了《阿尔罕布拉宫的故事》。这篇著作的问世,如同为西班牙人拂去稀世瑰宝上封尘已久的尘埃,使他们看到了金子般的光泽,自那以后西班牙才着力于阿尔罕布拉宫的严密保护,才有了时至今日仍保存完好的摩尔人宫殿。

西班牙伊斯兰式园林建筑并不追求条理分明的三维空间,相反善于运用各类精妙手法使内、外空间相互交织,力求营造虚无飘渺的氛围。正如西班牙著名园艺爱好者卡萨.瓦尔德斯侯爵所说:“阿尔罕布拉宫不妨说是由一连串的绿化房间组成的,那里的主角是水的潺潺和时时刻刻都在变化着的光线。”在这里,欲扬先抑的造园手法也得到出色的运用:进入西班牙摩尔式庭园必须穿过前庭或曲折的回廊,这样看到庭园美丽细致的景色时才会大大出乎意料,因而留下至深的印象。

我们正心怀对于伊斯兰园林艺术无比赞叹和依依不舍之情离开赫内拉利费花园,另一座与阿尔罕布拉宫风格迥异的西班牙文艺复兴时期风格、并带有米开朗基罗基因的建筑却豁然立于眼前。


【日不落帝国君主的婚房:卡洛斯五世宫殿 (Palacio de Carlos V)】

这座宫殿真正的主人是西班牙国王卡洛斯一世,他是著名的基督教双王依莎贝拉和费尔南多的外孙,神圣罗马帝国马克西米连一世和勃艮第女公爵玛丽的孙子,父亲是哈布斯堡家族的腓力一世,母亲是患有精神分裂症的卡斯蒂利亚女王胡安娜。由于父母亲的关系,卡洛斯一世便有更为世人熟知的称号:查理五世——神圣罗马帝国的皇帝。当时神圣罗马帝国的统治疆域覆盖了西班牙、那不勒斯、西西里、撒丁、奥地利、尼德兰、卢森堡、名义上的整个德意志邦联,还有非洲的突尼斯、奥兰等,再加上美洲不断扩大、数倍于欧洲本土面积的殖民地,卡洛斯一世的帝国成为西方历史上最强大的帝国之一,也被誉为“日不落帝国”。

卡洛斯五世宫殿是为卡洛斯一世的大婚而修建的(采用西班牙皇帝的名,而用神圣罗马帝国的号)。宫殿的设计师是米开朗基罗的学生(据说米开朗基罗本人也参与过宫殿设计),来自托莱多的佩德罗马丘卡,他在公元1533至1550年期间监督了宫殿的建设进程。

宫殿外墙采用整面的上光花砖,并彩色小石子拼成图案。外墙正立面约一人高的地方有一排铜环,巨大的青铜环挂在嵌在墙壁上的鹰首或是狮首下。可见当时青铜冶炼技术已十分发达。宫墙上方是整面的石刻人面浮雕,讲述着战争与爱情的主题故事。

从巨大的拱门进入宫殿,眼前豁然开朗,不禁由衷赞叹宫殿内部结构的完美:卡洛斯五世宫殿的采用外方内圆的造型,也是佩德罗.马丘卡(Pedro Machuca)当时独创的完美设计。厚重的四方墙壁里,包裹着圆形的内廷,周围以双层柱廊支撑起稳定的结构。

内廷中心发散的石板路象征王权向世界的延伸,宫殿的厚墙是用巨大的黄色砂岩石块砌筑,精雕细琢,凹凸相间,别具一格。

宫殿的圆形庭院分上下两层结构,无论从哪个角度观赏都令人赞叹不已。庭院两层环廊各有32根石柱支撑,这种建筑风格在文艺复兴时期曾被广泛流行。据说此后的西班牙斗牛场就是依照此建筑而建造的。

供卫兵通行的通道,由于门斜道歪,被笑称为”歪门邪道“。

带有碎拼大理石纹理的石柱。

底层的花岗岩天花和二层的木饰面天花。

佩德.罗马丘卡去世的那天,宫殿除了西面和东面以处,几乎完成了外墙工程,其子继承了他的工作并拓展了圆形庭院。1568年因摩尔人在格拉纳达暴动而荒废15年。直至1619年才完成庭院的上石柱廊,整个工程到1637年被完全放弃,留下了没有完成的屋顶……

本篇《格拉纳达:摩尔帝国的夕阳(上)—记伊比利亚半岛的三重文化之旅(之五)》完。

附:

本人游记连载《记伊比利亚半岛的三重文化之旅》(转载请注明出处)

第一篇 :《七丘之城里斯本——记伊比利亚半岛的三重文化之旅(之一)》链接http://you.ctrip.com/travels/lisbon574/1959938.html

第二篇:《逝去的黄金年代:塞维利亚——记伊比利亚半岛的三重文化之旅(之二)》链接http://you.ctrip.com/travels/sevilla380/1884750.html

第三篇:《天空之城龙达:海明威笔下的私奔之地—记伊比利亚半岛的三重文化之旅(之三)》链接http://you.ctrip.com/travels/ronda8762/1959744.html

第四篇:《马拉加:从白色小镇到阳光海岸的浪漫—记伊比利亚半岛的三重文化之旅(之四)》链接http://you.ctrip.com/travels/malaga1811/1959745.html

THE END

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