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欧洲的蓝宝石——希腊游历十日纪

欧洲的蓝宝石——希腊游历十日纪

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行程天数1天

引子

希腊是我许自己的一个梦,当年游历欧洲,故意遗落了这块蓝宝石,只为了有一日能和自己爱的人一同将她拾起。十年的等待和准备,这片圣土拥有我太多的憧憬和期冀,这趟晚了三年的蜜月旅行,希望能让我的梦有一抹甜蜜的蓝色。

法航的飞机,不是老公梦想的A380,还好仍有回程可以期待。飞机上冷气十足,我盖着一层薄毯还是冷,环顾四周,都是躲在毯子里东倒西歪的身影,只有不远处一个大个子老外穿着橙色短袖,泰然自若。我像找到救命稻草一般,跟他一个手势,他便明白了,将自己的毯子递过来,我表示了一下感谢,心里不免想到:不知老外都是什么基因,不怕冷。

十几小时的追星逐日,让我们疲惫不堪,想想去年的这个时候,我因为工作,也有过一次通宵的经历,不同的缘由,却是同样的痛苦。而十年前通宵坐飞机,赶论文,打工的我却完全没有累的感觉,自己果真是老了吗?

在三万多英尺的高空,我们见到了晚霞夕照,云海落日,这样近距离得接触天公大作实属难得,也算是旅途劳顿的一番补偿吧。

下飞机时,站在前舱向乘客告别的法国小帅哥用上海话热情地说着“再会”,让人忍俊不禁,倒是改变了一些我对于法国人高傲的印象。

雅典(Athens)

雅典已是当地时间凌晨,上海都快要开始新一天的忙碌了。我们订的五星酒店因为知道这是蜜月之旅,很贴心得免费升级了房间,还送了瓶红酒,让我们感受到了服务的理念。

第二天一早天还没亮,我一身短打来到露天的屋顶花园餐厅用餐,秋凉十足,直冻得我簌簌发抖。面前的宙斯神庙在黎明的黑幕中更显肃穆,不远处的山丘上,卫城(Acropolis)还在灯光的映衬下。残垣断壁是这样触目惊心得立在眼前,屋顶花园的精美温馨又是这样真实得触手可及,一时,我竟有些恍惚。随着太阳初升,有了一丝暖意,周围的一切被慢慢点亮,现出一丝生机。

走在通往卫城的路上,空气清冷,街道安静,小路蜿蜒,循势竞上,整个雅典似乎还未苏醒。快到卫城大门时,山势豁然开朗,金色的阳光下,有晨跑的人,遛狗的人,还有一队士兵列队走来,我忽然觉得此情此景仿似梦中所见,十分熟悉。

完工于公元前432年的巴特农神庙(Parthenon),是为了祭祀雅典的守护神雅典娜,初建成时,面东有一尊高达12米的雅典娜女神站立像,现在早已不知所踪,唯有神庙历经战乱,终究屹立不倒,冷峻的大理石建造的多立克柱拔地而起,每根柱子表面雕刻的20条沟壑述尽两千五百年的历史沧桑。

本以为神庙的特点在于建筑结构:远看是由直线和平面构成的立方体,实际是由曲线和曲面构成;看似垂直的立柱,实则中间鼓起,上部较细,向里侧稍微倾斜。而其实镶嵌在廊柱的柱头和屋顶之间的墙上,以及正面、里侧山墙上的100多件浮雕才是精华所在。希腊人深谙美学和建筑学,对艺术的领悟和理解也堪称始祖。新卫城博物馆的顶层,是巴特农神庙的专门展区,四面各墙长度与神庙类似,残留的浮雕按其应在的位置摆放在墙上,也算是尽量还原了神庙的原样。浮雕主要以神话和古代历史场面为题材,仅残存的部分就可见其形态生动,表情逼真,从博物馆中摆放的山墙浮雕还原小样以及神庙模型,我们尽可以想象其初建成时的伟大壮观,精妙绝伦。

人类的文明总在不断地掳掠毁杀中进行,而文明的毁灭也不外乎天灾人祸。现在对神庙的修缮维护还在进行中,人们的研究观赏热情也丝毫不减。我想这其中除了神庙本身确属精品之外,一定也有残缺美的成分,试想,若中国的《红楼梦》是完整的,还会有这么多孜孜不倦的红学家吗?

巴特农神庙对面,是著名的厄瑞克忒翁神庙(Erechtheion),六根爱奥尼亚式的立柱被雕刻成少女形象,抬起的左/右腿使她们飘逸的身姿似乎就要轻盈走远,给人无限的美感。如今立在神庙门口的少女立柱都是复制品,真正的柱子除有一根在大英博物馆外,剩余都在雅典,是新卫城博物馆的镇馆之宝。有幸看到真迹的人们,仰慕之情溢于言表,而那些与世无争的少女们丝毫不为所动,仍然目光澄澈,举步向前。

在国家考古博物馆,一批又一批的旅行团由导游带领着,边讲解边参观。我们在一旁想要蹭着听一会儿,却发现俄罗斯团居多,用的当然是我们完全不明白的语言。还有一个有趣的现象:很多旅行团成员都带有耳麦装置,这样大家就不用凑得很近;讲解的导游也能轻声细语,不致影响到周围参观的游客和整个博物馆安静的氛围。这不失为一个好方法,后来,我们在许多其他的博物馆里发现,老外的旅行团很多都有这种装备。

按照书中的介绍,我们一一参观那些有价值的馆藏。其中“骑马少年”形象生动跳跃,仿似就要飞奔出去;“波塞东像”体现了海神的强悍与力量。而让我印象最深刻的是“安提吉塞拉的青年”。作品真人大小,形体健美,经络线条清晰可见。该像于1900年在安提吉塞拉海被发现,到底是谁的雕像还在争论中,应该是公元前340年左右的作品。真正打动人的是那一双眼睛:神情忧郁,欲言又止的样子富含太多要表达的信息,让人驻足良久,不愿离开。我们并不了解很多艺术知识,但这样的感受和浸盈却是颇有裨益的,每个人都能在这里找到心灵的共鸣和精神的满足。

一路走在雅典街头,当看过的图片和读过的神话,地图上标出的街道和景点,在现实生活中一一照面时,一种亲切与熟悉,喜悦与激动,油然而生。雅典有看不完的废墟,数不尽的艺术珍品,其魅力永存的秘密在于作品的灵魂。站在那里,我仿似在与他们隔空对话,千年的历史足迹,亘古不变的斗转星移,一切皆在这一刻凝固。

晚餐我们特意选在了卫城北部阶梯上的一家百年饭店,因为知道费雯丽(Vivien Leigh)曾经在此处用过餐,莫名就添了一份期待和向往,似乎这能让我觉得许多梦想也并非那样遥不可及。石板路上的餐馆,精致明媚,花丛树影下的露天座带来欧洲特有的闲适和情调。等我们用完餐走在回酒店的路上,已是华灯初上:烛光、灯火、花园、红酒,雅典开始了她优雅多彩的夜生活。

圣托里尼(Santorini)

圣托里尼是爱琴海上的一颗明珠,无数的杂志书籍但凡提到希腊,总会选择那一帧蓝顶教堂的图片作封面,这几乎成了希腊、爱琴海的象征,所以也成了我们的必到之地。

许是知道我们心急如焚得想见圣岛真面目,飞机延误了半小时,以此来锻炼我们的耐心。然而,太多的伏笔反让我们在初见圣岛时有了一丝失望:直射的阳光、白色圆拱的建筑、蓝顶的教堂、清澈的爱琴海、无数的白帆以及高高的悬崖,这些都与想象并无二致,倒失了一份惊喜。

接机的工作人员把我们带到悬崖上一间位于顶层的小套间,老公对简陋的卫生设施有些不满,我却醉心于一大片独享的私人平台,望出去是近在眼前的无敌海景。

想要去港口,便要从悬崖下两百多级台阶,阶石由滑滑的鹅卵石铺就,还有许多驴子一路同行,使道路布满驴粪。看来问路时,一个美国老头幽默得回答我们”Follow the donkeys.(跟着驴走。)”也不算有错。我没有经验,穿了凉拖下来,幸好老公一路紧紧拽着我,几次差点滑倒,都亏他反应及时,并不停指导:慢慢来,走小碎步。才一路有惊无险。这提心吊胆的半个多小时,倒显出老公的好脾气。等终于到达港口,两人都长长舒了口气,大汗淋漓的样子好像刚从水里被捞起一样。

赶上了航海的船,我们一路去往火山岛。坐在顶层甲板上吹着海风,晒着太阳,看着风景,我们倆渐渐缓过神来,耳边浮起了Rod Stewart的歌声:”I’m sailing, I’m sailing home again, cross the sea. I’m sailing, stormy waters. To be near you, to be free…”

“这可是在爱琴海上啊!这可是艘真正的帆船啊!”望着碧波晴空和鼓起的白帆,我不止一次兴奋得对老公说。这对我们俩都是人生头一遭,他也被这一切不真实的美景所感染,傻傻得笑着,仿佛失去了语言能力。坐在一起的一对巴西情侣热情得与我们聊起天来,小伙子很兴奋得告诉我们,他们正在进行的是豪华游轮蜜月旅行,已经去了土耳其,接着要去法国和意大利,然后眨巴着双眼问我们俩是否已婚。我笑着回答了他,已解其好奇之苦,原来全世界的人民都是一样的八卦啊。

船行逐步靠近伊亚(Oia),渐入佳境。悬崖上的教堂沉浸在一片金色中,白色的房子好像在梦里一样遥远,至高处可以见到涌动的人头,正在等待观看世界上最美的伊亚的日落。海上不远处有一叶白帆,静静得泊在中央,似乎是为了让日落的画面不那么孤单而留在那里。

金色的日头渐渐靠近海平面了,船上的人们都选好了最佳角度严阵以待。日头开始泛红了,将天边的云彩逐一染红,颜色的层次开始变得丰富、多样,不同的蓝,不同的红与不同的金交织、混合,复杂得进行着变幻组合。日头开始缺角了,红色在逐渐扩大势力范围,金光在渐渐淡去。摒住呼吸,一眨眼的功夫,太阳就掉落大海不见了踪影,仅余无限的红让人回味留恋。”Bravo(呜啦)!” 整船的人们欢呼起来,鼓掌赞叹这奇美壮观的日落。此刻全世界的语言都是相通的。所谓世界最美的日落,我以为除了景致外,心境与伴侣才至关重要。美景当前,若只是一人独享,又何来最美一说?感叹之余,我不禁有一丝惘然,人生的某些体验是经历一样便少一样的,以后究竟要怎样的良辰美景才能让我有如此的感动?

圣岛的夜晚活色生香,在山崖远处望向那片灯火通明的白色建筑,在夜的掩映下,海的衬托中层叠错落,宛如仙境。小街小巷挤满了人群,饭店、甜品店、咖啡店、礼品店、服装店排满一路,各种陈列摆设琳琅满目,让人应接不暇。这里的游客很多是国人,我们走了一路,听了一路的上海话,连许多饭店的菜单都有中文翻译。但从当地人对我们戒备的眼神和疏远的态度可见,国人在这里的口碑实在不怎么样。

清晨的圣岛还在沉睡,当第一缕霞光投向大地,我迫不及待得走出房间,看远山近水渐渐由红衣换装成金色的披纱,远处传来教堂钟声阵阵。

一早坐圣岛的公交车去Acrotiri,车站尽是游客,售票口贴着大大的一张纸”Ticket on bus (车上买票)”,想必是被问烦了,才出此策。网上查到的时刻表很靠谱,我们上车不久就出发了。一车的游人皆不明就里得追着司机问如何买票,司机却只是淡定得摆摆手”Wait,wait(等一下)”。一路上,有当地人上上下下,也没见人买票,倒是显出游人莫名的紧张。车行大半,才上来一个背着双肩包好像刚睡醒的年轻人,拿着酷似中国七八十年代的那种票夹开始售票。替政府收钱,希腊人还真是不着急啊。后来我们才发现,整条路线来来回回就只一个售票员,他在固定的点上车售票,车行一段后下车,再往反向的车上去售票,所以,通常只有从终点到终点的游人才会有机会买到票,中途上下的居民根本是免费坐车。这方法倒新鲜,也亏他们想得出这么个精简人手的妙招。想到那天在雅典宪法广场门口看到的游行队伍,群情激昂的人流喊着口号,扯着标语,秩序井然,还有警车开道、封路伺候的待遇。也不明白他们在喊什么,不外乎抵制政府缩减福利开支吧。想必岛上的居民还不至于愤慨到游行,不然也不会这么不差钱得售卖车票了。

Acrotiri遗址共有40多幢房,如今才挖掘了3%,遗址里的介绍有中文的版本,让我们小小激动了一下。4500多年前的基克拉泽斯文明已经很发达,浴室、房间、楼层、街区、广场依稀可辨,博物馆里还能见到出土的壁画、大理石或陶瓷器皿残片以及完整还原的原图。老公说,希腊人都是拼图高手,每一件馆藏俱是拼接而成,一样样皆要打补丁,真是难为他们了。

遗址不远处就是岩石海滩,有点像我在英国”Land’s End(天涯海角)”见到的大西洋,只是浪的势头远没有那么激烈。倒是附近的红沙滩有些特别,海滩和一角的岩石都是一色的砂红,着实不多见。正午的海滩一片宁静,我们在岸边吃鱼,听浪头的低语,享灿烂的阳光,岁月静好。老公忽然认出旁边的一桌老外是与我们昨日一起航海的一队人马,于是上前打招呼,得知他们一行三男四女,来自澳大利亚,准备了四周时间,自助游历欧洲。起初以为他们已经退休,交谈中得知7人均在职,不禁羡慕他们能有这样悠长的带薪假期,于是开始幻想我们俩的退休生活。。。。。。

从菲拉(Fira)去伊亚是一条追寻蓝顶教堂之路。一路上,街道狭窄,两边满是装修个性化、安静别致的小酒店。艳红的三角梅顺着白色的围墙缠绕,与各色的栅栏小门将一条曲折的小街装点得别有情致。一路上,也不乏国人穿着婚纱,背着长枪短炮,捧着遮光板来这里拍婚纱照,圆一个关于爱琴海的浪漫之梦。我们几乎寻遍了路上所有的蓝顶教堂,依着明信片,照着地图,查着GPS, 上下山路,来来回回找理想的拍摄角度,终究得偿所愿,连伊亚的风车也被我们找到,实在太满足了。

傍晚时分,人流开始涌入伊亚,我们便赶着回去了。当晚的日落,我们要在自家阳台独享,远离吵闹的人群。到家门口时,我们见到一对中年夫妇凭栏远眺,显然是在等待日落。老公上前邀请他们来我们的小平台一同观赏,他们显出惊喜的表情,欣然应邀。于是我们边聊天边共同等待那美妙的时刻。原来那对夫妇来自英国伯明翰,来这里度假一周,与他们聊起我十年前在英留学的经历,感觉我们的距离又近了一层。

多云伴着疾风,使我几乎无法拿稳相机,美妙的瞬间还是弹指即逝。眼前仍是那一片静海,两叶孤岛以及时有时无的往来船只,只有天边的云色与日头变幻出各种画面。

晚餐我们就选在了隔壁的餐厅,优雅、小巧,在菲拉排名第六。美酒佳肴,烛光夜色,老公问我:“明天要离开了,你还有什么遗憾吗?”我摇摇头:“没了,真的没了。”圣岛的确适合情侣,美得干净纯粹,天然去雕饰,像极了童话故事里王子公主的最终归宿。

米克诺斯(Mykonos)

希腊的国内客运船不靠谱是出了名的,所以我们的船晚点一小时到达米克诺斯,也算是预料之中不太坏的结果了。只是晚点的那段时间里,也没个人过来通知,也没个指示牌显示预计到港时间,只是撂着一堆旅客在码头不明就里得傻等,着实有些不可思议。想必希腊人早已习惯了船只晚点这回事,也没想到需要通知告示吧。

没有了悬崖、圆拱和蓝顶教堂,增加了海滩、小威尼斯和风车,一到港,我们便感受到米克诺斯与圣托里尼迥异的风格。所在的酒店是一群白色的两三层小楼,共三十几间房,还有一个漂亮的泳池。我们仍旧住顶层,独享一个可以看到远处海景的阳台。这里的楼房与圣岛一样,具有很强的私密性,虽然阳台在房门外,但不同的楼梯通往不同的层面,不上到阳台便看不到房间,以至于我们已经习惯了只要回酒店就敞着大门,往来阳台洗晒,看风景,让我竟有了种武陵人入桃花源的感觉。

酒店离市中心不远,走几十级台阶过一个桥洞便到了,然而周围景致反差太大,感觉就像一下子掉入了迷宫。米岛就这样如同一个时髦女郎,风情万种、千娇百媚得展现在我们眼前:街道弯绕狭小,没有方向,最窄处仅能供相向而行的两人侧身而过;地面由石板铺就,再用白色画出不规则的方圆框框,整条路就成了抽象的黑白大块;街道两边铺满各种店铺,分不出边界,只觉得眼花缭乱,无边无涯;艳红的三角梅和葡萄藤几乎从每一面白墙上方探出,好像要把天空也遮严实;阳光灿烂烂得洒下来,使一切更加明媚鲜艳。意外得在一个不起眼的街角发现了LV(路易. 威登)的店面,大牌如它也只能委身于这片方寸之地走亲民路线,放低身价用门口鲜艳的三角梅来吸引顾客,完全没有了在中国的趾高气昂。

米克诺斯以购物、酒吧和海滩著称,而我们只是为了狄洛斯岛(Delos)而来。狄洛斯岛是太阳神阿波罗的诞生地,文明始于公元前1000年,是爱奥尼亚人纪念阿波罗的宗教中心。随着罗马人的离开,小岛逐渐衰落,最后毁于公元前一世纪的小亚细亚人入侵。岛上最有名的便是那些守护着圣湖(据说是阿波罗的出生地)的狮子,由纳克索斯岛上的大理石雕刻而成,也是我起意要来狄洛斯岛的缘由。现在在遗址的9只狮子均是复制品,5只真品在博物馆里, 拼补之后仍有残缺。从图片看到它们时,我已被其艺术表现力所感染,亲眼见到真身,更加震撼:历史的痕迹写尽沧桑,作品逼真的体态凸现张力,饱含的力量让人感动,的确值得人们千里迢迢来一睹这千年之作!

如今的狄洛斯岛满目苍夷,除了遗迹和博物馆什么也没有。石头堆砌的城池所剩无几,只有大理石的立柱、门楣和窗框还保留了些。如果没有地图、指示牌和图片的对比,根本无法辨认哪里是什么建筑。希腊人无力将遗址修复,唯一的保护便是无人能在岛上过夜。然而从出土的那些工艺精美神态生动的雕像和依稀可辨的建筑结构,我们还是可以想象其鼎盛时期的辉煌。

走在方圆五公里多的遗迹中,我们暴晒于日头下,没有一丝遮挡,周围杂草丛生,荆棘遍布。通往圣域的山路满是碎石、泥沙和高阶,这一路犹如朝圣,体肤受苦,内心虔诚。登顶之后,以爱琴海为背景的遗迹全貌展现在眼前,一种精神的富足和心灵的净化让我们进入一个新境界。

米岛的鹈鹕是出了名的霸道,很大的个头,走起路来旁若无人,一副自我为中心的样子。也难怪他们把自己当回事儿,谁叫游人每次见到他们,总是围着照相、喂食呢?听说鹈鹕饿了之后还会讨食,不给便不让过,蛮横的样子相当可爱。这里的无主猫狗也是一样的逍遥自在,完全没把自己当外人。路上经常见到横卧街头的大狗和紧闭双眼晒太阳的猫儿,哪里热闹,哪里人多便往哪里躺,引得路人只能纷纷为他们让道。想起有一次在圣岛,我正爬上台阶等老公帮我拍照,一条大狗悠悠然往我身边一蹲,摆好了姿势,一副理所当然给他照相的样子,完全无视我的存在,实在让人哭笑不得。

米岛的最后一晚,我们在门口的台阶坐等开门半个多小时,只为了在全镇排名第一的M-eating餐馆用晚膳。岛上的人们周到热情,餐馆从口味、摆盘到服务都有惊喜。厨师还亲自出来打招呼,询问是否一切满意,让我们第一次有了“作上帝”的感觉,也为我们两天的游玩画上了完美句号。

纳夫普利翁(Nafplio)

余下的行程大多在伯罗奔尼撒(Peloponnisos),这是片仅凭6公里狭长的地峡与希腊大陆相连的半岛,有全世界最重要的考古遗迹、繁华的老城、淳朴的山村和长长的沙滩。初次知道这个半岛的名字是通过余秋雨的欧洲游记,谈到要了解希腊文明的中心雅典,必须荡开一笔,先看看其背景性土壤伯罗奔尼撒。此后阅读的书籍中,只要是关于希腊的文明、历史,很难避免与这片土地相联。而最近着迷的一部电影“Before Midnight (午夜来临之前)”也是在伯罗奔尼撒拍摄:灵魂的对话围绕着人生与人性的主题,而背景则是无边的废墟和大海。一切都让这片魅力无穷的半岛在我心中更添神秘色彩。

飞机、大巴、长途车,5个小时的奔波,我们终于来到可爱的小镇纳夫普利翁。小镇果然如书中描述的一样美丽、安宁。夏末的午后,阳光充沛,街上只有三两路人和在露天咖座小憩的人们,完全不见游人的踪迹,更没有亚洲面孔。一路上多的是甜品店,各色的冰淇淋摆在橱窗里吸引人,看着都是满眼的甜蜜。我们的酒店是一家老式boutique hotel(精品酒店):优美花纹的铁床、吱吱嘎嘎的木地板、长长的低窗台,推窗望下去,是窄窄的遍布商店的街道。房门一开,一阵风将白色的薄纱吹到床边,现出对街的铁栅栏阳台。一刹那,我眼前闪回出许多欧洲电影里常见的镜头。

放下行李,我们直奔帕拉米蒂堡垒(Palamidi Fortress),这是座威尼斯人占领期间修建的,位于海拔216米山丘上的军事要塞,得名于特洛伊战争中的希腊英雄。问路时,我们遇到一位矍铄的老人,他朗朗地告诉我们堡垒的一些历史,临了还加了句:“You know, Nafplio used to be the capital of Greece,even before Athens!(你们知道吗,纳夫普利翁以前可是希腊的首都,甚至在雅典之前呢!)”我们笑了,他却以为我们不信,强调说,这可不是他的杜撰,史书上都记着呢。我赶紧回答他,我们都了解,19世纪前期这里的确是首都。他这才放心地露出了自豪的微笑,挥挥手里的毛巾与我们作别:“I’ll go to swim at the beach. You follow this way. By the way, where are you from? China? Oh, a beautiful place. (我去海滩游泳,你们往这条道上山。对了,你们是哪里来的?中国?哦,一个美丽的地方)”。

上山的台阶有999级,走过一程,台阶上就有指示,标明爬了几级,还剩多少,也算是一种无声的鼓励。还剩100级,我们歪在路边气喘吁吁,一位下山的小年轻笑着给我们加油:“Almost there!And it’s entrance free today! (快到了,而且今天免费呢!)”这不失为一个有力的鼓舞。前一天狄洛斯岛也免门票,希腊人为了纪念夏日的结束,在9月的最后一个双休日免收景点门票,但不知那些著名景点如雅典卫城是否也在此列。

爬到入口,我们已经大汗淋漓,正面就是一个洗手池。老公高呼着“I love Greece(我爱希腊)!”一路小跑着去洗脸。环顾四周,要塞保存完好,均由石块垒成,围墙很高,结构复杂,有八座堡垒,可抵御各方入侵,城墙上清晰可见射箭的孔槽,易守难攻,难怪希腊独立战争时期,能在此与土耳其军队顽抗斗争长达15个月之久。城墙的某些角度看上去颇似中国的长城。曾经关死刑犯的所在还有两扇上锁的大铁门,阴森恐怖,正对着一条伸向远处的走廊,尽头是一座钟楼,在天空的映衬下显得苍茫遥远,好似极乐世界的入口。

站到8座堡垒的至高点,因为废弃已久,杂草丛生,忽然听闻一阵悉悉索索,我们以为是一只小松鼠,紧盯着发出声响的草堆,居然从里面钻出一只乌龟,飞速爬到另一堆枯草丛中。我和老公顿时面面相觑,也不知它在这一片荒芜地是如何生存的。

晚风中远眺纳夫普利翁要塞(Akronnafplia Castle)和海上的波尔齐堡垒(Bourtzi),整座小镇尽收眼底,地中海是一片平静的蔚蓝,夕阳将最后一抹余晖温柔得洒向大地,眼前有着刚硬线条的坚固堡垒也平添了一丝柔和,好像要在这金色的照耀中慢慢融化。有一对当地的新人在拍婚纱照,新娘甜美的笑容与雪白的婚纱镀了一层金色,定格在这古旧的城堡里,仿佛要与它一同走向永恒。

酒香不怕巷子深,我们根据tripadvisor的介绍,不辞辛苦,照着GPS穿街走巷,找来这家镇上排名第一的家庭式餐馆。这里本就没什么游人,餐馆又在居民区深处,我们便自然成了唯一的顾客。老板又当招待,又当厨子,手脚麻利,热心好客,一人维持着这份小小的生意。我们听了他的推荐,点了几份特色菜,只觉得食材新鲜,量多份足,很家常的味道。本就饿得够呛,一顿狼吞虎咽,我们就将盘中之物如风卷残云般扫光了。他家的大黑猫还不时用前腿拍拍老公讨食吃,模样煞是可爱。我们叫买单时,老板正和门口的邻居拉家常,进门一看一堆空盘子,惊讶得打趣道:“Already!? Can I offer you some watermelon and grapes?(已经吃完了!?我能再送你们些西瓜和葡萄吗?)”我们愉快得道了谢,有种宾至如归的亲切感。

第二天,一弯细月还悬在天边,我们便走在去往纳夫普利翁要塞的路上了,空气里是秋的凉,街上照例空无一人,我们沿着山坡攀登,巍峨的城墙追着初生的太阳一路向上,朝霞染红了半边天空,四周一片寂静,只有风吹皱了山下蔚蓝的地中海,吹动了废墟边丛丛的杂草。一个转弯,不远处的钟楼耸立在眼前,高高的,迎着朝阳,衬着蓝天,靠着联翩的城墙。我突然有一种莫名的感动,想要在这个小镇长久地住下,每天坐在长椅上晒太阳,听教堂的钟声,看高处的城堡,抚脚边的大海,就这样安安静静过每一天。。。。。。

迈锡尼Mycenae

迈锡尼”这个如雷贯耳的词在希腊历史和人类文明史中占据了太重的分量,以至于我在参观之前有了一丝踌躇。正如余秋雨所说,对于将见未见那些从小而知的物象有一种审美畏怯,因为年长了以后懂得人世间这种物象并不很多,看掉一个就少一个,因此愈加珍惜起来,不怕没看到,只怕看到时没有足够的思想准备,把一种隆重的机遇浪费了。

迈锡尼遗址是一个建于公元前2100年的王城,占据了整整一座小石山。关于它的传说由一位盲诗人娓娓道来,源远流长,让世界各地的人们为之着迷,都想要寻找那个遍地黄金的迈锡尼。直到,1874年,德国裔考古学家海因里希.谢里曼获得了成功。虽然他坚称出土的那个黄金死亡面具属于阿伽门农,但其实这个出自公元前16世纪的面具对于那位传奇性的国王来说实在太久远。

来到迈锡尼的城门入口,抬头便是画册中常见的两头母狮的浮雕,在门楣上巍峨屹立,俯视着山下。城门由整砖堆成,每块重约20吨,不知当时是怎样垒砌而成。地上的车辙和门上的闩洞仍然清晰可见。旷世奇作传递着荡气回肠的千古气势,不觉让人深吸一口气。

入城门的第一道风景就是右手边的皇家王陵,出土的墓穴有六座,“阿伽门农的面具”就是在这里被发现的。从上往下眺望那一层层的圆形墓穴,完全不同于以往所见的方形长墓道的陵墓格局,却自成一体,与这片王国的废墟融合得天衣无缝。想象在这片曾经机关重重,战事频繁的土地上,灭亡似乎从一开始就注定,告诉所有人:即使再无限的风光,终究有一天会成为高土之下的一堆白骨,这是人类最本源的宿命。我轻轻在这片土地上走过,带着对历史的敬畏,不愿惊扰长眠的魂灵。

沿墓地向上,山顶就是皇宫,经历了公元前1200年的一场大火之后,这里只剩基座。一切那样平静,我默默地立着,努力从低吟浅唱的风声中寻找荷马的诗歌,将传奇的故事一一详述。据说宫殿内曾有浴室,可见这一时代已经能确保水源。我们在遗址东侧看到的蓄水池和排水系统也印证了这一说法。水源对建于山上的卫城或宫殿尤为重要,希腊人显然对此颇有研究,我们迄今为止参观的所有遗址几乎都是在山上,烈日下登高的路程是寻访希腊文明、历史的必由之路。

阿特柔斯宝库(Treasury of Atreus)在迈锡尼遗迹前500米处,这个蜂巢状的石墓气势恢宏,入口是一条长36米宽6米的长廊,有些类似埃及金字塔的入口。石头的垒砌方法也很独特,入口空出一大块三角型,为了分散那根120吨楣梁的重量,墓穴内测高13.4米,直径14.5米,石头堆砌成环形,共32层,直抵圆顶。据说在里面若大声说话,效果相当惊人。因为是墓穴,凭空便添了份阴森,让人不免有所忌惮,所以我们也没有做那样的尝试。

纳夫普利翁往来迈锡尼的长途车充当了地方公交车的角色,在阿戈斯(Argos)以及迈锡尼两个小镇上绕圈停靠,使得单程只有20分钟的车程行驶了1小时10分钟。回程,我们果断打的,就在我们向司机抱怨长途车如何绕行缓慢时,司机却喜上眉梢,很实在得说了句:“Actually, it’s good for our business!(这样我们生意才好做啊!)”引得我们也只有陪笑的份。司机向我们介绍了关于麦锡尼,梯林斯和阿戈斯的历史,头头是道,水平不亚于任何一位我们在途中蹭听的导游,希腊人有这样丰富的文化历史背景,真是得天独厚。最后,他说到:“You know, , Nafplio used to be the capital of Greece,even before Athens!(你们知道吗,纳夫普利翁以前可是希腊的首都,甚至在雅典之前呢!)”连语音语调和那个去海边游泳的老人都是一模一样的,莫非他们毕业于同一所学校?小镇的人们真是太可爱了。

打的多出两小时,我们便有了时间参观波尔齐堡垒。想起早晨八点多,我们向码头一位老人询问去堡垒的船,得知十点后才开始运营时,我满脸沮丧地表示因为要赶去迈锡尼,没时间去了。老者含笑答我:“You never know. You tell me.(不一定哦,你会告诉我答案的。)”当时满心遗憾,觉得老人只是一番客套罢了,现在想来,他的话竟满含深意。

波尔齐是座保留完好,小而精致的堡垒,建于15世纪威尼斯人占领时期,1930年以前是刽子手退休后的居住地,后被改造成豪华旅馆,如今空空如也。从岸上远观,小小的岛屿,立着一尊堡垒,像极了童话故事里的场景,颇具神秘色彩,引得人很想上去看个究竟。堡垒的结构简单明了,麻雀虽小五脏俱全,有两个废弃的炮筒,显示出其海上军事要塞的历史地位。

奥林匹亚Olympia

纳夫普利翁到皮尔戈斯(Pyrgos)是整个旅程中最悬的一段,因为在的黎波里(Tripoli)的转车需要无缝对接,只要前车延误,就可能赶不上第二程车,当晚就到不了皮尔戈斯。但为了挤出时间在第二天一早去奥林匹亚,我们也只有这样安排了。还好一切顺利,前车早到了十分钟,后车倒是延误了十分钟。老公说的黎波里汽车站大厅的钟慢了十分钟,就是特意为了等我们的。一直担心这个环节会出问题,这下心里的大石头总算落下了。

一路到达皮尔戈斯,发现窗外的山路有了绿色,想是进入伯罗奔尼撒中部山区,雨水丰沛了,也不至于像先前那样,满眼只是光秃秃、黄压压的山头。

提着行李,拿着外卖,我们总算在晚上9点前入住了在皮尔戈斯订的酒店。又是一家boutique hotel(精品酒店),一色的象牙白家具、雕花的楼梯和暖色的窗帘,营造出一份古典韵味。殷勤的接待人员忙着帮我们提行李,准备房卡,唯恐有不周全的地方,让旅途疲惫的我们心头多了一丝暖意。

黎明的一场暴雨夹杂着闪电雷鸣把我从睡梦中惊醒,才说了这里雨多,立马就下了。希腊到了十月就逐渐进入多雨的冬季,可这也未免太准时了,刚刚十月一啊!我不免有些担忧当天的游程。还好,八点多出门时,雨已经停了,空气里满是雨水清新的味道。

赶在发车前,我们上了通往奥林匹亚的车,坐在第一排开始讨论希腊的长途车如何发达:车况好也稳当,大多是大奔;就是慢,一小时才开40码顶多也就60码,还要在每个途径的小镇绕圈接送,着实让赶路的我们心急如焚。这时,上来一位穿着工作T恤的年轻人,见到我们便亲切得打了个招呼,随后取出一包除菌湿巾纸,抽了一张就开始一遍遍擦那个方向盘,还兼顾着跟车下的同事大声聊天,用完一张纸再抽一张重新慢慢擦一遍,这才开车上路。车厢里顿时响起了欢快的希腊歌曲,引得我也心情大好,趴在前面的栏杆上看窗外形形色色的商店,然后是一样的山路,看着倒也不厌。

早晨的一场暴雨让整个奥林匹亚遗迹容光焕发,风儿将树上的雨水吹落,悉悉索索一阵,水珠随金色的阳光跳跃舞动,庆祝这即将开始的美好一天。因为有了绿意,这里也多了一份生机,显出希望和力量,不再像之前的那些遗迹只是光秃秃的荒凉。

现代奥林匹克运动只有100多年的历史,古代奥林匹克运动会却早在公元前776年就已举行,在近1200年的时间里每四年举办一次,直到426年,由于宗教原因,奥林匹亚圣地遭破坏,六世纪中期的大地震又使其全部陷落地下,到1875年才被挖掘出土。时至今日,奥运圣火仍在遗迹的赫拉(Hera)神庙前点燃。能够来到这里,感觉就像梦想成真。

遗迹的中心是建于公元前5世纪的宙斯神庙,其中那尊高13.5米的黄金和象牙制作的宙斯雕像出自菲迪亚斯(Pheidias)之手。这尊像表现了宙斯的威严,虽是手拿权杖坐着,却有欲起之势,形象逼真生动。雕像在罗马时代被烧毁于运往君士坦丁堡的路上。博物馆里用模型和画像还原了宙斯神像这一古代世界七大奇迹之一,让我们对其顶天立地的形象有了些概念,可这些终究无法等同于实物,让我们除了遗憾还是遗憾。

如今的神庙遗址,只剩下一根站立的多利克柱,其余便只有立柱的基座和倒塌后原封不动留在原地的柱子了。神庙山墙上雕刻的俄诺马俄斯王和伯洛普斯战车比赛出发前的场面,以及半人半马怪物肯陶洛斯族和拉皮泰族的战争场面,收藏在博物馆里,虽有残缺,但依然活灵活现,震撼人心。我想尽了办法,希望用连拍或摄像的手段留下这精美的雕塑,却总是不及亲眼所见来得完整而多感触。神庙前的胜利女神尼凯雕像也能在博物馆里看到,这是帕奥尼奥斯的作品,表现了女神从天而降的瞬间。虽然脸部表情已经无法辨认,身姿形态却灵动飘逸,有一种跳跃的动感。

穿过入口的长廊和公元前3世纪修建的拱门,就进入古代奥林匹亚竞技场。望着如今葱葱碧草,空空如也的体育场,我闭上眼睛伸开双臂,想象参观比赛的如潮人流和鼎沸人声,希望有一条时间隧道能带我跨越这千年的距离。

走到遗迹的东南角,是罗马时代修建的尼禄之家,想到罗马统治时期对希腊文化的积极促进作用,不禁对这位皇帝多了一份敬意。艺术与文化怎能蛮横得用边境线来划分?周围一片宁静,游人不知都去了哪里,只有一位肤色黝黑的男子拿着摄像机一边拍着遗迹,一边喃喃低语着自己的感受和指示牌上的介绍,仿佛融入了这绿树、房舍,成为一幅温馨的画面。

因为希腊的巴士绕行,从遗迹找回程的公交车站让我们犯了难,问了一位手拿钥匙的过路老太太,她正要去取车,说自己不是当地人不熟悉,显出抱歉的样子。我们道谢之后继续往前寻觅,她却开着车追来,让我们等在路口,自己辗转问了几人后,一路把我们引至不远处的巴士站。希腊人的淳朴热心又为我们上了生动一课。

这以后的八个小时,我们几乎都在路上。从佩特拉(Patra)去往伊泰亚(Itea)的行程近三小时,一路沿着海岸线走,有时与海仅几步之遥。海水借着浪的势头几乎触碰到车轮,一次次无功而返,又一次次卷土重来。海边的村镇一派祥和,白色的小艇静静地泊在港湾,随着浪的涌动,轻轻地一浮一浮。过了一座跨海大桥,我们就告别了伯罗奔尼撒,与那片半岛隔海相望。穿越了大半个伯罗奔尼撒,我们不禁为自己有一丝小小的骄傲。此时的天空一边乌云密布,一边阳光灿烂,太阳似乎在与云彩捉迷藏,不一会儿,就迎来了一场山雨。阳光下,颗颗雨珠如剔透的水晶,泛着七色的彩虹,景色奇美。然而每次我举起相机,总有电线杆在挡道,拖拽杂乱的电线不失时机地出现在每张画面的最佳位置,实在是件讨人厌的事。其实一路以来,取景时都发现了这个问题,也不知道那些绝美的明信片是如何选取拍摄角度的,又或者是经历了怎样的PS过程。

德尔斐(Delphi)

晚上九点半,终于来到梦想中的圣地德尔斐,车上只剩了我们俩。司机问过我们要去的酒店,又问了一个车下的路人,便径直将我们送到酒店门口。希腊的长途车司机服务一向好,迎来送往,招手即停,还帮忙上上下下提行李。只是行李的摆放一定要照他们的意思,因为要根据下车站点的先后依次由外及里排行李。等我们长途车坐多了,便能够从司机行李摆放的位置推测出我们搭乘的距离在整个车程所占的比例,每次看到我们的行李排到最后,便无望得知道又要从终点坐到终点等着他们绕圈了。

清晨,从阳台远眺科林斯湾,位于帕尔纳索斯山怀抱中的德尔斐还在太阳的阴影里,鸟儿却已经叽叽喳喳叫不停,居然还有一只从我们敞开的阳台门飞了进来,不停地在天花板下绕圈。

走在通往遗址的路上,前前后后只有长满橄榄树的开阔山谷,整片天地都是我们的。希腊的天公似乎也是艺术家,将天、海、云、山组成一幅层次丰富,立体多变的画作,云层的形状酷似爱奥尼亚柱的柱头。

德尔斐是古希腊宗教中心,也是根据神话故事建立起来的。传说宙斯曾以相反方向抛出两只飞鹰,他们各自绕飞地球一周后在德尔斐相遇,因此这里被希腊人看作世界中心,如今那块标志“宇宙之肌”的石头被存放在博物馆内。

公元前12年,首批朝圣者来到这里,希望获得先知皮提亚(Pythian)的指示,人们成群结队来请求神谕,先知作出预言的地方有一块预言之石,面向一条平整的圣路。这条圣路穿过德尔斐遗址直达建于公元前4世纪的阿波罗神庙。神庙位于圣地中央,长60米,宽24米,有38根多利克柱,内室曾摆放阿波罗神像。参拜道路的两侧是众多国家作为神托献礼,修建的宝库和纪念碑等建筑。现在,神庙只剩五六根巨柱,以峻峭的山峰为背景,却足以勾勒出盛时的宏伟。

比神庙位置高一点是建于公元前4世纪的剧场,可容纳5000名观众。有位游客在高处的树荫下写生,用淡淡的水彩,写实加想象,轮廓清晰的半圆形剧场便浮现在眼前。不知他是否还会加上一二穿着希腊古典长袍站在舞台中央的艺术家。

再往上走15分钟,就是可容纳7000人的体育场。希腊人真有意思,将体育场建在高山上。抬头仰望,建造时开山的痕迹仍然可见。也只有这存在了千年的巍巍群山,曾经目睹此处的繁荣盛景,如今又笑看诸多凡夫俗子络绎不绝得前来参观这些残垣断壁。

一路上,有一群德国中学生在老师带队下前来参观,每人拿着一份作业板,在图示对应的建筑物指示牌前奋笔疾书一番,再交头接耳一番,算是完成了一道试题。在有些地方还要聚拢来听老师讲解,年轻的脸庞现出求知的表情。想起在新卫城博物馆里见到的那一队队幼儿园孩子,每一个都睁大了好奇的双眼用力看着周围的一切。真心羡慕他们,能够在这么小的年纪就来感受这里的氛围。艺术从来就不需要懂得,对于美和经典每人都有自己的体悟和理解。

雅典娜的圣域在距离遗址几百米远处,所以少有游客,这里有一座被部分复原的圆形神庙Tholos,是大地女神盖亚的祭坛。整片土地只剩下那三根立柱撑起的一片天,我执意要来德尔斐就是因为见到了一幅Tholos的图片,仿佛受到神的指引。此时站在神庙前,我屏息凝神,陷入冥想中,回归了德尔斐的本意:know yourself (自我认识)。

在博物馆里,我们对照着书和介绍,将一尊尊雕像,一片片浮雕还原到遗址中应当的所在,尽量使遗址在脑海中的印象更清晰完整,然后想象其盛时的情形。这不是件容易的事,我们却乐在其中。参观至今,对于这项工作我们也已颇有经验。老公说,回去以后我们都是3D错时空拼图高手了。

在德尔斐小镇的Y形交叉路口,我们坐在街边用餐,享受山间的美景和清新的空气。许是行程将尽,有了一丝松懈,我们竟没料到下午回雅典的车票已售罄,这样晚上就无法赶到下一站:科林斯。我们着急地翻看酒店的预定信息,查找车站最后一班车的时刻,完全没有预见到这样的状况。当时用餐的饭店兼售长途车票,老板看到我们着急的样子,前来询问,了解情况后,便打电话去雅典的车站询问是否还有空位,终于让我们按原计划上了车。匆忙中,我们几乎没有好好感谢他,但这个美丽的小镇却永远留在了我的记忆中。

科林斯(Korinth)

科林斯是伯罗奔尼撒第二大城市,这里的步行街与上海的似乎区别不大。晚上拖着行李走在大街上,有种对大都市既熟悉又陌生的感觉。我们吃了在希腊的最后一顿晚餐:老公最爱的Pita。前几天还说想家的老公,一吃到Pita就满足了。我问他:“你会不会为了Pita留在这里不回家?”他笑而不语。

第二天一早,我们在淅淅沥沥的雨中出了门,来到转角的巴士站等车。希腊的公交车站牌都是用当地语言,这逼得我们将平生数学里见过的希腊字母一个个都搜刮了来,才能与英语字母对照出一二,对付大城市已然没有问题,但对小地方却还是不明就里。正当我们东张西望之时,一个穿着牛仔服的希腊女人从身后的咖啡馆跨出来,问我们去哪里?等她拿出票夹,我们才反应过来她是站点的售票员,而她也看出我们是去古科林斯的游客,对这里人生地不熟。她一个人负责售卖所有从这个终点站出发的每条线路的车票,只要你站到她的领地,她便会上前询问,售票。她是个大嗓门的女人,往往人未到,声先闻,大声地招呼熟识的乘客;言辞激烈地与车上的司机理论,忙得不亦乐乎。但每次有空车开到,她都会一个箭步冲出来,向着懵懂困惑的我们大吼:“No, not this one!(不,不是这趟车!)”直到我们的车来了,她才引我们上车。都说热心人大嗓门的多,看来确实不假,希腊颇多这样的人。

一路沿着乡间小道行车,古科林斯遗迹就在一片农田背后。这片土地最繁荣的阶段是公元前7世纪。罗马殖民时期,科林斯是首都,这里成为活跃的商业城市。遗址中最古老的建筑是建于公元前6世纪的阿波罗神庙,此外,罗马时代的厕所还能看出当时已经采用冲水式的了。

这是第一次我们在景点没见到一个游人,是因为这雨吗?十月的希腊有了冬的寒,我们一头栽进博物馆,希望待会儿,温暖的太阳能够在遗址上空露脸。

古科林斯都是罗马时期留下的遗迹,看到作品的年代一下子从公元前挪到了公元后,我不免有了一丝怠慢:两三千年的古迹都看了那么多,这一千多年的实属小弟弟了。然而艺术终究是艺术,界限不在年代久远与否。其中的很多雕塑精美绝伦,尤其是狄俄尼索斯的几尊大理石头像: 神态安详,眼神深邃。以神话故事为题材的马赛克作品也因保存完好,相当有观赏价值。有意思的是,其中一件展品是罗马人复制的厄瑞克忒翁神庙前的少女立柱,几乎可以乱真。罗马人对希腊文化的尊崇可见一斑,在意大利现存的许多文艺作品中也能清晰地看出其受希腊文明影响的痕迹。

博物馆的安静被一批韩国游客打破,导游带领着她的队伍包围一个个展品,开始滔滔不绝,热情激昂的演说。从她大角度的手势和比划可以看出她讲得很用力,也很专注,但我看到博物馆工作人员的眉头却皱了起来。。。。。。

一个小时后,我们走出博物馆回到遗址,雨停了,太阳却还是躲着,游人倒是有了两拨,都是旅行团的。我们在湿湿的石板路上慢慢地踱着,看着斑斑的立柱、房础在阴阴的天空下安静地躺着;远处的卫城在500多米的山头孤零零地站着,每一样都写满了感伤。就要走了,我对废墟的疯魔却丝毫不减,深深为这片土地所吸引。

离开科林斯湾时,太阳又高高悬在了当空,繁忙的港口在阳光下充满了生活气息。希腊还是想让我们记住她蓝天白云的样子吧。

雅典到科林斯的大巴经过科林斯运河。这条深80米,宽24米的运河如刀刻剑凿一般,一潭绿水埋在两边的断崖中深不见底,让人惊叹叫绝。这一景观在几秒钟内一晃而过,若不是我们盯住GPS时刻准备着,绝对会错过。在这几秒的时间里,我只顾不眨眼地看,连拍照都没顾上。没剩多少时间了,我不想让我的眼睛由镜头取代。我要睁大双眼再多看看这片神奇的土地,让她如刀刻剑凿般留在我心中。

后记

希腊好像一位朴实无华的姑娘,向每一个到来的人传递她真诚热烈、清新美好的问候;希腊好像一位风姿绰约的少妇,向每一个到来的人展示她仪态万千、优雅隽永的魅力;希腊好像一位历经沧桑的老人,向每一个到来的人讲述她神秘莫测、流传千古的故事。

希腊还有太多值得去的地方:苏尼翁的波塞冬神庙,克里特岛的科诺索斯宫,罗得岛的阿波罗神像,埃皮达鲁斯的剧场,米斯特拉的拜占庭废墟,卡兰巴卡的悬崖修道院,甚至还有达芙妮的野花,我都想要亲自踩在那片土地上亲眼看到。

我对于那片土地的热爱,由浅及深,已难拔除。回国之后,当听到克里特岛地震的消息时,我有一种心痛,继而是关心,最后是遗憾。不知何时才能再次踏上那片土地,继续那蓝色的梦。

THE END

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